Замена сальников рулевой рейки ниссан теана j32 своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Ниссан Теана по цене от 500 до 12700 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Teana [J31, J32, L33] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Гремит передняя подвеска . Спец инструмент и симптомы к замене рулевых тяг и наконечников

К теме читайте так же:

Теория геометрии подвески или сход-развала колес автомобиля
Ремонт подвески Nissan TEANA. Замена Амортизатора на Nissan Teana . Замена Пружины в подвески Nissan . Подвеска МакФерсон
Замена задних тормозных колодок . Проверка состояния тормозного диска Настройка зазора заднего суппорта . Проверка правильности сборки
Как я ремонтировал ходовку . Долгий пусть к идеальной подвески [ Проставки, пружины, шаровые, рулевые наконечники ]
Замена пыльника шрус / гранат . Снятие / установка приводов Nissan Teana
Замена колодок cтояночного тормоза Nissan Teana
Замена шаровых . Снятие рычага на Nissan Teana

Причины замены рулевых наконечников : Не глухие стуки при проезде, мелких и не очень, неровностей дороги. Замена по результатам диагностики. По ТО меняются чаще чем рулевые тяги.

Причины замены рулевых тяг : Не слишком глухие стуки при проезде, мелких и не очень, неровностей дороги. Замена по результатам диагностики.

Диагностика рулевых наконечников: Снимите колесо, или залезьте под автомобиль. Возьмитесь за шаровый шарнир рулевого наконечника и попробуйте потянуть его в разные стороны, дальше покрутить его и подергать вверх, вниз. Никаких шевелений кроме поворота быть не должно, а поворачиваться должно туго (это идеал). Далее садите друга за руль и пусть он мелко вибрирует рулем, при этом шток рулевого наконечника должен двигать весь наконечник, никаких люфтов и стуков быть не должно.

Диагностика рулевых наконечников: Снимите колесо, или залезьте под автомобиль. Прочтите диагностику наконечников и проведите все тоже самое с шаровым шарниром тяги. Но в основном, лучше менять и наконечники и тяги разом, хотя наконечники выходят из строя быстрее.

Что покупать: Рулевые тяги и рулевые наконечники, конечно же желательно приобретать оригинальные, но если переплачивать не охото, то можно подобрать дубликат. Тут вам представляется несколько десятков разных фирм, наиболее распространенные из них CTR и 555. Распространены они, из за низкой цены и громадного ассортимента, но сразу скажу всем - продукция данных фирм не отличается качеством металла. Очень многие сервисы и я лично, предпочитают фирму QSTEN, стоят чуть дороже но ходят дольше.

Для проведения работ, по замене рулевых наконечников и пыльников, понадобятся:

Набор ключей и WD-40.
Вероятнее всего вам понадобится спец инструмент: съемник рулевых наконечников.
Новые рулевые наконечники.

Для проведения работ, по замене рулевых тяг, понадобятся:

Набор ключей и WD-40.
Вероятнее всего вам понадобится спец инструмент: Чаще всего самодельный съемник рулевых тяг
Длинная мощная отвертка, по которой можно побить молотком.
Штанген циркуль (большой), за неимением - рулетка.
Выбрать сервис для геометрии колес.
работы очень желательно проводить хотябы на яме.
Большие хомуты (на случай выхода из строя вложенных в комплект)
Новые рулевые тяги.

После того, как фиксирующая наконечник гайка сорвана, переходим к ступице. Наконечник вставляется в ступицу и фиксируется гайкой со шпонкой. Вытаскиваем шпонку откручиваем гайку. И . можете попробовать постучать по штоку молотком, если вывалится то хорошо, если нет, то берете в руки съемник. Надеваете и начинаете крутить. Бывает, что наконечник достаточно легко вываливается из ступицы, но зачастую сидит он в ней настолько плотно, что когда крутишь съемник, уже метровой трубой, так и думается что резьба на нем не выдержит и вот вот, что нибудь да отломится. Но такого ни разу пока не видал. хотя были случаи, когда гайку съемника крутили метровой трубой изо всех сил.

Сразу скажу, что просто крутить и затягивать съемник мало, в это время вам необходимо постукивать молотком и по штоку наконечника и по ступице (чаще по ступице). Если вы один занимаетесь ремонтом, то подтянули постучали, подтянули постучали итд.

Съемник и молоток сделали свое дело, наконечник вышел из ступицы.

Это самый хороший момент для диагностики и самого наконечника и тяги. И так наконечник, раз вы его решили менять, значит его шаровый шарнир двигается очень легко и даже одним пальчиком. Теперь тяга, в идеале наклонив ее вверх она если уж не держится то должна медленно опускаться вниз, если она как палка на резинке падает, и вертится во все стороны, то желательно ее менять прямо сразу, если таких возможностей нет, то отложите их на ближайшее время.

После того, как наконечник вышел из шаровой, вы можете его заменить на новый. когда будите новый фиксировать в ступице не стоит тянуть гайку со всей силы и с удлинителем, хватает обычной трещотки и ваших сил, шпонка должна хоть как то фиксировать гайку.

Перед тем как все собирать обратно, вам нужно:

Подготовить фиксирующую рейку шайбу
Точно вымерить шлинну старой конструкции
Снять старый пыльник, если вы ставите его

1. Подготавливаем фиксирующую шайбу:

Дело в том, что шайба фиксирует от раскручивания тягу на рейке. На грани тяги шайба надевается просто, а вот на рейке она должна кернится. хотя многие производители изначально делают другую конструкцию, которая не требует кернения. На рейки будет 2 паза, в которые вам и потребуется закернить шайбу, по месту. Кернить сложно, места там почти нет, но все же. Для удобства вам потребуется на задней части шайбы пропилить полочки, для того чтобы просто загнуть оставшуюся полоску металла в паз на рейке. Делаем шайбу примерно как на фото справа.

2. Измеряем длину старой конструкции:

Измеряем длину старой конструкции, стараемся максимально точно. Это для того, что бы максимально похоже собрать новую, геометрия после замены тяг обязательна, но ведь до нее тоже нужно доехать. Штангенциркуль куда то у меня потерялся, поэтому я измерял рулеткой, понятно, что на пару тройку миллиметров я мог ошибиться, но доехать до сервиса по геометрии колес вполне можно.

3. Снимаем пыльник:

Так. Длину измерили, но пыльник решили оставить старый. Тут два варианта: Открутить наконечник или распилить тягу. Я просто распилил тяги и снял пыльник. Штатные Ниссановские пыльники очень долговечны, хотя в отличии от дублей они очень жесткие, может поэтому и долговечны, поэтому и у меня пыльники пережили срок службы и рулевых наконечников и тяг.

Делаем все по порядку:

Надеваем модифицированную нами шайбу на рейку
Скручиваем с тяги фиксирующую гайку.
Надеваем пыльник и маленький хомут на тягу.
Накручиваем фиксирующую гайку обратно.
Накручиваем рулевой наконечник на тягу.
Выставляем длину новой конструкции соответственно старой. Затягиваем фиксирующую наконечник гайку (это можно сделать по месту, после установки).

Все эти шаги очень важны, в результате них вы получите собранную конструкцию готовую к установки на рейку. Так, шайба на рейке, начинаем крутить, как только уперлись, отодвигаем шайбу дальше от граней и берем спец инструмент в руки. При помощи него, затягиваем тягу на рейке. После того как надежно затянули тягу, надеваем на ее грани фиксирующую шайбу и лезем под машину. Как это выглядит примерно показано на третьем фото снизу, но не четко. Там керним, и вбиваем лепесток металла в паз рейки, желательно так чтобы, с переходом в него. С верху, добраться до рейки еще сложнее, у меня для этого подошла тонкая заточенная стальная шпажка. Хотя впервые сверху вообще ничего не получилось.

Цена на ремонт фиксированная! Что входит в стоимость?

Цена формируется из расчета стоимости деталей и сложности ремонта агрегата. Автомобили клиентов с ГУР любых марок и брендов проходят процедуру включающую в себя:

Бесплатную диагностику
Если рейка на автомобиле, то снятие агрегата
Проверка рулевой рейки на стенде (на предмет работоспособности и гермитичности)
Разбор рулевой рейки
Шлифовка вала и деталей подвергнутые коррозии, на специализированном станке
В 99.95% замена изношенных сальников, от 1 до 4-х штук, деталь является расходным материалом и в первую очередь подвергается износу
Замена изношенных деталей (при необходимости)
Сборка и повторное тестирование рейки
Установка агрегата на автомобиль
Залив жидкости и проверка рулевого механизма.
Жидкость предоставляет клиент или наша 800 - 1 500 руб. (зависит от технического регламента автомобиля).
Замена пыльников.
Пыльники предоставляет клиент или наши 1 500 руб. вместе с установкой.

Услуга "Сход-Развал" делается при необходимости и оплачивается отдельно.

Только при прохождении данной процедуры ремонта, мы можем вам гарантировать бесперебойную работу агрегата и давать гарантию 6 месяцев без ограничения пробега.

Ознакомиться со списком выполненных работам и с процедурой ремонта вы можете в разделе Выполненные работы.

Информация по подбору аналогичных деталей является справочной, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.
Изображение детали на фотографии может отличаться от аналогов. В наименовании запчастей допускаются ошибки из-за не точности перевода с иностранных прайсов.

В результате естественного износа сальников и основного вала течь рулевой рейки возникает спустя 120–150 тыс. км пробега. К сожалению, многие автолюбители сталкиваются с подобной неприятностью значительно раньше. Отсюда закономерный вопрос – можно ли устранить появившуюся неполадку или лучше сразу поменять агрегат. Поскольку данная неисправность не является редкостью, водителям необходимо знать, как поступать после ее обнаружения.

Признаки и последствия неисправности

Неполадка в виде протечек характерна для рулевых реек, действующих совместно с гидравлическим усилителем (ГУР). Внутри корпуса агрегата предусмотрены 2 маслонаполненные камеры с поршнями, помогающими двигать вал под воздействием давления, создаваемого насосом. Чтобы гидравлическая жидкость не вытекала наружу, по бокам камеры закрыты сальниками, внутри которых движется вал. Снаружи торцы корпуса прикрывают резиновые чехлы (пыльники) в виде гармошек, сквозь них пропущены наконечники рулевых тяг.

Когда следует обратить внимание на рулевую рейку и проверить наличие потеков:

в месте стоянки автомобиля появляются масляные пятна на асфальте;
уровень жидкости в расширительном бачке ГУР постепенно снижается;
насос гидроусилителя издает гул либо другие посторонние звуки (зависит от марки авто);
по ощущениям рулевое колесо становится тяжелым, как будто усилитель перестал помогать водителю поворачивать колеса.

Поскольку корпус рейки представляет собой цельную конструкцию, потеки обнаруживаются только под ее торцами, прикрытыми пыльниками. Чтобы их увидеть, достаточно заглянуть под машину либо в подкапотное пространство.

Последствия утечки гидравлической жидкости на первой стадии не фатальны. После обнаружения потеков можно продолжать движение, но только до гаража или автосервиса. Дальнейшая эксплуатация автомобиля без ремонта допускается при двух условиях:

Важный момент! Подобная езда может плохо закончиться. Однажды на стоянке из рейки вытечет большее количество масла, в результате чего гидронасос выйдет из строя после запуска мотора. Ремонт обоих агрегатов обойдется вдвое дороже.

Причины возникновения протечек

Существует несколько распространенных причин, из-за которых течет рулевая рейка:

Главная – езда с порванными резиновыми чехлами. Сквозь дырки внутрь проникает влага и попадает на вал, вызывая коррозию. Ржавая поверхность становится шершавой и начинает тереть кромку сальника. Малейшего зазора достаточно, чтобы масло под давлением вырвалось наружу.
Несоблюдение правил обращения с гидроусилителем. Долгое удержание руля в крайнем положении ведет к росту давления внутри камер и продавливанию сальников. Если водитель постоянно повторяет ошибку, неизбежно появятся потеки масла из рейки.
Долив неподходящей гидравлической жидкости либо другого состава, разрушающего резину сальников.
Длительная эксплуатация без замены жидкости, накапливающей мусор и мелкую стружку. В этом случае сальник подтекает вследствие абразивного истирания.
Критический износ шарнирных соединений рулевых наконечников с валом. Из-за болтающейся тяги под пыльник проникает воздух и влага, вызывающая коррозию. Дальше процесс протекает по сценарию, описанному в первом пункте.

Ремонт рулевой рейки возможен, причем стоимость мероприятия зависит от степени износа. В некоторых особо запущенных ситуациях агрегат восстановлению не подлежит.

Варианты решения проблемы

Прежде чем делать какие-либо выводы, необходимо добраться до внутренностей узла и изучить степень изношенности деталей. Что делать, когда выявлены протечки масла из рейки:

Установите автомобиль на смотровую канаву, зафиксируйте ручным тормозом и снимите передние колеса, подставив надежные колодки.
Пользуясь съемником, выдавите шаровые пальцы рулевых тяг из проушин поворотных кулаков. Предварительно открутите гайки крепления шарниров.
Снимите все элементы, мешающие демонтировать рейку. На большинстве легковых авто приходится убирать аккумулятор, воздушный фильтр и бачок абсорбера.
Выверните баранку до конца, чтобы заблокировать ее механическим противоугонным замком. Разберите крепление рулевого вала к рейке.
Опорожните систему ГУР и отсоедините от агрегата трубки подачи жидкости.
Открутите рулевую рейку и снимите ее с автомобиля. На некоторых моделях она крепится к кузову, на других – к подрамнику.

Примечание. Опытный мастер способен выполнить ремонт, не демонтируя узел с машины. Но если вы занялись вопросом самостоятельно, рейку лучше снять. Так ее удобнее разобрать и поменять изношенные детали.

Чтобы добраться до сальников, следует стащить резиновые чехлы, зафиксированные стопорными кольцами либо металлическими хомутами. После этого становятся видны причины, по которым потекла рулевая рейка. Какие предпринять действия, зависит от технического состояния внутренностей:

Вам повезло, если на валу отсутствуют следы ржавчины, видны только потеки. Достаточно заменить сальники, причем обе детали.
Ржавый вал придется демонтировать. Небольшие очаги коррозии убираются проточкой и шлифовкой на станке, после чего ставятся ремонтные сальники, чей внутренний диаметр подбирается по новому размеру вала.
Слишком заржавевший вал лучше поменять на новый, так выйдет надежнее и дешевле в перспективе.
Полная замена рейки производится после выявления критического износа шестерен, проявляющегося стуком в процессе езды. Точный диагноз ставится после разборки агрегата.

Чтобы вытащить вал, нужно открутить защитные кожухи (при наличии) и шайбу регулировки шестеренчатой передачи, предварительно наметив ее положение. Затем извлекаются оба вала – ведущий рулевой и реечный. В последнюю очередь аккуратно выбиваются полимерные втулки и сальники (удерживаются стопорными кольцами). По окончании корпус тщательно вымывается.

Совет. Прежде чем выбрать способ ремонта, покажите снятый агрегат мастеру – автомеханику. Он определит степень изношенности вала и подскажет, как лучше поступить в вашей ситуации.

Если вы решили выполнить все ремонтные работы своими руками, то правильнее избрать вариант №3 – попросту сменить вал и сальники. Оригинальные запчасти прослужат не менее 100 тыс. км при условии, что поврежденные резиновые чехлы будут своевременно меняться.

Вариант с проточкой и шлифовкой менее надежен – работы выполняют люди и не всегда качественно. После небрежной обработки поверхность вала останется шершавой и сразу начнет истирать вновь установленные сальники. Рейка может снова потечь буквально через 20-40 тыс. км.

Установка агрегата и сборка автомобиля производится в обратном порядке. Особое внимание уделите заполнению системы гидравлической жидкостью, которую тоже следует поменять. В ней не должно оставаться воздушных пробок. После проверки работоспособности обязательно посетите СТО, дабы откорректировать углы развала – схождения передних колес.

Читайте также: