Черная крыша своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

После фундамента, крышу дома считают вторым по сложности и затратам элементом, оказывающим серьезное влияние на строительный бюджет. Да и про то, что чем крыша проще, тем лучше во всех отношениях и дешевле, говорят и профи, и самостройщики, уже прошедшие этот этап. А самая простая и в плане конструктива, и в плане исполнения – односкатная крыша, о которой и пойдет речь в статье. Так ли она проста, незатейлива и экономична, как кажется и где та грань, за которой один скат превращается в плоскую крышу, а это уже совершенно другая история.

Почему односкатная крыша и плоская две огромных разницы. Какая крыша с одним скатом действительно простая и экономичная

Что собой представляет односкатная крыша

Односкатная крыша относится к разряду скатных крыш, но сформирована только одной плоскостью со стропильной системой наслонного типа. Стропильные ноги с двух сторон опираются на противоположные стены, необходимый уклон задается перепадом высот между этими стенами либо же при формировании самой стропильной системы. В первом случае под крышей не остается чердачного пространства, во втором это может быть не только холодный чердак, но даже мансарда. Однако подобные проекты встречаются очень редко, так как по сравнению с ломаной крышей под односкатной полезной площади будет значительно меньше.

Преимущества и недостатки односкатной крыши

Тот или иной конструктив всегда выбирают по совокупности факторов, сравнивая достоинства и недостатки сооружений разных типов. Популяризация односкатных крыш объясняется довольно весомыми преимуществами.

Простота – односкатная крыша своими руками без ошибок и переделок, получится и без профильного опыта. Стропильная система в одной плоскости проще в исполнении, чем в двух, достаточно правильно рассчитать параметры стропил и оптимальное расстояние между ними.
Меньший вес конструкции – какими бы ни были габариты дома и квадратура крыши, один скат всегда весит несколько меньше, чем два, не говоря о четырех. Основная масса стеновых материалов с запасом выдержит и двускатку, и вальму, но чем ниже будет постоянная нагрузка на коробку и основание, тем лучше.
Экономичность – если выбор одного ската обусловлен желанием как можно больше сэкономить, может постигнуть разочарование. Да, пиломатериалов, крепежа, теплоизоляции, защитных мембран и кровельного покрытия на один скат нужно меньше, чем на два, но особо значимой разница в затратах не будет, особенно, когда угол наклона высокий. Площадь ската от этого показателя не меняется, но формируют перепад высот, не из воздуха. Да и толщина слоя теплоизоляции в крыше односкатной конструкции должна быть больше, так как воздушной прослойки или нет совсем или она минимальна. Поэтому экономичность односкатной крыши достигается не за счет меньших затрат на расходники, а за счет возможности применения кровельного покрытия попроще, его все равно не видно с лицевой стороны.

Нужна усиленная водосточная система – вся масса осадков собирается в один желоб, логично, что он должен быть прочнее, с повышенной пропускной способностью и увеличенным количеством крепежа.
Есть привязка к розе ветров – не всегда реально расположить дом на участке так, чтобы и нижняя часть ската была с подветренной стороны, и сход снега не угрожал другим строениям или жителям.

Односкатная крыша немного проще в монтаже, но не дешевле. И внешний вид да, специфический. Дом становится похожим на большой сарай. Или огромную собачью будку.

Каким должен быть угол наклона односкатной крыши

Крыша – основная защитная система дома, на которую воздействуют ветровые и снеговые нагрузки, а также, нагрузка от осадков в теплый период года. При расчете конструктива обязательно учитывают и основные, и косвенные нагрузки, а также, условия эксплуатации. Так, в регионах с сильными ветрами, которые дуют если не 24/7, то близко к этому, а порывами клонит к земле деревья, угол наклона по возможности должен быть минимальным. И при ориентации дома на местности обязательно учитывают розу ветров и преобладающее направление движения воздушных потоков. Нижняя часть ската крыши всегда должна располагаться с подветренной стороны, а не наоборот. Если же ветровая нагрузка низкая, зато погода щедра на ливни и снега, напротив, уклон ската должен быть повыше, чтобы и вода и снежные массы скатывались с кровли без задержек. Плюс, кровельное покрытие стоит подобрать не шероховатое, а гладкое.

По действующим строительным правилам, минимально допустимый уклон односкатной крыши составляет 10-12˚, а максимальный обозначен как 60˚. Оптимальный же угол односкатной крыши лежит в диапазоне от 30 до 35˚, при таком наклоне конструкцию и ветром не сорвет, и снегом не придавит. Не в меньшей, а то и в большей степени на величину угла ската влияют даже не нагрузки и климат, а визуальная составляющая. На одной и той же коробке скат с тем или иным наклоном выглядит совершенно по-разному, а кажущаяся незначительной разница в десяток градусов на практике очень даже имеет значение.

Как угол наклона ската крыши влияет на выбор кровельного покрытия

Проводя расчет односкатной крыши, нужно принимать во внимание и чем планируется ее покрывать – некоторые материалы имеют ограничения по минимальному углу наклона, другие слишком массивные для большого ската, лежащего в одной плоскости. Ну а третьи не имеет смысла использовать, так как презентабельность в крышах такого типа на последнем месте. Так как понятие презентабельности для каждого свое, рассмотрим допустимый угол уклона для самых востребованных в частном сегменте кровельных покрытий.

Штучные твердые покрытия (шифер, черепица, шифер под черепицу, деревянная дранка) – минимальный угол наклона ската от 22˚ (с дополнительным слоем гидроизоляции), максимальный до 50˚, но если снега зимой много, все же лучше выбрать что-то более гладкое.
Профнастил – угол ската не меньше 12˚ (двойная гидроизоляция) и не больше 20˚.
Металлочерепица – в диапазоне от 30 до 35˚(двойная гидроизоляция).
Фальц – угол наклона от 7˚, если соединение картин двойным стоячим фальцем, с применением герметика или специализированной ленты. Максимум составляет 30˚, можно обойтись и без уплотнителя в шве, но сам шов желательно тот же, двойной.
Гибкая черепица – допустима укладка при скате от 5˚ и практически до упора, но только с двойной гидроизоляцией и двойными же, а лучше, тройными гонтами. Как и с шифером или черепицей, в регионах с обильными снегами шероховатая поверхность относится к минусам.
Рулонные и мембранные бутилкаучуковые материалы – применяются как плоских крыш, так и для односкатных с уклоном, в этом случае важен максимальный угол, составляющий 22˚.

Чем меньше уклон ската, тем легче с него должна скатываться вода и сходить снег, чем он выше, тем устойчивее должна быть кровля к ветровым нагрузкам. Когда речь про металлические материалы с полимерными покрытиями, их подбирают не только под угол и эстетические предпочтения, но и под климатические условия. А толщина стальной основы, ни при каких условиях, не может быть меньше 0,5 мм.

Почему плоская и односкатная крыша не одно и то же

Несмотря на то, что плоская крыша так же сформирована всего одной плоскостью – это совершенно другой тип конструкции, хотя некоторые источники относят ее к подвиду односкатных крыш. Кардинальных отличий между плоской и односкатной крышей несколько.

Плоская кровля – это трендовое решение премиального сегмента. За премиальные же деньги. Ибо куда ни ткни – нужны извраты.

Разновидности односкатных крыш

При массе разнообразных способов сборки, все односкатные крыши можно разделить на два вида.

Бесчердачные – тот самый примитивный бюджетный вариант, когда крыша одновременно является и перекрытием. Стропила укладываются на опорный брус или непосредственно на стены, утеплитель укладывается между ними, даже гидроветрозащитная мембрана, обрешетка и кровельное покрытие. Потолки в строениях с такой крышей с характерным перекосом по высоте, так как наклон задается стенами, чем выше угол ската, тем сильнее перекос. Бесчердачные крыши в один скат обычно делают на компактных вспомогательных строениях или дачных мини-домиках, так как стропильная система с пролетом больше 4,5 метров нуждается в укреплении. Когда дом большой, а чердак не нужен, так как перекос стен является элементом дизайна экстерьера, стропильная система собирается из треугольных ферм либо же выполняется несущая перегородка (опорные столбы).

Чердачные – как и в двускатной или вальмовой крыше, в основании утепленное перекрытие, а конструкция ската включает фронтон в лицевой части. Потолки в доме получаются ровными, так как перекрытие укладывается на уровне нижней стены, либо же коробка с ровными стенами, а уклон ската задается искусственно, за счет фронтона. Чердачные односкатные крыши иногда называют неутепленными, так как изоляция закладывается не в скат, а в перекрытие. Но когда речь о домах для круглогодичного проживания и капитальных дачах, в которых комфортно и среди зимы, крыш без утепления не бывает, хоть в один скат, хоть в два.

Расчет конструкций

Строительство без проекта наконец-то, стало исключением, а не правилом, но проект может быть как профессиональным, так и разработанным самостоятельно полностью или частично. Крыша с одним скатомотносится к упрощенным конструкциям, чаще ее рассчитывают самостоятельно. Для расчетов используют различные программы, графические редакторы и профильные онлайн калькуляторы. Последние совершенно бесплатны и позволяют высчитать все параметры стропильной системы, не обладая особыми познаниями в математике или точным знанием действующих нормативов.

В большинство калькуляторов нужно ввести не только габариты дома, но и габариты стропил, и шаг между ними, предлагаем шпаргалку от Pil18, супер-модератора портала. Эта табличка не заменяет полноценного расчета несущей способности стропильной системы, но выложенные в ней данные можно считать рекомендательными для простых крыш.

Чтобы удостовериться в правильности расчетов, всегда можно обратиться за помощью к форумчанам, в профильную ветку или создав собственную тему в соответствующем разделе.

Особенности стропильной системы односкатных крыш

Чаще всего несущий каркас односкатных крыш, как и всех остальных, кроме плоских, собирают из древесины. В идеале пиломатериал должен быть не ниже первого сорта, и сухой, но на практике применяют тот, который смогли достать, и на который хватило денег. Древесина обладает способностью провисать, когда длинная балка не имеет промежуточной опоры, даже если сечение подобрано оптимальное. Поэтому конструкция стропильного каркаса напрямую зависит от габаритов пролета – чем больше расстояние между опорными стенками, тем сложнее.

Между опорами до 4,5 м – простейший каркас из наклонных стропильных ног, уложенных на мауэрлат (обвязку, стены) без монтажа дополнительных опор.
Между опорами от 4,6 до 6 м – для повышения жесткости монтируют подкос (подстропильная нога), либо используют готовые треугольные фермы.
Между опорами от 6,1 до 9 м – устанавливают подкосы с каждого края составной стропильной ноги.
Между опорами от 9,1 до 12 м – в центре пролета на несущую стену (опорные столбы) укладывают рамную конструкцию с верхней прогонной балкой, опирающейся на вертикальные стойки. От каждой стойки с двух сторон монтируют подкосы в стропильную ногу.
Между опорами от 12 м – пролет делится на несколько частей рамными прогонными конструкциями, усиление внутри рам выполняется исходя из длины каждой части.

Чтобы не устраивать слишком сложную стропильную систему с прогонами и опорами, дома с односкатными бесчердачными крышами делают преимущественно прямоугольной вытянутой формы под стандартные шестиметровые стропила. Выносы формируют либо за счет уменьшения пролета с шести до пяти метров (примерно), либо наращиванием стропильных ног.

Как сделать односкатную крышу

Прежде всего, односкатные крыши ценятся за простоту.

Крыша с одним скатом просто является половиной двускатной крыши и делается по тому же принципу, только без центрального узла. Грубо говоря: кладите доски (брус) ребром на две стены разной высоты. Обычно, в одноэтажных домах одну стену действительно просто делают выше, редко бывает, чтобы делали надстройку при одинаковых по высоте стенах.

Так как усложненные чердачные односкатные крыши на фермах или прогонных рамах делают значительно реже, разберем строительство бесчердачной конструкции.

Проектирование – расчет угла наклона, сечения и длины стропильных ног, расстояния между ними, выбор теплоизоляции, определение ее толщины, выбор защитных мембран, выбор кровельного покрытия. Для упрощения работ на основании полученного расчета желательно выполнить хотя бы простейший чертеж со всеми цифрами. Но еще лучше, если есть навыки работы с графическими редакторами и возможность сделать объемную модель.

Подготовка – пусть мнения разнятся, но лучше предварительно обработать весь пиломатериал огнебиозащитными составами. В отличие от классического холодного чердака, односкатную крышу не проверишь на предмет появления плесени, лучше подстраховаться биоцидами.

Сборка – сначала на мауэрлат или обвязку укладывают стропильные ноги с расчетным шагом (при использовании плитных утеплителей он в большинстве случаев составляет 600 мм), фиксируют их скользящим или жестким способом с врезкой или без. Снизу на лаги натягивают пароизоляцию с нахлестом и проклейкой стыков и примыканий, подшивают доски чернового потолка. Между лагами укладывают утеплитель (преимущественно минеральная вата), при использовании в качестве ветрогидрозащиты диффузионной мембраны, ее укладывают сразу на лаги, поверх утеплителя, без вентзазора. Если это пленка, не пропускающая пар, предварительно набивают контробрешетку для возможности циркуляции воздуха и вентилирования подкровельного пространства. Поверх гидроветрозащиты набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия, монтируют кровлю. Когда в качестве кровли используют мембраны, наплавляемые материалы или гибкую черепицу, под них укладывают плитное основание из ОСП35, а уже поверх монтируют финишный материал стандартным способом. Второй вариант – на лаги снизу набивают черепные бруски для фиксации утеплителя, а пароизоляцию и черновую подшивку выполняют после того, как закроют крышу.

Если не уделить этому вопросу должного внимания, поблекнут даже самые лучшие дизайнерские задумки.

Добиться оптимальной цветовой гаммы для отделки загородного жилья можно в том случае, если уметь разбираться в деталях оттенки кровли и стен.

Что нужно учесть при выборе?

Выбирая цвет кровли, нужно учитывать несколько параметров, начиная с эстетики цветовых сочетаний и заканчивая физическими свойствами цветового спектра, которые могут повлиять на тепло сбережение дома.

Основные параметры, которые нужно учесть при выборе расцветки кровли для дома:

Чему должна соответствовать расцветка?

Окрас строения

В идеале, сначала надо выбрать желаемый цвет крыши, а после этого думать, какой под нее подойдет фасад. Задача намного упростится, так как выбор фасадных материалов на рынке гораздо разнообразней. Проблем не будет, когда строится новый дом, и рабочие сначала монтируют кровлю, после этого выполняют отделку фасада. Для старых домов, где производится замена кровли, придется подбирать цвет кровли под уже готовый цвет фасада.

самому подобрать цвета по таблице сочетаемости;
обратиться к профессионалам.

При выборе цвета относительно строения стоит учитывать характер и образ жизни жильцов. Яркие, радужные оттенки будут настраивать на позитив молодых и амбициозных владельцев коттеджа. Сдержанные цвета подойдет для супружеских пар, которые настроены на размеренную семейную жизнь.

Архитектурный стиль

для классического направления подойдут спокойные пастельные тона;
деревянный сруб в деревенском формате будет смотреться шикарно под кровлей природного цвета;
современный городской дом может быть оформлен с помощью смелых, неожиданных цветовых сочетаний.

На заметку. Считается, что чем сложнее архитектурные формы, тем спокойнее и нейтральнее надо выбирать расцветку внешней отделки.

Если коттедж перегружен башенками, балконами и террасами, колоннами, арками, не стоит выбирать слишком много контрастных цветов для его оформления.

Природный ландшафт

Цвета фасада и кровли, так же как и общий стиль строения, должны максимально гармонично выглядеть на фоне окружающей среды:

деревянные срубы, поставленные рядом с дубовой или березовой рощей, будут хорошо смотреться с коричневой или зеленой крышей;
сине-бело-голубая гамма великолепно смотрится на морском побережье;
каменный цоколь, темно-серые крыши уместно выглядят в горах, среди скального ландшафта;
пригородные коттеджи в окружении цветников и фруктовых садов будут великолепно дополнять пейзаж, если застройщик выберет бирюзовую, оранжевую, или красную черепичную крышу.

Правильное сочетание

На грамотном сочетании цветов построен выбор кровли, которая придаст совершенный образ и стильность и целостность всему строению. Поможет подобрать правильное сочетание следующая таблица.

5 — идеальное сочетание;
4 — хорошее сочетание;
3 — допустимое сочетание;
2 — нежелательное сочетание.

Особенности некоторых оттенков

Наибольшей популярностью пользуется коричневая, черная, красная и зеленая, крыша. Чуть реже выбирают серые, желтые и белые оттенки. Все они отличаются практичностью и яркостью, что не оставит ни один дом не замеченным.

Красный

Такая крыша способна оживить самое заурядное строение и сделать жизнь в этом доме более позитивной. Великолепно смотрится в контексте загородного зеленого пейзажа. Поэтому такие крыши чаще выбирают для дач и загородных коттеджей.

Обратите внимание! Красный с примесью коричневого великолепно смотрится на деревянном доме, сочетается с отделкой, приближенной к природным тонам и фактуре.

Черный

Черная крыша, разбавленная светлыми или наоборот, сочными и густыми яркими цветами будет смотреться презентабельно. Однако не стоит злоупотреблять этим цветом, чтобы дом не превратился в замок графа Дракулы.

При использовании черной крыши желательно дополнять ее не одним, а двумя цветами в отделке. Стены могут быть красными, обрамление окон и дверей и крыльцо и балкон белые.

Синий

Опрятными и просторным кажется дом с белыми стенами под синей крышей. В палитру можно добавить немного благородного серого с серебристым отливом.

Очень интересно смотрится темно-синяя мягкая черепица с нарочито неравномерным окрашиванием. Синих оттенков много, предпочтителен такой, который не будет сливаться с небом

Серый

Серый цвет кровли считается наиболее универсальным материалом и может быть использован в паре с практически с любой отделкой фасада. Особенно благородно выглядит дом, выполненный серо-зеленой гамме.

Серая кровля также хорошо сочетаться с голубыми и синими стенами, придавая зданию законченность и солидность. Чем насыщеннее серый, тем ярче можно подбирать отделку стен.

Коричневый

Коричневая крыша смотрится экологично в городских условиях и гармонирует практически с любыми природными ландшафтами. Это наиболее приятный для глаз оттенок кровли. Крыша может быть любой площади и любой конфигурации.

Коричневый цвет подчеркнет интересные формы и скроет недостатки. Самое беспроигрышное сочетание — бежевые стены и коричневая или ладе шоколадная кровля.

Белый

На белую кровлю решится не каждый застройщик, так как это самый маркий цвет. Если есть возможность чистить крышу от снега и мусора, то можно рискнуть.

Белая крыша может стать выбором для небольших строений, так как она зрительно увеличивает площадь и делает дом легким и воздушным.

Желтый

На рынке большой выбор кровельного материала разных оттенков желтого. Любой из них подойдет для загородного дома. Для городского строения надо выбирать более приглушенные тона. Жизнеутверждающий цвет солнца сделает жизнь жильцов более радостной.

Что сочетать не стоит?

коричневая кровля и бежевые стены;
синяя кровля и голубые стены;
светло-зеленые стены и темно-зеленая черепица.

Если во дворе частного дома возведены два и более строения, крыша должна быть одинакового цвета. В противном случае, единого ансамбля они не составят.

Нюанс или контраст?

К выбору цветовых нюансов кровли существует два дизайнерских подхода:

однотонные цвета;
контрастные (разноцветные).

Про однотонные цвета все просто: вся кровля выполняется строго в одном цвете. Если есть желание сделать дом более оригинальным, стоит присмотреться к контрастным кровлям. Такое решение предполагает комбинацию кровельных материалов нескольких цветов различной насыщенности, противоположных оттенков:

зеленый и коричневый;
бежевый и бордовый;
серебряный и черный.

Элементы кровли (чаще всего это мягкая черепица) выкладываются по выбранной схеме: в шахматном порядке, по диагонали или вразброс. Однако такое решение требует высокого мастерства укладки кровельного материала, так как ошибки здесь недопустимы.

Светлые или темные оттенки?

Выбор светлых или темных оттенков — это сугубо индивидуальные предпочтения застройщиков, которые отражают их мироощущение. Если выбрать слишком много черного, или чисто белого цветов, дом будет располагать к немотивированной грусти апатии.

Важно! Не стоит злоупотреблять кричащими яркими оттенками. Такой дом будет утомлять.

Как поступить, если выбор ограничен?

Выход из положения есть в любой ситуации. Застройщику можно выбрать нужную по цвету кровельную краску и покрасить кровлю. Лучше всего поддается покраске металлическое покрытие. Как вариант — использование евроошифера, ассортимент которого довольно богатый.

Заключение

Главное в выборе расцветки кровли — определиться с целями и задачами. Дом можно сделать скромным, незаметным, гармонично вписывающимся в окружающую среду. Либо выделить его на общем фоне, подчеркнуть архитектуру, формы, размеры. Второй вариант предполагает использование сочным оттенков, первый больше тяготеет к пастельным тонам.

В любом случае, цвет кровли должен подходить к фасаду и оставаться в гармонии с окружающим ландшафтом, даже если он будет выделяться цветом.

Не надо забывать и о практичности. Правильно подобранная расцветка кровли поможет сэкономить на энергоресурсах. Если имеются сложности с выбором цветовой гаммы, либо дом отличается сложной архитектурой, лучше обратиться за советом к профессионалам.

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши — один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток — отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных или слуховых окон не избежать.

Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

мауэрлат — 150х150 мм;
стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

материала кровельного покрытия;
снегового района;
шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
крепление мауэрлата к стене;
установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
монтаж каркаса;
усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
гидроизоляция;
обрешетка;
обеспечение вентиляции;
установка капельников;
монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

на скобы;
на шпильки;
на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания — это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Для вентиляции нужно предусмотреть:

поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

Утепление

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Качественная и долговечная краска должна иметь такие свойства – это противостояние к разным природным осадкам, а также к ржавчине, потому что именно она сможет испортить все железную крышу.

Краску для окраски крыши в местах ржавчины, нужно подбирать под тип самой крыши.

Покраска крыши – это очень сложная работа и для этого нужно иметь хорошие навыки. Все железные крыши бывают таких видов:

Крыши, имеющие покрытие из черного металла;
Крыши с покрытием оцинкованного металла;
Крыши, покрытые цветным металлом, например, титан, медь, цинк и многие другие.

Черный и оцинкованный металл на современных строительных рынках стоит очень дорого, чем обычный шифер, но им все равно многие строители для покрытия двускатной мансардной крыши пользуются чаще, нежели шифером.

Какой же краской нужно окрашивать крышу, которая имеет покрытие из черного металла? Надо помнить, что крыши имеющие покрытие из черного металла, должны быть обязательно покрашены какой-нибудь краской.

Краски для покраски крыш домов делятся на такие виды:

Масляные;
Акриловые;
Антикоррозийные.

Многие люди для покраски крыш в основном пользуются масляными красками. Но после такой окраски ваша крыша будет терять свою красоту, и вам нужно будет красить крышу каждый год, на что уходят большие расходы.

Рекомендация! Но лучше всего для покраски крыш применять акриловые краски, которые обладают антикоррозийным действием.

Но и здесь, надо знать такое правило, что акриловые краски имеют высокую эластичность, которая, во время смены температуры имеет большое значение. И при этом крыша покрашена такой краской, сможет простоять очень долго, и не нужно будет постоянно ее красить.

Вашему вниманию! Алкидные и масляные краски обладают сильно маленьким процентом эластичностью, а с годами они и вовсе могут ее потерять, и поэтому крышу лучше все-таки красить акриловыми красками.

И в результате эти краски могут в дальнейшем отслаиваться от поверхности крыши, и вам понадобится красить свою крышу снова и снова.

Сейчас в настоящее время для покрытия крыш используют цинковый материал, но и тут, надо помнить, что такие крыши нужно обязательно красить, так как в этом имеются свои причины.

Цинк – это тоненький и хрупкий материал, который из-за разных погодных условий может разрушиться, вот поэтому его нужно покрывать краской.
Покрашенная цинковая крыша будет смотреться очень красиво.

Покраска оцинкованной крыши

Также во время окраски, нужно знать такое правило, то, что сама краска и окрашиваемая поверхность должны подходить друг к другу, как, например, крышу с оцинкованным покрытием нельзя окрашивать алкидными красками.

Так как, в алкидной краске содержаться некоторые окислители, которые способны разрушить оцинкованную крышу и из-за этого вам придется заново перекрашивать крышу.

Еще для того чтобы добиться наилучшего результата от покраски крыши своего дома, нужно помнить, что крышу с оцинкованным покрытием, надо окрашивать только красками с высокими технологиями. Так как у цинка очень чувствительная ко всем природным осадкам поверхность, чем у черного металла, а некоторые люди об этом не знают, и делают большие ошибки, крася его обычной краской.

Для крыш с оцинкованным покрытием, лучше всего использовать краски с хорошей адгезией и эластичностью. Вот, например, краска, которая обладает такими качествами – это матовая акриловая.

Подготовка поверхности крыши перед покраской

Перед тем как начинать красить железную крышу, нужно с начало ее тщательно очистить от пыли и грязи, а также от старой краски.

Также, если листы железа на крыши совсем испортились, то следует заменить, а еще можно заменить и старые водостоки, некоторые мастера иногда, даже советуют измерить всю площадь, которую нужно красить. А измерив всю площадь, вы с легкостью определите, сколько вам понадобиться краски.

Чтобы хорошо удалить старую краску и ржавчину, можно использовать разные смывки, олифу и специальные железные щетки, которые с этим справляются на все сто процентов.

Некоторые люди, чтобы удалить ржавчину применяют разные химические растворы, такие как, например, преобразователи для ржавчины.

На всех железных крышах ржавчина появляется не только снаружи, но и внутри крыши, особенно там, где больше тепла. А части крыши, которые находятся на обрешетках, совсем не ржавеют, потому что их защищает дерево.

Если вы увидели, что на какой-нибудь части крыши начала появляться ржавчина, то возьмите железную щетку и очистите всю ржавчину, чтобы она потом не пошла по всей крыше. А потом возьмите антикоррозийную краску и покрасьте всю двускатную крышу.

Если же у вас двускатная крыша, то вам нужно красить ее специальными маховыми кисточками или валиками с мягкой шубкой. И первое красят сам спуск на кровле, а потом концы крыши и остальные части.

Еще крыши с оцинкованным покрытием можно красить матовыми, акриловыми красками, которые имеют антикоррозийные свойства.

Очень хорошо подходят для покраски крыш серебрянки. Для многих людей в России, покраска крыш серебрянкой это уже не новость.

Из всего этого можно сделать вывод, что покраска крыши из стандартного шифера это очень сложное дело, и поэтому относиться к этому надо серьезно, так как именно от этого процесса зависит, сколько простоит ваша крыша. И конечно, надо правильно подбирать качественную краску для крыши, ведь именно она сможет защитить ее от мороза зимой и от дождя летом.

Крыша защищает дом от проникновения дождя, ветра и холода, являясь первым барьером, встречающим неблагоприятные погодные явления, она со временем приходит в негодность. Кровельный материал со временем из-за воздействия может подгнивать, покрываться ржавчиной, терять эстетичный внешний вид. Однако, краска для кровли может с легкостью минимизировать негативные последствия этой проблемы. В этой статье мы расскажем, какие виды лакокрасочной продукции подходят для окрашивания крыш, а также как и правильно применять.

Назначение

С течением времени на поверхности кровельного материала в независимости от его вида появляются мелкие дефекты и трещинки, которые нарушают целостность кровли, а также снижают ее функциональность. Краска для крыши может стать настоящим спасением, защищающим от ее следующих явлений:

Коррозия. Оцинковка и другие виды металлической кровли с течением времени покрываются очагами коррозии, которые не только портят внешний вид дома, но часто являются причинами протечек.
Гниль. Гладкий, непористый слой краски предотвращает развитие плесневых микроорганизмов, разрушающих многие кровельные материалы. Покрашенный вовремя шифер будет служить в два раза дольше, чем неокрашенный.
Выцветание. Солнечные лучи приводят к постепенному выцветанию кровельного материала. Покраска крыши помогает быстро обновить внешний вид дома, кардинально изменив ее.

Обратите внимание! Чаще всего выполняют окрашивание оцинкованных крыш, кровель с покрытием из шифера или ондулина. Краска для металлической кровли не только устраняет очаги коррозии, но и предотвращает их дальнейшее распространение. Шифер и ондулин красят в основном в декоративных целях, чтобы освежить внешний вид кровельного материала.

Для покраски крыши можно использовать не каждый вид краски, предпочтение отдается влагостойкая лакокрасочная продукция, которая не потрескается от воздействия влаги. Кроме того, при выборе учитывается устойчивость к перепадам температуры и воздействию ультрафиолета, который приводит к выцветанию покрытия. Поэтому в основном применяются следующие виды краски:

Масляная краска. Среди своих конкурентов масляная краска обладает более низкими влагостойкими качествами, ее главное достоинство – демократичная цена, которая позволяет проводить окрашивание хоть каждый год.

Важно! Опытные кровельные мастера рекомендуют использовать для окрашивания крыш резиновую краску, ведь она не только улучшает внешний вид покрытия и защищает от коррозии, но и заполняет микротрещинки на поверхности ската, предотвращая протечки.

Подготовка к окрашиванию

Помимо правильно выбранного красящего состава на качество окрашивания оказывает сильное влияние соблюдение технологии подготовки поверхности крыши к работе. Чтобы краска легла ровно, важно тщательно очистить, а затем обезжирить кровельный материал, иначе ровно нанести её будет проблематично. Процесс подготовки крыши к окрашиванию состоит из следующих основных этапов:

Очищение. Перед нанесением краски нужно тщательно очистить поверхность ската от мусора и пыли. Это можно сделать с помощью воды и щетки, если кровельный материал имеет рельеф.
Высушивание. После тщательной чистки кровельный материал необходимо высушить либо естественным путем, либо с помощью промышленного фена. Причем важно осушить не только поверхность, но и глубинные слои кровли, поэтому времени на этот этап потребуется долго.
Избавление от коррозии. Если на поверхности кровельного материала уже есть очаги ржавчины, то их рекомендуется удалить с помощью преобразователя ржавчины.
Грунтовка. После очищения поверхности крыши от пыли и грязи, следует обезжирить и загрунтовать ее антикоррозийной грунтовкой для улучшения сцепления между кровельным материалом и красящим составом.

Помните, что успех окрашивания крыши на 80% зависит от соблюдения правильной технологии подготовки кровельного материала к работе. Поэтому важно соблюдать все операции в соответствии с рекомендациями производителя краски.

Способы окрашивания

Окрашивание кровли – достаточно сложный технологический процесс, который относится к высотным работам, поэтому во время его выполнения важно соблюдать все требования техники безопасности, предъявляемые к работе на высоте. Работать нужно в респираторе и перчатках, чтобы защитить себя от воздействия вредных испарений. Существуют следующие методы окрашивания крыши:

Кистью. Нанесение краски на поверхность кровельного материала занимает больше всего времени, а расход при этом состава увеличивается, из-за чего слой лакокрасочного покрытия получается плотным, толстым, но недостаточно ровным.
Валиком. Малярный валик существенно ускорят процесс нанесения краски, так как имеет большую площадь покрытия, чем кисть. После нанесения краски с помощью этого инструмента лакокрасочный слой получается более тонким. Однако, этот вариант не подходит для кровельных покрытий с выраженным рельефом, так как валик не сможет прокрасить профиль материала.
Краскопультом. Самый быстрый метод окрашивания – нанесение лакокрасочного состава с помощью пульверизатора, который под давление выпускает струю краски, равномерно распределяя ее на поверхности. Слой при таком нанесении получается достаточно тонким, а расход – экономным. С помощью краскопульта можно достаточно быстро окрасить материал с любым рельефом.

Учтите, что краска для оцинкованных крыш должна наносится на поверхность ската в сухую, безветренную погоду, иначе она ляжет плохо, будет долго сохнуть. Также не рекомендуется выполнять окрашивание в сильную жару, так как при таких погодных условиях токсичных испарений при работе с краской будет больше.

Читайте также: