Чем покрасить деревянную перегородку в квартире своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Всем привет! В данной статье решил поделиться своим вариантом изготовления декоративной перегородки из брусков в квартире-студии. Это позволило визуально разделить комнату на две отдельные зоны: зону кухни и зону комнаты. Предварительно был сделан чертеж перегородки с размерами (размеры в мм).

Материалы для изготовления:

Брусок 50х50 мм (длина 3 метра) — 1 шт.;
Брусок 40х40 мм (длина 3 метра) — 8 шт.;
Мебельный щит 500х50 мм (длина 3 метра) — 1 шт.;
Профиль алюминиевый Т-обр. 20х15х2 мм (1 метр) — 1 шт.;
Наждачная бумага (зернистость 120-180);
Краска (пропитка) по дереву — Цвет орех;
Саморезы по дереву 4,0х70 мм — 50 шт.;
Саморезы по дереву 4,0х30 мм — 6 шт.;
Саморез с пласт. дюбелем 4,5х80 мм — 3 шт.

Инструменты:

Ручная пила или электролобзик/болгарка;
Перфоратор или дрель с функцией удара;
Шуруповерт или отвертка;
Сверло по металлу (диаметр 6 мм и 9 мм);
Кисточка для краски;
Рулетка и карандаш.

Шаг 1. Опорные бруски для перегородки

Для устройства перегородки для начала нужно установить снизу и сверху опорные бруски длиной 150 см. Для этого я распилил брусок сечением 50х50 мм по полам при помощи лобзика с пилкой по дереву.

Далее зашлифовал бруски наждачной бумагой. Это позволило придать брускам гладкую поверхность, на которую лучше будет наноситься краска. Красил бруски пропиткой для дерева (цвет орех).

В бруске, который нужно закрепить к потолку, просверлил два отверстия. Для этого с каждой стороны бруска отступил 25 см от края и просверлил сквозные отверстия сверлом диам. 6 мм. Потом еще засверлил потай для самореза сверлом диам. 9 мм на глубину 1 см.

Отверстия на потолке разметил при помощи просверленного бруска. Далее просверлил перфоратором отверстия в потолке и закрепил брусок при помощи двух саморезов с пластиковым дюбелем 4,5х80 мм.

Нижний брусок закрепил к полу при помощи двухстороннего скотча и дополнительно зафиксировал брусок к стене металлическим уголком. Я решил так сделать, чтобы не портить напольное покрытие (ламинат).

Двухсторонний скотч прикрепил к бруску скобами при помощи строительного степлера.

Вот что получилось:

Шаг 2. Установка мебельного щита

Для начала замерил расстояние между установленными брусками (у меня получилось значение 255 см) и отпилил мебельный щит согласно этой длине. Щит отпиливал при помощи дисковой пилы, чтобы рез был более ровным. При отпиливании также необходимо учесть зазор между верхним бруском и торцом щита не менее 5 мм (т.е. сделал щит длиной 254,5 см).

Для установки щита установил закладные Т-образные профили (длиной 30 см) на нижний и верхний брусок. Это решение помогло скрыть крепление щита и упростило его установку.

Каждый Т-обр. профиль крепил при помощи 3 шт. саморезов по дереву 4,0х30 мм.

Деревянные перегородки — универсальные конструкции, возводить которые можно в любых зданиях. Но чаще всего это делается в жилых постройках, а еще чаще — в деревянных домах. При желании разделить комнату на несколько зон вы можете воспользоваться такой технологией. Она предусматривает не только строительство легкой стены, которая не оказывает нагрузку на перекрытие, но еще и создание перегородки, имеющей всевозможное внутреннее наполнение.

Особенности возведения и вопросы безопасности

Перегородки из дерева не являются несущими, в чем и состоит их преимущества, ведь к конструкциям предъявляются минимальные требования. Их можно сделать из любого материала, в том числе, того, на который у вас хватит средств. Дополнительным преимуществом является еще и то, что конструкцию не придется учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Она отличается незначительным весом и может выполнять множество разных функций, например, звукоизолировать пространство.

Если вы хотите установить перегородку в деревянном доме, который только что был выстроен, начинать такие работы лучше через год после того, как здание было возведено. Это обусловлено тем, что оно будет давать усадку, поэтому перегородка может перекоситься и поменять свои первоначальные линейные параметры.

Деревянная перегородка в комнате может выполнять чуть ли не одну единственную функцию — зонирование, но это не значит, что требований здесь и вовсе нет. Во-первых, конструкция должна получиться не только устойчивой, но и прочной. Во-вторых, ее следует сделать безопасной еще и с точки зрения противопожарной защиты. В-третьих, если разделяются помещения, которые эксплуатируются при разных температурных режимах и влажности, перегородка должна обладать качествами теплоизоляции.

Обязательные требования

Деревянные межкомнатные перегородки в первую очередь должны получиться максимально прочными, а во вторую — сохранить как можно больше свободного пространства в доме. Бывает и так, что перегородки возводятся с той целью, чтобы изменить назначение помещений. Так, запрещается располагать санузел в том месте, где снизу у соседей находится кухня.

К зонированию вообще следует подходить с осторожностью и вниманием. Например, если на вашей кухне лишь один естественный источник света в виде окна, перекрывать его новой стеной, расположенной параллельно окну, запрещается. Основание обязательно должно получиться максимально прочным, так как именно оно будет удерживать весь вес перегородки в доме.

Классификация межкомнатных перегородок из дерева

Прежде чем сделать межкомнатную деревянную перегородку, следует разобраться, какой ее вид выбрать. Классификация осуществляется по способу установки. Конструкция может быть каркасной или бескаркасной. Во втором случае используются доски, которые крепятся к лагам, а затем обшиваются листовым материалом и покрываются декоративной отделкой.

По конструктивным особенностям перегородки в квартире могут быть:

дощато-стойчатыми;
обшивными;
слоистыми;
дощатыми;

Дощато-стойчатые, в свою очередь, могут иметь слой штукатурки с одной или двух сторон или не иметь вовсе. При возведении обшивной перегородки создается толстый звукоизоляционный слой, что и наделяет новые стены соответствующими характеристиками.

Каркасно-щитовые перегородки, в основе которых лежит брус, являются одними из самых распространенных. В остальном конструктивные решения остаются такими же: внутреннее наполнение может содержать слои тепло- и звукоизоляции, а также парозащиту, а снаружи стена обшивается листовым материалом. В деревянном доме можно установить еще и сплошную конструкцию из бревна или бруса. Утепление здесь не предусмотрено, но важно учесть внушительный вес стены.

Дощатая перегородка называется еще столярной и изготавливается из досок. Они максимально плотно укрепляются друг к другу. Прежде чем возвести перегородку из бруса, следует учесть, что она будет зависеть от уровня влажности и температуры в доме. Но стоимость получится незначительной, экологичность — на высоте, а установка не займет много сил и времени.

Каркасно-щитовые

Деревянные щитовые перегородки состоят из стоек и горизонтальных брусков, которые отвечают за надежность. Для стыковки с основной стеной следует воспользоваться специальным соединением. Для этого следует установить еще одну доску, которая является просто незаменимым элементом в доме из сип-панелей. Пустого пространства при этом между конструкциями образовываться не будет, а вы обеспечите надежную стыковку с несущей стеной.

Столярные

Если хотите правильно сделать межкомнатную перегородку из дерева своими руками, следует ознакомиться с ее конструктивными особенностями. Например, столярная стена без несущих функций еще называется деревянной и состоит из специальных листов древесины. Они обрабатываются особым образом и декорируются. Иногда их покрывают лакокрасочными материалами.

Перед тем как сделать такую перегородку из дерева, следует учесть, что она не будет обладать выдающимися звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Лучше, если такая конструкция будет использоваться для зонирования одного общего пространства. Например, такие деревянные конструкции выступают ширмами-перегородками, которые устанавливаются в спальне, отделяя ее от гардеробной.

Для того чтобы не думать над вопросом о том, чем обшить перегородку в деревянном доме, можете установить врезную стену, которая обычно изготавливается из фанеры или МДФ. В основе может лежать еще и натуральная древесина разных пород. Если речь идет о фанере, стоимость за квадратный метр может достигать 5 000 руб. А вот окрашивание в производственных условиях поднимает стоимость до 10 000 руб.

Перегородки из МДФ обходятся примерно во столько же, а вот натуральное дерево стоит дороже — 12000 руб. за квадратный метр. Такие изделия обычно позиционируются как дизайнерские, а в их основе могут быть экзотические сорта древесины. Обычно конструкции такого рода изготавливаются на заказ. Резные перегородки из дерева подбираются в цвет интерьера. Это особенно актуально, если предметы мебели тоже стилизованы под дерево или изготовлены из него.

Сплошные

Для того чтобы правильно сделать такую перегородку, ее следует устанавливать в момент монтажа основных стен. В основе лежат бревна, которые укладываются друг на друга. Их врезают в стену, расположенную перпендикулярно. Такие деревянные перегородки изготавливаются из более тонкого материала, чем несущие стены дома.

Возведение щитовой перегородки

Если вы хотите делать перегородку в деревянном доме своими руками и обойтись малыми денежными затратами, стоит выбирать щитовую конструкцию. Работы не будут отличаться сложностью. В основе обычно лежат не только щиты, но и каркас, последний из которых выполняется из досок на 5 или 10 см. Эти элементы будут выполнять функцию вертикальных опор. Обвязкой станет балка, уложенная параллельно полу.

Внимание! Межкомнатные щитовые перегородки в деревянном доме могут иметь от одного до трех слоев. Двухслойные предусматривают расположение щитов вертикально. А вот трехслойные перегородки — это конструкции, в которых щиты будут ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу.

В доме из сруба крепление щитов будет осуществляться сверху и снизу, для этого отлично подойдут гвозди. Доски располагаются так, чтобы между ними не было сквозных щелей, а швы перекрываются вторым слоем изделий.

Как сделать бескаркасную перегородку

Бескаркасная перегородка из бруса своими руками укладывается, начиная снизу. Между этим слоем и последующими следует расположить гидроизоляцию. Бруски отделяются друг от друга джутовым волокном, которое будет обеспечивать звуко- и теплоизоляцию.

При устройстве перегородки в деревянном доме нужно позаботиться о прочном сцеплении элементов между собой. Для этого используются металлические или деревянные нагели. Расстояние между ними должно составить около 150 см с отступлением от краев 150 мм. Монтаж перегородок может предусматривать использование бруса квадратного сечения со стороной 100 мм. Поверхность дерева после завершения монтажных работ шлифуется. А далее можно подумать, чем обшить перегородку в деревянном доме. Это может быть декоративная штукатурка или, например, жидкие обои.

Интересные идеи перегородок

Не стоит полагать, что деревянные перегородки устанавливаются лишь для зонирования или глухого разграничения пространства, а также тепло- и шумоизоляции. Деревянная перегородка может быть выполнена еще и с той целью, чтобы сделать интерьер более привлекательным. Если вы — любитель открытого пространства, а в вашем доме гостиная и столовая никак не отделены друг от друга, можно установить деревянную перегородку с интересным дизайном. Ее конструкция будет стилизована под перголу.

Каркасные деревянные перегородки отделывают совершенно любыми материалами, например, рулонной имитацией натуральных решений. Довольно необычно будет смотреться такая стена, стилизованная под газон. Она будет не только зонировать пространство, но и выполнять дополнительную функцию — удерживать на своей поверхности телевизор.

Внимание! Если звукоизоляция вам не столь важна, но перегородка все же нужна, ее можно приобрести в готовом виде. Такая деревянная конструкция может быть изготовлена даже на заказ, а ее внешний вид может напоминать ширму. Тогда ее при необходимости переставляют из одного места в другое, получая новые функциональные зоны.

Для того чтобы не думать над вопросом о том, чем обшить перегородку в деревянном доме, вы можете рассмотреть почти прозрачные и невесомые конструкции с орнаментом, которые разграничивают комнату и делают, например, кровать отделенной от общего пространства маленькой квартиры. Это правильный подход, если не хочется утяжелять атмосферу.

Изготовление реечной конструкции

Если вам удастся сделать реечную перегородку, вы дополните интерьер новым оригинальным элементом, который не придется обшивать. Насколько разнообразен может быть дизайн решетчатой стены, вам помогут понять фото. С их помощью вы определите еще и то, где в деревянном доме можно будет расположить такую конструкцию. Обычно подобную легкую стену заказывают, но имея древесину, вы можете изготовить решетчатую конструкцию самостоятельно. Она хоть и не будет обеспечивать шумоизоляцию, но сможет решить вопрос зонирования.

Такой подход актуален еще и в том случае, если на этаже не рекомендуется выстраивать перегородки с внушительным весом. Если на втором уровне деревянного дома можно установить только легкую конструкцию, реечная стена — как раз для вас. Своими руками можно сделать заготовки, используя:

МДФ;
хвою;
ценные породы древесины.

В основе такой деревянной перегородки, которую вы установите на втором этаже дома, может быть еще и мебельный щит. Он отличается экологичностью, просто поддается обработке и соединению, а также может быть окрашен разными материалами.

Использование вагонки

Перегородки из вагонки не только смотрятся привлекательно, но и обходятся недорого. В доме такие конструкции, конечно же, нужно постараться вписать согласно стилистике помещения. Чтобы не думать, чем обшить перегородку в деревянном доме, используйте вагонку.

Устройство такой перегородки можно осуществить еще и на втором этаже деревянного дома, так как новая стена не будет иметь слишком внушительный вес. В ее основе будет все тот же каркас, который можно звуко- и теплоизолировать. Снаружи его можно отделать вагонкой, которая устанавливается на вертикальные или горизонтальные стойки. Их следует располагать перпендикулярно по отношению к обшивке.

Несмотря на обилие отделочных материалов, предлагаемых современными производителями, покраска все еще остается достаточно распространенной и популярной. Особенно если речь идет об оформлении деревянных стен. Окрашивание не требует глобальных материальных и временных затрат, произвести его можно самостоятельно даже при минимальных навыках в строительстве. При этом все работы реально выполнить в сжатые сроки, без особых неудобств для жильцов дома. Если следовать подробной инструкции, придерживаться рекомендаций и не торопиться, результат превзойдет все ожидания и будет радовать не один год. В статье речь пойдет о том, как правильно красить деревянные стены.

Содержание:

Краска для деревянных стен

Краска – это состав с определенным оттенком, предназначенный для покрытия стен и других поверхностей здания. Различают краски на растворяющей основе – масляные, и на водной основе – латексные.

Это две основные категории. Также, независимо от цвета, краски по степени отражаемости света бывают:

гладкие;
матовые;
шероховатые;
сатинированные;
полублестящие;
блестящие.

Современные краски любого вида могут иметь дополнительные антикоррозийные добавки, противоплесневые, водоотталкивающие. Не так давно появилась особая меламиновая или молотковая краска. Но при этом стоит понимать, что даже дорогой и качественный материал с отличными свойствами и характеристиками требует дополнительных средств и составов, чтобы получилось красивое и долговечное покрытие.

Обработка деревянных стен

Дерево – очень красивый натуральный материал, который всегда будет предпочтительней для постройки загородного дома или дачи, чем любой другой. Но к сожалению, древесина не особенно долговечна и очень восприимчива к воздействию внешних факторов. Чтобы повысить и продлить эксплуатационные характеристики деревянных стен, необходимо помимо краски использовать и другие вспомогательные материалы.

Грунтовочные подготовительные покрытия. Их наносят до того, как окрасить стены, чтобы обезжирить поверхность, удалить мельчайшие частички пыли и ворсинки и обеспечить идеальную сцепляемость поверхности стены с краской или лаком.

Антисептики. Этими составами необходимо обрабатывать древесину, тем более, если речь идет о наружных стенах и подвальных помещениях, где велика вероятность разрастания плесени и грибка.
Протравы. Это особый раствор, который не окрашивает дерево и не лакирует его, а пропитывает и придает ему особый оттенок разной густоты и насыщенности. Протравы, как и красочные покрытия, выпускаются на масляной или водной основе, прозрачные или непрозрачные. Их можно использовать как единственное отделочное покрытие или наносить под краску и лак – тогда в результате получится совсем другой, неповторимый оттенок.
Лаки. Одно из наиболее подходящих для дерева покрытий, так как имеет прозрачную структуру и не скрывает природной красоты натуральной древесины, при этом отлично защищает ее и облагораживает. Бывают тонированные лаки под определенный сорт дерева, с помощью которых можно также изменить оттенок стен, или же прозрачные.

Чем покрасить деревянные стены

Ни одно, даже самое высококачественное покрытие не прослужит долго, если было выбрано и использовано не по своему назначению. При покупке материалов нужно исходить из таких параметров:

какие стены окрашиваются – наружные или внутренние. Фасад деревянного дома постоянно подвергается воздействию погодных условий, дождя, ветра и ультрафиолета. Поэтому ему требуется серьезная защита, обеспечить которую может только краска на масляной основе. Современные акриловые краски тоже неплохо защитят дерево, но стоят они на порядок дороже;

для внутренних стен подходят вододисперсионные краски – они быстро сохнут и почти не оставляют запаха;
если надо сохранить натуральный вид и рисунок древесины, то ее просто обрабатывают морилкой, антисептиком и покрывают лаком. Лак можно затонировать немного краской, например, если нужно выделить отдельные элементы – подоконники или ставни, карнизы, углы;
степень растекаемости краски – от этого зависит, чем и во сколько слоев ее в идеале наносить, чтобы получить равномерно окрашенную красивую поверхность. Обычно она прописана на упаковке, но лучше предварительно посоветоваться с профессиональным маляром. Продавец-консультант в магазине едва ли сможет дать компетентный ответ на поставленный вопрос;
климатические условия. Современные краски выпускаются разных видов с различными добавками, адаптированные для климата с повышенной влажностью или высокого ультрафиолетового излучения. Все эти данные имеют свою маркировку и также указываются на упаковке.

Инструменты для покраски деревянных стен

Естественно, для окрашивания деревянных стен нужны определенные инструменты. Наносить краску можно:

кистью – в этом случае для окрашивания больших поверхностей нужно приобрести широкую плоскую кисть, а для прокраски труднодоступных мест ,например, углов, выступов, карнизов – узкую, с изогнутой ручкой;

Покраска деревянных стен фото

валиком – тут нужна определенная сноровка и также дополнительная кисть для прокрашивания участков, к которым валиком не подберешься;
губкой или тряпкой – такой прием используют профессиональные маляры для создания особого рисунка на поверхности, если нет опыта применения такой техники окрашивания, лучше сначала потренироваться на небольшом участке деревянной стены;
распылителем – это идеальный вариант для быстрого и ровного окрашивания, особенно если нужно нанести краску на потолок или стены мансарды, верхнего этажа. При окраске из пистолета-распылителя не возникает потоков и клякс на полу, краска гарантировано не попадет на лицо и руки, к тому же, позволяет значительно сэкономит на материале.

Дополнительно также понадобятся щетка с жесткой щетиной, тряпка и ведро с водой для очистки стен, лотки для краски, перчатки, защитная маска для лица, полиэтилен и скотч для предохранения от попадания краски на те поверхности, которые окрашиваться не будут, стремянка, козлы или табурет.

Покраска деревянных стен внутри дома

Стены полностью очищаются от пыли и паутины, промываются водой, после высыхания шлифуются. Те участки, которые не подлежат окрашиванию, укрываются полиэтиленом. Мелкие детали – розетки, выключатели – заклеиваются скотчем.

Подготовленные поверхности обрабатывают вначале антисептиком, который придаст древесине прочности и долговечности, защитит ее от насекомых-паразитов, плесени и грибка.
После антисептика наносится антипирен – средство, повышающее устойчивость дерева к возгоранию.
Нанесение лака начинают сверху от угла, ближайшего к окну, и затем постепенно двигаются по периметру. В один прием захватывается 3-5 доски в зависимости от их ширины.
Вначале лаком или краской заполняется промежуток между досками, затем покрытие наносится на один край доски и равномерно распределяется кистью. Таким образом закрашивается вся поверхность стен, каждый раз захватывая участки в несколько досок шириной.
После высыхания первого слоя можно наносить второй слой, а по необходимости – третий. Иногда, если использовалась матовая цветная краска, в качестве третьего слоя используют лак, придающий стенам блеск и дополнительную защиту.
В зависимости от вида краски для высыхания одного слоя потребуется от 2 до 15 часов. Только после этого можно покрывать стены вторым слоем.

Покраска стен деревянного дома снаружи

Подготовка. Особенность покраски наружных стен в том, что часто они бывают оплетены декоративными растениями, или же растения растут в непосредственной близости к ним. Вьюны, опорой которым служила стена, нужно аккуратно снять с направляющих решеток или нитей, перевязать и уложить на грунт. Те, которые растут у самой стены, осторожно отклонить в сторону по направлению от дома, также перевязать или накрыть деревянной решеткой. В завершение растения и грунт укрываются полиэтиленом.
Далее стена очищается от паутины, пыли, насекомых и других посторонних предметов. Делается это сухой щеткой или веником, после чего стена тщательно протирается мокрой тряпкой. При этом важно обратить внимание на состояние древесины. Если она трухлявая и начинает сыпаться уже при очищении щеткой, красить ее нельзя. Сначала нужно произвести замену вышедших из строя участков стен, а затем уже переходить к отделочным работам.
Если стена была окрашена, старый слой потребуется тщательно удалить. Для этого используют специальный состав, растворяющий и отшелушивающий лако-красочное покрытие, затем оно легко снимается шпателем без повреждения древесины.
Дерево обязательно хорошо и качественно отшлифуют. Тогда краска ляжет ровно и проникнет глубоко в волокна древесины. После шлифовки поверхности грунтуются, если только не предусмотрено покрытие акриловой красой, которую и нужно разводить грунтовкой.

После этого приступают к нанесению краски или лака. Если используется масляная краска, никаких добавок и покрытий больше не нужно. Начинать работать надо сверху, окрашивая также в первую очередь зазоры между бревнами или досками, а затем выступающую поверхность.
Следует внимательно следить, чтобы не образовывалось подтеков, и вовремя удалять их. Дальнейшая окраску наружных стен производится по тому же принципу, что и внутренних.

Одним из самых популярных типов деревянных отделочных материалов является вагонка. Она имеет различный профиль, благодаря чему поверхность имеет разный вид — от гладкой стены с небольшими канавками, до волн разного размера. Просто деревянные стены не во все интерьеры вписываются, потому часто возникает необходимость покрасить вагонку внутри помещения — дома или на даче.

Покрасить вагонку можно в разный цвет

Чем обработать вагонку внутри дома

Вообще, многие считают, что вагонку внутри помещений лучше ничем не обрабатывать. Может и так, но не во всяком климате и помещении она надолго сохранит свой первоначальный вид. Если уровень вентиляции недостаточен, древесина может посинеть, если она находится на солнце — становится темно-серой.

С посинением бороться можно только биологическими средствами — хлором или активным кислородом, а после — однозначно пропитывать защитными составами, а, может, и красить. С посеревшей древесиной немного легче: сняв при помощи шлифовки верхний слой вы снова получите красивый цвет, но без защиты от ультрафиолета продержится он тоже недолго. Потому и решают покрасить вагонку внутри дома или дачи.

Еще один момент: не всем нравится древесина в интерьере. Просто иногда люди устают смотреть на нее. Хочется просто ровной цветной поверхности. Так тоже бывает, и нередко. В этом случае ищите укрывистую краску. Выбирайте эффекты характеристики по желанию.

Укрывистые краски дают непрозрачную пленку

Красят вагонку внутри укрывистыми красками еще потому, что древесина в натуральном цвете совместима не со всеми стилями. А ведь хочется иногда и в деревянном доме иметь интерьер хай-тек, например. В этом случае подойдет краска с металлическими частицами или с перламутром (например, Lignovit Platin).

Все составы для защиты дерева можно довольно условно разделить на шесть основных групп:

Это деление условно: есть много смешанных составов, которые можно отнести как минимум, к двум группам. Так есть пропитки, которые можно тонировать, а есть краски с защитными свойствами. Разница — в эффективности защиты. Пропитки в первую очередь защищают древесину, а придание цвета — это второстепенная задача. С красками все наоборот. Их основная задача — создать красивое покрытие, а защита — это как сопутствующий эффект. Если вам необходима сразу и хорошая защита и качественное покрытие, берите пропитку без тонировки, а после высыхания наносите краску.

Другой пример смешанного состава — масла с воском. Эти составы сочетают в себе свойства и масел и воска, благодаря чему древесина сохраняет свой вид более продолжительное время.

Вопрос, какой из групп отдать предпочтение, каждый решает для себя. Разные средства решают различные задачи и важно правильно выбрать свойства, которые вам необходимы в первую очередь.

Как правильно красить вагонку внутри: технология

Красят каждую дощечку вагонки отдельно

Если же вагонка использоваться будет во влажных или неотапливаемых помещениях, на балконе, необходимо сначала хорошо ее пропитать защитными составами со всех сторон, можно — дважды. Только после высыхания пропитки можно красить, лакировать, в общем, придавать декоративные свойства. Еще момент: при монтаже вагонки на стену или потолок, ее приходится резать на куски. Места срезов во влажных помещениях необходимо тоже промазывать составом. Ждать пока высохнет не обязательно, но обрабатывать необходимо.

Есть один очень важный нюанс, который многие декораторы-любители упускают из виду. Если вы хотите получить окраску вагонки профессионального уровня, нужно каждую дощечку обрабатывать отдельно: отшлифовать, покрасить, высушить и только потом собирать поверхность из уже окрашенной вагонки. То есть на стену или на потолок монтировать уже полностью обработанные дощечки. Только при таком подходе с любой точки поверхность вагонки будет иметь одинаковую окраску.

Хорошо покрасить всю поверхность стены, оббитой вагонкой — сложно

Если красить уже собранную поверхность, в пазах и углублениях остаются непрокрашенные места, сложно большие площади шлифовать. Идеально ровной поверхности точно не получить. Качество отделки в таком варианте не выше среднего. Красить готовую поверхность допустимо в том случае, если вы обновляете покраску. Это необходимо делать с разной периодичностью — зависит от условий эксплуатации и свойств ЛКМ.

Правильно же технология покраски выглядит следующим образом.

Вагонка проверяется и сортируется. Все покореженные, выгнутые или треснувшие доски идут в отбраковку. На них можно тестировать цвет, подбирать цвет, количество слоев, отрабатывать технику и последовательность покраски.
Прошедшие сортировку доски шлифуются до полной гладкости. Эффективнее всего работать со шлифовальной машинкой, но можно и бруском с закрепленной на поверхности наждачной бумагой. Зерно наждачной бумаги — 250-280. При шлифовке круговыми движениями проходят лицевую поверхность, шип и паз. Тыльную часть вагонки можно оставить без обработки.

Слоев может быть много: зависит от укрывистости краски и от того, какой эффект вы хотите получить. Но в любом случае правило остается одно: состава на кисти должно быть мало. Исключение — пропитки или грунтовки. Их наносят хорошо смоченной кистью, но только те, которые без пигмента. При нанесении пигментированных защитных составов действуют правила для красок — минимально необходимое количество состава хорошо растушевывается.

Иногда, даже при тщательном растирании краски, явно видны пятна. Это не плохая краска, а свойства древесины: где-то поры лучше впитывают, где-то хуже. Чтобы в этом случае добиться ровной окраски, поверхность сначала грунтуют. Использовать можно любые грунтовки по дереву или бесцветный матовый лак (можно на водной основе). После высыхания поверхность шлифуют (ага, еще раз) и потом наносят требуемое количество слоев краски. Только в этом случае после первого слоя ЛКМ шлифовка требуется редко, а если и нужна, то в некоторых местах, чаще — на шипе или пазу.

Как равномерно нанести лазурь, масло или воск смотрите в видео.

Если необходимо мебельное качество покраски, слоев еще больше: сначала наносится морилка, потом два слоя грунта. После высыхания шлифуется до полной матовости поверхности сначала зерном 280, затем 320, после удаления пыли наносится финишный слой — лак. Пример такой работы в видео.

Покраска дерева с сохранением текстуры

Добиться ярко выраженного древесного узора можно с использованием лазури, пигментированного масла или воска. Эти составы довольно плотно ложится, почти закрашивая структуру древесных волокон. Любой из описанных выше составов наносить можно кистью или валиком.

При нанесении ЛКМ берут совсем немного, сначала фрагментами нанося по всей длине вагонки. Потом кистью или валиком нанесенные мазки растушевываются по всей поверхности. Оставив их на 5-10 минут впитаться, для проявления фактуры берут мягкую безворсовую ткань и снимают большую часть масла. В результате рисунок проявляется намного ярче, чем в изначальном состоянии: в бороздках сохраняется большее количество пигментированного средства, на выступающих частях его почти не остается. Результат — ярко выраженная текстура. Этот прием еще называется брашированием или текстурированием вагонки. В интерьерах обработанная таким образом древесина смотрится очень декоративно: и на стенах и на потолке.

Процесс можно пронаблюдать в видео. Окрашивались три образца: два одинаковым маслом с пигментом, один — бесцветным. Через 5 минут после покраски одна из пигментированных заготовок вытерта для проявления рисунка. Чтобы сохранить древесину после высыхания пигмента (24 часа или больше читайте на упаковке) вагонку покрывают двумя слоями бесцветного масла (лазури, воска). В местах интенсивного использования можно также покрыть лаком — матовым.

Как покрасить вагонку под беленый дуб

Часто требуется окрасить дерево в белый цвет, но так, чтобы видны были прожилки. Говорят еще — создать эффект выбеленного дуба. Есть несколько способов:

Какой из составов выбрать сказать сложно — пробовать нужно Желательно покрасить вагонку несколькими составами и сравнить результат. Эффект при использовании разных средств немного отличается, но еще сильно зависит от древесины. Отзывы тоже очень разные — кто-то выбеливал тонировками, кто-то маслом. Грунтами для этих целей пользуются редко, но в основном из-за того, что не всем известны их свойства.

Секреты декоративного окрашивания древесины: техники и хитрости

Обитателям городов хочется по-максимуму сохранить естественный цвет древесины. Тем, для кого древесина в доме — надоевшая повседневность — покрасить вагонку внутри помещений в какой-то необычный цвет. Современные ЛКМ позволяют добиться разных эффектов. Например, текстурированная или брашированная вагонка, но в двух цветах. Такая техника часто применяется в интерьерах стиля лофт.

Брашированная вагонка в два цвета — отличный выбор для декорирования стен

Вся хитрость — в нанесении двух слоев разного цвета. Первым слоем наносится какой-то темный цвет, вторым — светлый или более яркий. Поиграв цветами и порядком их нанесения можете создать свой вариант. Смотрите видео — как получить брашированную в два цвета вагонку.

Как покрасить вагонку внутри дома: идеи

Техники и способы покраски это здорово, но как вписать вагонку в современный интерьер? Просто. Есть немало интересных вариантов. Последние находки дизайнеров — стена из вагонки в помещении с гладкими стенами. Смотрится креативно и и интересно. И чаще всего такая стена сделана в технике браширования.

Один из вариантов использования вагонки в интерьере спальни

Интересный эффект дает комбинирование вгонки разной толщины — на фото между широкими досками вставлены тонкие. Причем покрашены они в разные оттенки одного цвета. Сочетание получается интересным и свежим.

Вагонку используют и при создании интерьеров в современном стиле

Вагонка — это не обязательно только ровная доска с небольшими канавками с одной стороны, которую еще называют евровагонкой. Есть разные профили, в том числе с волнами и впадинами. Из них можно собрать интересные стены, рельефность которых подчеркнуть окрашиванием.

Из вагонки разного профиля собрать можно интересные рельефы. Чтобы смотрелось интереснее — подчеркнуть рельефы или выбелить

Как обычно в интерьере многое зависит от света. Несколько нестандартно оформленных светильников — длинных полупрозрачных полос, за которыми скрываются лампы, установленных посреди потолка — и интерьер совершенно преображается. В таком дизайне можно оформить комнаты для молодежи, креативные гостиные и т.п.

Очень интересное решение с подсветкой

Поиграть можно не только со светом, но и с цветом: в зоне освещения покрасить вагонку в более светлый цвет, подчеркнув таким способом эту зону.

Игра света и цвета, отраженная в зеркале

Если у вас есть хорошие навыки в рисовании, можно вагонку расписать. Только не забудьте потом всю картину покрыть бесцветным маслом или лаком — чтобы на дольше сохранилась. Этот прием можно использовать при оформлении детской комнаты.

Роспись на вагонке

В интерьере кабинета, гостиной, прихожей отлично смотрятся жестко очерченные панели из вагонки. В том же ключе можно оформить стену в столовой зоне на кухне. Только качество ее и окраска должны быть идеальными.

Медовый оттенок вагонки повторяется на потолке

Как бы в противовес — светлые стены. Вагонка выбелена, а балки окрашены в темный цвет. Несмотря на традиционные материалы, используемые столетиями, вид у такого помещения — современный и стильный.

Отличное сочетание — светлые стены с эффектом выбеленного дуба и темные массивные балки. Это практически беспроигрышный вариант Вариация на ту же тему

Используется вагонка и в отделке ванных комнат. Пропитке тут необходимо уделить максимум внимания, но если вентиляцию в ванной сделать на уровне, пропитку — с защитой от влаги, то проблем быть не должно. А интерьер, согласитесь, очень интересный — теплые тона древесины в сочетании с ярким мрамором — отличный ход.

Используется вагонка и при отделке балконов. Только набивать ее необходимо горизонтально — так можно расширить малое пространство. И лучше на такой небольшой площади смотрятся светлые тона, может — с темной окантовкой.

Выбеленная вагонка на балконе Потолок — вагонка, покрашенная светлой морилкой

Читайте также: