Замена сцепления ниссан микра к12 своими руками
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)
Второй пункт это когда ему уже совсем конец.
И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)
пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате
для начала запаситесь необходимыми зап.частями.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах
старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.
ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками
Вот как-то так, вроде ничего не забыл))
Миниатюры
Сцепление предназначено для разрыва силовой связи между двигателем и РКПП при переключении передачи и благодаря фрикционной связи обеспечивает плавную передачу крутящего момента на ходовую часть при начале движения.
Сцепление состоит из нажимного и ведомого дисков, а также гидравлического привода с главным и исполнительным цилиндрами.
Компоненты сцепления
Нажимной диск болтами крепится к маховику, связанному с коленчатым валом двигателя. Между нажимным диском и маховиком находится ведомый диск, который прижимается к маховику нажимным подшипником исполнительного цилиндра. Ведомый диск связан с первичным валом РКПП через шлицевое соединение.
При выжимании педали сцепления тормозная жидкость из общего резервуара через главный цилиндр сцепления под давлением передается в исполнительный цилиндр (CSC). Нажимной подшипник исполнительного цилиндра воздействует на нажимной диск. При этом ведомый диск отводится от маховика и силовая связь между двигателем и РКПП прерывается. В отпущенном состоянии нажимная пружина прижимает подшипник к диафрагменной пружине нажимного диска. Это снижает износ нажимного подшипника сцепления, т.к. он при включении не разгоняется до числа оборотов двигателя. Регулировка привода сцепления не требуется.
При каждом включении и выключении сцепления в результате силового воздействия происходит износ фрикционных накладок ведомого диска. Ведомый диск представляет собой изнашивающуюся деталь, однако средний срок его службы довольно большой и зависит в основном от нагрузки на двигатель и стиля вождения.
IlyaS
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
SergeyS-S
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
от любого на палке , потаму как у них разница только по колену ( и диаметру от последнего ) , блок один и тот же : CG10DE CG13DE CGА3DE
лучше посматри маркировку своего коробаса , так надёжней , но не думаю что маховик и карзина будит другая , максимум в коробасе другое передаточное число по шестерням.
SergeyS-S
Активный участник
Мой автомобиль:
Nissan March K11 1.0
как видно по каталогу на двиг 10 ставили 2 разных коробаса , сматрите по году авто , а вот маховик и корзина вроде та же , по диску где шлицы непонятно
IlyaS
Как снять обшивку карту задних дверей AUDI A4 B7 demontaz boczka drzwi tyl door panel removal!
Читайте также: