Чистка форсунок 1az fse своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

1AZ-FSE (1АЗ-ФСЕ)

Из-за того, что в двигателях FSE осуществляется впрыск топлива непосредственно в рабочие камеры сгорания цилиндров, мотор работает на обедненной горюче-воздушной смеси и выделяется много выбросов. Поэтом борцы за экологию не приветствуют такие моторы.

Обозначение

По регламенту компании производителя — Toyota, обозначение силового агрегата 1AZ-FSE расшифровывается как:

1 — стартовый номер в новой линейке моторов (на смену серии S пришла серия AZ);
А — обозначение линейки (серии) моторного ряда;
Z — бензиновый тип ДВС;
F — развиваемая мощность мотора — стандартная;
S — впрыск топлива подается напрямую;
E — электронный многоточечный распылитель топлива.

Модели ДВС 1AZ

Такие моторы изготавливались в двух модификациях:

Название мотора	Объем ДВС, л	Диаметр цилиндра / длина хода поршня	Коэффициент сжатия	Мощность, л.с.	Крутящий момент, Ньютон*метр
1AZ FSE	2,0	86/86	9,8 — 11,0	147 — 155	192 — 200
1AZ FE	2,0	86/86	9,5 — 9,8	137 — 152	190 — 194

Первый вариант серии AZ был двигатель 1AZ-FE. Затем сконструировали модель 1AZ-FSE. Отличия между ними в том, что у FSE прямой впрыск топлива, а у FE — распределенный.

Принцип работы

Двигатель 1АЗ-ФСЕ способен работать на сильно обедненной топливно-воздушной смеси (ТВС). Масса топлива в такой смеси меньше массы воздуха, в 30-40 раз, то есть соотношение (30-40):1.

В то время как стехиометрическая система (система правил и норм) выглядит следующим образом:

Для инжекторных двигателей с прямым впрыском оптимальным считается соотношение 14,7:1.
Для инжекторных ДВС с распределенным впрыском оптимальным соотношением считается (20-24):1.

В двигателе с распределенным впрыском топливо распыляется неравномерно, поэтому и соотношение для них 20-24:1.

В 1аз-фсе в основании поршней есть специальные отражающие выемки, которые создают завихрени, концентрация в них в максимальном значении находится под свечой зажигания. В других местах рабочей камеры цилиндра остается бедной.

Процесс создания и запуска циклов работы двигателя происходило с учетом новейших разработок: топливно-воздушная смесь создается послойно, форсунки работают в трех режимах, система VVTi регулировала газораспределение, выхлопные газы подвергались дожигу. Электронный блок управления (ЭБУ) в зависимости от скорости движения и нагрузки, регулирует создание смеси. ЭБУ меняет время впрыска, число впрысков, конфигурацию топливного факела, положение регулирующих заслонок во впускном канале.

Режимы работы ДВС D-4 (технология Д4):

Поэтапная сгорание слоев топливно-воздушной смеси, это не нагружает мотор и держит скорость. Когда происходит впрыск бензина в момент такта сжатия, струйки бензина отражаются от углубления в поршнях и распыляются в зоне воздействия свечей. Под свечой получается насыщенная смесь, которая хорошо воспламеняется и передает пламя обедненным слоям смеси (ƛ=17 — 40).
Гомогенная, то есть однородная смесь создается при таких режимах работы ДВС, когда он работает нестабильно. Нестабильная работа — это не только когда что-то нарушилось в конструкции мотора, а в момент запуска двигателя, во время торможения, во время прогрева, при создании резких больших нагрузок. Бензиновое топливо подается в момент, когда поршень начинает уходить. Факел впрыснутого топлива во время догонки поршня находится в конусообразной форме из-за чего пламя не отражается от поршня. Благодаря тому, что пламя на отражается от поршня в этот момент, смесь получается стехиометрической, то есть, подходит по нормам, и составляет (ƛ=12 — 15).
Смесь образуется в два этапа. Когда режим меняется от послойного к однослойному, бензин впрыскивается 2 раза — во время разряжения и во время сжатия. Смесь в этом случае получается богатой — (ƛ=15 — 25).

Топливные форсунки в автомобиле нуждаются в периодическом обслуживании. Через определенное время детали выходят из строя из-за сильного загрязнения. В таком случае автомобилисты лезут под капот, снимают все с мотора и приступают к очистке. Определить сильное загрязнения форсунок можно по наличию гуляющих оборотов, плохом разгоне и повышении расхода топлива. Из-за загрязнения происходит сбой в работе мотора. Однако, почистить форсунки можно и без снятия.

Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств.

Причины загрязнения. Форсунки — элементы, которые накапливают в себе грязь постепенно, поэтому очень трудно обнаружить грань, когда еще можно обойтись без специальных средств. То, как быстро засорятся элементы, зависит от качества применяемого топлива, работы фильтров, качества настройки впрыска и прочих факторов. После того как владелец глушит двигатель, мусор, растворенный в топливе, начинает оседать внутри форсунок. Не все частицы во время запуска мотора попадают в камеру сгорания. Некоторые прилипают к стенкам и превращаются в отложения. Как правило, такое происходит при частых коротких поездках, когда двигатель не успевает нормально прогреться.

Проверка. Многие автомобилисты задаются вопросом — есть ли способ проверить состояние форсунок, не прибегая к их снятию с двигателя? На самом деле, самый простой способ проверки — анализ работы силовой установки. Если появляются сбои в работе мотора на холостом ходу, проблемы при разгоне и повышается топливный расход, это может говорить о загрязнении форсунок. Если же опираться на посторонние звуки, то о данной проблеме сигнализирует высокочастотный шум. Но простому автолюбителю трудно определить данную неисправность таким образом.
Промывка. Промыть форсунки в любом двигателе можно двумя способами — снимая их с мотора и не снимая. Если выбирать первый вариант, то лучше обращаться к специалистам. Так как снятие, промывка, сборка и установка требуют регулировки на специальном стенде. Без профессионала выполнить данную процедуру невозможно. В противном случае можно нарушить систему впрыска.

Ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками

Если нет желания тратить время на разбор, следует обращаться ко второму варианту — без снятия форсунок. Выполнять процедуру можно 3 способами.
1. Ультразвук. Для этого необходимо специальное оборудование — выполнять его могут специалисты на СТО. Главный недостаток — такая чистка не даст эффекта, если загрязнение слишком сильное. Кроме того, ультразвук нельзя использовать на двигателе с керамическими форсунками.
2. Присадка в топливо. Для этого нужно всего лишь добавить в топливный бак специальную присадку. После процедуры рекомендуют поменять топливный фильтр. Эффект можно заметить при слабом загрязнении. Для профилактики нужно заливать присадку каждые 40 000 км.
3. Промывочный состав. Самый оптимальный по цене и качеству вариант, к которому может прибегать любой автовладелец.

После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые

Рассмотрим 3 способ промывки по этапам. Первым делом нужно изготовить промывочную систему. Для этого нужно взять 2.5-литровую бутылку, залить в нее 1 литр промывки и 500 мл топлива. После смешивания к горлышку прикрутить шланг и закрепить его. Затем нужно прогреть двигатель, после чего отключить его от подачи топлива из бака. Нужно отключить шланг, который идет от бака к топливному насосу. На следующем этапе — завести мотор и подождать, пока он не выработает все топливо. Далее можно подключать к насосу шланг от бутылки. Саму бутылку нужно расположить горлышком вниз, а на днище сделать отверстия. Следующий этап самый важный — нужно завести мотор на 5 минут, а потом заглушить на это же время. Как только очиститель растворит осадок, нужно заводить мотор и дать постоять ему на холостых оборотах 30 минут. После промывки рекомендуется заменить все свечи на новые.

Итог. Топливные форсунки в автомобиле через некоторое время покрываются отложениями и требуют очистки. Провести процедуру можно самостоятельно при помощи очистителя.

Итак однажды промыв карбклинером и не заметив сильного эффекта узнал о лавре,на других форумах почитав не нашел о 4A-FE или были стати с участием насоса для колес и тому подобными приспособлениями даже огнетушителями .
Итак что нужно
Баллонный ключ для колес(Ключ крестовый для колес) или Т-образный на 17(откручивать топливные болты)
Крестовую отвертку
Головку,трещотку на 8,10
Топливный шланг для Таза(85р) 4 хомута к нему(12р/шт) и фильтр топливный(15р)
Лавр Мл-101 (купил за 300р,видел за 360 так что в общем как то так стоит)можно и WYNNSом о нем ни чего мне не известно кроме того что это однохренственная жидкость
Комплект новых свечей и свечной ключ для их замены

1. Открываем заднюю дверь снимаем сиденье

Откручиваем 8 болтов по кругу,головкой на 8 или крестовой отверткой,перед этим сорвав большой болт подачи на 17,стягиваем обратку,аккуратно отключаем разъем электрический,там защелка если ее не кто не сломал до вас)
получается так

9. Берем шланг от таза и режем,в разрыв ставим фильтр,смотрим по стрелочке(направление потока топлива на корпусе тазафильтра)

11. Ищем провода питания насоса и снимаем разъем,нарашиваем до аккумулятора,тут думаю нельзя путать полярность,скорее всего насос помрет,на корпусе есть метки + и -,плюсом на моем оказался голубой провод

13. Кидаем провода с насоса на аккумулятор,видим как забурлил лавр(насос качает),запускаем мотор,чуть туже чем на бензе,даем поработать на ХХ 10 минут

мотор может чихать и не ровно работать у меня не заглох по крайней мере,глушим на 10 минут,ждем,заводим снова и газуем даем разные режимы,1000-4000 об,при этом двигатель не очень и быстро подхватывает по моему даже слышна детонация
из трубы белый дым был на фото чет не видно

когда кончится лавр машина глохнет(до конца выжигать не стал,насосу противопоказано работать на сухую,отключил питание от аккумулятора когда осталось совсем мало жидкости),собираем все обратно(отключаем бензонасос,подключаем нормальную обратку,подключаем шланг от рампы к топливному фильтру,несем насос в салон и ставим на место,заворачиваем 8 болтиков,одеваем разъем и обратку а так же подачу меняем свечи дабы ваши черные теперь)

заводим и смотрим на результат,машина должна стать отзывчивей,имея в наличии бензонасос или купив в магазине вся процедура само собой упростится.

Отличный мануал! Только нужно еще лямбду нормальную выкрутить т.к. эта гадость ее тоже портит, не сильно но портит.

_________________
Было: две Marino: 4A-FE и 4A-GE BlackTop
Lexus IS200 2000г.в. / 1G-FE BEAMS/ АКПП
Езжу на: Toyota Harrier Hybrid

да,в планах было поставить новый фильтр в бак,новые свечи,топливный под капотом и лямду,но заменил только свечи и фильтр в баке,под капотом не смог открутить нижний шланг подачи из бака и лямду тоже не смог,будет время нужно идти мучится,хотя лямда универсальна NGK(NTK) так что может и старую оставлю.

Хочу замарочится данной промывочкой, так как форсы походу забились, но раздирает сомнение, на одной фотке бутылочка лавра не буду гадать но в районе 0,5 л, а в емкости под насос залито литра 1,5. дак скока надо лавра то,я не понял?

ezoptron писал(а): Хочу замарочится данной промывочкой, так как форсы походу забились, но раздирает сомнение, на одной фотке бутылочка лавра не буду гадать но в районе 0,5 л, а в емкости под насос залито литра 1,5. дак скока надо лавра то,я не понял?

ОСОБЕННОСТИ: LAVR (ЛАВР) МЛ 101 появился на российском рынке относительно недавно, но уже успел завоевать большую популярность.

в бутылочке с лавром литр жидкости,зря кажется что пол литра,не такая она и маленькая,вспомнить туже бутылку пива 0,5 л она уже в два раза)))а емкость это обрезанная бутылка от 5 литров дистиллированной воды(которая на фотках),в этот обрезок максимум 2 литра войдет,если присмотреться то не так и глубоко насос в жидкости,выливай весь лавр в емкость какую сделаешь и все,лавра нужен один литр,этого хватает на 10 минут ХХ,10 заглушенного(само собой не тратится жидкость) и на 10 минут прогазовки,и то надоело газовать все не как не кончался лавр.

эффект. не знаю,думаю самовнушение это лучший эффект а так же самодовольство что что-то сам сделал, или может то что буквально перед этим километров за 300 я промывал их еще карбклинером,а может изначально они были в нормальном состоянии ,к примеру промывались прежним владельцем, и еще поменял фильтр в баке и свечи,по этому судить объективно не могу. вот попробуй и сам узнаешь,100 людей сто мнений
в сервисе если будут промывать со снятием на подобие такой штукой

то по сути это таже работа на двигателе,наливают лавр,зажимают ваши форсы в рампу аппарата дают программу и форсы у вас на глазах брызгают тактами,имитируя работу двигателя,ну плюс еще они их могут просто открыть)))но думаю после этого аппарата и промывке на двигателе разницы не будет

сегодня проделал все тоже самое, могу сделать вывод что до этого моя королка ездила или на ручнике или со слоном в багажнике, даже некоторые неприятные звуки пропали, не тупит как раньше, что аж шестерки на разгоне обгоняли. Хотя тут может дело в новых свечах и самовнушении. Но все же, эффект есть. кстати говоря свечи старые эта бадяга действительно убила. фотки тока старых свечей не сделал, даже изолятор стал коричневым . Осталось жидкости грамм 200-300. И забыл лямбду выкрутить,хотя на упаковке написано что безопасна для лямбды.

Кстати насчет дыма,вот

по идее от одних свечей сильного прихода быть не должно,или если бы какая то давала сбои то наверно бы троил мотор,у меня свечи были не очень уставшие,может по этому не сильно удивлен после промывки

Жидкости много осталось))у меня так грамм 100 наверно,на банке написано всю выжигать)Насчет лямбды даже не знаю важно ли это,но можно перестраховаться если не сильно прикипела, дым такой же шел,видимо камера плохая у меня не восприняла его)))но дым не показатель,можно масла в бак налить и дымить, это я к тому а чистит ли оно на самом деле или просто дорогой литр горящей гадости
После промывки тоже тронулся и обрадовался как бодро,но тут же приелось,может и показалось,раньше при разгоне от двигателя было какое то гудение,а теперь специфический рык,от такой процедуры машине хуже точно не должно стать )))а если сравнить с промывкой со снятие карбклинером то там нужно много снять чтоб добраться до рампы,но кто-то умудряется и сразу ее откручивать ,но я после такой промывки замаялся потом с резинками форсунок из-за своих прямых рук которые были испорчены,резинки само собой а не руки)

вот и я не знаю. но провал между 2000 и 3000 пропал-машина стала ехать а не ползти. поживем-увидим чо каво

а на" же"кто нить пробовал тож самое сделать, меня в первую очередь волнуют резинки форсунок, не потекут ли они, а лавр в принципе штука хорошая, много раз пользовался раскоксовкой колец ихней на нексии, вот интересно попробовать на цересе, хотя у мну мачло не жрет, оно сопливется с сальников распредвалов, так как старый хозяин пожалел на них денег при замене грм, вот жду теперь следующей замены , дабы не лазить два раза туда

Про GE я не в курсе,но мои резинки не потекли,а принимая во внимание что верхние у меня водопроводные а нижние от жигулей ( вот тема если интересно http://tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php . 8&start=25" target smilies" src="./images/smilies/ag.jpg" width="20" height="20" alt=":-D" title="хахахаха"> .

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

@ Denis Insane

Доброго времени суток!
Машина Mark II 110, 1JZ-FSE.
В связи с большим расходом топлива (17 литров 96-98 в спокойном режиме) заехал на диагностику. Диагност сказал, что все в порядке, все датчики работают нормально, все режимы переключаются во время, только смесь почему-то переобогащена. Наиболее вероятная причина - засорены форсунки.
Начал интересоваться чисткой:
1) Чистка со снятием ультразвоком+химией - берутся только в одном месте в городе, 10 тыр и 2 дня работы.
Минусы - дорого, на некоторых СТО (где занимаются промывкой форсунок) говорят, что от ультразвука форсунке может поплохеть, и после покупки пары форсунок они за D4 вообще не беруться.
2) Чистка Wins-ом и аналогами на моторе. СТО-шники говорят, что может поплохеть ТНВД и лучше не рисковать.
3) Промывка тойотовской промывкой в б.бак. Может отмыть всю грязь в баке, которой забъет все подряд и будет только хуже.
Как быть?

Привет-привет. Ну инжектора могут и просто "лить", и тогда чистка не поможет, надо их проверять на стенде (до и после чистки), это по хорошему. Вообще сам двигатель как известно, должен работать на обедненной смеси, а у тебя она богатая (богатая по меркам простого двигателя или богатая именно по меркам д-4-х моторов), а не в забитости ли впускного коллектора дело, клапане ЕГР или в шести заслонках (находятся там же во впускном коллекторе), не душат ли мотор эти "прибомбасы". Это просто предположение.
Теперь по пунктам: 1) Есть такое распространенное мнение (самому проверять, что то не хочется). Я сам снимал коллектор, но инжектора снять не смог (на вид их конструкция какая то хлипкая, пластмассы много, побоялся сломать, сидят крепко).
2) Запросто (на мой взгляд).
3) Сразу после промывки, замени топливный фильтр в баке, это тоже иногда нужно делать.
Понимаю, что ни чего конкретного не написал, одно "мыло", ну нет более мение проверенной информации. Удачи.

@ Denis Insane

а не в забитости ли впускного коллектора дело, клапане ЕГР или в шести заслонках (находятся там же во впускном коллекторе), не душат ли мотор эти "прибомбасы".

Через несколько часов после диагностики у них-же менял свечи. Специально смотрели коллектор - достаточно чистый, разбирать не стали. Хотя именно по этому чистить форсунки "за дорого" не хочу - может оказаться, что дело именно во впуске, а отдать кучу денег просто так.
ЕГР и заслонку почистили.
То-же прикидываю, что, наверное, надо промывкой в бак и потом поменять фильтр (особенно учитывая, что в каком он состоянии - я не знаю, все равно для себя бы поменял).

Я сам мыл WYNN'Sом. Расход снизился на 1-1,5л.

Воздушный коллектор нужно разбирать полностью.
Вот. мои фоты до чистки возд.коллектора и замены свечей

1JZ-FSE Общий пробег на момент чистки 52тыс.км (из них 3тыс.км в РФ)
Вот и думаю теперь, через сколько км эту "операцию" надо повторять.

P/S Ещё пройдись поиском, ключевое слово: "D4"

Lexus LX470 / 2 UZ-FE
RAV4 III / 2AZ-FE / G
MARK II jzx110 / 1jz-FSE / Grande G - продан

МОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ БЛОГ

@ Denis Insane

Что-то я немного боюсь своими руками туда лезть (хотя на предыдущей много чего сам делал).

Воздушный коллектор нужно разбирать полностью.
Вот. мои фоты до чистки возд.коллектора и замены свечей

Сделаю, но как-нибудь позднее.

@ Denis Insane

На Опелевском движке Z22YH DIRECT (принцип того-же тойотовского D-4), форсунки мыть категорически запрещается, да и ТНВД даёт такое бешенное давление, что форсунки постоянно промываются (при хорошем фильтре). Другое дело ТНВД - создаёт ли он нужное давление. На Директах например, при нашем топливе, насос живёт 40-60 тык (потом машина просто не едет) и меняется как расходник, а стоит он около 1 тыс. убитых енотов. Никогда не куплю опел.

Надо незабывать что большой расход топлива еще зависит от кислородного датчика он причина переобогощения уверен 99,9% их у тебя два. сколько прошла машина?

@ Denis Insane

1) Чистил тойотовской промывкой для D4 - изменений не заметил.
2) Почистил впуск - изменений не заметил.
Доездил до лета. В отпуске стал ездить в разы больше (до отпуска - 8 км в день суммарно выходило, редко - больше). Расход сразу упал до 9 по трассе и 12-13 по городу.
Отпуск кончился, началась работа, вернулся к старому пробегу - опять что-то типа 16-17 расход стал.
Кроме этого летом давал машину брату (пока его в ремонте была, пару недель) - он заправлял 92-м - забираю машину - пахнет в салоне бензином. Ну, решил что где-то при заправке пролил, начал заправлять 98 - достаточно быстро запах пропал.
Зимой, для "лучшего" запуска стал лить опять 92 - в результате запах бензина в салоне стал таким, что чуть голова болеть не начинала.
Примерно в это-же время на дроме появилась тема про запах в салоне. И кто-то подсказал, что на fse это из-за демфера пульсации топлива (или регулятора давления топлива, или еще кто как его называет), стоит на тнвд, для сглаживания скачков давления топлива при работе. Даже в японии отзыв машин был из-за него (трескалась мембрана внутри, и бензин начинал вытекать на тнвд/двигатель).
Полез под капот - тнвд в бензине, снимаю пластиковый грибок с этого регулятора, завожу двигатель - из под винтика летят брызги бензина сантиметров на 10-15.
Заказал новый (не тот, что стоял, а тот, что на замену шел, уже без этого винтика, нового образца). Поставил.
Точно замерить расход не получается из-за частых прогревов (сейчас морозы за -30 стоят), но, субъективно, есть заметный эффект, расход заметно упал по сравнению с прошлой зимой.
Почему запаха на 98 не было - может, из-за того, что испаряемость хуже, или в нем было меньше сильно пахнущих фракций - не знаю.

я как-то видел на сто стоял Авенсис, просто подвесили канистрочку с лавром на открытый капот и через капельницу подключились к насосу под капотом.
Тут тебе сразу и давление и химия.

Добрый день. Toyota gaya 1AZ-FSЕ. После прогрева плавают обороты. При прокрутке стартером получил следующую осцилку.
Прокомментируйте пожалуйста что верхней части осцилки.

Машина приехала с жалобой "неедет", посмотрели оказался развалился кат. удалили кат, остался дефект плавания оборотов. Цепь вскрыли, была растянута, поменяли. дефект остался.

По фазам похоже все в норме, а вот разрежения при прокрутке стартером не наблюдается, хотя может быть связано с системой регулировки ХХ. А что сканер говорит по параметрам работы системы - топливные коррекции и т.д.?

Baster писал(а): Машина приехала с жалобой "неедет", посмотрели оказался развалился кат. удалили кат, остался дефект плавания оборотов. Цепь вскрыли, была растянута, поменяли . дефект остался.

Не пойму где на файле Рх видно отставание РВ?? Открытие выхлопа совпадает с точкой 144 гр, закрытие впуска совместно с ростом давления на такте сжатия соответствует 578 гр. Вроде как все по норме??

По графику количества газа в цилндре, как привёл выше Student13, видно, что выпускной клапан начал открываться вовремя (по скрипту Px положение начала характерного изгиба жёлтого графика по моим измерениям получилось ~145°). Но, здесь же видно, что форма красного/зелёного графиков количества в районе фазы перекрытия клапанов типична для такой неисправности, как опоздание распредвала. Здесь же видно, что впускной клапан закрылся поздно (перегиб синего графика по моим измерениям ~125° до ВМТ).

По графику давления в цилиндре (картинка 1) видно, что начало открытия выпуска, по моим измерениям, ~145° - на месте. Но, здесь же видно, что начало открытия впуска смещено вправо, то есть опаздывает.
Отсюда можно было бы сделать вывод, что выпускной распредвал на месте, а впускной - опаздывает (в результате чего, фаза перекрытия клапанов отсутствует).

Так, собственно, оно и есть.
Но, автор темы указал, что это двигатель Toyota 1AZ-FSE, откуда следует что здесь применена система регулирования фаз газораспределения (система VVT).
А для таких моторов опаздание впускного распредвала на холостом ходу типично.
Если при просмотре графика давления в цилиндре активировать опцию VVT, то станет видно, что для мотора с системой VVT характерные точки графика на месте и, соответственно, фазы газораспределения для этого мотора установлены правильно (картинка 2).

Читайте также: