Жидкость для разбора фар своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Обратил внимание на легкий налет пыли внутри фары.
Решил помыть. Но тут знакомый на Марке '99года начал отговаривать и пример показывать на своей. Говорит залил воды с Фейри потрес и когда воду слил то чуть не опупел, и сердце биться перестало. ОТРАЖАТЕЛЬ ОБЛЕЗ. не весь , только по краям, но всеже видно.
Вот я и задумался а стоит ли?
может из-за фейри?
Кто чем моет?
И было ли у кого такое же?

Да же если вы туда простой воды нальёте, то когда вода высохнет
останутся разводы на отражателе.
Только если через "расчленёнку", т.е. снятие стекла фары.
У Димы (Кулибина), этот процесс хорошо описан.
А если стекло снимать, то сразу модули Хэлла можно воткнуть в фары.

Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это - расходы.

Я делал по рекомендации Димы (Кулибина), т.е. снял стекло фары и протер всё ватным кружочком , смоченным в уайт спирите.

Все. помыл, ничего не облезло, эффект есть, фары как новые.
Рассказываю как.
заранее приготовил:
1. фен (которым волосы сушим)
2. моющее средство "МИФ" (типа капля или фейри)
3. Дистилированная вода 1.5 литра (попросил в больнице, но сказали что можно купить в аптеке)
4. чистый носовой платок
5. часа 2 свобоного времени

снимаем фары, вытаскиваем лампы, ватаскиваем поролоновые фигушки (2 штуки на фару, типа фильтров)
В фару засовываю платок, наливаю туда воды 1/4 обьема фары (из под крана) еле теплой. льем МИФ (столовую ложку) и бодренько болтаем 1 минуту, вверх вниз влево-вправо, покругу, в общем так чтобы платок везде побывал.
затем все это выливаем (КИСНУТЬ НЕ ДАЕМ!!).
полоскаем водой из под крана до тех пор пока НЕ СТАНЕТ ПЕНЫ.
хорошенько вытряхиваем воду и заливаем туда дистилированныу воду (250 мл) хорошенико болтаем, выливаем (эта процедура нужна чтобы после высыхания у нас не осталось разводов).
повторяем процедуру еще раз (хорошенько вытряхиваем воду и заливаем туда дистилированныу воду (250 мл) хорошенико болтаем, выливаем.)
ОЧЕНЬ ХОРОШО ВЫТРЯХИВАЕМ ВОДУ и сушим феном при этом фару держим вверх стеклом (потому что кое-где, например между отражателем и корпусом, возможно осталась пыль и если она откиснет и попадет на стекло то останется развод, а этого нам не надо)
сушим минут 30 не менее т.к. капли воды могут остаться между корпусом и отражателем поэтому сушим 30 МИНУТ, только не расплавьте корпус фары (например я закрепил фару, фен и пошел заниматься другой фарой)

Итог.
ничего не облезло, разводов нет, очень заметна разница, свет стал ..веселее, острее, хрустальней.

Анегдот знаешь на чем ездит машина-на масле,поэтому похнет маслом,а ездила бы на говне. .Фара должна быть герметична .Если запотела или темная выбрасывай отражатель либо фару.Мыть--потуги

Обратил внимание на легкий налет пыли внутри фары.
Решил помыть. Но тут знакомый на Марке '99года начал отговаривать и пример показывать на своей. Говорит залил воды с Фейри потрес и когда воду слил то чуть не опупел, и сердце биться перестало. ОТРАЖАТЕЛЬ ОБЛЕЗ. не весь , только по краям, но всеже видно.
Вот я и задумался а стоит ли?
может из-за фейри?
Кто чем моет?
И было ли у кого такое же?

Сегодня расскажу о химической полировке фар в домашних условиях. При этом вовсе не требуется покупать дорогостоящую жидкость (китайского или другого производства) и какие-то специальные устройства, без которых якобы невозможно отполировать фары. Сделать хим полировку фары можно своими руками и буквально за 200 рублей.

Если вы купите специальную жидкость, то по запаху поймете что на 90% это обычный ацетон! Поэтому для химической полировки фар своими руками достаточно собрать из подручных материалов приспособление, способное довести ацетон до парообразного состояния и обдать им поверхность.

Что понадобится для полировки?

В результате изучения информации, обнаруженной в различных источниках на просторах интернета удалось выяснить что достаточно подогреть растворитель и его парами обрабатывать фару.

В качестве компонентов для сборки устройства можно использовать: кусок амортизатора от автомобиля (например Мазда шестерка), небольшой нагреватель, подходящий по размерам (который нужно закрепить в нижней части). Как вариант, можно использовать нагревательную ленту которую монтируют на топливный фильтр дизельных автомобилей. Если нагреватель будет мощный, то придется периодически его отключать ведь для нагрева достаточно 80 градусов.

Сверху на обрезке нижней части амортизатора располагается металлическая труба, кончик которой сплюснут и оставлено лишь небольшое отверстие. Прикрывает такую чашу и удерживает плотно трубку уплотнительная крышка (подбирать по размеру из подручных материалов, хороший вариант упор от того же амортизатора). Все должно сидеть очень плотно, поэтому если нужно, то уплотняйте полиэтиленом и расплавленным пластиком (термоклей при нагреве может поплыть).

Если нет желания заморачиваться , то подойдет нагревательная кружка, но все же придется позаботиться об уплотнительной крышке с носиком.

Подготовка фары

Фару предварительно необходимо подготовить. Само название химическая полировка весьма формальное, поскольку основная задача – правильно отполировать (заматировать) наждачкой. И так, подготовка заключается в обработке стекла пластиковой блок-фары наждачной бумагой с зернистостью 300, 500, 800, 1200, а заканчивать 1500 и 2000 (полировать лучше вручную, причем нужно периодически ее смачивать водой). На такую работу уйдет немало времени.

Переходя к дальнейшим действиям, рекомендую одеть респиратор, так как запах нагретого ацетона, во-первых, неприятен, а, во-вторых, вреден для здоровья!

Как сделать химическую полировку фар своими руками

Суть химической полировки заключается в том, что пары растворителя расплавляют верхний слой пластика фары и она становится как новая.

И так, в корпус амортизатора заливается ацетон (внутренняя трубка предварительно вытаскивается), затем устройство снова собирается и подсоединяется к розетке электропитания для нагрева жидкости – температура закипания ацетона составляет 56 градусов .

Приступаем, спустя минут 5 из прорези в трубке пойдет пар, которым и нужно обработать поверхность фары. Плавными движениями проводим в непосредственной близости к обрабатываемой поверхности . Вам покажется что это магия, ведь мутный пластик быстро становится совершенно гладким и абсолютно прозрачным. И еще один момент, после обработки нужно выждать 5-10 минут, чтобы ничем не прикоснуться к поверхности !

Из опыта скажу, что таким приспособлением удобнее работать когда фара снята так как носик не имеет закругления и приходится фару подстраивать под поток пара. Главное не оставлять пробелов и обработку проводить плавно и последовательно . Единственным недостатком могу отметить тот факт, что дабы эффект закрепить и через пару месяцев не пришлось делать все по новой – желательно обработать стекло фары керамическим лаком либо покрыть бронепленкой .

Жидкость предназначена для разборки условно не разборных фар автомобиля. Имеет вид состава тягучей жидкости, нарушает адгезию поликарбоната с полиуретановым герметиком, при этом не входит в контакт с пластиком самой фары.

  • Простота разбора условно не разборной фары
  • Легкость в применении
  • Одного флакона хватает на 4- 6 фар
  • Размягчает полиуретановый герметик за 1 минуту

Характеристики:

  • Объем флакона - 500мл.
  • В комплекте: флакон, шприц (может не поставляться при отправке Почтой или Транспортной компанией)
  • Средний расход 50мл. на 4-6 комплектов фар, в зависимости от их размера.

Рекомендации по использованию:

- Разогрейте фару
- С помощью шприца нанесите жидкость на место стыка стекла фары и герметика, подождите около 1 минуты.
- Не прикладывая значительных усилий постарайтесь раздвинуть шов
- Повторяйте действие пока вам не удастся разъединить хотя бы один угол фары.
- Пользуйтесь обратными пассатижами с широкими кромками или широкими отвертками, чтобы предотвратить появление микротрещин в фарах.
- Более удобно производить разборку вдвоем, когда один человек производит воздействие на фару, а второй в это время подает жидкость.
- После освобождения угла стекла появляется возможность наносить жидкость под корень шва и быстрого дальнейшего разделения стекла и корпуса фары.

ВАЖНО: Состав не размягчает герметик, а нарушает адгезию герметика с стеклом фары, что позволяет отделить стекло.


В Интер­не­те мож­но най­ти несколь­ко видео­ро­ли­ков по хими­че­ско­му вос­ста­нов­ле­нию фар. При­ме­ня­ет­ся круж­ка с нагре­вом (так назы­ва­е­мый испа­ри­тель), на кото­рую оде­ва­ет­ся крыш­ка с труб­кой. Внутрь зали­ва­ет­ся вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость, кото­рая после нагре­ва начи­на­ет испа­рять­ся. Этим паром и нуж­но воз­дей­ство­вать на зара­нее под­го­тов­лен­ную поверх­ность про­зрач­ной части фары.

Вокруг этой темы появи­лось мно­го неяс­но­стей. Кто-то счи­та­ет эту тех­но­ло­гию про­ры­вом в вос­ста­нов­ле­нии фар, а кто-то уве­рен, что это оче­ред­ной спо­соб выка­чи­ва­ния денег и, вос­ста­нов­лен­ные таким спо­со­бом фары, не будут дол­го оста­вать­ся прозрачными.

В этой ста­тье рас­смот­рим, что такое тех­но­ло­гия хими­че­ско­го вос­ста­нов­ле­ния фар, как пра­виль­но под­го­тав­ли­вать фары к вос­ста­нов­ле­нию, а так­же раз­бе­рём­ся, что собой пред­став­ля­ет вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость и даёт ли она дол­го­вре­мен­ную защи­ту фарам.

Почему фары мутнеют?

На совре­мен­ных авто­мо­би­лях, для изго­тов­ле­ния рас­се­и­ва­те­лей фар (про­зрач­ной части) при­ме­ня­ет­ся поли­кар­бо­нат. Он име­ет хоро­шую про­зрач­ность, высо­кую проч­ность, изно­со­стой­кость и отлич­ную фор­му­е­мость, что поз­во­ля­ет изго­тав­ли­вать фары любой фор­мы. Несмот­ря на то, что поли­кар­бо­нат изве­стен сво­ей уда­ро­стой­ко­стью, он вос­при­им­чив к появ­ле­нию цара­пин и под­вер­жен пожел­те­нию и помут­не­нию под воз­дей­стви­ем сол­неч­ных лучей. По этой при­чине про­зрач­ную часть фар на заво­де покры­ва­ют защит­ным сло­ем, про­ти­во­сто­я­щим обра­зо­ва­нию цара­пин и УФ-излу­че­нию солн­ца. Когда этот слой раз­ру­ша­ет­ся, то фары очень быст­ро мут­не­ют из-за появ­ле­ния мно­же­ства цара­пин и воз­дей­ствия солнца.

Восстановление фар

Что­бы вос­ста­но­вить помут­нев­шие фары, нуж­но уда­лить остат­ки раз­ру­шен­но­го слоя, умень­шить цара­пи­ны, вос­ста­но­вить про­зрач­ность и защи­тить рас­се­и­ва­тель (про­зрач­ную часть) сно­ва. Обыч­но исполь­зу­ют два спо­со­ба вос­ста­нов­ле­ния: поли­ров­ка фар и покры­тие фар лаком. После поли­ров­ки обя­за­тель­но нуж­но защи­тить фары (защит­ным вос­ком, силан­том, кера­ми­че­ским покры­ти­ем, бро­ни­ро­ва­ни­ем), ина­че фары помут­не­ют через 1–2 меся­ца или быст­рее. Для лаки­ро­ва­ния тре­бу­ет­ся под­го­то­вить поверх­ность более круп­ной шли­фо­валь­ной бума­гой, чем при поли­ров­ке (обыч­но P600 ).

Итак, теперь рас­смот­рим хими­че­ское вос­ста­нов­ле­ние фар.

Химическое восстановление фар

В Интер­не­те про­да­ют­ся раз­но­об­раз­ные ком­плек­ты для хими­че­ско­го вос­ста­нов­ле­ния фар. Чаще все­го это китай­ские това­ры, одна­ко, мож­но встре­тить пару рос­сий­ских фирм, кото­рые пред­ла­га­ют подоб­ный ком­плект (воз­мож­но тоже самое, про­сто под сво­ей эти­кет­кой). Обыч­но, в набор вхо­дит ёмкость с жид­ко­стью 600 или 800 мл. (про­зрач­ной или сине­ва­то­го цве­та), испа­ри­тель (нагре­ва­тель­ная круж­ка или как пишут китай­цы Anodizer/анодатор) с бло­ком пита­ния, пла­сти­ко­вая крыш­ка с труб­кой для выхо­да пара, ворон­ка, мас­ки­ро­воч­ная лен­та, шли­фо­валь­ная бума­га (от P180 до P1200 ), респиратор.


Так­же мож­но встре­тить набо­ры, содер­жа­щие шли­фо­валь­ную машин­ку (не орби­таль­ную и, на мой взгляд, не эффек­тив­ную и даже бес­по­лез­ную для про­цес­са вос­ста­нов­ле­ния) и шли­фо­валь­ный бру­сок. Всё это богат­ство обыч­но рас­по­ла­га­ет­ся в алю­ми­ни­е­вом кей­се. Так­же мож­но все ком­по­нен­ты при­об­ре­сти по отдельности.

Восстанавливающая жидкость


На эти­кет­ке в каче­стве глав­ных ингре­ди­ен­тов ука­за­но: “син­те­ти­че­ские смо­лы, толу­ол и т. д.”

Фото­гра­фия с сай­та ком­па­нии ALLPLACE . На защит­ном покры­тии для фар про­ве­де­но 3 теста: тест на силу адге­зии (при­ли­па­ния), тест твёр­до­сти (тест каран­да­ша­ми, метод Воль­фа Виль­бор­на), тест на блеск/прозрачность. Вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость сине­ва­то­го цвета

Судя по все­му, вос­ста­нав­ли­ва­ю­щая жид­кость пред­став­ля­ет собой подо­бие завод­ско­го защит­но­го покры­тия, но в очень жид­ком виде, что поз­во­ля­ет ему лег­ко испа­рять­ся при нагре­ве и пере­но­сит­ся на поверх­ность рас­се­и­ва­те­ля. Воз­мож­но, из-за нагре­ва и силь­но­дей­ству­ю­щих ком­по­нен­тов жид­ко­сти, про­ис­хо­дит про­трав­ли­ва­ние про­зрач­ной части фары. То есть, если исполь­зо­вать про­ве­рен­ный про­дукт, то он будет не толь­ко вос­ста­нав­ли­вать про­зрач­ность фар, но и фор­ми­ро­вать защит­ный слой. Мно­гие фир­мы, как ази­ат­ские, так и рос­сий­ские реа­ли­зу­ют услу­гу вос­ста­нов­ле­ния фар по этой тех­но­ло­гии и дают гаран­тию мини­мум 12 меся­цев. Неко­то­рые китай­цы, предо­став­ля­ю­щие услу­гу вос­ста­нов­ле­ния фар, гаран­ти­ру­ют, что их покры­тие при пра­виль­ной под­го­тов­ке и нане­се­нии может про­слу­жить 3–5 лет. Но оста­вим эти утвер­жде­ния на их совести.

Процесс подготовки фары

  1. Отшли­фуй­те фару шли­фо­валь­ны­ми бума­га­ми P320 , P600 , P800 , P1000 / P1200 с исполь­зо­ва­ни­ем воды. Более круп­ный абра­зив уби­ра­ет дефек­ты на фаре, а после­ду­ю­щие шли­фо­валь­ные бума­ги поэтап­но сгла­жи­ва­ют цара­пи­ны. Так реко­мен­ду­ет про­из­во­ди­тель, одна­ко, по опы­ту знаю, что перед лаки­ров­кой, для луч­шей адге­зии, нуж­но исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума­гу не более P600 . Поли­кар­бо­нат отно­сит­ся к мате­ри­а­лам с невы­со­кой поверх­ност­ной “энер­ги­ей” (пре­дель­ным для покрас­ки без уси­ли­те­ля адге­зии). Этот пока­за­тель вли­я­ет на конеч­ную адге­зию лака. К при­ме­ру, у поли­про­пи­ле­на (из него сде­ла­но 95% пла­сти­ко­вых бам­пе­ров) этот пока­за­тель ещё более низ­кий и он тре­бу­ет исполь­зо­ва­ния уси­ли­те­ля адге­зия (спе­ци­аль­но­го грун­та) перед покрас­кой. Этот метод вос­ста­нов­ле­ния отли­ча­ет­ся от лаки­ро­ва­ния, поэто­му утвер­ждать ниче­го не буду.
  2. Для более глу­бо­ких цара­пин мож­но исполь­зо­вать бума­гу P150 / P180 , после чего так­же после­до­ва­тель­но сгла­жи­вать цара­пи­ны более мел­ки­ми абразивами.
  3. Шли­фуй­те бума­гой с водой каж­до­го раз­ме­ра по 2–3 минуты.
  4. Нуж­но пол­но­стью уда­лить остат­ки ста­ро­го покры­тия и жёл­тый слой с поверх­но­сти рас­се­и­ва­те­ля фары.
  5. После завер­ше­ния шли­фо­ва­ния, обмой­те фару чистой водой, высу­ши­те и обезжирьте.
  6. Наклей­те маляр­ную лен­ту вокруг про­зрач­ной части фары, что­бы защи­тить при­ле­га­ю­щие области.

Процесс химического восстановления

  1. Перед при­ме­не­ни­ем испа­ри­те­ля нуж­но наде­вать защит­ный респи­ра­тор (луч­ше угольный).
  2. Налей­те 80–100 мл жид­ко­сти в круж­ку, нагрей­те в тече­ние 5–6 минут до появ­ле­ния едва замет­но­го выхо­дя­ще­го пара из трубки.
  3. При­близь­те круж­ку к фаре. Дер­жи­те носик крыш­ки на рас­сто­я­нии 1 см от про­зрач­ной части фары. Сле­ди­те за рав­но­мер­но­стью тол­щи­ны и ско­ро­стью дви­же­ния трубки.
  4. Реко­мен­ду­ет­ся обра­ба­ты­вать паром фару посте­пен­но с ниж­ней части к верхней.
  5. Сле­ди­те, что­бы труб­ка рас­по­ла­га­лась вер­ти­каль­но. Она не долж­на сги­бать­ся вниз, что­бы не обра­зо­вы­ва­лось капель.
  6. На одну фару затра­чи­ва­ет­ся 3–4 мину­ты. Долж­но полу­чить­ся рав­но­мер­ное тон­кое покры­тие. Не нуж­но повтор­но обра­ба­ты­вать сфор­ми­ро­ван­ный защит­ный слой.
  7. После нане­се­ния покры­тия, оно долж­но про­сох­нуть в тече­ние 10 минут при ком­нат­ной тем­пе­ра­ту­ре. После это­го поверх­ность не будет лип­нуть, но может цара­пать­ся. Для пол­но­го высы­ха­ния и отвер­де­ва­ния потре­бу­ет­ся несколь­ко часов.
  8. Жид­кость не долж­на до кон­ца засы­хать в кружке.
  9. Дай­те охла­дить­ся круж­ке, вылей­те оста­ток и помой­те её.
  10. Бутыл­ки может хва­тить при­мер­но на 30 фар.


Обслуживание фар

Что­бы фары доль­ше оста­ва­лись про­зрач­ны­ми, не нуж­но их про­ти­рать сухой тряп­кой. Так­же их нель­зя мыть агрес­сив­ны­ми абра­зив­ны­ми мою­щи­ми сред­ства­ми. Не ставь­те более мощ­ные лам­поч­ки, чем раз­ре­ше­но про­из­во­ди­те­лем. Для уве­ли­че­ния сро­ка служ­бы фар на них мож­но накле­ить поли­уре­та­но­вую защит­ную плён­ку (см. бро­ни­ро­ва­ние фар плён­кой).

Читайте также: