Часы на мотоцикл своими руками

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Подсветка для мотоцикла является одним из световых элементов мототюнинга, с помощью которого в потоке автомобилей (особенно в ночное время) можно привлечь окружающее внимание и придать своему мотоциклу особую оригинальность. В данной статье рассмотрим следующие правила, на которые необходимо делать акцент при выборе конкретного оборудования, процесс установки светодиодного освещения своими руками.

Инсталляция светодиодной подсветки на мотоцикл

Главная цель данной статьи заключается в обозначении того, как создать свечение вокруг байка, скутера или мотоцикла при помощи светодиодов. К данному типу освещения такую подсветку можно отнести к следующим конструктивным элементам:

дисков мотоцикла;
колес;
номерного знака;
арки;
жабров мотоцикла.

Для чего необходима подсветка из светодиодов мотоцикла?

Главная функция такой подсветки на мотоцикле заключается в дополнительном выделении мотоцикла как на плохо освещенных дорогах, так и в ночное время суток, что позволяет значительно привлечь внимание транспортного средства окружающих в потоке автомобилей.

Установка: основные правила

Для того чтобы качественно выполнить установку светодиодной подсветки на Ваш мотоцикл, потребуется выполнить несколько рекомендаций:

Правильно выбирать светодиоды или ленту, способную к влагоустойчивости, защищенности от грязи, вибрациям или ударам.
Требуется правильно подобрать место для установки светодиодной подсветки на мотоцикле для равномерного свечения. Для наглядности примерить ленту к внутренней стороне кузова, направив фонари в сторону двигателя.
Подготовить и обезжирить то место, где будет проходить крепление. Надежность сцепления поверхности и клейкой основой диодов во многом зависит от чистоты.
Не рекомендуется подключать светодиодную подсветку мотоцикла напрямую к бортовой сети, поскольку может возникнуть дополнительное напряжение на сеть из-за одновременного автовключения к бортовой сети и использования головного света, что приведет к выходу электрики из строя. Самым лучшим вариантом установки является подключение к аккумулятору через выключатель или подключение к аудиосистеме. По технологии размещения выключатель должен быть под сиденьем или выведен на руль транспортного средства.
После того как установка светодиодной подсветки мотоцикла была выполнена, необходимо проверить наличие оставшихся проводов. Если они имеются, то следует их надежно скрепить с помощью хомутов, а места скрепления требуется изолировать. На концах сделать клеммы-кольца или пройтись термоусадкой.

Светодиодная подсветка байка своими руками

По сравнению с длительностью подготовки подсветки байка установка светодиодной подсветки мотоцикла займет значительно меньше времени. Для того чтобы сделать подсветку своими руками, необходимо:

Купить отдельные светодиоды или уже готовый комплект ленты. Выгоднее брать комплект, поскольку подключать и устанавливать каждый светодиод займет значительно больше времени.
Выбрать места для установки, примерить ленту и подготовить поверхность.
Рекомендуется располагать огни симметрично с обеих сторон байка для равномерной подачи свечения.
Собрать провода с каждой из сторон в одной точке в пучок. Сделать узел. Точку соединения разместить, как можно, ближе к сиденью водителя в том случае, если под ним располагается аккумулятор. Зачистить и скрутить оголенные положительные концы вместе, то же самое выполнить и с отрицательными. Проделать процедуру с другой стороны.
Снять сиденье, и подключить узлы к аккумулятору. От центрального пучка путем скручивания необходимо присоединить другой провод, изолировав место крепления. Прикрепить провод между головкой болта и положительной клеммой. Затем требуется затянуть болт. Аналогично сделать то же самое для отрицательной клеммы.
Вернуть на место сиденье и провести проверку подсветки из светодиодов мотоцикла на работоспособность.

Благодаря светодиодной подсветке, улучшится видимость Вашего транспортного средства на дорожном полотне, что также выделит его среди потока автомобилей в темное время суток.

Электромотоциклы очень выгодны в плане эксплуатации, но поскольку являются новинкой, то пока стоят недешево. Если для вас внешний вид техники не критичен, то можно с небольшими затратами переоборудовать в электробайк почти любой легкий мотоцикл или мопед, избавившись тем самым от необходимости покупать бензин.

Материалы:

Установка электромотора

Предлагаемый вариант переоборудования мотоцикла в электробайк подразумевает сохранение коробки передач и внесение в него минимальных конструктивных изменений. Перед установкой электромотора нужно снять из мотоциклетного двигателя все лишнее, освободив место для модернизации.

Нужно подготовить место под подключение вала электромотора к цепи ГРМ, используя для этого штатную звездочку.

Далее вырезается толстая стальная или алюминиевая плита, чтобы установить ее в качестве проставки под электромотор. К остаткам бензинового мотора она прикрепляется через штатные отверстия для прикручивания цилиндра.

На вал электромотора устанавливается ранее снятая звездочка. Сверху нее накидывается цепь и дается натяжка, чтобы сделать разметку крепления электродвигателя к плите. По разметке сверлятся отверстия, и через них он закрепляется болтами с гайками.

Для питания электромотора на раму мотоцикла устанавливается аккумуляторная батарея. Благодаря удалению лишних деталей для этого появится место. Батарея оснащается универсальным контроллером. К ней подключаются фара, стопы и поворотники. Естественно бортовая сеть мотоцикла модернизируется, поскольку старая несовместима с новым аккумулятором на 48В.

Благодаря сохранению коробки передач мотоцикл может ездить с разной скоростью, несмотря на то, что электродвигатель всегда выдает одинаковые обороты. Поначалу будет непривычно на новом управлении, но ко всему можно привыкнуть. Главное ездить аккуратно и плавно, поскольку цепь ГРМ все же не столь крепкая как приводная. Предложенное решение переоборудования мотоцикла подойдет почти для любого байка. Главное понять саму идею, чтобы доработать данную конструкцию под особенности строения своего бензинового мотора.

Смотрите видео

Всем привет! Хочу поделится с вами историей о том, как сделать своими руками электромотоцикл.

Этот проект начался с мопеда, найденного на обочине. Хотя он был и в не рабочим состоянии, рама была в норме. Приняв решение использовать все части и объединить их с горным велосипедом, чтобы построить мощный электромотоцикл. Решил использовать горный велосипед с 20 дюймовыми колесами, все потому, что размер колес и низкопрофильная резина соответствует требованиям небольшого мотоцикла с двигателем внутреннего возгорания.

Шаг 1: Необходимые материалы

мопед Razor Pocket (рама, сиденье, тормозной рычаг);
горный велосипед (колеса и шины, тормоза, муфта свободного хода, рычаг переключения передач, переключатель, передняя вилка, цепь, руль, подставка, рукоятки);
Электродвигатель 48 В 1000 Вт;
Звездочка для мотора (11 зубцов);
Контроллер 48В 30А;
4 герметичних свинцово-кислотных аккумулятора 12 В 9Ач;
Зарядное устройство 48В 2.5А;
Спидометр;
Дополнительная 7 зубчатая звездочка;
Дополнительная велосипедная цепь;
Рукоятка дросселя;
Пусковой выключатель;
Комплект 12В фар;
ПВХ труба длиной 16 см;
Виниловая ткань размерами 51*36 см;
Зеркало на руль;
60 см кусок уголка (для продления задней оси и поддержки сиденья);
Резьбовой стальной стержень длиной 120 см и диаметром 0,95 см (поддержка для задней оси);
Листовой алюминий размерами 300*36 см;
1 баллончик аэрозольного клея;
Морилка;
3 баллончика краски/грунтовки;
Много дерева (доски, облицовочная фанера толщиной 0,3 см для панелей);
Рулон оконной изоляционной пены;
Электрические разъемы для батарей и контролера зажигания;
Баллончик полеуретана;
Много винтов для древесины и крепежные крепления;
6 м 12 жильного электрического кабеля;
1 баллончик чистящего средства.

Шаг 2: Необходимые инструменты

Электрическая дрель; ;
Ленточная пила; ;
Ножницы по металлу;
Паяльник;
Различные молотки, отвертки и ключи;
Регулировщик натяжения цепи;
Скобовой пистолет;

Шаг 3: Разборка и монтаж вилки

Рама для мотороллера была в отличной форме, без ржавчины и повреждений. Для донора был куплен новый велосипед. Все части были демонтированы и промаркированы. Поскольку у мотороллера в раме используются трубы большого диаметра(для передней вилки), мне пришлось доработать систему креплений для того, чтобы была возможность установить переднюю вилку от велосипеда. К счастью, все подходило очень плотно, таким образом немного J-B Weld (контактной сварки) и несколько шпилек обеспечат хорошую работу новой вилки.

Шаг 4: Удлиняем задний мост

Воспользуемся стальными уголками и резьбовым стержнем, чтобы создать удлиненный задний мост, который сможет вместить заднее колесо. Все эти операции нужны для того, чтобы изготовить проект в домашних условиях без дополнительных инструментов, мне нужно было все изготовить без сварки. Металлоконструкция получилась отменной. Было легко монтировать её на раме и устанавливать крепежные крепления для других частей.

Шаг 5: Строим тело и кожух

Знаю, знаю, все это сделано из дерева. Изначально, хотелось разработать раму полностью из стали и алюминия, но как только было решено использовать раму Razor и избежать сварки, план изменился сам по себе. Сталь использовалась для всех структурных элементов, а косметическую структуру создаем из дерева. Это сохранило мне много времени и уберегло от увеличения веса мотоцикла. По существу, деревянная структура смонтирована на шасси, так что мотоцикл получился крепким. На раме Razor довольно много точек креплений, где были установлены пластиковые панели мотороллера, поэтому мне нужно было создать дизайн, который использовал бы оставшиеся крепления.

Защитный кожух и фара были созданы с помощью куска ПВХ трубы диаметром 15,5 – 16 см разрезанной пополам. Срезаем углы в трубе с помощью большой ленточной пилы. В кожухе делаем отверстия для батарей и проводов, крышка была установлена на петлях. Подрезаем секции облицовочной фанеры, чтобы создавая пазы.

Шаг 6: Режим/формируем панели корпуса

Изначально было проблематично решить, как покрывать корпус. Не хотелось использовать древесину, поэтому проводя время в строительных магазинах, наткнулся на рулон листового алюминия (обычно он используется для кровли). Алюминий был довольно тонкий и дешевый, идеальный для проекта.

Начал создание панелей с листа ватмана. После того как были сформированы все формы и изгибы, повторил конструкцию на алюминии, после чего вырезав все с помощью ножниц по металлу. Затем обверните панель из алюминия вокруг рамы. Процесс доводки занял много времени. И наконец вырезав все панели и выгнул их, просверлите отверстия для монтажа винтов. Мне хотелось, чтобы корпус выглядел как старинные панели самолетов, поэтому просверлил параллельные ряды отверстий по краям каждого куска алюминия.

Шаг 7: Красим

После того, как панели были установлены и просверлены, снял их вместе с передней вилкой и задней опорой. Покрасив всю раму, панели и бак в глянцевый черный. Это был лучший цвет, для того чтобы скрыть некрасивые швы между панелями. Было использовано 3 слоя краски и 2 слоя прозрачного покрытия. Покрасьте деревянную приборную панель в вишневый цвет и покройте её глянцевым полиуретаном. Когда все высохнет, соберите мотоцикл, добавив изоляцию в кожухе. Меняем обивку сиденье с оригинальной белой на карамельную. Установил фонари, подставку, двигатель и подножки. Также установил спидометр.

Шаг 8: Электропроводка, корпус коробки передач

Сначала спаяем электрические разъемы для всех проводов. Затем соединив 4 батареи последовательно с 30А контроллером. Все потому, что использовал 48В систему с 12В фонарями и потому, что я не хотел покупать преобразователь постоянного тока, подключил свет к сериям до двух батарей. Они потребляют так мало тока, что это не влияет на питание во время езды. В будущем, если буду менять батареи на литиевый аккумулятор, это придется доработать конструкцию. Литиевая батарея 48В поможет увеличить величину пробега.

Двигатель, что был куплен, согласно рекламе выдавал 3000 оборотов, но для проекта была необходимость увеличить передаточное число. Если бы двигатель не крутится в 6 раз быстрее чем колесо на первой передачи, существовал бы рисковал сжечь его. В тоже время, все еще хотел использовать возможность свободного хода и переключения передач. Было решено установить второю звездочку свободного хода на раме. Таким образом, двигатель выходил из 11 зубцов до 34 зубцов шестеренки, которые затем уходили к 14 зубцам, а после на заднее колесо.

Механические потери высокие, но зато система не позволит высокому крутящему моменту и деформации при низкой скорости внести непоправимые изменения в систему мотоцикла, а также дает возможность переключения передач. Для стартера высверлим отверстие в приборной панели.

После всего этого мотоцикл был готов.

Шаг 9: Завершаем проект

После завершения мотоцикла проявились изъяны, которые необходимо заменить, но в его нынешнем виде, мотоцикл работает очень хорошо. Позиция при езде довольно низкая, высота сиденья от 66 см, но может быть отрегулирована путем изменения длины заднего опорного стержня с резьбой.

Мотоцикл может развивать скорость порядка 40 км/ч на первой передачи на ровном месте, максимальная скорость 64 км/ч. Дальность езды 16 км. Он весит около 45 кг.

Всем спасибо за внимание. Успешных всем самоделок!

Для того что бы подключить аварийку в штатную проводку скутера или мопеда нам потребуется: 1. Кнопка включения/выключения аварийной сигнализации, любая, но чем меньше, тем лучше. 2. Три провода, длина зависит от того где будет расположена кнопка. 3. Полчаса времени.

Разбираем морду там, где у вас панель приборов, а именно где пульт управления поворотниками. Находим жгут проводов идущих в блок переключателей поворотов, разъединяем штекер. Проводов там обычно 8 – как узнать какой из них какой? Для этого разбираем сам блок переключателей, и видим примерно следующее (см картинку в начале):

Куда вмонтировать саму кнопку, это уже вам решать.

Работа проводки

Большой черный провод соединяет в себе: 2 желтых, зеленый и красный, где течет постоянный ток. Красный уходит в замок зажигания, от которого поворотом ключа можно замкнуть систему и заставить работать. С обратной стороны жгут уходит к пульту, где подсоединяется к переключателям. Если было потеряно напряжение, то как раз следует посмотреть работу этого жгута – выходит ли напряжение с замка зажигания в этот черный жгут.

Как сделать аварийку на мотоцикле?

Очень просто! Рассмотрим 2 способа

В комплект входит готовая автономная электрическая схема, которая состоит из:

электронного реле поворотов (реле одинаково работает в диапазоне нагрузки от 1 до 200 Вт, подходит для светодиодных поворотников), влагозащищенной кнопки с индикацией работы, предохранителя, 2х диодов, соединительных проводов и разъемов. Данная схема, спаяна на заводе, все провода проложены в дополнительной изоляции, которая защищает от перетирания и кротких замыканий. Данный комплект предназначен для максимально легкой установи на мотоцикл, ATV, скутер (мопед), багги.

Рис 1

Перед установкой необходимо изучить установочную схему (рис 2). Черный провод подключается к минусовой клемме аккумулятора, красный — к плюсовой, зеленые с помощью спец разъемов соединяются с плюсовыми проводами, идущими к указателям поворота (один провод к правому, другой к левому).
Прокладку проводки рекомендуем осуществлять вдоль штатной косы проводов, необходимо плотно крепить провода изолентой или пластиковыми стяжками. Обязательно следить, чтобы проводка не была зажата (например, между рамой и бензобаком) и не касалась нагревающихся элементов (выхлопная труба).

Рис 2 (схема подключения )
Преимущество такой схемы – полностью автономная работа, не зависимо от положения ключа зажигания, подходит к технике с обычными (с лампочками) и светодиодными указателями поворота. Система имеет отдельный предохранитель . Недостатком является возможность несанкционированного включения, что может привести к разрядке аккумуляторной батареи.

Стоимость установки в нашем сервисе комплекта аврийной сигнализации от 1000 рублей, стоимость может меняться в зависимости от мотоцикла (количкества попутных работ, с/у пластика. )

Во втором способе, для реализации аварийной сигнализации будем использовать штатную систему указателей поворота. Рассмотрим такой вариант на примере мотоцикла Honda XL600 Transalp 1995 года. Нам понадобится: паяльник, припой, провод 0.75 квадрата, два диода, термоусадка, изолента и кнопка включения. Общий бюджет от 700 до 1600 рублей. Я выбрал кнопку с креплением на руль цена 650 рублей и 2 диода по 15 рублей, остальное у меня было в наличии. С мотоцикла был демонтирован передний обтекатель, далее чтобы не портить штатную проводку, я припаял провода к пинам штатного разъема (рис.), собрал нехитрую схему подключения дополнительной кнопки (рис. ).

Как установить сигнализацию на мотоцикл

Прежде чем приступать к монтажу системы, необходимо провести замеры уровня заряда аккумулятора, напряжения в электросети и определить наличие токов утечки. Затем с транспортного средства снимается пластиковая обшивка, и выделяются провода, которые предстоит заблокировать.
Саму систему сигнализации, то есть корпус прибора, можно убрать в любое место – к примеру, в воздушный фильтр или под сиденье. Главное условие при этом – место, где будет располагаться прибор, не должно нагреваться и подвергаться воздействию влаги.

Аварийка на мопед

31 янв 2013, 21:18

Сегодня сделал себе на мопед аварийку. Как именно она подключается видно на схеме ниже

Ставится дополнительное реле от Ваз 2108, а не заменяется старое, т.е система работает не зависимо от штатного реле. Включается без поворота ключа

Внимание вопрос: Поворотники мигают очень часто. Возможно это из за того что в поворотах стоят лампочки по 5Вт а не по 21Вт как рассчитано реле? Как решить проблему? Заменить стандартные лампочки на с более высокой мощностью или суть не в этом? Если не в этом то в чем?

01 фев 2013, 01:46

Суть именно в этом. Частота включения реле поворотов (мигания) зависит от нагрузки, числа включенных ламп. Тем самым достигается 2 разных режима: Поворот (мигают 3 лампы) и Аварийка (мигают 6 лампы). /Ты забыл, что на восмеркодевятках есть еще по лампочке на боках передних крыльев./ Кажись в них так: чем больше нагрузка, тем чаще мигают лампы.

2. Три провода, длина зависит от того где будет расположена кнопка.

3. Полчаса времени.

Первый шаг: разбираем морду там, где у вас панель приборов. Находим жгут проводов идущих в блок переключателей поворотов, разъединяем штекер. Проводов там обычно 8 – как узнать какой из них какой? Для этого разбираем сам блок переключателей, и видим примерно следующее:

А сейчас нам нужно внедрить, так скажем, в проводку еще одну кнопку, которая при включении замыкает сразу 3 контакта, а при выключении все 3 контакта размыкает. В противном случае либо будет постоянно работать левая или правая сторона, либо при попытке включить поворотники только на одной стороне, будет работать всё в кучу. Отогнув фиксаторы, вынимаем провода из разъёма, в данном случае это серый, оранжевый и голубой. Вот к этим самым проводам мы и будем припаиваться, для установки кнопки.

Для начала нужно зачистить штекер, до той степени пока не будет виден бежевый оттенок меди. Обычно достаточно чиркнуть пару раз ножом либо надфилем/наждачной бумагой. Лудим штекер, так чтобы на нём остался минимум припоя.

Далее припаиваем к штекеру провод. Не надо брать сильно толстые или тонкие провода. Тонкие – не надежно, а толстые потом попросту не влезут в гнездо разъема. Лудим провод и напаиваем на штекер:

Тоже самое проделываем с оставшимися двумя. Закончили? Собираем блок переключателей. Отгибаем фиксаторы и вставляем провода в разъём. Соединяем. Уже сейчас можно проверить, что у нас получается: включаем зажигание, замыкаем все 3 провода и… оп вауля:

Теперь нам нужна кнопка. Была выбрана вот такого типа, жигулёвская за 100 рублей:

Для того чтобы наши провода замыкались и размыкались как надо, нам нужны контакты 1, 3 и 7 (все контакты пронумерованы, так что не запутаетесь). Как к ним подключать провода значения не имеет.

Провода можно припаять к этим контактам, а можно найти подходящие штекера. Я бы советовал найти штекера. Пайка тоже вариант, но если нужно будет снимать пластик, то провода придётся отпаивать. Штекера вот такие:

Нам естественно нужны три штуки. Так же как и предыдущие зачищаем их, лудим и припаиваем к нашим проводам.

Припаяли? Отлично! Теперь осталось только придумать куда врезать кнопку, после чего подключить её.

Как вырезать гнездо под кнопку ровно? Для начала нужно найти что-либо круглое подходящего диаметра. В данном случае это… что-то… ну я даже не знаю как обозвать, диаметром 28 мм. Этого оказалось достаточно:

Как на скутер сделать аварийку

Знаю темы подобные были, но всё написаное там в очень сложной форме — в проводке не понимаю особо. Так, что модераторов просьба особо не злиться.

Ребят. Хочу поставить аварийку на скутер. Саму кнопку нашол. На обратной стороне кнопки 3-и контакта, так понимаю кнопка что надо. Хочу понять какой провод куда вести, куда подключать и т.п. Если можно объесните в более подробной форме, повторюсь: в электрике я не очень хорошо шарю, но думаю что-то понять должен. Собственно фото самой кнопки.

Читайте также: