Чистка форсунок 4s fe своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Решил выложить процедуру чистки впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4 в отдельную статью.
Думаю, пригодится многим, да и не нужно искать в форуме. Единственное, просьба кто будет проделывать данную процедуру, сделать, при возможности, фото.

Обороты хх перестали плавать, стабильно 650, однако заметил, как заправишься хреновым топливом могут упасть до 500-550, но не глохнет.
Резвее стала.
Работать стала намного мягче, хотя конечно не как 3S-FE.
Расход 7.2 литра по трассе (замерял по лету при поздке на Байкал при скорости 100-110 км/ч)
Запуск с пол тыка, даже когда оооооочень холодно.

Что-бы снять верхнюю часть воздушного коллектора нужно:
1. Отсоединить клеммы АКБ и снять его.
2. Отсоединить фишки, шланги, газовый трос и вообще все то что необходимо для снятия верхнего коллектора ( там все понятно, главное запомнить что куда, а самое главное не торопится, снимать аккуратно и смотреть > может что то еще не отсоединил)
3. Тонкости:
  1. Нужна узкая головка на 12 для снятия нижнего центрального болта (их там 4 и 2 гайки) крепления верхней половины коллектора к нижней
  2. Карданчик для снятия верхних 3 болтов и удлинитель.
  1. Сними клапанную крышку так будет удобней, заодно и ее помоешь, и тебе станет ясно на хорошем масле ездил узкоглазый или нет (у меня если честно японец попался "козел")
    Крышка держится на 4 гайках под ключ на 30 где свечные колодцы. Выкрути свечи, в свечные колодцы положи тампончики из обтира, распредвалы прикрой тряпкой, ну короче что бы ничего не попадало. Крышку снимай аккуратно, дабы не повредить прокладку.
  2. Нижний коллектор крепится к блоку на 3-ех болтах и 2-ух шпильках. Здесь нужен хороший (российский) накидной на 12 (знаешь есть такие ключи с одной стороны рожковый с другой накидной) и его еще надо обточить на наждаке (уменьшить ободок накидного ключа) иначе не открутишь крайнюю левую гайку У меня еще была маленькая "трещетка" с головкой на 12 с импортного набора тоже пригодится. При снятии левой крайней гайки нужно как можно больше освободить пластмассовый ( он то мозги высушит) шлейф с проводами. Я даже снимал генератор.
    Когда все открутишь коллектор не пытайся его снять ни х-я не получится. Нужно снять крайние шпильки (тут засада) нет здесь не сложно, здесь нужна головка на 5. или накидной на 5. У меня была головка, только чтоб не китай , округлишь головку шпильки --пиз-ц.
    Левую шпильку снимал так: нашел японские 2 гайки на 12 без встроенной шайбы, российские можешь не искать они у нас на 13, наварачиваешь на шпильку и аккуратно выкручиваешь шпильку накидным ключом, которым откручивал болты и гаечки крепления нижней части коллектора. Не забудь отсоединить фишку электродвигателя управлением заслонками, он стоит в левой нижней части коллектора.
    Когда выкрутишь шпильки можно подать коллектор к верху, там еще 3 проводка массовых нужно открутить, и чертовый шлейф он крепится к задней части коллектора 2 болта на 10. Когда все это дело снимешь, вот теперь обманывая чертов шлейф, изворачивая коллектор снимай его.
  - отсоединяются фишки
  - откручивается болт на 12 крепления форсунки (вилочная пластина)
  Заводится очень долго, я думаю из-за потерянного давления в топл. магистрали.
  Все прокладки смазывай высокотемпературным герметиком, ложкой столовой не надо намазывать, просто очень тонким слоем после обезжиривания, тем же ацетоном. Колечки на форсунках нужно смазать моторным маслом немного, рампа лучше зайдет.
  Будешь заводить давай газу где-то до середины хода педали.
  
  P.S.У меня времени на все ушло 6 вечеров. Из-них 1 день поиск головки на 5, 1 день поиск колечек.
  Самое главное приготовь много, очень много обтирочного материала чистота друг моториста (хотя я сам не моторист, так любитель).
  Если будешь делать раскоксовку (да и вообще как бы там тряпочками не затыкал) все ходы и выходы), нужно заменить масло (не сильно дорогое) и фильтр что бы проехать 1000 км, а потом снова сменить на более качественное масло и фильтр.
  Я вообще мыл часть головки, где распредвал, керосином, еще раз повторяюсь, косоглазый ездил на очень плохом масле, липучей противной мазуты было немеряно.
  
  Фото Михаила Кабардина (vistavod)
  
  Совет: сначала все внимательно прочитай и вдумайся смогешь ли эту процедуру сотворить или нет, а то я крайний буду.
  
  чистка форсунок 3S-Fe ⇐ Noah Town\Lite Ace. Бензиновый двигатель. Топливная система, ГБО
  
  Модератор: Карпуха
  
  Нет . В любом случае надо подать на вход в рейку жижу под давлением не менее 3 атм. А обратку сливать в баночку,но не в бак.
  
  Прошу конечно прощения, но цена вопроса на любой профильной СТО около 700 рублей и голова не болит. Мыл и сольвентом и ультразвуком, в итоге большой разницы нет (единственно наверное по времени). А самодеятельность хороша в искустве.
  
  вообще вопрос заюбавый, как вы предсталяете процец чистки форсунок средством для чистки карбюратора ? эту гадость в бензин лить ?
  средства для чистки карбюраторов можно использовать для чистки впукного тракта тоесть возуховодов, а форсунки ими неочистить, безполезное заняти.
  
  Господа басоводы и а также все автолюбители, вопрос к вам такой:
  намерился я тут было дело промыть инжектор, и обратился в одну контору, внешне очень солидную. на мой вопрос сколько будет стоить помыть форсунки жидкостью и УЗ мне ответили? что УЗ - 700, а жидкостью - 1800. на мой вопрос, что же все-таки лучше и эффективнее мне ответили, что конечно же жидкость, тем более, что и по цене это сразу понятно.
  В связи с этим вопрос, так что же все-таки эффективнее? Стоит это делать или нет? Если да, то чем и через какие промежутки времени (пробег)? При УЗ промывке стоит ли менять уплотнительные кольца топливных форсунок? Как все это переносят свечи? Менять ли топливный фильтр? Какие узлы стоит паралленьно еще почитстить?
  Прошу всех, кто проводил эту процедуру поделиться опытом и подискутировать на тему что эффективнее!
  
  Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
  Toyota Town Ace Noah, 1999, SR50G, 4WD, ЗS-FE, бензин+газ!
  
  А зачем форсунки мыть, ты вроде на газе ездишь, или вообще не мыл никогда? Про жидкость и ультразвук: жидкостью мыть дешевле обычно, сами форсунки снимать не надо, но говорят что чтобы промыть нормально много расходника уйдет, Ультразвук шибко хорошо моет, дотого хорошо, что форсунки крякнуть могут . А вообще каждый кулик своё болото хвалит, у какого СТО какое оборудование есть, то и рекламируют
  
  Наиболее эффективно помыть их самому. Себестоимость процесса не больше 100р. Заодно будет понимание - стоило их вообще мыть или нет. Я на Хонде такую процедуру проделывал - форсунки на 150ткм пробега оказались идеально чистыми.
  
  savasa: Покупаещь очиститель форсунок Хай-Гир - 300р
  перед хорошей трассовой поездкой заливаешь в бак.
  Даешь просраться на трассе-до упора выробатывая залитую присадку.
  повторяешь через 2-3 тыщи км - и все - никаких хлопот - форсы чистенькие
  расход упал даже при убитом лямде на 1.5 литра - результат проверен при движении в отпуск на пробеганных за месяц 11000 километрах - в
  Ханты-Тюмень-Уфа-Краснодар-Хохляндия-море Мориуполя и обратно.
  Кстати круиз-контроль, поставленный мной в мае отбросил бесполезный расход бензина на трассе в 2 литра на сотню с 11 до 8,5-9 в зависимости от скорости 110 или 120 км/ч
  
  mikel
  я честно скажу не знаю как это делать и что, куда, к чему и где подключать?
  какую жидкость покупать? какие инструменты нужно, приборы какие нибудь может?
  ShiDmAl, да действительно езжу на газе, но ведь необходимо и периодически на бензине кататься, да и возникает такая необходимость, при пробеге на дальние расстояния. Плюс зимой все прогревы только на бензине.
  
  Я потому здесь и сижу, что если у кого что, то вот он я тут!
  Toyota Town Ace Noah, 1999, SR50G, 4WD, ЗS-FE, бензин+газ!
  
  Промывать лучше жидкостью. При этом на СТО форсунки снимают и ставят в аппарат. Желательно присутствовать при процессе, тогда сразу видно, как изночально фосунки работают (забиты или нет). Да и результат виден - они должны работать в конце промывки как минимум - одинаково! У нас это стоит 1200 руб. Что на этом ультрозвуке то поймешь.
  Эффективность промывки в динамике басика и по расходу не почуствовал. Видел что отличие в подаче топлива форсунками была порядка 15-20% при начале операции и не более 5 % в конце!
  На свечи никак не влияет, если промываешь на аппарате, а не в бак льешь!Замена топливного фильтра никак не связана с мытьем форсунок, я его меняю через 25 тыс.км.
  Паралельно бы очень неплохо почистить в районе дроссельной заслонки, убрать отложения.
  
  Форсунки снять с машины. Купить баллончик очистителя карбюратора, подсоединить к форсунке, подать давление (предупреждение - в баллончике 3 атм). Форсунка не должна течь. Подать на форсунку короткие импульсы (до 1 сек) от источника питания примерно 5-7 вольт. Форсунка должна распылять жидкость факелом (не струйкой). Все форсунки должны вести себя одинаково.
  
  Тонкости - при сборке не повредить уплотнительные кольца под форсунками, желательно смазать моторным маслом. Форсунку вставлять на место аккуратно, без усилий. При возможности - заменить кольца на новые. Проверить отсутствие течей бензина после сборки.
  
  встала такая проблема что нужно почистить мои форсунки и это займет день. но и ездить тоже нужно поэтому переставил себе форсунки с 4sfe 23250-74130. у меня объем 1,6 а они с 1,8 . машина вообще нормально поехала но вот и расход стал поболее. позже скину видео как стали распылять очищенные и промытые форсунки. до промывки они просто лили в две струи а говорят что должны распылять почти в пар. посмотрим что получится.
  
  Parts
  
  Toyota Corona 1989, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., AWD drive, Manual — observation
  
  Comments 22
  
  1.8 это 7-А, у тебя точно с 1,8? А вообще моторы практически одинаковые по объему, странно что лить стало больше, мозги должны корректировать.
  
  В принципе ЭБу вполне в состоянии с любыми форсунками ( условно любыми, конечно, плюс-минус ) сделать правильную смесь. При условии наличия лямбды, иначе нечем контролировать. А так контроллер имеет под все режимы необходимое время работы форсунок, а эти более производительные, но немного только, и потому при прочих равных условиях, если не контролировать состав по лямбде, то будет лить больше, конечно. В каких-то режимах поедет, ясное дело, в других режимах не будет особого эффекта, потому как лишнее топливо, и свеки будут засираться потихоньку))
  
  Если форсунка работает неудовлетворительно, прежде чем ее выбросить, попробуйте воспользоваться одним из патентованных способов о чистки форсунок, для чего необходимо обратиться на одну из фирменных станций технического обслуживания Toyota .
  
  Демонтаж
  · Сбросьте давление в топливной системе;
  · Отсоедините отрицательную клемму аккумулятора;
  · Снимите смесительную камеру;
  · Отверните болты и снимите такелажную проушину двигателя вместе со стойкой впускного коллектора;
  · Пометьте шланги и отсоедините их от клапана рециркуляции отработанных газов, расположенного в левой задней части впускного коллектора. Отверните гайку крепления трубки рециркуляции отработанных газов к соединительной трубе рядом с распределителем зажигания, затем отверните монтажные гайки и снимите клапан рециркуляции отработавших газов с впускного коллектора. Извлеките прокладку.
  · Отверните болты и снимите оставшуюся стойку впускного коллектора с его левого коша.
  · Отверните болты поддерживающего кронштейна троса акселератора на впускном коллекторе и сдвиньте кронштейн с тросом в сторону.
  · Освободите провода высокого напряжения из направляющих, затем отсоедините провода от свеч, заметив их расположение.
  · Отсоедините шланг принудительной вентиляции картера от впускного коллектора.
  · Освободите возвратный шланг жидкости гидроусилитепя рулевогоуправления из зажима на крышке жгута проводов двигателя.
  · Отсоедините крышку жгута проводов двигателя от верхней крышки механизма привода распределительных валов, освобождая сначала заднее крепление, затем переднее.
  · Отверните стопорные гайки, затем снимите крышку распределительного вала с прокладкой. Заметьте, что крышка крепится специальными гайками, навернутыми на трубки свеч вместе с уплотнениями.
  · Отсоедините зажимы и освободите жгут проводов двигателя от поддерживающего кронштейна и впускного коллектора.
  · Отверните гаситель пульсаций и отсоедините впускной топливный шланг с левого конца топливной магистрали, извлеките две шайбы.
  · Освободите хомут и отсоедините возвратный топливный шланг от трубы.
  · Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива.
  · Отсоедините разъемы проводов форсунок.
  
  Рис. 4.6. Отсоединение разъемов от форсунок
  · Отверните два болта крепления топливной магистрали к головке цилиндров.
  · Аккуратно снимите топливную магистраль вместе с форсунками с головки цилиндров. Как только форсунки освободятся, поверните топливную магистраль так, чтобы форсунки заняли горизонтальное положение и были направлены вперед, затем удалите узел через верх двигателя. Снимите изоляторы и дистанционные прокладки с головки цилиндров.
  · Отсоедините форсунки от топливной магистрали и снимите уплотнительные кольца. Уплотнения для повторного использования непригодны - при сборке их необходимо будет заменить.
  
  Установка
  · Установка выполняется в последовательности, обратной снятию с соблюдением следующих рекомендаций:
  Установите новые уплотнительные кольца на все форсунки и новые уплотнения на коллектор или головку цилиндров (в зависимости от модели).
  Для облегчения установки уплотнительных колец на форсунку, а также форсунки в топливную рампу, смажьте их небольшим количеством моторного масла.
  Установите топливную рампу с форсунками на коллектор или головку цилиндров (в зависимости от модели). Установите дистанционные прокладки, затем вставьте монтажные болты и затяните их крутящим моментом -13 Н*м.
  При необходимости замените прокладку крышки распределительного вала.
  При установке крышки распределительного вала смажьте герметиком места сопряжения крышек подшипников распределительного вала с головкой цилиндров, а также полукруглые пробки на обоих концах выпускного распределительного вала. Перед установкой крышки убедитесь, что прокладка занимает в крышке правильное положение. Убедитесь, что уплотнения трубок свеч зажигания находятся на своих местах. Затяните стопорные гайки требуемым крутящим моментом (44 Н*м).
  Установите смесительную камеру.
  В завершение запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек топлива.
  
  29.01.2019 Грязь на форсунках Проблемы с форсунками можно легко заметить на холостых оборотах: начинаются проблемы с разгоном, расход становится заметно выше. Если такое начало появляться, значит пришло время их чистить. Проблема не только в расходе, но и качестве топливовоздушной смеси – засоренная форсунка нарушает баланс.
  
  Чистка форсунок в процессе
  
  Причины загрязнения форсунок
  
  При сгорании смеси воздуха и топлива образовывается смоляной налет. Он откладывается не только в камере сгорания двигателя, но и на поверхности сопел. Это приводит к постепенному их загрязнению. Форма и диаметр отверстия в корпусе форсунки постепенно уменьшается. Результат – недостаточная подача, изменение процесса распыления. Смесь получается неоднородной. Вместо того чтобы форсунка подавала в двигатель топливный туман, она распыляет небольшие струйки.
  
  Структура смеси меняется, в ней появляется чрезмерное количество воздуха или горючего. Производительность двигателя уменьшается, бортовой компьютер старается адаптировать машину под новые условия, подавая еще большее количество бензина, который не может сгореть до конца.
  
  Бензиновые форсунки еще хуже работают зимой, когда горючее испаряется медленнее. Это приводит к более интенсивному появлению загрязнений.
  
  Применение присадки для бензина
  
  Данную процедуру лучше всего приурочить к замене топливных фильтров и вот почему. Моющая добавка заливается в бак, поэтому очищающее действие распространяется на всю систему подачи горючего.
  
  Любые инородные отложения, что удалось отмыть, устремляются в сетки фильтров и быстро их засоряют. Если не поменять фильтрующие элементы, то нормально почистить форсунки не удастся, потому что грязь доберется и до них. Итак, для выполнения операции понадобится:
  - жидкость – присадка для топлива;
  - сетчатые фильтры тонкой и грубой очистки.
  Перед проведением процедуры не помешает узнать больше о присадках для двигателя.
  
  Методика использования проста: химический состав из флакона нужно вылить в бак и продолжать эксплуатацию автомобиля. Спустя 200-300 км замените фильтрующие элементы. Важный момент: количество очистителя в емкости рассчитано на определенный объем бензина, их соотношение всегда указано на упаковке продукта. Чтобы не получить негативный результат и не навредить мотору, соблюдайте предписанную дозу состава.
  
  Чаще всего автолюбители применяют жидкость для промывки инжектора следующих производителей:
  - Hi-Gear;
  - Kerry KR-315;
  - Liqui Moly;
  - концентрат Injector Cleaner от американского бренда STP.
  Не применяйте данный способ очистки после большого пробега (свыше 15 тыс. км), когда в системе накопилось достаточное количество отложений.
  
  При отмывке они не только забьют все фильтры, но и могут вывести из строя регулятор давления топлива.
  
  Когда и зачем нужно чистить форсунки инжектора
  
  Производитель рекомендует очищать топливные форсунки как минимум один раз в 30 тысяч километров. О необходимости выполнить эту процедуру напоминают следующие симптомы.
  
  Чем почистить форсунки инжектора в домашних условиях
  
  При использовании химического метода промывки водитель должен приобрести специальное средство, набор новых уплотнительных колец, а также фильтр тонкой очистки.
  
  Обратите внимание! Химический метод очистки не подходит, если на автомобиле установлены старые, керамические, либо сильно загрязненные форсунки. Агрессивные химические соединения способны повредить распылители.
  
  Многие говорят, что для очистки форсунок в домашних условиях самостоятельно, не снимая их с двигателя, подойдет карбклинер – специальное средство, расщепляющее слой нагара. Это действительно так, но проводить процедуру своими руками без снятия форсунок с двигателя не получится. Об этом подробнее далее.
  
  Как почистить форсунки карбклинером
  
  Последовательность действий следующая.
  1. Снятие форсунки с коллектора и наружная очистка ветошью.
  2. Очистка изоляции.
  3. Подключение проводки к небольшой батарейке.
  4. Расширение изоляции на обратных концах проводов, чтобы подключить их к форсунке попозже.
  5. Создание дырочки в колпачке баллона с карбклинером.
  6. Установка колпачка в резиновый шланг, зажатие концов колпачка пластиковой стяжкой.
  7. Подключение форсунки к батарейке. О правильности выполнения действий свидетельствует характерный щелчок, указывающий на открывание форсунки.
  8. Одевание переходника с форсункой на баллончик с очистителем.
  9. Аккуратная подача давления.
  10. Очистка до тех пор, пока факел не станет ровным.
  Способы прочистки
  
  Существует несколько вариантов очистки инжектора:
  - удаление загрязнений в ультразвуковой ванне, для чего потребуется разобрать инжектор и снять распылители;
  - периодическая промывка с помощью специальных добавок в бензин;
  - использование промывочной жидкости вместо топлива.
  Для промывки форсунок своими руками хорошо подходят последние два способа, поскольку для их реализации не нужно производить разборку и вынимать из двигателя элементы, подающие горючее в цилиндры. Другое дело, что эти методы не столь эффективны, как ультразвуковая обработка, а потому считаются профилактическими.
  
  Отсюда вывод: подобные процедуры нужно делать чаще. Оптимальный интервал для применения очищающей добавки в топливо составляет 5-10 тыс. км. Более эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя, где используется жидкость – заместитель топлива, может производиться 1 раз в 15-20 тыс. км пробега.
  
  Не пользуйтесь для обслуживания инжектора народными методами, предусматривающими добавление керосина, заливку сольвента либо применение других экзотических составов.
  
  Вместо экономии вы можете получить крупные затраты на ремонт топливной системы.
  
  Как самому почистить форсунки инжектора
  
  По мнению некоторых водителей, самый простой способ очистки форсунок – добавление небольшого количества технического ацетона в бензобак. Это вещество способно быстро отмыть углеродистые отложения, а также вывести воду, оставшуюся в моторе, вместе с выхлопными газами.
  
  Пропорции ацетона с топливом зависят от качества и октанового числа последнего. Если бензин имеет минимальное количество примесей, подойдет 30 миллилитров ацетона на десять литров топлива.
  
  Обратите внимание! Увлекаться добавлением ацетона не стоит. Повышение октанового числа приводит к увеличению нагрузки на двигатель. При несоблюдении правильных пропорций приведет к полной замене мотора.
  
  Как почистить форсунки в домашних условиях бензин: видео
  
  Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.
  
  Периодичность промывки
  
  Распылитель для прямого впрыска горючего в цилиндр – устройство достаточно надежное и при использовании качественного бензина безотказно служит порядка 100-120 тыс. км пробега. Но поскольку с качеством топлива на постсоветском пространстве всегда были проблемы, то признаки загрязнения мелких отверстий в форсунках проявляются значительно раньше:
  1. Из-за недостаточного количества подаваемой топливовоздушной смеси двигатель теряет в мощности.
  2. Контроллер, видя по сигналам лямбда-зонда нехватку горючего, увеличивает его подачу, отчего возрастает общий расход топлива. Причем поведение автомобиля не становится лучше.
  3. Могут прослушиваться хлопки в ресивер инжектора либо в выхлопную трубу, откуда периодически валит дым черного цвета.
  4. Мотор работает нестабильно.
  Здесь перечислены явные признаки того, что пора срочно почистить форсунки по причине высокой степени загрязнения. Но промывка после длительного интервала (более 50 тыс. км) может привести к негативному результату и замене этих деталей, к чему нужно быть готовым.
  
  От попадания в подобную ситуацию вас убережет профилактическая промывка инжектора, выполняемая с периодичностью 1 раз в 5-20 тыс. км пробега. Но при появлении перечисленных выше признаков обязательно пройдите диагностику на станции технического обслуживания. Следует убедиться, что барахлят именно форсунки, а не вышел из строя какой-то датчик.
  
  Как почистить форсунки без их снятия
  
  На помощь приходит промывочный цилиндр. Этот метод хорош тем, что не надо снимать форсунки. Но для выполнения процедуры придется покупать сольвент. Подойдет Лавр, Винс или другой. Последовательность действий следующая:
  1. Просверливание отверстия с каждой стороны бутылки (на крышке и на донышке).
  2. Ввинчивание ниппеля в дно бутылки, где уже вкручен вентиль.
  3. Ввинчивание ниппеля без вентиля в крышку.
  4. Надевание шланга на ниппель внутри крышки бутылки с дальнейшей фиксацией хомутом.
  5. К свободному концу шланга – подсоединение топливного фильтра с последующей фиксацией хомутом.
  6. Запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры антифриза (от 90 до 95 градусов).
  7. Выключение двигателя, обязательный сброс давления внутри топливной магистрали.
  8. Отключение фишки с топливной магистрали.
  9. Снятие шланга, подводящего бензин на форсунки.
  10. Надевание упомянутой фишки на топливный насос, установленный в собранной ранее системе.
  11. Заливание очищающей жидкости в бутылку, плотное закрывание ее крышки.
  12. Подвешивание бутылки над подкапотным пространством.
  13. Вкручивание шланга компрессора в ниппель, который находится на дне бутылки.
  14. Накачивание системы до трех атмосфер.
  15. Запуск двигателя, работа на холостых оборотах на протяжении 15 минут.
  Процедуру надо выполнять до тех пор, пока в бутылке не останется жидкость для очистки инжекторных форсунок. После завершения надо отключить систему, собрать все обратно, а затем запустить мотор и дать ему проработать еще 15 минут на холостых оборотах.
  
  Главное преимущество – не требуется разборка всей топливной системы. Но есть и минус – нельзя визуально проверить состояние форсунок. Это метод подойдет тогда, когда хочется обслужить форсунки в профилактических целях.
  
  Самостоятельная очистка
  
  Когда автовладелец замечает, что дизельный двигатель начинает проявлять характерные признаки загрязнения распылителей, сразу же возникает закономерный вопрос касательно правильных дальнейших действий.
  
  Не все и не всегда хотят обращаться к специалистам и платить большие деньги за услуги автосервиса. Они пытаются найти альтернативный и более доступный вариант.
  
  Если говорить о самостоятельном решении вопроса, то здесь есть только один способ. Он подразумевает использование специальных химических веществ или просто присадок. Они заливаются в топливный бак, а машину можно продолжать эксплуатировать в обычном режиме.
  
  Промывочные жидкости смешиваются с топливом, а потому за счёт работы насоса поступают к форсункам, где распыляются внутрь камеры сгорания. Сами химические вещества с чистящими свойствами сгорают и выходят вместе с выхлопом, но предварительно успевают пробить закупоренные отверстия форсунок.
  
  Hi-Gear Jet Cleaner
  
  Автомобилистов закономерно интересует, чем будет лучше промыть форсунки своего дизеля и каким средствам отдать предпочтение. Тут очевидными фаворитами будут проверенные и хорошо себя зарекомендовавшие жидкости, выпускаемые ведущими производителями.
  
  Сами сотрудники автосервисов отмечают, что качественные присадки действительно помогают. Но их эффективность проявляется на начальных стадиях загрязнений. Промывочные средства рекомендуется использовать в большей степени в качестве профилактических мероприятий, направленных на недопущение сильного закупоривания форсунок. Они могут поддерживать распылители в хорошем рабочем состоянии, максимально оттягивая момент, когда потребуется обратиться за профессиональной чисткой.
  
  Практика наглядно показывает, что заливка хорошего дизельного топлива в сочетании с периодическим применением присадок даёт превосходный результат. Вам может никогда и не потребуется проводить ультразвуковую или стендовую промывку устройств подачи топлива.
  
  Ещё важно строго следовать инструкциям конкретного производителя и не злоупотреблять присадками. Чем больше средства выше нормы вы зальёте, тем выше вероятность столкнуться с обратным эффектом. Повышенная концентрация автохимии в топливном баке приводит порой к непредсказуемым последствиям.
  
  Если же дозировано заливать качественные средства, то вы получите от этого лишь преимущества, и ваш дизельный мотор точно не пострадает.
  
  Профилактика загрязнений
  
  Чтобы форсунки дольше сохраняли первоначальный рабочий вид, необходимо регулярно заправляться нормальным топливом. Хороший бензин не спровоцирует появление черного нагара на поверхности распылителя, вследствие чего тот дольше будет подавать топливо в виде тумана, а не капель.
  
  Каждые 15-20 тысяч километров заправляйте полный бак бензина и добавляйте в него небольшое количество ацетона, придерживаясь алгоритма, указанного ранее. Сожгите топливо полностью. Двигатель станет работать лучше, чем ранее. Но не увлекайтесь, ведь повышение октанового числа негативно сказывается на общем состоянии мотора.
  
  Читайте также: