Чем склеить стеклопластик
Добавил пользователь Alex Обновлено: 16.09.2024
Предупреждаю - раньше вообще никогда не строил лодки. Теперь по делу.
Для рыбалки хочу построить картоп, что-то вроде джон-бота, под электрический подвесной мотор с тягой 34 фунта.
Проект пока не выбрал, но это не важно, обсудить хотел технологию. Все виденные проекты рассчитаны на постройку лодки из фанеры. А я хочу использовать вместо неё листовой стеклопластик заводского производства. Просмотрел "пластиковый" форум - не нашёл ни одной близкой темы. Везде по умолчанию если стеклопластик - значит стеклоткань, смола и формовка вручную.
Преимущества заводского с/пластика перед самостройным:
1) Гарантированные физические характеристики. При самострое - где-то больше смолы - ниже прочность, где-то меньше - опять ниже прочность и есть риск фильтрации и порчи корпуса водой. При недосмотре может быть и другой брак - раковины, неравномерность толщины и т.п. (все мы человеки).
2) Сложность 100% удаления замасливателя в кустарных условиях. Отсюда возможная потеря прочности.
3) Отсутствие обработки стекловолокна поливинилтрихлорсиланом (для увеличения адгезии) после удаления замасливателя, также значительно снижает прочность пластика.
4) С листовым с/пластиком меньше трудоёмкость изготовления корпуса и куча отработанных на фанере и шпоне технологий постройки.
Недостатки листового с/пластика против фанеры.
1) Намного труднее обрабатывать и быстро тупиться режущий инструмент.
2) Невозможно полностью реализовать весовые преимущества с/пластика. Например: у фанерных картопов обычно днище 6мм, борта 4мм, равнопрочный пластик - 0.6мм и 0.4мм. При такой толщине пластик будет прогибаться как мембрана и ходить ходуном. Придётся его дополнительно подкреплять набором, или утолщать.
Недостатки листового с/пластика против самостройного.
1) Так-же как и у фанерного корпуса, детали обшивки должны разворачиваться на плоскость. Если не использовать технологию постройки из тонких узких полос.
В моём случае это не имеет значения.
1) При переделке проекта с фанеры на пластик во сколько раз можно уменьшать толщину деталей, чтобы не только не ослабить прочность, но и не потерять жёсткость? Или может порекомендуете как подкрепить обшивку без изменений в наборе (с цифрами пожалуйста, как именно - я примерно представляю).
2) Как стыковать листы пластика? На ус, при толщине, допустим, 1.5 мм, нужна, как мне кажется, недостижимая "в гараже" точность обработки и состыковывания, чтобы получить качественный стык. Может проще соединять на стыковой накладке? Подскажите какой она должна быть ширины относительно толщины пластика.
3) Как склеивать между собой детали из листового стеклопластика? Просто сняв глянец, намазать смолой и прижать друг к другу? Или проложить между ними тонкую стеклоткань для заполнения возможных неровностей в прилегании деталей? (за счёт небольших пружинящих свойств стекловолокна и распределения его по объёму зазора)
Клеевые составы, аэрозоли, адгезивы, спреи, герметики, активаторы, усилители адгезии и очистители 3M, HENKEL, WEISS, ZENOWELD, ZENOFEN, Zenocleaner, СУПЕР НН, СУПЕР ЗН, KRYLON, AMEX, TESA, ETS, AVERY и т.д. Вопросы использования, обсуждения, опросы и различные способы и технологии применения и использования.
Помогите выбрать клей для стеклопластик+ПВХ
Коллеги, добрый день!
У меня такая проблема изготовили заказчику стойки из стеклопластика, поверхность оказалась неровной, не подходит под оклейку пленкой. Самый быстрый вариант казался оклеить ее сверху пластиком, а уже на пластик пленку.
Стойки большие 1,8 м высота 0,74 м ширина. Нужен клей, который можно равномерно распределить по поверхности, чтобы держал материал, так как их будут регулярно возить по выставкам, и чтобы под белой пленкой клей было не видно.
Посоветуйте, пожалуйста. Я в этой теме новичок.
История наших экспериментов
Первоначально взяли ПЭТ пластик 0,5 мм, пробовали на COSMOFEN PMMA SL-650.110 - не держит.
Стали клеить на жидкие гвозди - держит хорошо, но плохо размазываются, в итоге поверхность еще более волнистая, чем была изначально. К тому же побоялись взять гвозди прозрачные, взяли коричневые - видно под пленкой.
Далее попробовали клей "88" хорошо распределяется, цвет слегка желтый, вроде приклеил хорошо. Но пришлось отдать через 12 часов после наклейки - завтра узнаю как он себя повел после высыхания. Так как от клиента пришла претензия, что поверхность вся волнистая.
Сейчас думаю, может лучше взять жесткий ПВХ пластик 0,7 мм вместо ПЭТ? И чем его лучше приклеить?
Буду очень благодарна, за помощь.
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 14 человек(а).
Используйте данную процедуру для выполнения мелкого ремонта автомобилей, лодок или других изделий из стекловолокна. Процесс будет особенно полезен для объектов, контактирующих с водой. Он описывает базовый ремонт, а не косметический, и не включает в себя инструкции по нанесению гелевого покрытия.
Измерьте поврежденный участок. Если он больше 20 см, то для починки вам нужно будет использовать эпоксидную смолу, если меньше – то полиэфирную смолу. Композиты медленного твердения будут иметь большую прочность. Если только вы не используете покрытия, твердеющие под действием ультрафиолета.
Внимание: Смола лучше всего твердеет при температуре более 18 градусов Цельсия в условиях умеренной влажности.
Внимание: Полиэфирная смола пористая и может не подходить для участков, которые будут часто находится под водой.
Выберите стеклянную арматуру. Если поврежденный участок очень большой или находится в структурообразующей области ремонтируемого предмета, вам нужно будет использовать для ремонта какой-нибудь вид стекла. В небольшом ремонте, для которого требуется усиление прочности, может использоваться стекловолоконный наполнитель, в других случаях применяйте стеклоткань.
Смешайте смолу и отвердитель в пропорциях, рекомендованных на упаковке, чтобы получился объем вдвое больший площади ремонтируемого участка. Используйте чашку и прибор для перемешивания.
Будьте осторожны: избегайте контакта с кожей, используйте защитные очки и защиту для органов дыхания.
Если вы используете наполнитель из стекловолокна, добавляйте наполнитель в смолу, пока ее консистенция не достигнет консистенции арахисового масла.
Если вы используете стеклоткань, то отрежьте кусок, который полностью закроет поврежденную область, и нанесите смолу на обе стороны материала, пока он слегка не пропитается смолой.
Если вы используете смолу без армирующего стеклонаполнителя, наносите ее до тех пор, пока поврежденный участок не будет заполнен и смола будет слегка выходить из него.
Если вы используете тканый ровинг, то наносите материал, пока он полностью не закроет внутреннюю часть поврежденного участка. Если на поврежденном участке есть дырки, они должны быть по мере надобности залиты смолой или смолой с заполнителем (см. шаги выше).
Обратите внимание: Если вы выбрали отвердитель с малым временем застывания, то вам придется работать быстро, поскольку необходимо будет правильно нанести композит, пока он не затвердеет.
Предоставьте достаточное количество время в соответствии с рекомендациями от производителя смолы, чтобы заплатка затвердела.
Как только все застынет, снимите ленту и отшлифуйте поврежденный участок. Чтобы получить примерный вид желаемой поверхности, вы можете использовать грубую наждачную бумагу (марки 40–60). Как только примерный вид будет получен, используйте среднезернистую наждачную бумагу (марки 100–200), чтобы загладить участок, а затем воспользоваться тонкой шкуркой (марки 300 и более). Вы можете использовать более тонкую наждачную бумагу или полировальные составы, пока не получите желаемую гладкость поверхности.
Осторожно: При шлифовке необходимо использовать защиту для глаз, кожи и дыхательных путей. Хотя затвердевшая эпоксидная смола может пахнуть лишь слегка неприятно, образующиеся в процессе шлифовки частицы все еще токсичны.
Сразу оговорюсь - литературу, конфу и фак по теме читал внимательно.
Итак.
На досуге поставил серию экспериментов по изготовлению учебно-тренировочных образцов наклейки стеклоткани на фанеру.
Результаты ввели в сильную задумчивость.
Дано:
- фанера ФСФ береза, обработана шкуркой № 80, сухая, чистая.
- ткань Т 11 на силановом замасливателе, сухая, чистая.
- смола Этал 370 + 45 М
- температура 20-23 гр, влажность 50 %
Смола наносилась на фанеру, сверху накладывалась сухая стеклоткань. В разных образцах принимались различные меры по пропитыванию стеклоткани клеем (фен, кисть, валик, шпатель). Сверху снова наносился клей, ткань разглаживалась, снимались излишки смолы, ткань прикатывалась валиком или шпателем.
В некоторых образцах, практически сразу по такой же методике накладывался второй слой ткани.
В некоторых образцах в клей добавлялся аэросил.
Что получилось.
Примерно в половине образцов ткань приклеилась нормально (не отрывается).
А в другой половине - достаточно легко отрывается.
И имеет вот такой вид.
Никакой зависимости от способа приклеивания, инструмента, наличия аэросила, прогрева-непрогрева феном, количества слоев стеклоткани, нет ВООБЩЕ.
В чем дело?
Помогите разобраться.
Единственная гипотеза пока - слишком плотная ткань. Но почему тогда половина образцов "удачная"? Или просто у меня не получилось на них ткань оторвать?
Или вообще метода неверная и надо ткань сначала "вымачивать" в клею в отдельном корыте?
ЗЫ: если кто-то может провести в Московском регионе "мастер-класс" для меня, готов немедленно выехать с бутылкой коньяка
Цвет правильный. Смола нормальная. Полимеризуется (медленно), даже под слоем ледяной воды.
Аэросил при оклейке точно не нужен. Ткань всегда отжигайте. Попробуйте ткань другой плотности. Вымачивать ничего не надо, если все по технологии - пропитается и так. Фен - правильно.
Попробуйте нанести до оклейки смолу на фанеру, "впитать" ее одним из описанных методов (если феном, то нагревайте без фанатизма и НЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ пара из смолы), выдержать. Операцию произвести 2 (два раза), потом "налить" и укладывать ткань. Но если именно "отрывать" ткань от фанеры (даже в случае правильной оклейки), не надейтесь на слишком большое сопротивление.
Только что коллеге оклеивал весла этой же смолой из новой партии - все отлично.
И еще по теме. время полной полимеризации у этала не меньше 3 дней это раз. и вообще за край тряпочка довольно не сложно отрывается в принципе.
Если нагреть до 120 град (но уже после первичной полимеризации, чтобы пузырями не пошла; ИК сушки в автосервисах очень удачные) - можно и за час процесс закончить.
"За край" - точно!
Рулевой 2-го класса
Сам также начинал)))
Опыта работы со смолой вообще никаго не было, купил этал, стеклоткани и начал пробовать)))
Клеил и на фанеру, и на стеклопластик, и с феном, и шкурил, и нет, обезжиривал всеми доступными средствами даже бензином и спиртом)))
На следующй день приходил и все очень легко отрывалось, причем смола была не мягкая, а вроде как уже полностью вставшая. И температура вроде градусов 15 почти паспортная, зима уже была.
Неделю тренировался)) результата не было.
И на работе завал образовался, дня три -четыре к свежим образцам не приезжал отрывать)))
Так вот за эти лишнии три дня все встало в монолит, и новые и старые и шкуреные и на спирту)))
Так что подождите чуток)))
Всем спасибо за ответы и советы.
Будем пробовать дальше.
В Эпитале порекомендовали компауд 1445.
"Посмотрим, какой такой Сухов"
Прикрепленные файлы
Попробуйте приклеить ткань на предварительно пропитанную смолой фанеру. Смолой пропитайте за сутки до приклеивания. Непропитанная предварительно фанера тянет со шва смолу на ура и обедняет его.
Попробуйте так, намазали фанеру - наложили ткань - прогладили кистью смоченной в ацетоне,
аля сатурация
Попробуйте так, намазали фанеру - наложили ткань - прогладили кистью смоченной в ацетоне,
аля сатурация
Вот эту лучше попросите.
Намного удобнее. А 1445 любит повышенную температуру(+25-+27)
粤 247 45鞦.pdf (84,77К)
Привет Михаил!
Из Китая чтоль теперь возите.
(Браузер аж офигел- несколько раз спросил: А вы точно хотите открыть этот файл с иероглифами. )
Рулевой 2-го класса
Мда. Т.е. попробовать отжечь? Не кинете ссылкой, как это правильно сделать? Газовой горелкой, перематывая из рулона в рулон можно?
Для собственого спокойствия Т-11и Т-13 всетаки отжигаю на такой приспособе состоящей из ТЭНов воздушного охлаждения по 0,75 квт,протаскиваю медленно с двух сторон ,тк концы ТЕНов не набирают должной температуры,до полного окончания дымления. Работать на воздухе или при хорошей вытяжке.
Привет Михаил!
Из Китая чтоль теперь возите.
(Браузер аж офигел- несколько раз спросил: А вы точно хотите открыть этот файл с иероглифами. )
Привет,Дмитрий!
Это сегодня с Эпитала прислали . А у них на сайте, в разделе авторских прав,написано мол не переименовывать, а то по судам затаскают. У меня на суды времени нет .
я так понял, ведущие стоматологи отрицательно относятся к добавлению ацетона в эпоксидку.
А в данном варианте она не добавляется, ткань с одной стороны накладывается на смолу а с другой смачивается ацетоном и при втирание кистью происходит испарение ацетона и пропитка смолой.,
да и не стоматолог я
Рулевой 1-го класса
Если ткань не утонула в смоле никакай отжиг не поможет.Когда она лежит сверху ее ничего не держит.Попробуте на фанеру немного смолы затем стекло затем опять смола - это если ткань плотная.При более рыхлой ложил на сухую фанеру ткань а сверху смолу кисточкой но на улице +30 так смолу через ткань в фанеру так втягивало что через минут 30 проходил смолой второй раз.А похолодней когда грел не феном авесь замес просто до горячо чтоб рука держала и течет хорошо и встает не так быстро.
Прикрепленные изображения
Рулевой 1-го класса
Смола наносилась на фанеру, сверху накладывалась сухая стеклоткань.
Сделали с точностью до наоборот!!
ЗЫ: если кто-то может провести в Московском регионе "мастер-класс" для меня, готов немедленно выехать с бутылкой коньяка
Даже не знаю, что посоветовать..
О оклейки существует тыщи описаний в сети..Большинство на буржуйском языке, но кортинков немерянно там..
В общем, коротко.
Правило раз.
НИКАКИХ ДОБАВОК В СМОЛУ!
Правило два..
НИКАКИХ ФЕНОВ !! Если технологией предусмотрен подогрев (а это не больее 60 град) - то только целиком в печку. Нет ее - и не надо тогда!
1. Накладывать сухую ткань на сухую фанеру по возможности аккуратно..
2. Кисточкой пропитывать смолой сверху..
3. Шпателем выгнать воздушние пузыри..
4. Периодически шпателем снимать и удалять излишки смолы
Очень удодбно использовать для очистки шпателя кваратную упаковку от сока.. Отрезается верх, и в боку режется острым ножом прорезь глубиной чуть меньше шпателя..
После движения по проглаживанию шпатель очищается..
5. Второй слой ткани (если нужен, в чем я всегда сильно сомневаюсь. ) накладывать часов через 5-6
Если второй слой не кладется- то через это время валиком пройтись смолой еще раз, чтобы заполнить сеточку от стеклоткани..
Не надо ничего выдумывать и надо отказаться от российского желания сделать лучше то, что в этом не нуждается..
Сделали с точностью до наоборот!!
Даже не знаю, что посоветовать..
Не надо ничего выдумывать и надо отказаться от российского желания сделать лучше то, что в этом не нуждается..
Двадцать лет клею и всё с феном. Без фена ваще не работаю никогда. Оклеивать можно сухим и мокрым способом. То есть сначала ткань, сверху смола или сначала смола, потом ткань. Первый слой ткани должен быть рыхлым, как мешковина или как марля. Когда разглаживаю шпателем в другой руке фен и дую немного на руку со шпателем, тогда чувствуешь температуру и не перегреешь. На западе жидкие смолы, а у нас густые, так что без фена нельзя. Но главная ошибка это,всё же,плотная ткань на первый слой.
Рулевой 1-го класса
Двадцать лет клею и всё с феном. Без фена ваще не работаю никогда. Оклеивать можно сухим и мокрым способом. То есть сначала ткань, сверху смола или сначала смола, потом ткань. Первый слой ткани должен быть рыхлым, как мешковина или как марля. Когда разглаживаю шпателем в другой руке фен и дую немного на руку со шпателем, тогда чувствуешь температуру и не перегреешь. На западе жидкие смолы, а у нас густые, так что без фена нельзя. Но главная ошибка это,всё же,плотная ткань на первый слой.
Я не утверждал о невозможности. Возможно, конечно, и мокро и сухо сделать..
Только вот от качества укладки именно первого слоя сильно зависит, сколько потом тебе придется дышать стекляной и эпоксидной пылью из шлифмашинки..
Разница трудозатрат- в разы!
А на мокрой задрапировать правильно ткань очень и очень затруднительно.
А вот с феном.. Это хорошо, когда 20 лет укладываешь.
Чувствуешь, когда смола 60 град набирает..
Но это надо 20 лет укладывать и не одну бочку смолы залить..
Ключвое слово "немного"
А новичок практически в 100% случаев смолу перегреет, и превратит ее в бестолковую хрупкую кашу..
Насколько я знаю, в России тоже уже давно бывают жидкие смолы..
Рулевой 3-го класса
1. Накладывать сухую ткань на сухую фанеру по возможности аккуратно..
2. Кисточкой пропитывать смолой сверху..
3. Шпателем выгнать воздушние пузыри..
4. Периодически шпателем снимать и удалять излишки смолы
Второй слой смолы, раскатанный и выровненный шпателем, до высыхания имеет ровную, глянцевую поверхность, в процессе полимеризации появляется сеточка (смола как бы стягивается в комочки и поверхность становиться шершавой), применяемая смола ЭД20. Это происходит как на стекоткани, так и на фанере.В чем причина данного явления и как с ним боротся? спасибо.
Второй слой смолы, раскатанный и выровненный шпателем, до высыхания имеет ровную, глянцевую поверхность, в процессе полимеризации появляется сеточка (смола как бы стягивается в комочки и поверхность становиться шершавой), применяемая смола ЭД20. Это происходит как на стекоткани, так и на фанере.В чем причина данного явления и как с ним боротся? спасибо.
Вы уж определитесь что у вас: "сеточка", "комочки" или "шершавость" ?
Как вариант, возможно, что фанера и ткань втягивают в себя смолу, и излишки смолы(глянец) исчезают. Но тогда, вроде бы, должна просто проявится текстура ткани (или фанеры) (без "комочков").
Попробуйте сделать образцы отверждённой смолы без ткани и фанеры, может что-то прояснится.
Порядок действия..
1. Накладывать сухую ткань на сухую фанеру по возможности аккуратно..
2. Кисточкой пропитывать смолой сверху..
3. Шпателем выгнать воздушние пузыри..
4. Периодически шпателем снимать и удалять излишки смолы
Очень удодбно использовать для очистки шпателя кваратную упаковку от сока.. Отрезается верх, и в боку режется острым ножом прорезь глубиной чуть меньше шпателя..
После движения по проглаживанию шпатель очищается..
5. Второй слой ткани (если нужен, в чем я всегда сильно сомневаюсь. ) накладывать часов через 5-6
Если второй слой не кладется- то через это время валиком пройтись смолой еще раз, чтобы заполнить сеточку от стеклоткани..
Я с успехом пользую несколько другой порядок действий, подчерпнутый из книжек и подтвержденный горьким опытом.
1. Перед приклеиванием стеклоткани фанеру надо обязательно покрыть (покрасить кисточкой или валиком) смолой. Это необходимо для предотвращения неравномерности пропитки и возможного обеднения клеевого слоя при дальнейшей работе со стеклотканью. Хотя это и замедляет процесс и несколько увеличивает расход смолы, но без этого качественно приклеить стеклоткань к дереву не получится.
2. После того как этот праймер схватился, но еще "зеленый" (палец еще липнет, но отпечаток уже почти не оставляет), наносится и разравнивается новый слой смолы и накладывается стеклоткань (предварительно подогнанная по размеру и месту). Большинство методик рекомендует именно такой порядок (ткань на смолу), а не смолу на ткань, т.к. в последнем случае могут быть проблемы с разравниванием воздушных пузырей зажатых между мокрой тканью и подложкой.
Далее, проступившая сквозь ткань смола дополнительно разравнивается и излишки удаляются (собираются) шпателями разной формы и размера. Клея должно оставаться столько, чтобы сеточка была в аккурат заполнена. Существенно не пропустить момент и клеить ткань пока праймер еще полностью не затвердел. Если это все же случилось, тогда покрытые поверхности надо промыть водой, высушить, слегка зашкурить и клеить как по "зеленому" праймеру.
3. Второй слой ткани (Для силовых узлов или повышенной защиты, например на днище) наносить аналогично первому. Нанесение больше двух слоев не рекомендуется, т.к. приводит в основном только к увеличению расхода материалов и веса лодки. Очень часто вместо второго слоя (или после второго слоя) хорошо еще раз пройтись смолой (валиком или кисточкой) для получения гладкой (блестящей) поверхности под последующую окраску.
4. С локальным нагревом (фен или лампы) лучше не морочится. Если холодно, лучше пользовать смолу с "быстрым" отвердителем. Отлично работает до плюс пяти. Если холоднее - тогда ничего путного не получится, не тратьте время.
5. Даже при оптимальной температуре (15-20оЦ), смола полностью встает через три дня. На холоду, может и несколько недель.
6. Никакого ацетона. Ацетон химически связывается с отвердителем с непредсказуемыми последствиями.
Читайте также: