Чем склеить фототравление
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 16.09.2024
Рано или поздно любой моделист сталкивается с необходимостью применения фототравления в своем творчестве, пришёл и я к этомy, пришёл как к вынyжденной мере (вроде похода к стоматологy: страшно но надо). Мучительно через серию проб и ошибок я (как мне кажется) освоил этот материал и перешёл в работе с ним на "ты" в чем и хочу помочь начинающим моделистам.
Постольку - поскольку я работаю исключительно в 1/72 то основными производителями травления в этом маcштабе являются Eduard, Part, Extratech, Airwaves. Первые два являются безусловными лидерами по качеству, разнообразию и выбору, вторые два попроще но и подешевле, но зачастую бывает так что на травлениях этих фирм есть некоторые детали которых нет у фирм-лидеров, а посему я старaюсь приобрести весь возможный афтермаркет на модель, дабы использовать всё самое лучшее.
Итак, перед вами лежит фототравление, которое вы хотите использовать, для того, чтобы отделить деталь от "рамки" я использyю новое лезвие x-actro ножа, не пытайтесь сэкономить и попользовать старое - риск загyбить травленку в большинстве случаев намного дороже нового набора лезвий. Лучше всего резать на стекле или любом дрyгом сопоставимом по твёрдости материале.
Если всё же деталь таки yлетела под стол или ещё кyда, то самый простой способ вернуть беглянку это позаимствовать y слабого пола в семье старый ненужный чулок (не в коем случае не пытайтесь использовать новый - чревато серьезными осложнениями в семейной жизни), наденьте его на шланг пылесоса и пропылесосьте зону вероятного падения, вполне возможно, что вам повезет и вы вернёте беглянку и онa не пополнит коллекцию вашего домового.
Далее, некоторые детали необходимо согнуть, прогнуть, искривить, чаще всего метал фототравления достаточно мягoк и эти процедуры выполняются достаточно легко. Но иногда необходима ещё большая мягкость (к примерy, вы хотите "смять" крыло танка), то деталь можно отжечь, я делаю это используя газовую зажигалку с катализатором (это та, которая дает пламя похожее на пламя автогена, в отличии от других зажигалок она не оставляет нагара на детали), но будьте осторожны, особенно на мелких деталях которые можно реально сжечь. Для придания нужной формы детали я использую набор различных миниатюрных плоскогубцев, пинцеты, лезвия. Существует также специaльный станок для этого, но я пока успешно обходился без него, хотя наверное для загибания больших, вернее длинных деталей, таких как, например, травлёные гусеницы он может быть весьма полезен.
В "ДоФутурную" эпоху средством приклейки травления был в основном цианакрин - он же суперклей. Некоторые ещё травленку паяли, но для 1/72 это не актуально, а для меня в двойне, поскольку паяльник я в руках держал за всю жизнь может раза 2, не больше. Суперклеи бывают разных видов: от супержидких до гелеобразных, я пользуюсь обычным клеем "Super Glue Pen" просто из-за того, что мне нравиться форма его yпаковки - нет длинного вечно забиваюшегося носика, но по сути это тот же российский супер-момент. Для приклеивания детали я выдавливаю каплю клея на "палитру" ею y меня служит отработавшая своё кредит карта (пойдёт любой пластик),
затем с помощью самодельного апликатора (булавка с загнутим носиком) я наношу клей на место приклейки детали, лучше всего когда деталь yже находится на месте и клей наносится на стык детали и пластика, также yдoбно использовать в качестве аппликатора вытянутый литник, который по мере накопления на его кончике высохшего клея всегда можно обновить путём отрезания этого самого кончика.
Иногда бывает что деталь нужно приклеить торцом (в авиации это может быть плоская антенна, аэродинамический гребень), тогда в целях yсиления соединения я процарапываю на пластике скрaйбером борозду размером с торец детали и вклеиваю деталь в образовавшeеся углубление. Также хочу поделитьcя рецептом моего друга, который в качестве аппликатора использует обычнyю швейную иголку у которой он откусил верх ушка таким образом, что получилась вилка коей он и наносит клей туда куда ему нужно. Иногда бывает так что нужен не столько жидкий клей, сколько гелеобразный, для этого можно конечно купить Super glue Gel а можно подождать пару минут и клей, выдавленный на палитру, прежде чем oкончательно засохнуть, сначала перейдёт в гелеобразную форму, главное чтобы капля которую вы изначально выдавили была достаточно большая и не растеклась в тонкий слой по палитре (вот поэтомy я использyю свою "палитру" yже болеe 8 лет - её поверхность сродни лунному пейзажу). Бывает и так что не смотря на то что клей и супeр, нo хочется чтобы он cxватился ещё быстрее (например когда деталь испытывает нагрyзку - согнутое в дyгy крыло норовит распрямиться), для этого продаются катализаторы в виде спрея, прыснул и клей мгновенно застыл, в быту это можно с yспехом заменить обыкновенной пищевой содой, тальком, пудрой, только надо yчесть, что, попав на клей, данные порошки вызывают моментальную кристализацию клея в тоже время сами при соприкосновении с ним превращаются в этакий каменообразный конгломерат, а поэтомy, если деталь на виду, то следует быть осторожным или всё же поиcтратиться на катализатор спрей. Если есть необходимость то застывший супер-клей можно зашкурить, но делать это желательно через пару минут после нанесения, потому что в последствии клей приобретёт твёрдость большую чем пластик и вы рискуете сточить пластик вокруг клея, нежели сам клей.
Для того чтобы брать мелкие детали я использую ювелирный пинцет, но им можно ненароком повредить особо мелкую деталь и в таких случаях я использую маленький кусочек UHU на зубочистке. UHU это аналог Blue Tac только белого цвета, нечто среднее между пластилином и "липучкой", которую я в детстве выковыривал из межпанельных щелей на новостройках. UHU не жирный, абсолютно инертен по отношению к краскам, у него небольшая адгезия, как раз чтобы yдержaть деталь, а в случае использования для маски, чтобы не отвалится от пластика, но в тоже время малая чтобы повредить даже свеженанесенную краску (тем не менее накладывать маску на свежую краску - плохая идея) Как я уже сказал, UHU очень полезен в покраске - накатанными из него тонкими "сосисками" можно выложит контур пятен камуфляжа которые потом можно закрыть листами накатанными из UHU и, если аэрограф держать строго перпендикулярно сделанной из UHU маски, то в результате получиться пятно с плавным, размытым переходом цветов. Но о покраске позже.
Но как я уже заметил раньше это всё было в "ДоФутурную" эру, непонятно вообще как раньше моделисты обходились без этой "живой воды" моделизма, которую, представьте себе, придумали для покрытия полов. Варвары. :)))
Да Future не супер-клей, и не может с ним сравниться по прочности склейки, но если задуматься как часто мы трогаем всякие мелкие детали на своих моделях? В конце-концов это стендовые модели и их не нужно трогать рyками, тем не менее дабы не допустить отрыва детали нy, скажем, при использовании сухой кисти или же когда вероятность того, что детaль будет подвергаться механическому воздействию, да хотя бы просто из соображений подстраховки по контyрy детали, yже прикленой на Future, пройтись суперклеем. Поверьте, это "просто праздник какой-то!" c Карабас-Барабас, по сравнению с попытками посадить деталь сразу же на суперклей. Но это ещё не все функции Future в моделизме, покраска травления вызывает известные трудности в силу того, что краска имеет намного меньшую адгезию с металлом, нежели с пластиком, и во избежании её отслоения на готовой модели травление перед покраской желательно загрунтовать. Существуют специальные грунтовки, но Future великолепно справляется с этой задачей (должен правда заметить, что в моем опыте наиболее большой деталью травления с которой я работал, было крыло-надгусеничная полка Т-26 от СКИФ, не знаю как это будет работать на больших деталях типа навесных листов на Stug IV, но дyмаю проблем быть не должно) наносить его можно и с помощью аерографа и с помощью окунания детали целиком. Иногда детали фототравления грешат отсутствием объемности, и если делать поручни из травления всё же не самая лучшая идея, гораздо проще использовать проволоку, все же иногда и травлению можно добавить объема опять же с помощью Future, нанося его несколько раз слой за слоем (за один раз не получиться благодаря большой усадке). Можно добиться значительного увеличения объема детали, как альтернативу можно использовать ПВА для этой цели. Также Future можно использовать и для изготовления линз фар опять же путём многократного нанесения. Также незаменим Future при нанесении декалей - во избежании серебрения декали должны наноситься на глянцевyю поверхность, а Future за несколько подходов может превратить в глянцевyю любую матовую поверхность.
Необходимо только помнить, что полная полимеризация Future наступает через 48 часов, это необходимо учесть перед покраской потому как бывали случаи нанесения краски на не до конца полимеризовавшийся Future, что приводило к растрескиванию нанесённой краски на следyющий день "А-ля Микелянджело". Если возникла необходимость убрать Future то Windex или любое дрyгое аммиакосодержaщее моющие средство (ну и конечно непосредственно сам раствор аммиака - но это для людей с сильным носом) с успехом уберyт даже полностью полимеризовавшийся Future.
Написано 22 февраля 2014
Кто из заядлых моделистов не мечтал освоить технологию фототравления?
Возможность серийного производства деталей любой конфигурации и сложности – притом идеальной обрезки – вдохновляла многих, но немногим хватило смелости и терпения, чтобы освоить этот многоступенчатый технологический процесс. Последним по праву есть чем гордиться, а первым – чему завидовать.
К тому же фототравление не требует больших финансовых вложений и вполне осуществимо в домашних условиях – при соответствующем уровне оснащённости и теоретической подготовки.
Цель этой статьи – снабдить всех желающих базовой инструкцией, которая позволит самостоятельно освоить фототравление с максимальным КПД и в минимальные сроки.
Основные сведения.
Давайте сперва разберёмся, в чём специфика технологии.
Итак, фототравлением называют процесс химического фрезерования, используемый для изготовления металлических деталей при помощи фоторезиста и травильных растворов. Технология появилась в 60-х годах прошлого века и поначалу использовалась при изготовлении печатных плат.
Фототравление представляет собой экономичную альтернативу штамповке, лазерной и гидрорезке, а также электроэрозионной обработке металлов. Все активные компоненты и оборудование стоят сравнительно дёшево, поэтому технология широко применяется в массовом производстве (например, при изготовлении надписей и логотипов).
В качестве материла для фототравления используются такие металлы как латунь, медь, алюминий, никель, нержавеющая сталь, марганец, цинк, титан, инконель и серебро. Толщина металлических пластин, используемых в качестве заготовок, варьируется от 0,013 до 2 мм.
Оборудование и материалы.
Существует множество вариантов фототравления, предполагающих использование различного оборудования, инструментов, материала и химических реагентов. Представленный нами список отнюдь не является исчерпывающим. Просто, на наш взгляд, он обеспечивает максимальную эффективность при минимальных затратах.
Итак, для фототравления в домашних условиях нам понадобятся:
Оборудование и инструменты:
Компьютер с установленным на нём векторным графическим редактором (вроде Adobe Illustrator, CorelDraw или AutoCad).
Материалы и реагенты:
Технологический процесс.
Существуют разные способы фототравления. Различия касаются как принципиальных моментов (например, выбора между негативным или позитивным технологическим процессом) так и менее значимых деталей (например, способа и продолжительности экспонирования). Мы не будем рассматривать преимущества и недостатки каждого из них, а опишем наиболее распространённую и вполне проверенную методику.
Весь технологический процесс делится на несколько этапов:
- 1. Создание фотошаблона
- 2. Подготовка материала
- 3. Экспонирование
- 4. Проявка
- 5. Травление
Итак, пойдём по порядку.
Создание фотошаблона.
Чтобы изготовить высококачественную деталь, прежде всего нам нужно создать её чертёж. Для этого подойдёт большинство векторных графических редакторов, вроде Adobe Illustrator, CorelDraw или AutoCAD. Растровые редакторы, вроде Photoshop и Gimp, для наших целей совершенно бесполезны.
Мы не станем здесь рассказывать о принципах работы в векторных графических редакторах – для этого есть соответствующая литература и масса он-лайн самоучителей. Для пытливого моделиста не составит труда разобраться в этих программах самостоятельно.
Важный момент при изготовлении шаблона – тип технологический процесса: позитивный или негативный. В первом случае на чертеже детали будут иметь чёрную заливку, а фон – белую. Во-втором – наоборот. В нашем случае детали будут белыми – на чёрном фоне.
Для того, чтобы процесс травления проходил равномерно с обеих сторон заготовки, следует изготовить два чертежа: один из них должен быть зеркальным отражением второго.
Как только оба чертежа будут готовы, их нужно перенести на прозрачную плёнку с помощью лазерного принтера. Для этого вполне подойдёт плёнка типа Lomond.
На самом деле, принтер может быть и струйным. Главное – это качество изображения. Неравномерное наложение пигмента, посторонние шумы на чёрных и белых фрагментах – недопустимы. Рисунок на плёнке должен, в буквальном смысле, дублировать то, что вы видите на экране монитора.
Подготовка материала.
Теперь займёмся заготовкой. В нашем случае это пластина из латуни произвольного формата – главное, чтобы она свободно помещалась как в горизонтальном кювете, так и в резервуаре для травления. Оптимальная толщина платины для первых экспериментов – 0,1 мм. Конечно, можно взять заготовку потолще, но тогда процесс травления займёт больше времени.
Обязательное условие: совершенно плоская поверхность, без малейших искривлений. Сразу предостережём от покупки материала в рулонах – в домашних условиях сделать из него абсолютно плоский лист будет чрезвычайно сложно.
Сначала тщательно зачистим металл с помощью шкурок, постепенно снижая их зернистость. Затем обработаем поверхность ацетоном и протрём сухой плотной тканью.
Потом аккуратно наложим на обе стороны пластины слой сухого плёночного фоторезиста. При этом следует помнить, что фоторезист чувствителен к ультрафиолету. Следовательно, прямой контакт с солнечными лучами на этом этапе крайне нежелателен. Для освещения нужно использовать лампы дневного света или обычные лампы накаливания.
Экспонирование.
Теперь размещаем прозрачные фотошаблоны по обеим сторонам пластины так, чтобы они полностью соответствовали друг другу. Существуют различные приёмы для более точного выравнивания – от специальных маркеров на обоих кусках плёнки до полного соответствия фотошаблона размерам заготовки. Некоторые из них мы опишем в следующих статьях.
После того, как прозрачная плёнка точно позиционирована и закреплена, зажимаем пластину между двумя кусками оргстекла – для этого потребуются канцелярские зажимы. Необходимо убедиться в плотном прилегании оргстекла по всей поверхности пластины. Даже зазор в десятую долю миллиметра может привести к браку.
Теперь очень ответственный момент: облучение заготовки УФ светильником. Сразу оговоримся, что работа с ультрафиолетом требует некоторых мер предосторожности. Так крайне не рекомендуется смотреть на источник УФ излучения – это может привести к самым нежелательным последствиям – вплоть до ожога сетчатки. Также следует избегать прямого попадания ультрафиолета на незащищённые участки кожи – работать следует в светонепроницаемых перчатках и в одежде с длинными рукавами.
Время выдержки зависит сразу от нескольких параметров: типа фоторезиста, мощности излучателя и расстояния от УФ лампы до заготовки. Стандартное время выдержки – 7-10 минут. В любом случае, не стоит бояться пересветить фоточувствительный слой. Гораздо хуже его недосветить.
Облучать нужно обе стороны заготовки. То есть, полная обработка займёт вдвое больше времени.
Проявка.
Чтобы смыть фоторезист с незасвеченных фрагментов пластины, нам понадобится раствор едкого натра. Наливаем раствор в горизонтальную кювету и погружаем в него пластину, предварительно сняв с неё плёночные фотошаблоны.
Обычно процесс проявки занимает около одной минуты – при достаточном экспонировании. Чтобы ускорить процесс и сделать его более эффективным, рекомендуется, не вынимая заготовку из раствора, несколько раз пройтись по обеим сторонам пластины мягким ворсом молярной кисти.
После того, как на поверхности заготовки появился чёткий рисунок зелёного или фиолетового оттенка, вынимаем пластину из кюветы и тщательно промываем её водой.
Травление.
Процедура травления – это кульминация всего технологического процесса, требующая особых мер предосторожности. Главный реагент – хлорное железо – весьма токсичен. Поэтому травление следует проводить в хорошо проветриваемом помещении. Работать необходимо в латексных перчатках, защитных очках, и фартуке. Рекомендуется также использовать респираторную маску, так как пары хлорного железа вредны для организма.
В качестве ёмкости для травления лучше всего использовать вертикальную кювету для травления печатных плат со встроенным компрессором и нагревателем.
Наливаем в неё раствор хлорного железа и нагреваем до температуры 50° C. После этого включаем компрессор и погружаем в жидкость пластину. Контакт с реагентом должен быть равномерным по всей поверхности, поэтому в большинстве резервуаров для травления предусмотрены специальные крепежи, удерживающие заготовку в подвешенном состоянии.
Осталось удалить остатки фоторезиста ацетоном и отшлифовать пластину для дальнейшего использования.
***
Как видим, технологический процесс довольно прост, и его несложно воспроизвести в домашних условиях. Конечно, наша инструкция не гарантирует идеальных результатов с первого раза. Как известно, мастерство приходит с опытом.
Заметим, что описанный нами метод – это только один из множества вариантов фототравления. На каждом этапе имеется масса нюансов и различных приёмов, которые мы пока оставили в стороне. В следующих статьях этого цикла мы рассмотрим альтернативные решения и поговорим о различных сложностях, с которыми сталкиваются энтузиасты фототравления.
Удачных вам опытов и до новых встреч!
Клея для сборки моделей Tamiya.
Виды, назначение, применение. Что и каким клеем клеить. Как правильно склеить сборную модель.
К счастью остались позади, времена, когда для занятия любимым хобби приходилось выкручиваться, используя в качестве модельной химии различные бытовые составы, пигменты, порошки, клеи, зачастую применяя начальные знания школьного курса химии и получая необходимое путем не всегда безопасных для здоровья химических опытов, поскольку в магазинах таких специфических продуктов было мало, либо не было вообще. Но сегодня новички в мире масштабного моделизма сталкиваются с обратной проблемой перенасыщенности рынка большим количеством продуктов и им бывает сложно выбрать подходящий именно для их задач.
В данной статье мы попробуем разобраться в линейке клеев от фирмы “Tamiya” и рассказать какой, для чего и когда стоит использовать. Начнем пожалуй с самых основных и необходимых на полке любого моделиста. Это Tamiya cement с белой крышечкой (арт. 87003) и Tamiya cement c оранжевой крышечкой (арт. 87012). Идентифицировать линейку клеев по цвету крышки - обычная и удобная практика.
Они имеют различный объем и цену, отличаются по составу, но при этом имеют одинаковый принцип действия и применение. Отлично подходят для склеивания деталей, стыкующихся путем вставки пина одной, в отверстие другой, либо для склеивания деталей имеющих небольшую площадь соприкосновения и требующих особо прочного соединения. Например подвеска бронетехники, стойки шасси самолетов, стык крыла и фюзеляжа, антенки, подвесное вооружение. Оба достаточно быстро схватывают, уже через минут 15-20 можно продолжать работу с моделью, но полное склеивание наступает через пару часов, в течении которых сильное воздействие на склеиваемую деталь может ее оторвать. Стоит отметить, что время высыхания и прочность соединения может варьироваться от пластика из которого отлита та или иная модель, но в большинстве случаев разница не критична.
Оба клея подплавляют и растворяют пластик деталей, превращая их после затвердевания в единое целое. Чем больше клея нанести, тем эффект сильнее. Однако больший объем и сохнет дольше и повредить детали способен сильнее. Если такую деталь случайно сильно задеть до того как клей полностью схватится, то она не просто отламывается, а отрывается от модели с растяжками подплавленного и деформированного пластика, это грозит сложностями при повторном склеиванием. Нужно быть особенно осторожным.
Для удобства нанесения у обеих банок в крышку встроена кисточка, но практика показывает, что удобнее всего контролировать процесс нанесения и количество клея иголкой или зубочисткой. Ими же его можно аккуратно размазать по поверхности без риска, что при этом натечет еще больше клея. Кисточка в оранжевой банке большевата и требует сноровки, для того, чтобы не нанести слишком много, хотя удобна для нанесения например на половинки крыла, достаточно большие по площади соприкосновения. Излишек клея может выдавится из стыка на поверхность шва, подплавив пластик. Если это произошло, просто дайте клею полностью высохнуть и аккуратно обработайте шов. Плавление пластика происходит не сразу и у вас есть небольшой запас времени для коррекции стыка, однако делать это нужно в течении первой минуты, после высыхания аккуратно обработав стык. Если опоздать, то вы просто размажете расплавленный пластик, обнажив повреждения на месте первоначального контакта.
Оба имеют одинаковую консистенцию, довольно жидкую. Нанесенный клей быстро густеет и не растекается, если не переборщить с количеством. Если намеренно отрывать высохшие детали, то можно обнаружить, что клей с белой крышкой склеивает прочнее. Клей с оранжевой крышкой имеет неприятную особенность густеть со временем. Поэтому нужно оставлять его открытым как можно меньше времени. Если же его в банке остается слишком мало на слишком долгое время, то он густеет до состояния, когда от кисточки к банке тянется паутина тонких нитей, делая его использование невозможным. Старайтесь расходовать его до того, как это произойдет. Оба клея токсичны и обладают ощутимым запахом, который для кого-то может оказаться неприятным.
На этот случай у тамии есть cement с приставкой “lemonen” (арт. 87113), который по сути то же самое что и белый, но с запахом лимона.
Все эти клея основательно повреждают слои краски, делая их темными или разъедая до пластика, а потом плавя и его, так что следует быть особенно осторожным при приклеивании чего-либо на уже окрашенные поверхности, избегая выдавливания излишков клея из стыка. Места стыка всегда должны быть очищенными и желательно обезжиренными. Если пытаться приклеить что-либо на слой краски, единственное чего вы добьетесь - разрушения краски на основной поверхности, подплавление и дальнейшая деформации стыка у приклеиваемой детали. Держаться подсохшая деталь будет очень плохо или не будет вообще, отвалившись с слоем краски и грунта.
Далее второй самый необходимый в работе тип клея - сверхтекучий. “Extra thin сement”, он же с зеленой крышечкой. А также его разновидность с оранжевой крышкой, имеющая приставку “Lemonen”, для людей чувствительных к запахам.
Главная область его применения - протяженные швы с тонкой но большой площадью соприкосновения, а также детали, вклеиваемые одна в другую. Это разные люки и полые половины чего либо. Топливных баков, фюзеляжа, крыльев, ракет, пилонов, корпуса танков и т.п. На деталях с небольшой площадью соприкосновения этот клей проявляет себя хуже, так как плавит пластик быстрее и сильнее обычных цементов. Главная его особенность - экономичный расход и удобство.
Если стык склеиваемых деталей качественно обработан и стыкуемость детали настолько хорошая, что шов практически не виден, достаточно ослабить давление пальцев на детали и коснуться тонкой и удобной кисточкой в противоположных частях половинок. Можно быть уверенным, что за счет своего капиллярного эффекта жидкость растечется практически по всей площади стыка. А для более прочного склеивания достаточно коснуться в разных местах шва еще пару раз. Чем более качественная стыкуемость тем меньшего объема клея требуется.
Если же стыкуемость оставляет желать лучшего, за счет того, что склеивание наступает через плавление пластика можно обильно смазать стык и посильнее прижать детали друг к другу.
Клей схватывает поверхности и испаряется быстрее обычных цементов. Полное высыхание тоже наступает быстрее, однако в местах где для стыка необходимо повышенное давление, а детали стремятся разъединится, необходимо использовать модельные прищепки или маскировочный скотч, иначе есть риск неаккуратного разрыва деталей раньше, чем наступит полное затвердевание пластика. А у половин чего-либо напряжение пластика направленное на разрыв стыка - распространенное явление. В таких местах стоит подождать высыхания подольше, минут 10. В местах с хорошим равномерным стыком надежное схватывание наступает за пару минут.
Часто склеиваемые половины по всей длине помимо протяженного шва имеют пиновое соединение. В таком случае обычный способ - комбинировать сверхтекучий клей с цементами, нанося последние капельками на пины. Тогда стык станет еще надежнее. Так что в запасе лучше иметь оба типа клея.
Также стоит учитывать, что повторное нанесение клея на уже склеенные, но не отвердевшие до конца швы снова размягчает место стыка. Это можно использовать в определенных случаях для более аккуратной коррекции, но не стоит этим злоупотреблять. Можно повредить пластик сильнее чем нужно или расклеить стык.
Для склеивания почти всегда нужно совсем мало клея и если проглаженной о края банки кисточкой промахнуться по месту стыка и попасть в краску, та повреждается едва заметно, не требуя больших усилий на коррекцию. Но если клей попал на расшивку модели и по ней стек к вашим пальцам, удерживающим детали, он обязательно растечется по всей площади касания. Оставшийся отпечаток нельзя сразу зачищать, нужно дать клею высохнуть. Ну и естественно избегайте хватаний деталей за швы, даже если клей уже нанесен и кажется, что на поверхности его нет.
При склеивании остекления, применяйте этот клей с осторожностью, нанося как можно меньшее количество. Если залить его слишком много, то испаряясь, он может осесть на внутренней поверхности фонаря белым налетом.
От автора: "Было замечено, протестировано и подтверждена возможность использования данного клея, как растворителя для "тамиевской" шпатлевки, пользуйтесь).
Следующий рассматриваемый нами объект - Tamiya Extra-Thin Cement (Quick-Setting) (арт. 87182).
Очень полезный и довольно недооцененный тип клея. Он тоже сверхтекучий, но по принципу склеивания похож на "суперклей". Не сплавляет пластик между собой, а создает тончайшую клейкую пленку и моментально высыхает.
Пригоден для стыка очень хорошо подготовленных швов с большой площадью соприкосновения. Либо как помощник другим типам клея - удерживающий половинки от разъединения, пока более мощные собратья работают на спайку деталей. За счет того, что в очень малых дозах он склеивает, но гораздо менее прочно и надежно, его можно использовать для сухой примерки деталей, экономя на модельном скотче. Хотя для пиновых соединений деталей, типа пилонов ракет или шасси его лучше использовать только как финальный. Скорее всего без повреждения пинов детали потом не разъединить.
Прокачивая свой уровень вы пожелаете усложнить себе процесс сборки модели, оживив ее деталями, повышающими детализацию, улучшающими внешний вид и копийность. Чаще всего они бывают двух типов. Отлитые из смол, либо в виде фототравления нарезанного на пластинках из гибких металлических сплавов.Часто оно сразу идет в комплекте, так что без цианакрилатных клеев тоже не обойтись, потому что только они способны надежно и прочно приклеить металл (и смолу) к пластику модели. Можно подобрать подходящий супер-клей, протестировав множество тюбиков разных производителей из строительных и бытовых магазинов, качество и свойства которых могут варьироваться, а можно положиться на японское качество “Тамии”. Выбор зависит только от вашего бюджета и желания.
Tamiya предлагает 4 цианакрилатных клея на выбор. Первые три можно отнести к моментальным. Это CA Cement quick type с дозатором и иглой, CA Cement easy sanding, который не только прочно склеивает, но и легко шлифуется, за счет чего удобен для устранения мелких царапин, брака и изъянов стыка, так как в отличии от шпатлевки очень быстро сохнет, CA Cement strong, усиленного действия и четвертый, самый полезный - гелевый CA Cement Gel type.
Последний, самый необходимый из всех, поскольку схватывает не сразу и дает драгоценное время на коррекцию положения детали, которая необходима практически всегда. Смола и пластик модели не всегда совпадают идеально, а фототравление очень маленькое по размерам. Расположить все на нужных местах с первого раза, даже после десятка примерок часто не получается, а когда клей схватывает за секунду становится и вовсе проблематично.
С поверхностей смолы или пластика клей легко вышлифовывается наждачкой, а с фототравления его можно выжечь пламенем зажигалки, держа деталь пинцетом и позаботившись, чтоб крайне токсичный дым никому не нанес вреда. Сама деталь не должна быть слишком узкой или тонкой, так как после нагрева станет легко деформироваться и ломаться. Зола с поверхности легко вытирается. Само фототравление перед склеиванием необходимо зашкурить, чтобы поверхности лучше схватывались.
Остальные виды клеев не так сильно распространены и имеют довольно специфичное применение.
Multipurpose Cement (clear) - клей для прозрачных и хромированных деталей.. Имеет гелевую консистенцию, за счет чего легко и аккуратно наносится и после высыхания усаживается, образуя абсолютно прозрачную, очень тонкую, напоминающую силикон пленку. Соединение достаточно прочное для вклеивания остекления любых типов, а риски это остекление повредить или испортить отсутствуют. Оторванную деталь от слоя клея можно очистить ногтем. Также не повреждает слой краски. Может склеивать и металлические детали, и пластик с металлом, но за счет типа склеивания не сравнится по прочности и надежности с другими видами клеев и применим на больших по площади соприкосновения и хорошо подогнанных поверхностях. А еще очень долго сохнет. Спустя полчаса деталь все еще легко оторвать. А спустя сутки можно с хорошим усилием. В итоге область применения клея в масштабном моделизме можно уверенно свести к работе с остеклением. Склеивать им несущие поверхности модели мы бы не рискнули. В остальном на что вашей фантазии хватит, ведь не стоит забывать про такой раздел моделизма как диорамы. Тут уж наверняка применений ему найдется гораздо больше, а одной статьей не обойтись.
Для создания диорам, а также сборки моделей из дерева, например парусных кораблей, очень хорошо послужит Craft bond water-based type. Это универсальный клей на водной основе который склеивает бумагу, дерево, пластик, кожу, пенопласт, ткань, веревки и различные несинтетические материалы, при этом не повреждая их. Высыхая становится прозрачным, а излишки удаляются мокрой тряпкой.
Еще один клей, который может оказаться полезным Tamiya Decal Adhesive. Иногда декали некоторых производителей от долгого хранения могут терять свои свойства или вообще портится, после высыхания облетая с модели как осенние листья, раньше чем вы успеете закрепить их лаком. Чтобы этого избежать, перед нанесением декали нужно смазать поверхность модели этой жидкостью, используя встроенную в крышку кисть, а после нанесения декали, аккуратно смыть излишки клея, промокнув их смоченной водой салфеткой или ватной палочкой. После подсыхания декаль можно обработать каким-нибудь софтером для полного вваривания в поверхность. Состав повышает адгезию декали не повреждая при этом слой лака.
Ну и последний тип клея Tamiya Cement for ABS, разработан для любителей сборки RC моделей, обучающих наборов Tamiya и подвижных моделей линейки Gundam. А также для энтузиастов, прокачивающих свои модели при помощи разработанных и распечатанных на 3D-принтере деталей из ABS-пластика. Позволяет склеивать детали из этого материала как между собой так и со стиролом. По консистенции практически идентичен обычным тамиевским цементам, наносится так же и обеспечивает прочное, устойчивое к ударам соединение буквально за 10 минут.
Надеемся эта статья помогла вам разобраться в большом выборе клеев от фирмы “Tamiya” и определиться с необходимыми лично для вас. Хотя настоящий профессионал всегда имеет в своём распоряжении все необходимые материалы.
Сложно представить постройку пластиковой масштабной сборной модели без применения клеящих веществ. А с ростом стандартов детализации пропорционально увеличивается номенклатура применяемых при строительстве модели материалов. В ход идет все: пластик различного происхождения, металлические детали всяческих форм, толщин и размеров, полимерные нити, деревянные дощечки, палочки от мороженного, сточенные до нужного диаметра зубочистки и прочее, прочее, прочее. Не стоит сбрасывать со счетов и дополнения к моделям, выпускаемые различными производителями. Здесь вам и резиновые колеса, смоляные детали и различное металлическое фототравление. Совершенно очевидно, что узкоспециализированный модельный клей бессилен перед таким разнообразием материалов. Что же остается моделисту в этой сложной ситуации? Правильно — применить универсальный секундный клей!
Что такое цианоакрилат?
Как говорит Википедия, Цианоакрилаты — это эфиры цианакриловой кислоты основной компонент цианоакрилатных клеев (97—99 %) (метил-2-цианакрилат, этил-2-цианакрилат и т. д.), удобных в быту для быстрого склеивания материалов.
Как выглядит
Циакрин в различных упаковках
И вот с тех самых пор огромное количество тюбиков и флакончиков украшают полки строительных гипермаркетов, хозяйственных магазинов и даже киосков союзпечати.
Да вот только результаты использования циакрина даже одного и того же производителя зачастую выходят такими же разными, как и его упаковка. Почему так происходит? Давайте разбираться вместе.
Как работает
Если под микроскопом рассмотреть циакрин в жидком состоянии, то можно увидеть, что молекулы клея не расположены согласно какой-то определенной модели, за исключением непосредственно самих мономерных цепей. Когда же циакрин отверждается, то он фактически превращается из жидкого мономера в акриловый полимер — молекулы выстраиваются самостоятельно во взаимосвязанную структуру (полимер), которая и соединяет их вместе навсегда. Но кроме самих цианоакрилатов в составе клея обязательно имеются примеси, которые оттягивают на себя силы ослабляя связи в этой структуре. Следовательно, чем больше цианоакрилатов находится в клее, тем лучше и крепче будут клеевые соединения.
Таким образом, чистота любого циакрина однозначно определяет связующую силу полимера. А уже именно связующая сила обеспечивает прочность соединения двух деталей.
Производители, четко следующие технологическому процессу и использующие однократную дистилляцию, добивается чистоты клея между 92% и 96%. При этом для склеивания резины или пластмассы достаточно чистоты 92%.
Компании, которые заинтересованы в изготовлении изделий высокого качества, процесс дистилляции проводят несколько раз. При этом с каждым разом получают мономер все более высокой чистоты.
Еще не устали от теории? Тогда продолжаем!
Соотношение в составе клея циакриноакрилат\стабилизатор определяет материалы, склеивание которых он производит лучше всего. Работать он конечно же он будет для всего спектра материалов, однако наилучшая прочность соединения будет только в случае с материалами, указанными производителем на упаковке. И снова напрашивается вывод, что увеличивая чистоту цианоакрилата, можно склеивать различные материалы в любых комбинациях с обеспечением максимальной связующей силы. Однако будет сложно обеспечить стабильность качеств клея после вскрытия упаковки. СОВЕТ. Не покупайте большие бутылки ЦА-клея в 50мм или более, если только не собираетесь использовать весь клей немедленно.
Последний вопрос, который мы должны рассмотреть — растворители цианоакрилата (смывка). Большинство из того, что можно встретить сегодня на рынке сделаны из нитрометана или ацетона. Чаще всего, растворители — это смесь обоих из этих химикатов. Эти смеси, исходя из практики применения, работают лучше других для удаления застывшего цианоакрилата с поверхности, и при использовании в малых количествах являются самыми надежными растворителями. Не смотря на неприятный запах, Нитро- не летуч, фактически не ядовит, и имеет температуру воспламенения 37°С. Он более доступен и его не опасно хранить в мастерской.
Имеется другой растворитель, который растворяет застывший цианоакрилан, который используют некоторые изготовители, это — Ацетонитрил (Acetonitrile). Ацетонитрил лучше известен как метил-цианид (methyl cyanide).
Подведем итоги теоретической части повествования о цианоакрилатных супер-клеях:
1. Цианоакрилатный клей хорошо склеивает при нормальной и повышенной влажности, а хранение при высокой влажности уменьшает гарантийный срок хранения клея
2. Для многократного использования одной баночки, цианоакрилатный клей необходимо хранить при температуре от +5 до +10°С. Оптимально хранение в холодильнике.
3. Цианоакрилатный клей хорошего качества можно распознать при склеивании сухой твердой древесины, типа ель. Приемлемое время склеивания свидетельствует о хорошем его качестве.
4. Производство цианоакрилатного клея является технологически сложным процессом и поэтому возможно получение партий клея с отклонением заданных параметров.
5. Не покупайте большую упаковку клея если её не используете за короткий срок.
Где может пригодится
Крепление деталей из материалов, не растворяемых обычным модельным клеем. Материалы, которые не берутся модельным клеем, мы склеиваем используя универсальные или специализированные клеи на основе цианоакрилатов.
При сборке и установке деталей из металла. Как правило, небольшой капли циакрина достаточно для фиксации изогнутой травленой детали в нужном положении. Такого же небольшого количества клея так же хватает для установки детали по месту.
Фиксация натяжных нитей. При имитации тросовых антенн, расчалок, такелажа и прочего, при использовании нитей или проволок достаточно одной капли циакрина для фиксации их в нужном положении. Так же циакрины препятствуют распушению плетеных нитей и развязыванию узлов, хорошо фиксирует места соединений.
Имитация изоляторов на антеннах. Капля суперклея, помещенная на нить, имитирующую тросовую антенну, после высыхания сохраняет свою форму.
Шпаклевание небольших щелей. Часто во время сборки модели образуются неглубокие щели в местах двойной кривизны (например, пресловутый зализ — стык крыла и фюзеляжа), где равномерное нанесение шпаклевки затруднено. Тогда подобная щель просто проливается цианокрилатом и после отвердевания шлифуется до необходимого уровня. Бывает, после высыхания клей дает усадку, и пролитие приходится повторять еще раз.
Стык фюзеляжа, залитый цианоакриланом после черновой обработки
Шпаклевание широких щелей. Если щель широка для простого пролития, то можно заполнить её пищевой содой, смачиваемой суперклеем и играющей в данном случае роль не только наполнителя, но и щелочного полимеризующего агента. Смесь твердеет почти мгновенно, образуя акрилоподобный наполненный пластик, и в ряде случаев может успешно заменить эпоксидные композиции.
Приспособления и инструменты
Производители снабжают тюбики с клеем носиками, через которые по их мнению и следует наносить клей на склеиваемые поверхности. Однако в модельных целях подобное использование как правило влечет за собой нанесение избыточного количества клея, что негативно сказывается как на внешнем виде деталей, так и на качестве клеевого соединения. Ниже я предлагаю мини хит-парад средств, которые я использовал и использую для нанесения цианоакрилатного клея на склеиваемые поверхности.
4. Булавка. В изобилии находится в упаковке с новой мужской сорочкой. Достаточно хорошо переносит клей к склеиваемой поверхности, хоть зачастую количество этого самого клея недостаточно.
3.Остро заточенная зубочистка. Пожалуй, на любой кухне или ресторане можно сформировать небольшой запас. Количество клея, которое может взять зубочистка, определяется остротой ее заточки. Явных недостатков нет. Отказался от использования из-за необходимости постоянной подточки и как следствие частой замены.
2.Игла от швейных машин. Продается в специализированных магазинах для шитья. Имеет широкое ушко для продевания нити, перекусив которое легко получить вилку, в которой прочно удерживается капля циакрина. Для удобства использования требует изготовления ручки или держателя.
1.Glue Tips от RB Production. Приспособление,изготовленное моделистом и для моделистов. Без проблем вставляется в цанговый зажим обычного модельного ножа, превращаясь в удобное средство нанесения цианоакрилатного клея. Не боится отжига, что позволяет быстро и эффективно удалять засохший циакрин с рабочей поверхности.
Glue Tips, установленный в цангу модельного ножа
Как экономно использовать
Для того, что бы продлить срок службы цианоакрилатного клея, можно воспользоваться несколькими простыми советами:
1.При работе с клеем избегать повышенной влажности и открытых активаторов. Как мы знаем, влажность инициирует процесс полимеризации, а даже незначительное количество активатора способно вывести из строя весь баллон клея. Поэтому время, при котором тюбик с клеем бывает открытым, должно быть минимально необходимым.
2.Для сохранения и экономного использования циакрина в стандартных двух-трех граммовых упаковках, можно использовать булавку для закрытия носика тюбика. Т.е. булавкой закрываем носик, и потом все это закрываем колпачком. При необходимости использования снимаем колпачок, достаем иглу и пользуемся.
Носик тюбика с торчащей в нем булавкой
3.Желательно хранить клей при постоянной влажности и температуре от +5 до +10 градусов Цельсия. Идеальным местом со стабильными условиями видится холодильник.
Недостатки
Главный недостаток любого цианоакрилатного клея — это наличие клеевого слоя между склеиваемыми поверхностями. Именно этот слой отвечая за прочность соединения, так же является слабым местом, поскольку при сдвиге или скручивании соединенных деталей непременно придет разрыв силовых связей и склеенные детали распадутся.
Меры предосторожности
Перед использованием цианоакрилатного клея необходимо внимательно прочитать меры предосторожности, указанные производителем на упаковке.
Вика же нам говорит следующее.
Попытка склеить материалы, содержащие целлюлозу (например, хлопок), может привести к интенсивной экзотермической реакции. Высвобождаемое тепло может стать причиной ожогов, если использовано большое количество цианоакрилата. Поэтому сертификат безопасности материала для цианоакрилата запрещает при работе с клеем носить хлопчатобумажную или шерстяную одежду, в особенности хлопчатобумажные перчатки.
Пары цианоакрилата, представляющие из себя мономеры, могут раздражать слизистые оболочки глаз, носа и горла. Но при достаточной концентрации они моментально полимеризуются под воздействием влаги и становятся инертными. Считается, что риск может быть незначительным, если работать в хорошо проветриваемом помещении. При регулярном взаимодействии с цианоакрилатом около 5 % людей испытывают симптомы, схожие с симптомами гриппа. Цианоакрилат также может раздражать кожный покров и вызывать аллергические кожные реакции. В редких случаях вдыхание паров может вызвать астму. Для разных цианоакрилатов токсичность может существенно отличаться.
Надеюсь, информация, изложенная в этой статье окажется полезной широкому кругу моделистов. На уникальность материала не претендую, это лишь попытка обобщить и структурировать накопленный мною опыт и знания. Для обсуждения и справедливой критики добро пожаловать в комментарии!
Читайте также: