Чехол на вилку сцепления уаз своими руками
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Доброго времени суток,вместе с вилкой вылетела крепежная пружина,как думаете без снятия кпп возможно ее наместо поставить?
У моего приятеля на 469 с вилкой сцепления пока все норм ) Тоже вчера вечером резко пропало сцепление, но не полностью, просто педаль мягкая. Пока не смотрел,но, скорее всего, вилка. На Нива-форуме подобная идея, только там шаблон цельный из жести. sSn4r7flQcyrehdSc3WD VQ Придется извращаться. Если это она, конечно.
Про вилку сцепления и так куча информации в интернете, Я вместо железок натягивал кембрики, пару минут и вилка на месте
сломалась валка 2121 щас пойду пробовать Спасибо лайк! Неплохо, если более обстоятельно рассказал бы по вилке сцепления :)
я сталкивался с этой проблеммой и делал также. Сейчас иду делать тоже самое в третий раз.Сегодня вилка лопнула
Ставил на ваз 2104 вилку. С начало пробовал так попасть под пружины, не получилось(потом на скорую руку сдела как у вас в видео приспособление и получилось с первого раза. Спасибо за видео.
О вилке сцепления и так все понятно :) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,у меня максима а32 99 года,мкпп. Западала педаль сцепления. Заменил ремкоплект главного цилиндра но ничего не изменилось.куда лесть дальше?
У вас скрип был постоянный или только на горячую? У меня появляется только на горячую, причем меняли и главный и рабочий цилиндр сцепления, а так же диск сцепления и корзину, без изменений. Думаете у меня такой же случай как у вас? Может мне рабочий цилиндр поставили с сухим штоком? То что меняли его, это 100% тк присутствовал при замене. Вот видео скрипа, он идет из моторного отсека: gGzA
Мне друг сказал на uaz и без вилки сцепления полно чего чинить ))) Обрезать не надо-у вас кромки крыльев к колесу ближе даже.
Немного об истории создания советского внедорожника
Всем знакомая модель Буханка
Так как ГАЗ 69 имел неудачную колесную базу, для новой машины пришлось использовать вагонную компоновку, которую разработали в двух модификациях:
- грузовика с деревянным кузовом;
- цельнометаллического фургона.
Положительные стороны внедорожников
Такие внедорожники, как УАЗ 469, УАЗ 3303, УАЗ 3909 и другие автомобили Ульяновского автозавода, показали свою высокую проходимость, которая для многих граждан нашей страны является главным приоритетом, особенно во время весенней распутицы или глубокого снега зимой в сельской местности.
Благодаря полному приводу и высокому клиренсу, гармоничному сочетанию мощности двигателя и трансмиссии удалось создать неприхотливые вездеходы, отлично работающие в условиях суровой зимы и знойного лета.
Нужно отметить, что данные автомобили тестировались конструкторами в разных полевых условиях целые годы. А тот факт, что внедорожники производства СССР пользовались огромным спросом в мире, ни у кого не оставляет сомнений. Они поставлялись на все континенты, 100 иностранных государств оценило по достоинству качество советской техники.
Общая характеристика УАЗ 469 и УАЗ 3303
Внедорожник УАЗ 469 получил прочный и жесткий на кручение кузов, насаженный на лонжеронную раму. Двигатель обычный для СССР и РФ: рядная четверка, объемом 2,5 литра УМЗ-451МИ, его мощность изначально была 75 лошадиных сил, после модернизации в 1985 году авто получило более мощный двигатель УМЗ-417. Очень полезной чертой автомобиля является применение низкокачественного топлива, в частности, бензина А72/76.
Согнулась вилка сцепления УАЗ (Ремонт)
Для желающих помочь развитию канала Сбербанк РФ, карта номер 4276 3000 3487 8184.
Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге
Рано утром в выходной заменил я вилку сцепления.
На ранних версиях автомобиля применялось сцепление без гидроусилителя.
Изначально четырехступенчатая коробка передач не имела синхронизаторов, но на последних передачах этот позорный недостаток устранили. Джип имел раздатку на две ступени без промежуточного вала. Семиместный внедорожник тратил до 16 литров низкооктанового бензина на 100 километров пути. Авто позволяет перевозить до 600 кг полезного груза, учитывая 2 пассажиров и буксировку прицепа весом 850 кг.
Получив новую маркировку УАЗ-3151, джип немного модернизировали:
- сцепление теперь имело гидравлический привод;
- более надежное отопление кабины;
- травмобезопасное рулевое управление;
- новые осветительные приборы;
- омыватель ветрового стекла;
- новые ведущие мосты;
- двухконтурные тормоза.
Для удобства водителя педали тормозов и сцепления стали подвесные. По современной классификации УАЗ 3303 это полностью коммерческий автомобиль повышенной проходимости и приемлемой экономичности. Джип за свою историю множество раз модернизировался, что еще больше улучшило его эксплуатационные характеристики. Так, с середины 80-х годов Ульяновский автозавод начал выпуск УАЗ 3303. Авто имело компактные размеры и бортовую платформу. Конструкторы полностью оставили полный привод от более ранних моделей.
Благодаря тому что цельнометаллическая двухместная кабина УАЗ 3303 позволяет свободный доступ к двигателю, который находится снизу, под салоном, ремонтировать мотор в таком случае очень удобно, особенно в непогоду. А зимой кабина хорошо отапливается благодаря теплоотдаче от силового агрегата, так что автомобиль очень приятно эксплуатировать в северных широтах. Раньше платформа УАЗ 3303 была в основном деревянной, однако в последнее время завод полностью перешел на цельнометаллический борт.
Базовая версия авто не имеет гидроусилителя рулевого управления, но за дополнительную плату можно приобрести авто, им оснащенное. Последние версии имеют более мощный двигатель УМЗ в 112 лошадиных сил, что в паре с хорошо зарекомендовавшей себя уазовской КПП позволяет уверенно себя чувствовать на любом бездорожье.
Недостатки и критика автомобилей Ульяновского завода
Реальное фото в салоне авто
Изначально очень высокие расходы топлива, а также низкая пассивная безопасность: авария с участием УАЗ обычно заканчивается трагически. Во времена разработки эти недостатки компенсировались доступной ценой на бензин и малой интенсивностью движения, которая снижала вероятность аварии или ДТП до минимума, но с ходом времени ситуация менялась, и на сегодня старые конструкции стали морально и технически сильно устаревшими, не соответствующим новым реалиям.
Старые модели более ранних выпусков имеют КПП без синхронизаторов, ненадежную тормозную систему и проблемы со сцеплением. Большой расход топлива в новое время заставляет владельцев или покупать более новые модели, оснащенные экономичными инжекторами или турбодизелями, или же переоборудовать уже имеющиеся старые автомобили.
Большинство владельцев, особенно с невысокими доходами, и не стараются переоборудовать авто, у них одна насущная проблема сцепление.
При стандартной комплектации и рыночном качестве комплектующих замена происходит уже через 5-7 тысяч км при езде по обычным дорогам. А при оснащении УАЗа самоблокирующимися дифференциалами или редукторами, особенно по бездорожью, сцепление просто не выдерживает.
Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ
Вся система сцепления
Изначально определимся с понятием сцепления. Оно нужно для плавного подключения и отключения коленчатого вала к трансмиссии автомобиля. Это необходимо при смене режима движения (переключение передач на КПП) или остановке автомобиля. Армейский джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Данное сцепление состоит из таких элементов:
- нажимного диска в кожухе;
- специальных прижимных пружин и оттяжных рычажков;
- ведомого диска, оборудованного фрикционными накладками.
Общая конструкция выглядит примерно так. С помощью болтового соединения так называемая корзина (кожух сцепления со всеми механизмами) прикрепляется к коленвалу. Центровка проводится по заводским меткам на корпусах. Нужно понимать, что когда диски ведомой и ведущий соприкасаются, возникает сильнейшая сила трения, через которую крутящий момент от коленвала передается дальше, на трансмиссию автомобиля, а та передает его колесам.
Нажимной диск собирают вместе с пружинами, защищаемыми от перегрева специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска. Именно поэтому корзину делают из сплава и оставляют отверстия для вентиляции, а нажимной диск монтируется совместно с пружинами, которые от перегрева защищают специальными теплоизоляционными шайбами со стороны нажимного диска.
Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Он состоит из:
- оттяжных рычагов, которые монтируют на нажимном диске;
- муфты выключения сцепления с упорным подшипником качения;
- вилки включения сцепления, которая смонтирована на картере.
Владельцы УАЗ знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, для этого нужна эстакада или смотровая яма.
Само собой разумеется, что, для того чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.
Диагностика неисправностей сцепления автомобилей
Как ни парадоксально, но сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303 имеет много общего, так как разработано по одинаковой схеме. Оно сухое, однодисковое. Различие лишь в размерах и некоторых крепежах. Первые модели уазиков не делали с гидроприводом сцепления. Такая роскошь появилась позже. Ниже приведены основные неисправности, которыми страдает сцепление УАЗ 469 и УАЗ 3303:
Остановился на заправке.
При попытке тронуться - резкий удар снизу. Заглох. Педаль сцепления не нажимается вообще. Завелся на второй отполз на обочину.
При осмотре снизу обнаружил вызлезший из РЦС шток и криво стоящую вилку.
Попытки вставить все на место результата не дали (при этом шток довольно сильно выдавливало обратно). При этом при заведенном двигателе снизу дребезжало. Педаль или не нажималась или проваливалась если вилка на место не попадала. В какой-то момент педаль, провалившись, так и осталась в полу. На место вернулась рукой. При очередной попытке педаль провалилась - при осмотре педального узла обнаружил сломанный шток от педали до РЦС (раньше посмотреть, что там происходит не догадался).
В виду невозможности дальнейшего ремонта завелся на второй и поехал дальше. Сначала было довольно тоскливо, но потом удалось воткнуть третью и пошло повеселее. Оставшиеся 40 км до дачи проехал ни разу не остановившись.
Вскрытие:
Вилка имеет трещину посередине примерно на половину длины (трещина старая - заржавела уже)
Шток ГЦС согнут в двух местах и сломан
У РТЦ отломан кусок вокруг одного из креплений
Корзина, диск и выжимной видимых повреждений не имеют - разбирать пока не стал
Поездка по магазинам г. Чехова:
Вилок таких нет. УАЗовские и волговские вилки имеют другую геометрию (взаимное расположение углублений под шток и упор)
Взятый для образца снятый РЦС оказался больше похож на волговский, чем на УАЗовский.
УАЗик остался на даче. До следующей поездки необходимо пролить свет на два вопроса: Что это было? и Где взять вилку?
ЗЫ Пару раз довольно сильные удары были слышны если включить третью при скорости 10 км/ч. При переключении на вторую проходили сразу.
главный сцепления у тебя от газели главный сцепления у тебя от газели. вапринципе это хорошо -- не надо регулировать.
но это может вылезти боком. из-за того что люфты выбраны саморегулировками у тебя получается очень большой рабочий ход РЦС.
что касается вилки и трещин -- вполне возможно что рабочий ход РЦС у тебя был больше чем максимальный ход корзины, в итоге вилке приходилось прогибаться и она не выдержала треснув.
Треснув-же она получила возможность прогибаться легче и какое-то время ты так и ездил, что подтверждается старой трещиной в вилке.
Но с трещиной в районе точки опоры на шар вилка не могла сидеть на одном месте и съезжала, что ты и ощущал периодически в виде стуков.
от кого у тебя вилка -- сказать сложно.
когда-то давно были УАЗы не с гидравлическим приводом сцепления, а с механическим (тягами). Возможно вилки там отличались и у тебя вилка оттуда. А возможно какой-то волго-газельный вариант.
Кстати, а двигатель/колокол у тебя часом не ЗМЗ .
У меня на буханке именно так. Вилка там в первом приближении такая же, как и на ГАЗ-21.
На многих УАЗах сталкивался с проблемой слабой вилки сцепления: со временем вилка гнётся или шар проваливается в выштамповку на вилке. Итог один — сцепление постоянно включено. Ехать можно, но не комильфо(((
Решение, опробованное на нескольких машинах = усиление вилки в слабых местах.
Теперь о поломке вилки можно забыть надолго.
Чего не так делаю то? помогите чайнику. короче достало все. наверно к официалам гнать прийдется. хотя вроде пустяковый момент думал.
обьясните на пальцах чё за нах? как енто дело отрегулировать? а? думаю поршень из РЦС большой ход сильно имеет.
предистория: начит так – до этого ломались вилки уже. менял не я. опять сломалась на днях и выдавило целиндр сцепления (т.к. на нем не было стопорного колечка – кто то схалтурил). я демонтировал РЦС, починял его по факам, поставил на место и обнаружил залом вилки – снял ее она была видимо от балды установлена. в смысле не под эту коробку – т.к. не с углублением а наоборот с выпуклостью наклепаной. выкинул. купил с углублением. в этот же день ее погнуло. как отрегулировать поршень так чтобы он ходил меньшее расстояние?
и еще – неужели вилка должна крепиться ТОЛЬКО ЛИШ НА ОДНОМ ЧЕХЛЕ? и не как кроме этого не крепиться. странно все это. лучше бы я не видел как это все работает.
может вилка первая всеже правельная была? как определить?
по ремням – про зубья не шутка? или на ВСЕХ абсолютн о ремнях одинаковые расстояни между зубьями и сама форма зубьев? просто не пойму смысл считать. хотя посчитаю раз надо. 🙂
кстати ты предидущий не можеш на соответствие штаеру пробить? есть информация что он именно для него всетаки а не для
Усилие большое. колено гудит через пол часа по гор оду. может просто я этим усилием и ломаю вилку? – сегодня все поуму сделаю с вилкой – проверим. или неужто и корзина? 🙁 а сколько они ходять?
сколько стоит корзина в сборе? ТОЛЬКО НЕ РУССКАЯ. менять трудно самому? просто интересно как то стало после РЦС и времени сейчас вроде есть немного. к официалам всегда отволочь смогу. даже разобранную если надоест 🙂
Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)
Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)
Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении
Как усилить вилку сцепления уаз
Обычно вилка упирается в раму при её снятии. Иногда мешает сцепление. Может потребоваться снять раздатку, чтобы опустить заднюю часть двигла вниз.
Вердикт: по моему опыту это малореально.
Откручиваешь болты поддона картера сцепления, снимаешь нижнюю крышку (так удобно при замене). Болтик с косичкой прикручиваешь обратно.
Откручиваешь два болта крепления РЦС и РЦС вешаешь на косичку, чтобы не мешал. Откручиваешь четыре болтика крепления пыльника вилки и аккуратно вынимаешь направляя ее вперед. Все.
В продаже есть вилки родные уазовские в зеленых картонных коробочках с голограмках и кооперативные. У меня родная вилка не встала. Я менял вилку из за того, что изорвался пыльник. Переклепал новый пыльник на старую вилку. Наверное есть смысл кооперативную вилку брать. Цена вопроса порядка 200 руб.
Обычно вилка упирается в раму при её снятии. Иногда мешает сцепление. Может потребоваться снять раздатку, чтобы опустить заднюю часть двигла вниз.
Вердикт: по моему опыту это малореально.
Это неправда ваша.Вилка на 417,414 и421-м движке снимается не ура без любого демонтажа агрегатов.
На свои машины что на козла, что на буханку ставил и снимал вилку без демонтажа агрегатов, а можно по ругому разве, ведь пружина выжимного метровой станет тогда!? 😮 😀
На козле вообще легко вытащилась родная вилка и вставилась более длинная 53-тья, на буханке посложнее, но тоже поставил без какого либо рукоприкладства к агрегатам.
Перед демонтажом кпп-рк вилка снимается,а возвратную пружину лучше предварительно отстегнуть от выжимного
Так и я о том же. Еще добавлю, для более легкого извечения вилки выжимной подшипник монтировкой через поддон картера сцепления отводят в сторону корзины
Но снять — поставить вилку не снимая раб. цилиндра сцепления у меня не получилось. Крутил -вертел — никак! А прикрутить обратно цилиндр показалось адской мукой. Надо было наверное разбирать тягу (растяжку?) двигателя, а я только ее чуть ослабил.
проще шток из пыльника выдернуть.
На моей буханке пыльник на разжимных лепестках стоит — я думаю у всех так. Вилку всегда снимал слегка отжав выжимной монтажкой. Предварительно отведя шток РЦС. Кроме кожуха сцепления ничего откручивать не надо.
Наверное на буханке РЦС не мешает. На Козлике РЦС пришлось открутить.
Здраствуйте. Подскажите, что это может быть? при включении переднего моста в салоне рычагом, машину начинаеи немного тянуть в право, а выключаешь все становится нормально!
Читайте также: