Замена шпилек крепления раздатки нива 21213 своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Всем привет сегодня речь пойдет о замене шпилек раздатки на данном автомобиле нива 3 дверка я решил посты третью .

Как отремонтировать крепление раздатки при заломе шпильки. За мат и оскорбления бан!Умники проходите мимо.

Продолжается ремонт Нивы. При снятии КПП и РКП обломались две шпильки и под замес пошли все ржавые места.

Ремонт и замена сломанной шпильки кузова -крепления раздаточной коробки НИВА , без сварки своими руками.

Я думаю все хорошо но здесь вот таким образом вдруг у заварил крепления на сидение на место поставил фигур сейчас .

. на другой раздатки переваривал да и так случай часто случаются сейчас потому что я делал так меняю для замена меня .

Нива 21213 20 лет. Часто на стареньких Нивах отгнивают кузовные элементы креплений КПП и раздатки. В этом видео я .

С недавних пор, меня начала раздражать непонятная вибрация, которой до этого не было.Были у меня подозрения на передний кардан, который при снятии для замены сцепления,был с тугими креатовинами и зять сказал, что скоро менять.С каждым днём вибрация и посторонние звуки имели лишь нарастающий характер.А сегодня вообще показалось, что раздатку аж выкручивает.
С гаражом и ямой возникли проблемы, поэтому пришлось импровизировать

Хотя во дворе лёд и лужи (погода явно не февральская +5), кинул кусок линолеума, а поверх старый плед, все лучше чем на льду.
И полез снимать передний кардан, как вдруг увидел

Хотя точно помню, что затягивал, а проехал после замены сцепления всего 1500 км, что послужило причиной данной "поломки", непонятно.Все закрутил.
Заодно решил попробовать заменить оборванную при снятии раздатки одну из шпилек крепления.
Долго пытался найти обломок.Мне сказали, что задняя шпилька крепления подушки, находится возле заднего крепления сиденья, но приподняв ковролин обломка шпильки не нашёл.Пришлось снимать водительское кресло.Нашёл шпильку возле заднего болта, переднего крепления сиденья.

Чтобы осуществить замену креплений на раздаточной коробке Нива 2121, необходимо для начала выбрать хорошее изделие заводского производства или сделанное своими руками, а затем особое внимание уделить правильной установке устройства.

Местоположение и функции раздаточной коробки

Раздаточная коробка прикрепляется прямо к днищу автомобиля. Но прибор сильно вибрирует в процессе движения. Поэтому необходима хорошая фиксация.

Раздаточная коробка выполняет следующие функции:

Распределение крутящего момента между ведущими мостами так, чтобы проходимость машины была высокой без возникновения циркуляций мощности.
Усиление крутящего момента колес при большом сопротивлении. Например, на неровных или крутых дорогах.
Обеспечение стабильного движения автомобиля на низкой скорости.

Особенности конструкции стандартных креплений

Для крепления используют подрамник, поскольку у него множество преимуществ:

Способен устранять вибрации, мешающие работать раздаточной коробке.
Защита корпуса устройства от повреждений при движении по плохим дорогам.
Если правильно монтировать подрамник, ось между раздаточной коробкой ВАЗ 2121 и коробкой передач уменьшается. Это увеличивает срок службы обоих устройств.

Альтернативные конструкции креплений от народных умельцев

Владельцы автомобилей научились делать подрамники для Нивы 21213 своими руками. Их преимущества в том, что можно заменить поврежденные детали, не снимая все устройство с машины. Но у таких систем есть и недостаток – необходимо постоянно проверять надежность фиксации болтов, поскольку они часто раскручиваются.

Установка готового подрамника

Заводские подрамники представляют собой сварную конструкцию, в основе которой лежат металлические уголки. В них просверлены отверстия для креплений. Также в заводских конструкциях присутствуют крепежные пластины раздатки на Ниве, необходимые для монтажа основы. В комплекте также содержатся эластичные опоры. Они необходимы для уменьшения жесткости фиксации коробки.

Технология изготовления и установки креплений своими руками

Многие люди делают подрамники собственными руками. Для начала делается чертеж конструкции. Потом демонтируется старое устройство и прикрепляется новое. Процесс монтажа будет практически идентичен как для заводских, так и для самодельных конструкций.

Выбор конструкции крепления

Конструкция может быть двух разных вариантов:

С разборным подрамником на основе болтов. Тогда можно будет осуществлять ремонт крепежей без демонтажа устройства. Такую раздатку можно установить к лонжеронам, что снизит риск повреждений в процессе движения. Но недостаток в том, что болты придется постоянно подкручивать.
Можно собрать конструкцию подобно заводской. Фиксация будет надежной, но осуществлять ремонт без демонтажа коробки не получится. К тому же, коробку придется крепить непосредственно к днищу, поэтому могут возникнуть проблемы с основанием.

Инструменты и материалы

Потребуются следующие инструменты:

болгарка;
дрель и сверла;
линейка;
штангенциркуль;
молоток;
кернер.

Также нужно подготовить материалы:

лист стали 0,4 см 52×35 см;
уголок 3,5×3,5 см — 70 см;
уголок 7×5 см — 40 см;
уголок 7×7 см — 40 см;
швеллер №16 – 73 см.

Еще необходимы болты различных размеров для соединения.

Чертежи для изготовления

Чертежи можно посмотреть на следующих фото:

Согласно чертежам, нам нужно выполнить заготовки для базовой конструкции. Делают следующее:

Обрабатывают кромку швеллера. Используя болгарку, выпиливают окна и делают продолговатые надрезы большой УШМ, и поперек – малой. Резы необходимо закончить за 0,8 см от края, поскольку это расстояние такое же, как и у стен боковин соединений. Вырезав окна, оформляют контуры и снимают фаски. Делают отверстия.
Используя уголок, осуществляют монтаж крепежей к лонжеронам. В изделиях необходимо заранее проделать отверстия для болтов.
Теперь используют болты для монтажа стального листа к подрамнику. Чтобы осуществить слив масла, в пластине вырезаются соответствующие окна.

Снятие коробки

Для демонтажа коробки делают следующее:

Переключают все рычаги в нейтральное положение. Затем снимают облицовку на обвивке, покрытия люков и рукоятку рычагов.
Отсоединяют гибкий вал на приводе спидометра. Переворачивают карданные валы и отсоединяют фланцы.

Демонтаж старых креплений

Для демонтажа нужно сделать следующее:

Откручивают гайки болтов на боковых креплениях опор.
Снимают кронштейны и прокладки.
Каждую из регулировочных прокладок помечают таким образом, чтобы было понятно, куда их возвращать при установке новых креплений.

Монтаж новых креплений

Примеривают конструкцию относительно лонжерона, отмечают точки для креплений и проделывают два отверстия.
Ослабляют крепеж раздаточной коробки. Закрепляют подрамник (понадобится 4 болта). Вставляют пластины для усиления и затягивают гайки.
Демонтируют крепление для подвесок с одной стороны раздаточной коробки. Теперь кронштейн подвески нужно перевернуть и установить на него подрамник. Закрепляют конструкцию при помощи болта. То же самое проделывают и с другими креплениями.

Установка и подсоединение раздаточной коробки

Теперь можно установить раздатку:

Устанавливают ее на авто. Начинают закручивать гайки, но не затягивают их полностью.
Центрируют раздатку. Для этого ее нужно переместить таким образом, чтобы фланцы валов располагались на одинаковом уровне и параллельно днищу, а зазоры были минимальными. Для закрепления используют крепления, демонтированные на предыдущем шаге.
Устанавливают демонтированные прокладки на место.
Окончательно затягивают гайки.
К валам раздатки подсоединяют карданные валы (передние и задние). Также подсоединяют промежуточный вал к приводу на спидометре.
Подсоединяют провода к лампе.

Способы усиления конструкции

Если машина часто эксплуатируется в экстремальных условиях, необходимо принять некоторые меры для усиления прочности фиксации. Например:

Изменить профиль боковых частей швеллера, сделав его ниже.
Установить дополнительные уголки. Их приваривают к боковым полкам.
Укрепить защитную пластину уголками.

Если возникли вопросы при монтаже подрамника, следует посмотреть следующее видео:

Если имеются хотя бы начальные знания о строении и деталях автомобиля, сделать и смонтировать крепления для раздаточной коробки не составит труда. Важнее всего подобрать качественные материалы и правильно выполнить монтаж. Тогда крепления прослужат долго.

Изначально суть проблемы одна-вибрация.
Два вопроса :
1. Ремонтировал методом высверливания , нарезания резьбы и закручивания новой шпильки ?
2.Подрамник раздатки есть ?

При положительном ответе на 1-й вопрос , попробуй заменить ось целиком. Т.е вытащить остатки и запрессовать новую. Ибо концентрация напряжений как раз в месте вхожа твоей шпильки в бобышку. Да ещё диаметр ослаблен за счёт резьбы . Работает фактически 8,5 мм. , а не 10.
И если нет подрамника , глядя на возраст авто , можно предположить , что пол гуляет. И соответственно раздатка.

Шпильку Ф 12 придётся точить. Ибо в кронштейне раздатки отв. ф 10.
ну сломает её чуть позже и всё. Ставь ось , как на рисунке выше.
Надо устранять причину . Популярно : представь тебе надо сломать кусок проволоки. Без инструмента. Начинаешь гнуть туда-сюда. То есть знакопеременные нагрузки прикладываешь. Пока не сломается. Теперь сделай напильником риску на проволоке и повтори. Сломается значительно быстрее и именно в месте риски. На твоей шпильке резьба играет роль риски , а вибрация даёт знакопеременные нагрузки. Которые увеличиваются из за слабого пола , к которому крепиться раздатка. Лечение : правильная ось + подрамник.
Всё остальное-временно.

Как вариант можно пробовать вот такую шпильку , если лениво выпресовывать бобышку. Но важно сверлить точно по оси и обеспечить R 0,5 мм. в месте перехода. Чтоб не было концентрации напряжений.
Ну сталь взять что то типа 40Х .

ну вот, блин.
менял бублик и шрус, при сборке оборвал две шпильки- заднюю под пассажиром и переднюю под водителем. если с задней проблем нет- выломал зубилом и с хорошей шайбой вставил болт (под водителем уже так заменена шпилька).
то вот с передней под водителем большая проблема, она ведь аккуратно под кронштейном сиденья находится (руки бы отрывал инженерам, разработавшим такой узел и проклял весь их род до седьмого колена), и сверху к ней доступа нет принципиально, если не срезать кронштейн, конечно.

кроме предложенного Captain, варианты еще есть какие то?

Местоположение и функции раздаточной коробки

Раздаточная коробка выполняет следующие функции:

Распределение крутящего момента между ведущими мостами так, чтобы проходимость машины была высокой без возникновения циркуляций мощности.
Усиление крутящего момента колес при большом сопротивлении. Например, на неровных или крутых дорогах.
Обеспечение стабильного движения автомобиля на низкой скорости.

Особенности конструкции стандартных креплений

Для крепления используют подрамник, поскольку у него множество преимуществ:

Способен устранять вибрации, мешающие работать раздаточной коробке.
Защита корпуса устройства от повреждений при движении по плохим дорогам.
Если правильно монтировать подрамник, ось между раздаточной коробкой ВАЗ 2121 и коробкой передач уменьшается. Это увеличивает срок службы обоих устройств.

Альтернативные конструкции креплений от народных умельцев

Установка готового подрамника

Технология изготовления и установки креплений своими руками

Выбор конструкции крепления

Конструкция может быть двух разных вариантов:

С разборным подрамником на основе болтов. Тогда можно будет осуществлять ремонт крепежей без демонтажа устройства. Такую раздатку можно установить к лонжеронам, что снизит риск повреждений в процессе движения. Но недостаток в том, что болты придется постоянно подкручивать.
Можно собрать конструкцию подобно заводской. Фиксация будет надежной, но осуществлять ремонт без демонтажа коробки не получится. К тому же, коробку придется крепить непосредственно к днищу, поэтому могут возникнуть проблемы с основанием.

Инструменты и материалы

Потребуются следующие инструменты:

болгарка;
дрель и сверла;
линейка;
штангенциркуль;
молоток;
кернер.

Также нужно подготовить материалы:

лист стали 0,4 см 52×35 см;
уголок 3,5×3,5 см — 70 см;
уголок 7×5 см — 40 см;
уголок 7×7 см — 40 см;
швеллер №16 – 73 см.

Еще необходимы болты различных размеров для соединения.

Чертежи для изготовления

Чертежи можно посмотреть на следующих фото:

Согласно чертежам, нам нужно выполнить заготовки для базовой конструкции. Делают следующее:

Обрабатывают кромку швеллера. Используя болгарку, выпиливают окна и делают продолговатые надрезы большой УШМ, и поперек – малой. Резы необходимо закончить за 0,8 см от края, поскольку это расстояние такое же, как и у стен боковин соединений. Вырезав окна, оформляют контуры и снимают фаски. Делают отверстия.
Используя уголок, осуществляют монтаж крепежей к лонжеронам. В изделиях необходимо заранее проделать отверстия для болтов.
Теперь используют болты для монтажа стального листа к подрамнику. Чтобы осуществить слив масла, в пластине вырезаются соответствующие окна.

Снятие коробки

Для демонтажа коробки делают следующее:

Переключают все рычаги в нейтральное положение. Затем снимают облицовку на обвивке, покрытия люков и рукоятку рычагов.
Отсоединяют гибкий вал на приводе спидометра. Переворачивают карданные валы и отсоединяют фланцы.

Демонтаж старых креплений

Для демонтажа нужно сделать следующее:

Откручивают гайки болтов на боковых креплениях опор.
Снимают кронштейны и прокладки.
Каждую из регулировочных прокладок помечают таким образом, чтобы было понятно, куда их возвращать при установке новых креплений.

Монтаж новых креплений

Примеривают конструкцию относительно лонжерона, отмечают точки для креплений и проделывают два отверстия.
Ослабляют крепеж раздаточной коробки. Закрепляют подрамник (понадобится 4 болта). Вставляют пластины для усиления и затягивают гайки.
Демонтируют крепление для подвесок с одной стороны раздаточной коробки. Теперь кронштейн подвески нужно перевернуть и установить на него подрамник. Закрепляют конструкцию при помощи болта. То же самое проделывают и с другими креплениями.

Установка и подсоединение раздаточной коробки

Теперь можно установить раздатку:

Устанавливают ее на авто. Начинают закручивать гайки, но не затягивают их полностью.
Центрируют раздатку. Для этого ее нужно переместить таким образом, чтобы фланцы валов располагались на одинаковом уровне и параллельно днищу, а зазоры были минимальными. Для закрепления используют крепления, демонтированные на предыдущем шаге.
Устанавливают демонтированные прокладки на место.
Окончательно затягивают гайки.
К валам раздатки подсоединяют карданные валы (передние и задние). Также подсоединяют промежуточный вал к приводу на спидометре.
Подсоединяют провода к лампе.

Способы усиления конструкции

Изменить профиль боковых частей швеллера, сделав его ниже.
Установить дополнительные уголки. Их приваривают к боковым полкам.
Укрепить защитную пластину уголками.

Если возникли вопросы при монтаже подрамника, следует посмотреть следующее видео:

05.02.2017 19:33 2017-02-05T16:33:39.000Z

Описание:

Добавить временную метку

Замена Шпильки Крепления Коробки (Раздатки) К Кузову Нива

Kích thước video:

Hiển thị các điều khiển trình phát

NHẬN XÉT • 8

Подскажите пожалуйста, если просто высверлить болт и вварить по новой.. не проще ли будет, ну и площадку под болт с доп металлом кинуть?

Как вымерять шпильки под раздатку и коробку подскажите пожалуйста

Извиняюсь, я не очень понял, что значит вымерять шпильки, диаметр-8; шаг-1,25; L=не

Болт с салона нужно было закрутить вместо шпильки!Думаю было бы надежнее.сейчас у меня такая же проблема не знаю что делать?, восстанавливать шпильки или варить подрамник под раздатку?

Здравствуйте,соприкосновения резьбы шпильки вполне хватит для надежного крепления,также можно на шпильку навернуть гайку,что проблематично сделать под сидением,но шпилька имеет больше свободы чем болт и сломать ее будет сложней. Но болт будет тоже хорошо держать.

Площадь соприкосновения резьбы шпильки с телом днища не велика. т. е если болт ввернуть в эту же резьбу с верху . при затяжке подушки .увеличится сопротивление нагрузки за счет шляпки болта + шайба (Я СДЕЛАЛ ТАК !)а где приварено крепление сиденья ввернул шпильку (подошла с коллектора)пока полет нормальный!

На счет подрамника, думаю имеет смысл, если совсем некуда шпильки цеплять, т.к. очень хлопотно.

Извиняюсь за задержку. Болт конечно проще, но шпилька намного надежнее, т.к. имеет меньше шансов сломаться в следующий раз

При всей своей популярности Нива 2121 имеет ряд недостатков. Одной из самых распространенных проблем этого внедорожника является повышенная вибрация в салоне. Причем чем больше эксплуатируется автомобиль, тем вибрация становится более ощутимой.

Причиной повышенной вибрации является конструктивно неправильное решение закрепления раздаточной коробки (раздатки). Дело в том, что эта коробка на Ниве крепится посредством сайлентблоков непосредственно к днищу. А поскольку во время работы вибрация у раздатки значительная, то все это передается в салон.

В результате сильная вибрация сказывается на трансмиссии, она быстрее изнашивается. Металл днища в районе крепления раздатки хоть и усилен, но из-за сильной вибрации со временем происходит разрушение днища вследствие воздействия вибрации.

Часто владельцы Нива 2121, чтобы уменьшить вибрацию в салоне, устанавливают подрамник под раздатку. Данное приспособление изготавливается из металла. Подрамник Нива принимает на себя любое вибрационное воздействие от раздаточной коробки.

Преимуществ у подрамника достаточно:

Воспринимает на себя колебательные движения раздатки.
Защищает ее корпус от возможного повреждения при движении по бездорожью.
При правильной его установке смещение оси между раздаточной коробкой и коробкой передач практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности работы обоих агрегатов трансмиссии, а также карданных и промежуточных валов.

Местоположение и функции раздаточной коробки

Раздаточная коробка выполняет следующие функции:

Распределение крутящего момента между ведущими мостами так, чтобы проходимость машины была высокой без возникновения циркуляций мощности.
Усиление крутящего момента колес при большом сопротивлении. Например, на неровных или крутых дорогах.
Обеспечение стабильного движения автомобиля на низкой скорости.

Видео — Центровка раздатки Нива Шевроле 2123

2. Вибрация пола, которая возникает при езде на скорости, примерно, 100 километров в час. Возникает в районе передних сидений.

возникла сильная разбалансировка промежуточного вала. Такое бывает в результате неверной сборки агрегата или при сильном износе отдельных элементов. В этом случае, необходимо заменить промежуточный вал целиком.
произошло изменение формы или перелом болтов, крепящих эластичную муфту. Как и при первой неисправности, просто замените испорченные крепежные детали. При возможности, рекомендуется заменить промежуточный вал целиком в сборе.
подклинивание ШРУСа. Данный шарнир необходимо разобрать и проверить в нем количество смазки. Утраченную смазку восстанавливают, а в случае необходимости ШРУС полностью подлежит замене.
подклинивание шарниров на карданах переднего вала и заднего. В этом случае, проведите смазку узла, если это не помогло, то карданный шарнир или, соответствующий ему вал, подлежат полной замене.
наблюдается большая разбалансировка карданного вала. Замените неисправный вал в сборе.
сильное нарушение центровка специального межосевого дифференциала. Такая неисправность устраняется только заменой узла.

3. Шум агрегата при вхождении крутые повороты или во время свободного вращения колес.

подверглись повышенному износу специальные зубья сателлитов или же шестерни, расположенные в приводе ведущих мостов. Старые детали необходимо заменить.
сателлиты вращаются слишком туго. Разберите механизм и проверьте их на гладкость. Если на зубьях сателлитов обнаружены различные заусенцы, то уберите их с помощью шлифовки.
сферическая или внутренняя полость дифференциала подверглась сильному износу. В этом случае меняется корпус дифференциала или же весь узел в сборе.
в корпусе дифференциала начали заедать шестерни. Поменяйте детали, подвергшиеся износу, создайте осевой зазор, составляющий 0,10 миллиметров.
арушен осевой зазор между шестернями. Восстановите зазор путем подбора специальных опорных шайб, находящихся в приводной части моста. Обязательно проводите контроль за сопротивлением возникшему вращению, чтобы избежать излишнего трения между деталями.

4. Затрудненное включение передач или установка режимов работы дифференциала.

слишком тяжело перемещается скользящая муфта переключения, находящаяся на шлицах ступицы или же корпусе дифференциала. Деталями, на которых имеются мятые шлицы, замените, а остальные зачистите надфилем от заусенцев.
подверглась сильной деформации вилка или шток переключения передач. Деталь можно выпрямить или же просто заменить.
повреждениям подвергся рычаг привода. В этом случае, его необходимо поменять или просто выпрямить.
наблюдается небольшое заклинивание специальных рычагов механизма привода, расположенных на осях. Разберите механизм и проверьте его внутреннее состояние. При обнаруженной необходимости, проведите полную очистку или же замените неисправные или деформированные элементы.
масло, которое залито в агрегат, слишком густое. Залей масло, которое соответствует климатическим условиям эксплуатации автомобиля.

5. Самопроизвольное, без участия водителя, выключение или сброс передач, а также механизма блокировки дифференциала.

механическое повреждение или деформация зубьев. Отшлифуйте или поменяйте испорченные детали трансмиссии.
нарушена упругость пружин специальных фиксаторов положения рукоятки или же фиксаторы забиты грязью. Проведите очистку фиксирующих устройств или замените пружины.

6. Наблюдается утечка масла из раздаточной коробки.

износ уплотняющих сальников вращающихся частей. Поменяйте резиновые элементы, подвергшиеся износу, долейте масло до требуемого уровня.
подверглись ослаблению крепящие части поддона картера коробки. Выполните их затяжку, по возможности, замените прокладку.

Особенности конструкции стандартных креплений

Для крепления используют подрамник, поскольку у него множество преимуществ:

Способен устранять вибрации, мешающие работать раздаточной коробке.
Защита корпуса устройства от повреждений при движении по плохим дорогам.
Если правильно монтировать подрамник, ось между раздаточной коробкой ВАЗ 2121 и коробкой передач уменьшается. Это увеличивает срок службы обоих устройств.

Разборка

1 — картер привода переднего моста; 2 — крышка картера; 3 — корпус привода спидометра рис. 3-39рис. 3-38

1- промежуточный вал; 2 — ведущий вал; 3 — дифференциал; 4 — передняя крышка

1 — фланец; 2 — сальник; 3 — упорное кольцо подшипника, 4 — передний подшипник; 5 — ведущий вал; 6 — шестерня высшей передачи; 7 — ступица; 8 — муфта; 9 — шестерня низшей передачи; 10 — втулка: 11 — задний подшипник; 12 — установочное кольцо подшипника; 13 — подшипник промежуточного вала; 14 — промежуточный вал

снимите стопорное кольцо 1 (рис. 3-45) и пружинную шайбу 2 переднего подшипника;
снимите задний и передний подшипники с корпуса дифференциала (рис. 3-46), используя универсальный съемник и упор 67.7853.9559;
твернув бол гы корпуса дифференциала, разъедините корпус;
снимите ведомую шестерню дифференциала;
снимите стопорные кольца 8 (рис. 3-45) и пружинную шайбу 14, затем выпрессуйте ось сателлитов и снимите сателлиты и шестерни привода ведущих мостов с опорными шайбами.

А еще интересно: Как работает раздатка на ниве шевроле

1 — стопорное кольцо; 2 — пружинная шайба; 3 -установочное кольцо подшипника; 4 — подшипники корпуса диф-ференциала; 5 — ведомая шестерня; 6 -передний корпус дифференциала; 7 — шестерня привода переднего моста; 8 — стопорное кольцо оси сателлитов; 9 — сателлит; 10 — задний корпус дифференциала; 11, 15 — опорная шайба; 12 — шестерня привода заднего моста; 13 — ось сателлитов; 14 — пружинная шайба

1 — съемник А.40005/1/6; 2 — упор 67.7853.9559; 3 — подшипник

осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять 0-0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н·м (1,5 кгс·м). При увеличенном зазоре замените опорные шайбы другими, большей толщины; если указанный зазор не удается получить при установке опорных шайб наибольшей толщины, шестерни замените новыми ввиду их чрезмерного износа;
ведущий и промежуточный валы устанавливаются в картер раздаточной коробки одновременно (см. рис. 3-47);
напрессовку подшипников на корпус дифференциала производите оправкой 67.7853.9558 (см. рис. 3-48);
рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры смажьте смазкой ЛИТОЛ-24;
резьбовые соединения затягивайте моментами указанными в приложении 2;
при обжатии гаек валов раздаточной коробки пользуйтесь оправкой 67.7820.9520 (см. рис. 3-49).

1 — промежуточный вал; 2 — ведущий вал

1 — оправка 67.7853.9558

1 — оправка 67.7820.9520; 2 — фиксатор фланца

Альтернативные конструкции креплений от народных умельцев

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

А еще интересно: Ремонт кондиционера Шевроле Нива по лучшей цене!

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Выбор конструкции крепления

Конструкция может быть двух разных вариантов:

С разборным подрамником на основе болтов. Тогда можно будет осуществлять ремонт крепежей без демонтажа устройства. Такую раздатку можно установить к лонжеронам, что снизит риск повреждений в процессе движения. Но недостаток в том, что болты придется постоянно подкручивать.
Можно собрать конструкцию подобно заводской. Фиксация будет надежной, но осуществлять ремонт без демонтажа коробки не получится. К тому же, коробку придется крепить непосредственно к днищу, поэтому могут возникнуть проблемы с основанием.

Инструменты и материалы

Потребуются следующие инструменты:

болгарка;
дрель и сверла;
линейка;
штангенциркуль;
молоток;
кернер.

Также нужно подготовить материалы:

лист стали 0,4 см 52×35 см;
уголок 3,5×3,5 см — 70 см;
уголок 7×5 см — 40 см;
уголок 7×7 см — 40 см;
швеллер №16 – 73 см.

Еще необходимы болты различных размеров для соединения.

Чертежи для изготовления

Чертежи можно посмотреть на следующих фото:

Согласно чертежам, нам нужно выполнить заготовки для базовой конструкции. Делают следующее:

Обрабатывают кромку швеллера. Используя болгарку, выпиливают окна и делают продолговатые надрезы большой УШМ, и поперек – малой. Резы необходимо закончить за 0,8 см от края, поскольку это расстояние такое же, как и у стен боковин соединений. Вырезав окна, оформляют контуры и снимают фаски. Делают отверстия.
Используя уголок, осуществляют монтаж крепежей к лонжеронам. В изделиях необходимо заранее проделать отверстия для болтов.
Теперь используют болты для монтажа стального листа к подрамнику. Чтобы осуществить слив масла, в пластине вырезаются соответствующие окна.

Чертежи подрамника на Ниву фото

Между отверстиями крепления уголки крепления к поперечине и лонжерону могут быть свободных размеров по длине и по расстоянию. Необходимо соблюдать размер высоты крепления к подрамнику, и, кстати, можно использовать крепление к лонжерону других схем вместо уголков. Можно сделать два типа раздатки. Основной тип и усиленный. В усиленном варианте к боковинам швеллера подворачиваются концами под креплениями кронштейнов раздатки. Также в усиленном варианте повторяются продолговатые отверстия крепления кронштейнов раздатки.

Вид соединения защиты подрамника болтовой, и крепится в нижней части на уголки. Но при этом, отверстия должны быть резьбовые, в нижней полке уголков и в теле боковин подрамника. Для придания прочности и используется листовая защита, она и образует часть конструкции, образующая короб. Для того, чтобы была возможность слива масла, воды и попадающей грязи необходимо сделать несколько отверстий под сливной пробкой и между боковинами швеллера в любом удобном месте. Чтобы увеличить защиту необходимо закрепить уголки к лобовой части подрамника и к креплению опоры самой коробки. Если подрамник не будет защищен, это может привести к его деформации, так как возможны лобовые столкновения с возможными препятствиями и пеньками.

Способы усиления конструкции

Изменить профиль боковых частей швеллера, сделав его ниже.
Установить дополнительные уголки. Их приваривают к боковым полкам.
Укрепить защитную пластину уголками.

Если возникли вопросы при монтаже подрамника, следует посмотреть следующее видео:

Удалось ли Вам решить свою проблему по рекомендациям из статьи?

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

Частично. Еще остались вопросы. Сейчас отпишусь в комментариях.

Лада 4×4 3D 2004, 81 л. с. — тюнинг

Лада 4×4 2121 Нива, 1987

Комментарии 20

У меня точно экономия ! Третья опора раздатки 0 р ! Всё сам сосварил

1) Болгарь 2) Металл 3 мм хватит 3) Электроды холява 4) 3 болта на 10 5) Руки

Всё работает и радует меня и машину!

Пугает меня такая опора, если честно. Да и с тех пор много времени прошло. Опора эта крепится на подрамник.

Спасибо) Правда эта опора потребовала переделки, что-бы все встало на свои места. Думаю как-то займусь этим, но в первую очередь у меня доработка печки! а потом может и рычагами займусь!

Поздравляю! Есть правда у этой опоры один минус :-(. С ней быстрее разбивается задний подшипник КПП.

Спасибо! за то мне кажется пром вал будет жить дольше! особенно при езде в раскачку!

Тока надо её будет немного переделать! а то не получилось выставить правильный угол наклона РК. Задную часть РК пришлось опустить в низ(где-то на 5-10мм), что-бы все встало на свои места. Думаю это не есть гуд, как считаешь?

Думаю, что рассверливать — не лучший вариант. Лучше и быстрее выйдет переварить сразу, наверное…

Думаю наварить ухи, и на месте их уже сверлить! о как!

Привет! Блин поставил тока такую приблуду, начал радоваться от эффекта и наткнулся на сей пост :((( у меня как раз и вышло, что третья опора опустила фланец промвала на 2-3 мм. Как раз с этим всем заменил промвал с крестовино на шрусовый и прилепил к нему бублик от шнивы вместо родного. Если не трудно просвети про несоостность которую вводит третья опора, а то от обилия противоречивой информации из просторов интернета мозг начинает искриться

Читайте также: