Чем склеить цевье ружья
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Пластик треснул
это нонсенс! Что Вы с ним делали? Или брак?
пытался заклеить трещину суперклеем
После стрельбы 36 гр патронами трещина снова разошлась(лопнуло в районе гайки фиксирующей цевье)
Выкиньте и закажите новое
Опасно так стрелять!
это известная болезнь данной модели-заводской брак партии 2011 г.
если гарантия есть, то дорога прямиком в магазин.
если нет, то заказывайте деталь у официальных поставщиков Армсан в РФ.
на крайняк обратитесь к Izhg - он тесно сотрудничает с турками по ох. ружьям
фирма в которой он работает поставляет ружья из турции
хороший чел, иногда привозит ЗИПы - может быть поможет.
а турков зря ругать не надо- они оперативно устраняют недостатки у своих ружей, в отличии от нашей отечественной пром-сти
Какая марка ружья
я тоже любитель магнума
армсан фенома будь она неладна
когда до вас дойдет то
скоко тут писали не берите этот турковский металлохлам!деньги девать некуда что ли
да уж. что и требовалось доказать!
зачем тратить деньги на турков. они даже для своей армии боевое оружие с браком делают. атас-промышленники.
лучше одного итальянца взять и на всю жизнь!
скупой платит дважды! тупой платит трижды! лох платит всю жизнь!
не доверяю я этим туркам, с запчастями напряг. лучше уж РФ или если финансы позволяют итальянца взять.
да уж. что и требовалось доказать!
Эх мужики! Если бы Вы знали сколько итальянцев по факту- Турки.У ведущих брендов вообще там свои заводы.Очень много итальянцев заказывает там комплектующие
Марокки, Бреды ( последние правда) , Беттинзолли , Бернарделли, Винчестер , Браунинг этого мало?
Стоегер ( входит в Беретта групп Бенелли , Беретта, Франки и т.д) в год производит 60 000 стволов, а ружей собирает только 30 000 штук.
Куда деваются еще 30 000.
А потом люди покупают Винчи и спрашивают, почему стволы левят?
Так вопрос кто лохи? Те кто платят за турка 30 т.р или те кто платит 50-70 т.р или те кто платят 110 т.р за ружья с турецкими комплектующими?
Нельзя ко всем туркам подходить одинаково.Большинство -да фигня, но с десяток лидеров очень на уровне
мы вообще все ружья сначала в Якутии тестируем . Если надо дорабатываем и потом только в Россию ввозить начинаем.
получается Винчи тоже турок или наполовину?
У моего друга стойгер сломался он турков ругает. А винчи гладит -вот мол итальянцы молодцы.
вообщето винчестер бельгия и испания.
вообщето винчестер бельгия и испания.
Вообще-то Португалия и Турция. В Бельгии делают только стволы на полуавтоматы и штучные ружья. Ну и конечно нарезняк..
получается Винчи тоже турок или наполовину?
Честно говоря Винчи к слову пришлось. Странно показалось, то что в отличии от Раффало и Монтефельтро они и ржавеют очень быстро и на то что ружья левят очень многие жалуются.
Но то что в Беретту 30000 стволов со стоегера в Италию уходит это факт.
А уж как они внутри( на какие модели конкретно ) распределяются я не знаю.
Раньше Беретта и Бенелли дозаказывали стволы на фирме BFIM ( Италия), а потом резко перестали и также резко Стоегер производство стволов увеличил.
турковладелец а откуда ты узнал
Марку и модель ружья. Кусчут 14 то об этом ни словом не промолвился. Трололо?!
турковладелец а откуда ты узнал
непонятно, что с прикладом?
все понятно - треснул!
ремонт цевья
эпоксидку замешиваешь, проклеиваешь треснутое место изнутри. далее в этой же эпоксидке промокаешь как следует кусочек х/б ткани и пропитанную ткань прокладываешь на место трещины. хорошо прижать и зафиксировать, лучше перевязать. как все застынет обработать наждачкой нулевкой. вот в принципе и все.
В процессе эксплуатации любое оружие рано или поздно приобретает так называемые следы бытования. Проще говоря, на металлических и деревянных поверхностях появляются потёртости, вмятины, царапины и прочие повреждения.
Даже при сейфовом хранении, когда оружие извлекается на свет божий только для демонстрации участковому или регламентной чистки, избежать повреждений не всегда удаётся. Кто-то на это не обращает внимания, у кого-то выбеленная сталь и отполированный руками орех вызывает лишь приятные воспоминания, а кто-то расстраивается из-за малейшей вмятины на прикладе.
Работа по восстановлению
и нанесению насечки
Как удалить загрязнения с дерева
и пропитать его маслом
Некоторые моменты, связанные с работой по дереву, можно отнести к общему уходу за оружием. Чаще всего это связано с приданием ложе (прикладу и цевью) более свежего вида. Это актуально, если поверхность деталей имеет механические повреждения или сильно загрязнена маслом и потожировыми отложениями.
Если дерево оружия имеет масляную пропитку, оптимальным решением очистки является обычный ацетон. Достигается это путём многократного промывания или даже замачивания дерева при помощи подходящей тряпки, пропитанной этим веществом. Деревянные детали с оружия желательно снять.
Ацетон прекрасно вымывает из пор древесины всю многолетнюю грязь. Орех (бук, берёза) становится светлым и чистым на значительную глубину. Ацетон не повреждает дерево, почти не воняет, мгновенно испаряется, поэтому эта часть работы не занимает много времени и проводить её можно даже на домашней кухне.
При использовании самодельного инструмента
для нанесения основных линий разметки
наиболее пригоден… обычный кухонный нож
с серрейторной режущей кромкой
Сначала масло впитывается мгновенно, особенно – в пористый мягкий орех. Спустя неделю-другую дерево почти перестаёт всасывать масло. После этого оставляем ложу сушиться на солнышке ещё на неделю, после чего полируем её поверхность мягкой суконкой. После такой обработки дерево приобретает прекрасный внешний вид и становится очень приятным на ощупь.
После первичной Х-образной разметки, выполненной ножом,
в ход идёт основной инструмент из ножовочных полотен.
Вся работа опытными руками выполняется быстро и качественно
Для финишной доводки покрытия можно использовать различные импортные масла, но это больше актуально для прикладов дорогого и мало используемого оружия.
Если вас не устраивает исходный цвет приклада вашего ружья, дерево можно предварительно подкрасить спиртовой или водной морилкой, иногда используют водный раствор марганца. Нужно выбирать качественный тонер, иначе каждая царапина будет проявляться в виде светлой полосы.
Как пропитать дерево воском
После чего обработанная поверхность дополнительно разогревается тем же феном, излишки воска энергично удаляются тряпкой. Растопленный воск проникает в поры дерева и создаёт плёнку на его поверхности. Поверхность приклада и цевья становится ласковой и тёплой на ощупь.
Самодельный инструмент,
сделанный из цельного стального стержня
Это самый старый и вероятно один из лучших способов предохранения дерева оружия от порчи. Также как и льняное, восковое покрытие дерева легко обновляется. Способ для ленивых – нанесение на дерево обувного воскового крема с последующей полировкой – старая, но эффективно работающая уловка антикваров.
Работы мастера
Николая Рыжикова
Как убрать
вмятины на дереве
Для устранения вмятин на деревянных частях оружия нужно аккуратно пропарить проблемную зону обычным утюгом через мокрую марлю. При этом мятые волокна (именно мятые, а не рваные) распрямляются, поверхность в большинстве случаев становится как новая. Особенно хорошо этот способ работает на нелакированном дереве.
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не завалить грани и не снять лишнего. Шлифование поднимает ворс, который после цикла смачивания и высушивания надо аккуратно убрать мелким наждаком.
Работа
мастера Николая Рыжикова
Как снять
с дерева старый лак
Если реставрируемые деревянные детали оружия имеют лаковое покрытие, его нужно аккуратно снять. Часто бывает так, что старое ружьё буквально залито несколькими толстыми слоями лака неизвестного происхождения. Его удаление связано с определёнными сложностями. В данном случае желателен демонтаж дерева с металла оружия, что может потребовать определённой квалификации.
Все шлицевые отвёртки, которыми вы будете работать с оружием, должны иметь прямой профиль (не клиновый) и без люфтов и заклинивания подходить ко всем нужным винтам. Поэтому отвёртки, скорее всего, придётся специально затачивать. Для откручивания прихваченных временем винтов часто приходится применять химию вроде WD-40 или керосина. Иногда, чтобы стронуть винт, нужно постучать по торцу отвёртки молотком или попробовать чуть провернуть его в сторону закручивания.
Работа мастера
Николая Рыжикова
После нанесения на приклад тонкого слоя желеобразной смывки начинается процесс разъедания лака. Всю эту кашицу необходимо вовремя удалить шпателем, после чего надо тщательно убрать остатки размягчённого лака стальной ватой или тряпкой, смоченной ацетоном.
При необходимости процедура повторятся несколько раз. После чего дерево несколько раз тщательно промывается ацетоном, сушится и покрывается защитным составом.
Работа
мастера Николая Рыжикова
Как
восстановить насечку
Классический самодельный инструмент краснодарского мастера Сергея N.,
сделанный из кусков полотен ножовки по металлу.
В основном играет роль инструмента для основной разметки сетки насечки,
после чего нужен треугольный надфиль
Смекалка и природное мастерство наших мастеров с лихвой компенсируют недостаток специализированного инструмента или его невысокое качество.
Резцы
для нанесения насечки
Через полтора месяца я получил на почте лёгкую и неброскую картонную коробочку, в которой оказалось 6 резцов на деревянных рукоятках. Не сказать, что качество изготовления этих инструментов было каким-то выдающимся, но сделаны они были хоть и просто, но достаточно надёжно.
Фабричные резцы американского производства.
Вот неужели наши производители не могут производить
столь примитивные инструменты?
Первый опыт автора по нанесению насечки на шейку самодельной ложи.
Всё бы ничего, но материалом ложи оказался дуб,
что изрядно утомило
Даже берёзовый приклад рядовой двустволки
после несущественной реставрации
начинает играть новыми красками
После чего дерево можно морить, пропитывать льняным маслом, олифой или покрывать воском. Просто и быстро. Хотя, если учесть, что работа ведётся по старому и не всегда идеальному рисунку насечки, может получиться не так красиво, как на штучном ружье известного мастера. Но этого никто и не заметит, а вам будет и на душе приятнее и при стрельбе удобнее.
Как
сделать новую насечку
Основной момент – угол линий рисунка должен быть в 30 градусов. И не надо расстраиваться, если сначала плохо получается. Для правильного нанесения разметки можно отдельно заказать специальную линейку. Можно вспомнить школу и воспользоваться транспортиром (при этом, если вам больше 40 лет, желательно вспомнить и уроки труда – в советской школе радивый шестиклассник руками мог делать немало).
Для правильной разметки углов линий насечки
необходим транспортир
Начинать работу по нарезанию насечки нужно с разметки границ рисунка, для чего можно воспользоваться простым карандашом или полосой изоленты. Можно обойтись и без неё, но резец наверняка будет соскальзывать за границы разметки, оставляя на полированном дереве глубокие царапины, которые потом непросто вывести.
Определившись с контурами, одноканавочным резцом по линейке прорезаем первую линию-границу. Для этого также можно воспользоваться китайским кухонным ножом с мелкой серейторной заточкой - российское ноу-хау родом с просторов Краснодарского края. Потом таким же образом прорезаем острые углы рисунка насечки. Сложной формы боковые края рисунка пока не трогаем.
Начало работы
по нанесению насечки на цевьё
Обновлённое ружьё Иж-58
Обновлённое
ружьё Иж-58
Обновлённое
ружьё Иж-58
Насечка на деревянном
затыльнике приклада
ружья Иж-54
Тренировка обязательна
Это важно, потому что не так просто провести резцом первую линию на прикладе дорогого ружья, неважно – в финансовом или душевном измерении. С появлением небольшого опыта нарезать насечку на прикладе и цевье для вас не составит особого труда.
Работы мастера
Николая Рыжикова
Статья была опубликована
в журнале "Мастер-Ружьё"
в декабре 2019 года (№273)
Пожалуй, самая частая поломка, с которой мне приходилось сталкиваться за 14 лет работы, это трещина на шейке приклада. И причин её возникновения несколько.
Первая - некачественная, прелая или просто незрелая древесина. К сожалению, в условиях массового производства оружия проблема отбора хорошего материала не стоит вообще. В ход, похоже, идёт всё, что попало под пилу.
Вторая причина - появившийся в процессе эксплуатации ружья люфт между колодкой и самим прикладом. Способствует этому как некачественная врезка механизма, так и ослабление крепления затворной группы. На ружьях с центральным стяжным винтом, учитывая его большую длину, естественная усадка древесины в 3-5% даёт весьма ощутимый зазор между металлом колодки и прикладом. Да и сама резьба может потянуться. В ружьях с клиновым упором (например, ИЖ-54 или ТОЗ-34) приклад изготавливают, вообще не учитывая этот упор. И колодка держится просто на паре вертикальных винтов, поставленных в отверстия в древесине с намеренно увеличенным диаметром. Вероятно, для удобства сборки. Разбивает такие приклады очень быстро.
 |
 |
Вот, собственно, и всё. Когда смола затвердеет, остаётся аккуратно обрезать выступающие части спиц, прошлифовать место склейки и пропитать защитными составами . Особенно удачно маскируются торцы спиц, если попадают в места с насечкой. На ровных же участках можно немного затонировать спицы при помощи коричневого фломастера.
В следующей статье расскажу, как сделать хорошую насечку при помощи самых простых и доступных инструментов.
Работа № 7
20.04.2018
Всем привет! В этот раз будем реставрировать приклад и цевье ТОЗ-34 Р, 1987 года. Ситуация следующая. Помимо заводского покрытия, на дерево кустарным способом было нанесено покрытия цветного лака, возможно что-то типа "PINOTEX" или еще что-то. Очистку будем проводить химическим способом. Для этого понадобиться ацетон или 646 растворитель (ацетоносодержащий). Для этого разбираем ружье, внимательно снимаем все болтики, гаечки и т.д. Помещаем в резервуар и заливаем ацетоном. Не забываем пользоваться защитной маской!, и в очень проветриваемом помещении!, повертеть на слово, ацетон крайне токсичен! 30-50 секунд пока заливаете и упаковываете достаточно что бы получить отравление! (сам пару раз на этом попадался!)
Заливаем ацетоном и максимально герметично запаковываем. Раз в день, вскрываем и переворачиваем деревяхи..
После четырех дней, дерево выглядит не очень. Тут случай не самый простой, слишком глубоко въелась в древесину старая покраска. Но, против лома - нет приема! Для этого необходимо заменить ацетон на новый, а древесину зачистить наждачной шкуркой № 200-250, этим самым сняв верхний слой для дальнейшей очистки. После первого замачивания вскрываются все дефекты. Отчетлива видна трещина, и самое неприятное следы от обработки древесины очень крупной наждачкой круговыми движениями поперек волокон. ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ! - шлифуем только вдоль волокон!
Далее дело за долгим процессом механической обработки, то есть ошкуривания. ощкуриваем все, кроме мест, где нанесена насечка (вернее остатки насечки). Наждачка №150.
Следующим этапом, приводим геометрическую форму в порядок. Со временем дерево где-то усыхается, где-то происходит перекос и т. д. Для выравнивания плоскостей, используем гибкую прокладку, в данном случае кусок тех. резины толщиной 5-6 мм.
Ошкуриввем до 240-320 и останавливаемся. Дальше, - трещины. Трещин тут целых две. Способов ремонтировать их несколько, надо исходить из каждого случая отдельно. В первую очередь, надо исходить из природы возникновения трещин. Не редко бывает так, что во время "отдачи", ружье "лягается", и из-за не точной подгонки внутренней части приклада, энергия отдачи бьет больше в одно место, так и начинает трескаться дерево. Такие места надо просматривать, и по необходимости корректировать. Тут особо подозрительного ничего не заметил, но для профилактики подщлифую. Для склейки использую клей ТАЙДБОНД, - рекомендую!, дороговат, но отличный клей. Трещину продуваем компрессором, обезжириваем, наносим клей и стягиваем струбцинами. Оставляем на пару дней.
Итак. продолжаем. Следующий этап, восстановление насечки. Процесс очень тонкий, скрупулезный и длительный. Терпением придется запастись. Есть места, где насечка отсутствует и вовсе, но в основном она затерта и выглядит не очень. Восстановить классическим способом не получится! (хотя элементы этой техники присутствуют). Помним, деревяхам больше 30 лет, а тот факт, что дерево прошло химическую очистку (вместе с ней удаляются не только старое покрытие, а и смолы, которые удерживают волокна), крайне уязвимо для механических повреждений. Делаю это всевозможными инструментами, включая самостоятельно изготовленными приблудами, иногда спасает фрезер. Надфиль удобная штука, но даже "совковый", закаленный до 60 единиц, хватает не надолго. Для такой работы их уходит 2-4 шт.
В данном случае цевье половинчатое, и . скажу я Вам, делали его два разных человека.. Левую половину делал человек у которого видимо очень много времени было. Насечка очень мелкая. А правую часть, - человек который видимо куда-то спешил.. :-) Шаг насечки хороший, а вот "косяков" трохи нарезал. Но, это дело такое. Берем инструмент и начинаем восстанавливать. Видео постить не стал, ибо Ооочень длинное получится. Для начала каждую нить насечки проходим надфилем, (за один раз не получиться достичь желаемой глубины), ровняем "по ходу пьесы" максимально возможное количество нитей. В местах где она отсутствует, для начала наносим сетку карандашом, а затем фрезером прорезаем пазы. С фрезером надо быть предельно осторожным, одно не ловкое движение, и Вам придется еще научиться изготавливать новое цевье.. ))) Если думаете, что за вечерок со всем справитесь, то " облиште Ваші дівочі мрії ".
Приклад еще не совсем высох, с ним позже будем работать. Продолжение следует.
Итак, продолжаем. Приклад, наконец-то полностью высох, и удалось максимально хорошо прочистить, восстановить насечку. Затем, устраняем "коцки" которые не сошкурились. Для этого берем древесную пыль, с этого же дерева, перемешиваем с клеем (Тайдбонд) и аппликатором аккуратно заполняем коцки и оставляем на пару дней просохнуть.
Все деревяхи прошкуриваем два раза, начиная с 400 - 500 и 800 наждачной бумагой. С 500 можно начинать легонько ровнять насечку. После каждого прошкуривания, протираем влажной тряпкой. После того, как убедились, что все идеально - начинаем морение древесины. В данном случае выбран цвет "мореный дуб". Вот так выглядит дерево после первого раза обработки морилкой.
Итак, движемся дальше. Процесс морения повторяем три раза (в данном случае владелец оружия просил не слишком темню тонировку). После каждого высыхания слоя, прошкуриваем № 800, после протираем влажной тряпкой. Конечно возникает ощущение, что все было зря. ворс поднимается и такое ощущение, что зря шкурил. Но, это как раз то, что надо. Ворс перед каждой последующей тонировкой поднимается, тем самым, открывая поры дерева для более глубокой пропитки. Вот так выглядят деревяхи после 3-х слоев тонировки:
Следующий этап - полуфинальный. Пропитка льяным маслом. В ситуациях, когда не имеются клеенные детали, можно разогреть древесину до 200 по цельсию и пропитать маслом № 2. Если есть клеенные соединения, то рекомендую использовать меньшую температуру (100 С), но увеличить время прогрева, как в данном случае, и первым слоем пропитать маслом № 1. Оно более жидкое и текучее, поэтому максимально глубоко проникнет в поры древесины и заполнит все "вымытые" ацетоном смолы. Это создаст вязкую прочность древесины, а так же надежно защитит от влаги.
И тут начинается "Квест". ☺ Хотя весь процесс реставрации можно назвать "Квестом", ибо никогда не знаешь какой результат в конечном итоге получишь. (в отличии от нового изготовления деталей, - где можно хотя бы прогнозировать примерный желаемый результат). Все дело в чем. в разных местах древесины, дерево впитывает масло по своему. В зависимости от текстуры волокон, от наполненности пор смолами, и т.д., и т.д. ) Перед пропиткой разогреваем не только древесину, но и масло!
После первой пропитки, деревяхи выглядят как-то так: (цветопередача не точная, красного оттенка меньше).
После каждой обработки льяным маслом, прошкуриваем наждачкой №800-1200. После трех слоев пропитки, полируем поверхность войлоком или шерстяной тряпочкой.
И все бы хорошо, но при сборке выяснилась одна неприятная деталь. Винт который удерживает скобу, "провалился" в отверстие в прикладе. Резьба в прикладе разрушилась. "Лечится" это следующим образом, т.к. место ремонта находится в скрытой полости, используем деревянные мебельные колки (рекомендую). Они рассчитаны на диаметр 8 мм. Для этого используем высокоскоростную дрель, для того, что бы волокна срезались, а не "жевались", и тот же клей ТАЙДБОНД. Лишнюю часть колка сшлифовываем, в данном случае использовал фрезер с шарошкой "сфера", и высверливаем новое отверстие по диаметру винта. Локально тонируем морилкой, а затем пропитываем маслом.
Читайте также: