Замена реактивных тяг нива шевроле своими руками

Обновлено: 22.07.2024

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Виды поломок и их причины

Фото 2

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Фото 3

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Фото 4

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Фото 5

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Фото 6

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.
  • Установить новую тягу и прикрутить ее с верхней стороны.
  • Совместить отверстия в сайлентблоке и кронштейне, вставить болт и затянуть гайку.

Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Фото 7

  • Открутить крепления, снять переднюю штангу и заменить ее новой.
  • Повторить предыдущий пункт для оставшейся передней и двух задних тяг.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Фото 8

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Полная видео-инструкция по замене реактивных тяг на Шниве

Сайлентблоки Нива Шевроле: какие выбрать и как поменять верхние шарниры передних рычагов своими руками?

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Какой фирмы выбрать радиатор охлаждения для Niva Chevrolet и как заменить своими руками?

Тема: Регулируемая тяга Панара.

Наша задняя подвеска представляет собой самую распространенная схему зависимой подвески. Состоит из пыти рычагов – четыре продольных и один поперечный. Рычаги одной стороной закреплены на мосту, другой – на раме.


Рычаги обеспечивают восприятие вертикальных, продольных и боковых усилий. В качестве упругого элемента используется пружина, а гасящего устройства – амортизатор.
Поперечная тяга, препятствующая смещению оси автомобиля от воздействия боковых сил, называется тягой Панара.

Точка крепления этой тяги к кузову описывает дугу, т.е. при колебаниях подвески кузов испытывает некоторое боковое смещение, которое тем больше, чем короче тяга и чем больше ее наклон. Кроме того, надо учитывать наклон тяги Панара на повороте (также зависящий от длины), который при крене в одну сторону (в нашем случае крен на правый бок) приводит не только к смещению центра крена вверх, но и к усилению этого крена. Вследствие этого может возникнуть поворот кузова вокруг вертикальной оси, влияющий на положение передних колес, что приведет к изменению направления движения

Конструктивно тяга Панара может быть выполнена сплошной или разрезной. Разрезная (регулируемая) тяга Панара, помимо основной функции, позволяет изменять положение моста относительно кузова, путем регулирования длины. На практике почти везде установлена нерегулируемая тяга.
Вообще угол наклона тяги Панара должен быть не более 10 град., а в идеале около 5. Регулируемая тяга в нашем случае нужна при лифте более 5см от цифр новой машины.

Для того, чтобы снять тягу с автомобиля нам потребуется 2 ключа на 22. К раме крепится через болтовое соединение, а на мост через шпильку с гайкой.
Сняли тягу, отмечаем на ней участок длиной 135-140мм и вырезаем его. Я использую труборез для ровного реза. Место врезки делаю ближе к месту крепления тяги к раме.


После этого в каждой из частей тяги необходимо просверлить по 3 отверстия по окружности сверлом 8мм. Это необходимо для усиления, подобно точечной сварке.


После этого вставляем внутрь тяги собранную регулировку. Обвариваем по окружности и завариваем точки.


Для регулировки необходимы ключи на 24 и 27. При помощи рулетки замеряем расстояние от диска колеса до рамы и делаем его одинаковым.


Данный способ изготовления регулируемой тяги Панара на SY подходит для автомобилей с 2008 года. На автомобилях до 2008 года тяга Панара представляла собой цельный стальной пруток. Для переделки в регулируемую необходимо нарезать на самой тяге левую и правую резьбы, а так же выточить регулировочную муфту из шестигранника или использовать муфту от рулевой тяги трактора. По мне так проще купить новую тягу за 750р (которая с 2008 года) и вварить в нее регулировку.

Так же при лифте более 8см появляется необходимость удлинения всех продольных тяг моста, т.к. эти тяги так же описывают дугу, и мост смещается внутрь базы. Смещаются положения опорных чашек пружины, и она выгибается наружу. Тяга Панара выполняется не только регулируемой, но переносится место ее крепления с целью уменьшения угла наклона.


Удлиненные нижние реактивные тяги моста.



Верхние тяги сделаны регулируемыми для установки фланца моста в нужной плоскости.

Длина тяги панара нива

Итак, сегодня мы вам расскажем о том, как самостоятельно в гаражных условиях из обычной вазовской тяги панара изготовить регулируемую тягу панара. Для чего это нужно? Ну во первых, даже если у вас просто просели пружины, то мост уже сместится от своей точки, или если вы сторонник "заниженных" авто, или наоборот поставили высокие прокладки под пружины чтоб возить грузы – то вы просто обязаны переделать свою штатную тягу под регулируемую. Поскольку тяга панара одинаковая на всей классике от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107, а так же абсолютна идентичная на всех моделях Нивы, начиная от ВАЗ-2121 то данный мануал является универсальным. И так, поехали.

Для переделки понадобится 5 деталей: 2 сгона рулевых тяг от 2108 (втулка с гранями под гаечный ключ. С одной стороны правая резьба, а с другой – левая), сгон рулевой тяги от 2110 в виде двухстороннего болта с разнонаправленными резьбами, 2 гайки с правой и левой резьбой.


Снимается тяга панара с автомобиля.


Затем перепиливаем тягу в любом понравившемся месте


Для того, чтобы сгоны 2108 легче зашли в тягу и чтобы не пришлось забивать их молотком, стачиваем на наждаке углы между гранями. Затем собираем всю регулировочную конструкцию, вставляем в обрезки тяги и смотрим на сколько изменилась общая длина тяги. Выпиливаем кусок соответственно изменению длины


и снова собираем конструкцию и привариваем по кругу сгоны 2108 к обрезкам тяги.



Таким образом получаем "тюнингованную" тягу панара. Собираем заднюю подвеску и регулируем центральным болтом (сгон 2110) положение моста, затягиваем контрагайки, удерживая центральный болт от проворачивания.


Вот и все, на выходе получаем регулируемую тягу панара Пригодна для использования как на Ниве так и на ВАЗовской классике!


Регулируемая тяга панара на ниве

После лифта задней подвески, тяга Панара встала уже под значительным углом и задний мост соответственно сдвинулся вправо. Чтобы компенсировать это нужно либо удлинить тягу (но тяга все равно остается под углом и работает далеко не оптимально, но плюс этого варианта – простота изготовления) либо осуществлять перенос кронштейна тяги на кузове, что далеко не просто как кажется.

Для изготовления нам необходимы две регулировочные муфты от 2108 представляющие собой втулку с внутренней резьбой (с одной стороны резьба правая, с другой левая) и регулировочную муфту от 2110, представляющую собой стержень с наружной резьбой, совпадающей с резьбой муфты 2108. На 10-й муфте также с одной стороны правая резьба с другой левая. Так же потребуется болгарка и сварочный аппарат.

Режем тягу. Я резал не посередине а ближе к кронштейну на кузове. потом отрезаем еще небольшой кусочек тяги, для того чтобы скомпенсировать длину собранных муфт (можно наверно и не отрезать, тогда на полностью завернутой муфте длина тяги как раз увеличится на необходимую величину).

Сверлим несколько отверстий в трубке тяги с обоих концов – через эти отверстия потом прихватим муфту сваркой наподобие электрозаклепок. Вставляем собранную муфту в тягу, и хорошо обвариваем, как торец так и просверленые отверстия.

Ставим тягу на место, регулируем положение моста относительно кузова и контрим муфту гайками.

Сперва казалось что тяга будет гнуться в месте установки муфты, но это оказалось не так. Уже продолжительная эксплуатация в достаточно жестких условиях (не спорт конечно, но туризм жесткий) показала что муфте ничего не делается, при этом сама тяга панара усилена уголком.

4200 руб.

Купить в 1 клик

Регулируемая тяга Панара используется при лифтовке подвески мостового автомобиля (в том случае, когда она изначально есть в конструкции автомобиля). При установке длинных пружин автомобиль поднимается, и тяга Панара смещается относительно своего заводского положения, когда машина находится в состоянии покоя. В результате этого смещения тяга Панара сдвигает в сторону мост, на котором стоит.

Благодаря регулируемой муфте, которая применена в конструкции тяги Панара РИФ, длину тяги можно отрегулировать в соответствии с изменившимся положением моста автомобиля. Мосты выравниваются и встают на прежнее место, никакого смещения мостов относительно рамы или друг друга уже не происходит. Регулировочная муфта сделана из высококачественной нержавеющей стали, что сильно увеличивает рабочий ресурс в условиях зимы и химических реагентов.

Муфту легко можно регулировать на протяжении всего срока эксплуатации, так как она не ржавеет, не закисает и не прикипает к самой тяге. Регулируемая тяга Панара РИФ сделана из цельного стального прутка и имеет огромный запас прочности, что практически исключает возможность поломок, которые нередко происходят с тягами, у которых стенки небольшой толщины.


Многочисленные владельцы внедорожников Шевроле Нива отмечают, что большинство проблем, возникающих с автомобилем связаны с ходовой. В основном при частом передвижении по бездорожью страдают реактивные тяги. Это довольно странно для автомобиля, который создавался специально для эксплуатации в данных условиях. Тем не менее, эксплуатируя его в таких условиях необходимо быть готовым к такого рода неисправностям или заранее устанавливать усиленные детали.

фото 1

Какие тяги входят в состав задней подвески

Замена реактивных тяг Chevrolet Niva

Нива Шевроле оснащена пружинной зависимой задней подвеской, которая контролирует колебание кузова машины.

Балка с кузовом соединяются 4 продольными и 1 поперечной реактивной тягой:

  • поперечная штанга удерживает кузов от раскачивания из стороны в сторону;
  • продольные предназначены для передачи тормозных и толкающих движений.

Крепятся тяги между кронштейном кузова и балкой. На конце каждой штанги оборудованы проушины, в них встроены сайлентблоки, которые предотвращают стук в подвеске.

Штанги отличаются между собой длинной. Самая длинная из них — поперечная. Диаметр отверстия на конце элементов одинаковый. Длинные штанги не дают возможности для движения моста, в результате чего сайлентблоки не перекручиваются, даже если смещение подвески составляет полный шаг амортизатора.

Почему возникает необходимость замены

Сами реактивные тяги изготавливаются из высокопрочного материала, чтобы выдерживать высокие нагрузки, возникающие при передвижении и длительной эксплуатации автомобиля. Но использование лишь одного металла при изготовлении тяг невозможно. В местах крепления сделаны специальные проушины в которые устанавливаются сайлентблоки. Они устанавливаются в тяги непосредственно на заводе и закрепляются при помощи сварки. Поэтому они являются слабым местом системы. Если во время изготовления были допущены ошибки и появились микро-трещины, то это со временем может привести к разрушению изделия. Поэтому важно вовремя устранять неисправность и периодически делать диагностику автомобиля.

Так же в конструкции присутствуют резинки, защищающие от пыли. Если сальники повреждены, на резинки приходиться повышенная нагрузка. Они начинают деформироваться и рваться. Со временем это может привести к тому что тяга оторвется.

Но конструктивно обойтись без сальников нельзя. Потому тяга должна немного вращаться, чтобы компенсировать движение подвески.

Виды поломок и их причины

Реактивная тяга изготовлена из прочного металла и редко подвергается износу. Чаще всего элемент повреждается возле втулок и сварных швов.

Причины:

  • Подвеска постоянно подвергается ударам и вибрации, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях. Это участок — самое слабое место узла, которое со временем изнашивается. Часто втулки приходят в негодность и вызывают посторонние шумы и стуки.
  • Вторая причина заключается в том, что штанги расположены под днищем, которое постоянно подвергается воздействию влаги, соли, грязи. В результате на элементе образуется коррозия. Через некоторое время она разъедает металл. Тяга теряет свою прочность и функциональность.

Чтобы этой ситуации избежать, необходимо постоянно следить за степенью износа элементов подвески и примерно один раз в полгода производить осмотр. При наличии трещин и различных деформаций элемент требуется заменить на новый.

Неисправность реактивных тяг на автомобиле Niva Chevrolet можно определить по поведению транспорта. При долгой эксплуатации втулки разбиваются, и штанга перестает выполнять свои функции:

  • автомобиль сильнее наклоняется при поворотах;
  • слышны глухие стуки, доносящиеся из задней подвески транспорта, особенно при трогании с места, торможении или переключении передач.

Для точного определения необходимо установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду и осмотреть его на наличие трещин на штангах, особенно в местах сварки. Также требуется поверить состояние резиновых втулок.

Затем с помощью пошатывания каждой реактивной тяги проверить люфт. При неисправности одного элемента, нужно производить замену всех тяг, т.к. на заднюю подвеску нагрузка распределяется равномерно.

Chevrolet Niva 2003, двигатель бензиновый 1.л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Замена реактивных тяг Chevrolet Niva

Chevrolet Niva, 2013

Замена реактивных тяг Chevrolet Niva

Chevrolet Niva, 2007

Замена реактивных тяг Chevrolet Niva

Chevrolet Niva, 2015

Замена реактивных тяг Chevrolet Niva

Chevrolet Niva, 2014

Посмотреть больше машин на Дроме

Замена реактивных тяг своими руками

Замена реактивных тяг Chevrolet Niva

При замене реактивных тяг на автомобиле Нива Шевроле потребуется следующий список инструментов:

  • набор рожковых ключей или головок:
  • металлическая щетка для очистки ржавчины;
  • монтировка;
  • жидкость WD-40 для легкости откручивания резьбовых соединений.

Пошаговая инструкция по замене тяг:

  • Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду, поставить на скорость, поставить на ручник.
  • Открутить нижние крепления амортизатора — этот элемент будет мешать демонтировать тягу.
  • С помощью металлической щетки тщательно очистить резьбовые соединения от грязи и ржавчины.
  • Жидкостью WD-40 обработать все резьбовые соединения и подождать некоторое время, чтобы смазка разъела ржавчину.
  • Взять гаечный ключ или головку нужного размера и открутить гайку, которая откручивается крайне тяжело. Поэтому нужно взять ключ с длинным рычагом и еще раз обработать соединение жидкостью WD-40.
  • После откручивания гайки, вытащить болт.
  • Открутить гайку и вытащить болт с другой стороны штанги.
  • С помощью монтировки демонтировать реактивную тягу.

Если гайку открутить не получается, с помощью болгарки нужно срезать болт и выбить его из проушины.

Установка элементов проводится следующим образом:

  • Проушину штанги установить в передний кронштейн.
  • Вставить болт через кронштейн в проушину и хорошо затянуть гайкой. Перед этим смазать болт нигролом или литолом.
  • Установить тягу с другой стороны в задний кронштейн.
  • Вставить болт, смазать нигролом и затянуть гайку.
  • Поставить на место и закрутить нижнее крепление амортизатора.

При демонтаже штанги смещается задний мост, поэтому при установке штанги на место, необходимо направлять ее с помощью монтировки или лома, чтобы болт попал в проушину.

Если металлические элементы находятся в хорошем состоянии менять их не обязательно. Достаточно будет заменить в тягах резиновые втулки.

Для этого потребуется:

  • демонтировать штангу;
  • закрепить в тисах и выбить резиновый элемент, для этого можно использовать специальный съемник;
  • запрессовать новые резинки и втулки, для облегчения запрессовки используется моющее средство для посуды, оно не разъедает резину;
  • монтировать реактивную тягу.

Заваривать трещины на штанге не рекомендуется — сварной шов может не выдержать нагрузки и в скором времени лопнет. Штанга с трещинами полежит только замене.

Лифт комплект на Ниву: какой купить и как установить своими руками

Россия, Украина, Беларусь и ряд других стран являются наибольшими почитателями автомобилей Нива. Они доступные и дают массу преимуществ.

Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры

Некоторые предпочитают все делать своими руками. Не могу сказать, что доработка передней и задней автомобильной нивовской подвески будет легкой минутной работой. Нет, на это придется потратить достаточно много сил, времени и терпения.

Вы можете узнать, сколько стоит подобная услуга на СТО. На профессиональную лифтовку цена кусается, потому не каждый владелец далеко не самого дорогостоящего кроссовера в лице Нивы готов тратить такие деньги, имея возможность самостоятельно все сделать. А если поставить силовой бампер, и сверху еще экспедиционный багажник, получится вообще здорово. Хоть сейчас в кругосветку на Ниве.

Увеличение клиренса ВАЗ 2121 (лифтинг) позволяет поднять степень проходимости автомобиля по бездорожью. Благодаря нехитрым манипуляциям, дорожный просвет значительно возрастает путем изменения высоты подвески (тут вам поможет лифт комплект на Ниву, от чего работы очень просто выполнить даже своими руками без помощи сервисного центра) и установке колес несколько большого диаметра.

Лифтинг — наращивание клиренса автомобиля путем модернизации подвески. Выполняется для того, чтобы повысить показатели проходимости.

Предлагаем рассмотреть этот вопрос подробнее.

Как правило, лифт комплект на Ниву 2121 включает в себя:

  • Задние и передние пружины.
  • Набор проставок под верхнюю шаровую.
  • Передний масляный амортизатор.
  • Регулируемую тягу Панара.

Основные неисправности

Детали подвески Нивы Шевроле рассчитаны на разный срок службы.

Рычаги, балку и стабилизатор поперечной устойчивости не нужно менять даже через 100-200 тысяч километров пробега.

Зато резинометаллические шарниры, пыльники и втулки постепенно теряют свои свойства даже во время стоянки.

Владельцам ВАЗ-2123 приходится сталкиваться со следующими неисправностями:

  • Износ сайлентблоков, шаровых опор.
  • Повреждение или растрескивание пыльников.
  • Снижение эффективности работы амортизаторов.
  • Обрыв реактивных тяг.

Кроме замены неисправных деталей, необходимо регулярно проверять и регулировать углы установки передних колес.

Иначе управляемость автомобиля ухудшается, а покрышки начинают интенсивно изнашиваться. Развал-схождение проверяют через каждые 10-15 тысяч километров пробега и после очень сильных ударов при попадании в дорожные ямы.

Передняя подвеска.

Замена реактивных тяг Chevrolet Niva

Передняя подвеска независимая, пружинного типа. В ее состав входят пара поперечных рычагов с каждой стороны и телескопических амортизационных стоек со стабилизатором поперечной устойчивости. В состав подвески также входят такие компоненты как:

Верхние и нижние рычаги отвечают за обеспечение независимого перемещения каждого из двух колес спереди по вертикали, что позволяет преодолевать всевозможные дорожные преграды. Шаровые опоры соединяются с поворотными кулаками и рычагами подвески. Верхний рычаг соединяется с кронштейном поперечины при помощи оси. А ось, в свою очередь, соединена с кронштейном двумя болтами, второй рычаг, нижний, соединяется с поперечиной подвески. Регулировочные шайбы находятся в пространстве между осью рычага и кронштейном. При помощи этих шайб можно регулировать определенные показатели. Таковыми являются развал колес и продольный угол наклона оси. Рычаги подвески соединены с осями черех сайлент-блоки, что позволяет создать беззазорное соединение.

Установка усиленных тяг

Чтобы повысить ресурс подвески, быть более уверенным в состоянии автомобиля приходиться использовать более качественные, но и в месте с тем более дорогие детали. Усиленные реактивные тяги Нива Шевроле изготовлены из более прочных материалов. К тому же, место сварочных швов обрабатывается более тщательно, чтобы исключить возникновение трещин. Некоторые усиленные тяги делают специально не круглыми, а ромбообразной формы. По мнению специалистов такие углы жесткости позволяют выдерживать более сильные нагрузки.

Замена реактивных тяг Chevrolet Niva

В общем, существует несколько критериев, которые отличают усиленные реактивные тяги:

  • более низкий вес
  • высокое качество производства. Особая форма позволяет защитить от скручивания и сжатия, что дает преимущество при езде по бездорожью.
  • изготовление в заводских условиях
  • окраска технологичным способом. Применение порошковой окраски помогает предотвратить возникновение коррозии за счет более высокой адгезии к металлу. Это так же защищает от возникновения микротрещин.

Достоинства и недостатки подвески Нива Шевроле

Комплексная оценка подвески учитывает изучение конструкции, ее влияние на управляемость и проходимость. Также нужно брать во внимание несколько факторов.

Плюсы подвески автомобиля

  • отличная проходимость – благодаря высокой эргономике и адаптивной конструкции;
  • ремонтопригодность – заменить изношенные детали можно самостоятельно по инструкции;
  • доступность запчастей – есть всегда в наличии в любом магазине.

По затратам ремонт передней или задней подвески Нива Шевроле дешевле, чем иномарки – цена запчастей ниже в 2-3 раза. У деталей меньший ресурс, но даже при плановом обслуживании содержать отечественный внедорожник выгоднее.

Недостатки подвески Шевроле Нива

Некоторые отмечают и другие недостатки, такие как люфт в передней ступице из-за изношенного конического подшипника, шаровых опор или сайлентблоков. Но причиной этих неисправностей является плохое обслуживание автомобиля и пропуск планового ТО.

Старые и новые сайлентблоки для Нива Шевроле

Тема статьи – сайлентблоки на ниву. Что это вообще такое. Это резинометаллический шарнир, или полимерметаллический (полиуретановый), который работает на кручение. Есть внутренняя металлическая втулка, которая мёртво зажимается на оси, есть наружная втулка, которая запрессовывается в рычаг и упругий эластомер между этими втулками.

Верхний рычаг и сайлентблоки.

Резинометаллические шарнирные втулки (сайлентблоки) на всех Нивах до 2008 года имели отличную от современной конструкцию, причём конструкция и размеры изменились только для нижних передних.

Разбитые сайлентблоки старой конструкции

Ресурс сайлентблоков старой конструкции составлял от двух до трёх лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации и климатических условий.

После 2008 года

На новых деталях диаметр внутренней втулки вырос на 2 мм, а внешний диаметр на 7 мм, что не могло не сказаться на ресурсе. Старые втулки неплохо получались у балаковского и димитровградские сайлентблоки, их паковали в фирменные ВАЗовские упаковки. У остальных производителей качество плавает.

Новые втулки на конвейер поставляет . И о новых артикулах: верхние сайлентблоки, взаимозаменяемые со старыми, получили номер 2101-2904040, новые нижние, усиленные — 2121 2904040.

Не так давно стали популярны полиуретановые втулки, демпферы и сайлентблоки. Вещь хорошая и полезная, но не стоит воспринимать полиуретан безоговорочно восторженно и дело вот в чём.

Классический обычный сайлентблок

К примеру, амортизаторные втулки из него получаются довольно долговечными. Но сайлентблок в основном работает на скручивание, а артикуляция подвески внедорожника подразумевает большие углы поворота рычагов. И с этим лучше справляются резиновые детали, на бездорожье они отрабатывают мягче и дольше.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  • высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  • полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

В каждом автомобиле наиболее слабым местом является ходовая часть. При движении по асфальту подвеска автомобиля практически не испытывает никаких нагрузок. Но при передвижении по бездорожью чаще всего страдают тяги. Это особенно актуально в эксплуатации такого внедорожника как Нива Шевроле. Поэтому лучше заранее позаботиться об усилении реактивных штанг или тяг.


Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.


Снятие боковой тяги

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Вывешиваем и снимаем колесо.

Для снятия правой боковой тяги поворачиваем руль до упора влево.


1. Пассатижами вынимаем шплинт



3. Съемником выпрессовываем шаровой палец из рычага.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

  • Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
  • Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

  • Уменьшенный вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Сварные швы повышенной прочности.
  • Повышенная устойчивость к нагрузкам на кручение, сжатие и растяжение.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Замена реактивных тяг

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

  • молоток;
  • пара накидных ключей на 19;
  • металлическую щетку для очистки резьбы;
  • монтажная лопатка;
  • жидкость WD-40.

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

  • Очистить резьбовые соединения металлической щеткой и обработать спреем WD-40.
  • Открутить гайку нижнего крепления и отвести амортизатор в сторону, чтобы он не затруднял доступ к гайке поперечной тяги.
  • Раскрутить резьбовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снять поперечную штангу.


Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.

Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.











Как произвести замену сальника корпуса и подшипника

Для замены нам нужны будут:

  • Бородок
  • Молоток любой главное не деревянный
  • Герметик также любой лучше прозрачны
  • Съёмник для стопорных колец

Снимаем привод передних колес, затем снимаем стопорное кольцо подшипника, с помощью деревянного бруска и молотка все это сбиваем и снимем подшипник вала и корпус.


При помощи бородка и молотка снимаем сальник так называемого внутреннего ШРУСА у переднего колеса.


Смазываем кромку сальника специальным трансмиссионным маслом, а на поверхность с наружи наносим не большей слой герметика.

После проделанной работы аккуратно при помощи молотка запрессовываем сальник обратно в корпус, в обратном порядке устанавливаем снятые детали, если есть необходимость производим замену ШРУСА старого на новый.

Назначение реактивной тяги

Штанга реактивная для автомобиля Нива Шевроле является элементом подвески, назначением которой является ограничение движения переднего поворотного кулака или заднего моста в зависимости от места их размещения.

Реактивные тяги входят в конструкцию подвески, а основным их назначением является удержание колеса на месте в продольном направлении. Тяги имеют такую конструкцию, которая дает возможность беспрепятственно перемещаться рычагу в верхнее или нижнее положение. Обеспечение крепления к рычагу сформировано за счет жесткой стяжки в двух точках, а к кузову – за счет болтов, которые продеты и закреплены в сайлентблоки.

Задние реактивные тяги используются преимущественно в конструкции независимой многорычажной подвески. Предназначены они для удержания колебательных воздействий в поперечном направлении моста. Крепятся задние реактивные штанги к подвеске за счет того, что оба конца их монтируются через сайлентблоки. Один край имеет крепление к кузову, а второй к мосту автомобиля Нива Шевроле.

Поперечная реактивная тяга имеет большую длину конструкции, нежели продольные. Это связано с тем, что возможность перемещения моста может быть достаточно значительной. Таким образом, чтобы задаться значительной подвижностью, данные элементы удлиняют. Если даже возникнет ситуация, когда мост сместится на всю длину амортизатора, то конструктивные элементы изделия сайлентблоки практически остаются неподвижными (не перекручиваются).

Из чего изготавливаются и почему их нужно менять?

Реактивные тяги изготавливаются преимущественно из литой упругой стали, рассчитанной на воздействие высоких нагрузок на протяжении длительного периода эксплуатации. Но если бы они состояли только лишь из литого стального основания, то в замене они практически никогда бы и не нуждались. Но немаловажным элементом данного изделия являются сайлентблоки или проушины. Они являются составной частью тяг, которые крепятся с помощью сварки. Сайлентблоки не выливаются вместе с производством тяг, поэтому их по праву признаю слабым звеном данного изделия. Маленькая трещина в месте сварного шва может повлечь к распаду изделия на дороге, поэтому необходимо следить и менять их при первых признаках неисправности.

Как снять и установить редуктор переднего моста

Как правило его снимают для ремонта и замены, на специальном оборудование и нужно обладать специальными навыками, поэтому ремонт самому в гаражных условиях может привести к не желаемому результату. Поэтому лучше доверить это специалистам.

Для снятия редуктора нам понадобится:

  • Ключи строго на двадцать сем, тринадцать и семнадцать.
  • Балонник ключ
  • Шестигранник желательно на двенадцать
  • Молоток
  • Шприц чтобы залить трансмиссионное масло
  • Зубило
  • И любая емкость для масла

Снимаем колеса обязательно передние, сливаем масло из картера, отсоединяем от редуктора карданный вал.

Вынимаем у левой крышки болт крепления отвернув предварительно гайку, к поперечной передней подвеске.

К редуктору моста отворачиваем три гайки на каких крепятся крышки, и снимаем правый привод переднего колеса.

Разворачиваем поворотный кулак, так что бы привод потянулся за ним, отсоединяем редуктор от самого привода, после чего его можно снять. Обратно все устанавливается в обратном порядке, после сбора заливается масло.











Также довольно часто производят усиление заднего моста, нива шевроле требует это так базовая конструкция досталась ей от классических жигулей, а она эксплуатируется в более жестких условиях. Что приводит к деформированию данных узлов, тем самым ресурс подшипников резко снижается также изнашиваются довольно быстро детали заднего редуктора.

Как правило владельцы предпочитают прикладывать это на специалистов или вовсе отказываться так как:

  • Если делать это самому будит затрачено много усилий
  • Эта процедура довольно дорогостоящая
  • Мосты не часто гнутся
  • Пропадает тяга

Если всё-таки вы решили произвести усиление заднего моста, нива шевроле скажет вам только спасибо.

И так что следует сделать:

На станину кладем, прижимая ремнем мост чтобы он не ерзал. Далее отрезаем заготовленный профиль, подгоняя его по чулку. Подгоняем профиль с обоих сторон к мосту, распуская углы по краям болгаркой, немного зарезая и загибая молотком приводя ее в трапециевидную форму, при этом смотрим чтобы болты ходили свободно. Затем зажимаем задний мост в кондуктор, после чего берем пятидесятый уголок, толщина которого четверка, и вырезаем из него четыре уха. Все это прихватываем сваркой, болгаркой придаем ей одинаковый вид. И высверливаем отверстия нужного нам диаметра. Усилители, которые привариваются берегут вертикальные отверстия в основании, а, чтобы укрепить горизонтальную плоскость вырезаем и привариваем металлический набалдашник. После всех действий мост подвешиваем и красим. Если непонятно можете посмотреть видео ниже. Конструкция, которая получается это мост, усиленный профилем специальным 60*60*2, который обваривается небольшими швами, с последующим его контролем чтобы плоскости были параллельны, чтобы мост не искривился вовремя сварки. Так как приваривается профиль сверху то это может привести к люфту подвески на четыре с половиной пять сантиметров.

Поэтому если вы задумали усилить мост, посоветуйтесь лучше с специалистом и примите решение, самому произвести весь процесс или доверится специалисту.

Предназначение реактивных тяг.

В Шевроле Нива реактивные тяги являются элементом подвески. Тяги устанавливаются для того чтобы ограничить движение заднего моста или поворотного кулака. Колесо фиксируется в продольном направлении, но при этом свободно перемещается вверх и вниз. Крепление осуществляется при помощи болтов на рычаге с одной стороны и при помощи сайлентблоков на кузове с другой.

Задние тяги используются, если на автомобиль устанавливается многорычажная подвеска. Они выполняют такую же функцию – удерживают продольное движение моста. Они крепятся при помощи сайлентблоков к мосту и кузову автомобиля.

В зависимости от места размещения они имеют разную длину. Продольные тяги обычно более короткие, чем поперечные. Это объясняется тем, что мост может отклоняться на значительное расстояние.

Их нужно менять, когда возникают продольные колебания при трогании с места, переключении передач и зарастании. Это связано с тем, что мост сначала перекатывается под корпус, а потом — назад. Также есть резонансная частота. В этом случае также могут быть неровности трансмиссии.

Для их замены потребуются тиски с ходом около 170 мм. Мне достался параллелограммный домкрат, пара защелок и дверь гаража, открывающаяся в калитку. Главное — извлечь стальные втулки. После этого резиновые легко вытаскиваются двумя отвертками. Новые втулки мыльные и легко вставляются в ребра.

стальные втулки сложно прессовать. Но это тоже выполнимо. Необходимо обратить внимание на герметичность посадки в проушинах реактивных штанг. Дело в том, что те, что крепятся к балке моста, сломаны. И втулки в них неплотно входят. Поэтому, вероятно, втулки можно будет менять не более двух раз, поэтому можно будет купить комплект новых стержней в сборе.

странно, что до сих пор никто не взялся делать стержни с вулканизированными втулками, а не просто вставными. И тут стандартный дизайн ничего кроме жалости не вызывает. И это для джипа!

Как уже писали, нужны тиски. Помимо этого, мне нужно было еще несколько элементов:
— отрез трубы диаметром на 5 мм меньше диаметра рукава;
— смазка (литол, смазка, графитовая смазка или что-то подобное);
— нигрол, или мовил;
— конус для запрессовки металлической втулки (предварительно нужно выточить на токарном станке).

Теперь по порядку…

Для начала вытащим металлическую втулку из старой сломанной резины. Затем разрезать ножом пополам и собрать. Подбирается довольно легко и просто.

Берем новую втулку, смазываем литолом или смазываем консистентной смазкой, также смазываем посадочное место втулки. Первым делом прижимаем резиновую втулку. При прессовании неизбежно перекос втулки, поэтому неопрессованные края втулки исправляем отверткой.

Когда втулка уже на месте, остается только забить туда металл. Возьмем предварительно обработанный конус:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Размер конуса измерить не удалось. Его диаметр должен быть на 2-3 мм больше диаметра рукава:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Длина около 30-35 мм.

Сам конус, втулку и внутреннюю поверхность резиновой втулки смазываем тем же литолом или смазкой и вставляем в тиски:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Начинаем давить, пока конус не упрется в тиски. Затем инструктируем резку трубы:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

и продолжайте нажимать. Когда конус выйдет из резиновой втулки, можно начинать вдавливать следующую, потому что это означает, что эта металлическая втулка уже на месте:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

А для смазки болтов нужен нигрол или мовил, иначе они могут заржаветь внутри втулок, ведь уже не раз были случаи, когда приходилось эти болты срезать болгаркой.

Обновление 09.01.10, автор Александр CCXIV.

Однако, вероятно, лучше всего смазать жидким мылом или шампунем, они скоро будут смыты с устройства, и литол / смазка останется в течение длительного времени, а резинка будет двигаться относительно стальных втулок и, как следствие, изнашивается из.

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Обновлено 14.01.10, от a1ex

Все 10 больших сайлентблоков стояли на моей Ниве, они даже более прочные, поэтому при замене есть смысл установить все большие сайлентблоки.

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Реактивные штоки — важные детали подвески Шевроле Нива. Они ограничивают движение задней оси, не позволяя ей двигаться вперед или назад.

При движении по бездорожью стрела подвергается большой нагрузке. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или поломки опоры.

В результате нарушается положение задней оси, автомобиль начинает двигаться боком, а износ шин ускоряется. Поэтому необходимо следить за состоянием реактивных штанг и сайлентблоков задней подвески.

Какие тяги входят в состав задней подвески?

Мост Шеви Нива удерживается на месте пятью частями. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольных стержня (по два: передний и задний) и один поперечный. На концах изделий есть ребра, в которые вставлены сайлентблоки во избежание ударов в подвеске. Один конец штанги прикреплен к оси, другой — к корпусу.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Чем длиннее поперечная ссылка. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность задней оси. Благодаря этому сайлентблоки не путаются, даже если подвеска перемещается по всему ходу амортизатора.

Виды поломок и их причины

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Детали изготовлены из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Тяга реактивного самолета может согнуться только в результате удара о крупные камни или пни бездорожья.

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с другими проблемами:

  • Щелевые сварные швы между основанием стержня и ребрами. Если вовремя не обнаружить неисправность, деталь может развалиться при движении.
  • Коррозия стержней. Корродированное основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
  • Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина сохнет и разрушается. Этот процесс усиливается за счет физических нагрузок. Следовательно, возникает люфт в связи тяги с осью и корпусом. Это ухудшает курсовую устойчивость автомобиля и может привести к подъему глаз.

Важно: появление неровностей в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных штанг. Если вовремя не устранить неисправность, глаза быстро отклеятся под действием повышенных ударных нагрузок.

Какие лучше поставить?

На рынке представлены запчасти от разных производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Втулки реактивных тяг шевроле нива

  • Cross и Detail-Resource — две доступные марки, производящие детали подвески для Нивы. Цена — от 1600 р. За ансамбль.
  • Ситек — экономичные запчасти с сайлентблоками из резины или полиуретана. Они отличаются меньшей толщиной и малым весом и подходят для тех, у кого маршрут проходит преимущественно по асфальту. Цена — 2200 руб.
  • Нива Урбан — недорогие качественные запчасти на Шевроле Нива. Производитель выпускает тяги для всего семейства ВАЗ. Цена — 2600 евро
  • UG — очередное пополнение бюджета от малоизвестной компании. Как и Cytek, они не предназначены для активной езды по бездорожью. Цена 3000 евро
  • SC — более дорогая модель с прямоугольным сечением. Судя по весу, производитель не пожалел металла. Качество шва не вызывает нареканий у автовладельцев. Цена — 3400 евро
  • Niva Extrime — надежные прочные детали подвески, которые предпочитают любители экстремальных гонок. Единственный недостаток — цена, которая составляет почти 5000 рублей.

Примечание: высокая цена запчастей Niva Extrime обусловлена ​​их нестандартной конструкцией. Это усиленная тяга.

Усиленные штанги

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Трещины между основанием рычага и проушинами сокращают срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной аварии — автомобиль резко уходит вбок при прекращении тяги.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, в заднюю подвеску устанавливают специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатаной стали и отличаются от обычной стали ромбовидной базой и прочными сварными швами, удерживающими проушины.

Арматурные стержни отличаются от стандартных по следующим характеристикам:

  • Небольшой вес деталей.
  • Улучшенное лакокрасочное покрытие, предотвращающее коррозию элементов.
  • Высокопрочные сварные швы.
  • Повышенная устойчивость к скручивающим, сжимающим и растягивающим нагрузкам.

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации внедорожника Шевроле Нива. Они предлагают мало преимуществ для поездок по городу и шоссе. В деликатных условиях эксплуатации прочности штатных стержней хватает, поэтому переплачивать за армированные детали нет смысла.

Замена реактивных тяг

Работы ведутся на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных штанг необходимо подготовить:

  • молоток;
  • пара ключей 19;
  • проволочная щетка для очистки проводов;
  • монтажное полотно;
  • жидкость WD-40.

Штоки жиклеров необходимо менять в следующей последовательности: поперечный, передний, задний. Не поднимайте задний мост домкратом, иначе возникнут трудности с совмещением отверстий в сайлентблоках и кронштейнах крепления.

Втулки реактивных тяг шевроле нива

  • Очистите резьбовые соединения проволочной щеткой и опрыскайте их спреем WD-40.
  • Открутите нижнюю фиксирующую гайку и отодвиньте амортизатор в сторону, чтобы он не загораживал доступ к боковой гайке тяги.
  • Откручиваем винтовые соединения, удерживающие сайлентблоки, и снимаем поперечину.
  • Установите новую рулевую тягу и прикрутите ее сверху.
  • Совместите отверстия в сайлент-блоке и кронштейне, вставьте болт и затяните гайку.

Осторожно: используйте трансмиссионное масло или литол для защиты резьбы от коррозии. Если вы это сделаете, в следующий раз открутить гайки будет намного проще.

Совет: крепежные болты плотно прилегают к втулкам сайлентблоков. Используйте молоток, чтобы переместить их. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу.

Если стержни не заржавели и не погнуты, на них нет трещин в области сварных швов — можно только заменить резинометаллические втулки. В этом случае можно сэкономить на покупке новых шатунов и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок вам потребуются тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальный инструмент для запрессовки. Диаметр первой трубки 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Втулки реактивных тяг шевроле нива

Прижимное устройство представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше внутреннего диаметра резиновой части сайлентблока.

На штоке имеется утолщение, которое прижимается к резиновому уплотнительному кольцу. Диаметр выступа должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

На снятых шатунах заменяются втулки.

Начать нужно с демонтажа старых сайлентблоков. Вдавите трубки с двух сторон в петлю: тонкую — в металлическую втулку, а толстую — в резиновую. Зажмите конструкции в тиски и затяните их. Металлическая втулка выйдет из втулки, и резина будет легко удалена с втулки с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, рекомендованное в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых прокладок.

После этого остается вставить приспособление для вдавливания в резиновую втулку шарнира, упереть его в проушину тяги и затянуть конструкцию в тисках.

Металлическая втулка прессуется тем же инструментом. Для облегчения монтажа его необходимо обработать мыльной водой.

На замену только сайлентблоков уходит больше времени, чем на сборку реактивных штанг. Однако, если состояние решеток не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут проехать 100000 километров и более.

1. Реактивная тяга в Шевроле Нива

2. Замена жиклеров Шевроле Нива (ВАЗ 2123)

1. Реактивные тяги в Шевроле Ниве

На этот раз будет разговор о тяге реактивного двигателя. Когда моя знакомая реактивная тяга стала заканчиваться естественным образом, я был озадачен, выбрав вместо нее новую реактивную тягу. Поскольку я неоднократно сталкивался с изображениями и историями изогнутых реактивных стержней в сети, и одна из самих стержней также была погнута, поэтому я прицелился так, что я носил их, и я не беспокоился о том, что вы их согнете или сломаете где-то в Расстояние. Случилось так, что мой выбор пал на неэкономический и разрекламированный штурм-толчок кооператива UpgradeGarage (производства Zorky Sokol ZST). Использование двутавровой балки увеличивает тягу и в то же время дает некоторую степень свободы скручивания — изображения, представленные на их веб-сайте, ясно демонстрируют это.

По сравнению с ними новые удилища определенно имеют довольно мощный внешний вид:

визуальное сравнение со стоковым

На аукционах используются сайлентблоки ВАЗ 2109, которые по размерам больше родных Нивов и по идее должны жить дольше и давать немного больше свободы. Резинки, как выяснилось почему производитель — Балаково (БРТ):

Прочитав, что болты у коротких стержней гнутся и иногда ломаются, решил исключить свободу болта и поставить его в угол:

быстро и неправильно)

от и сайлентлеты шире своих родственников + толщина уголка — для крепления коротких стержней понадобились болты более длинные:

короткие соединительные болты

Ставлю всю эту экономию на 6000 км. И по приезду обнаружил вот что: резинки на ВСЕХ висках были забиты, а некоторые сломаны

На коротких висках резинки были особенно сломаны и, если бы не ограничивающий угол, виски выскочили бы из сайлентблоков:

но это действительно больно

Как было со Спиридоничем и ему пришлось убрать тягу на поле и поставить сайлентблок на место:

однажды, на далеком полуострове, далеко…

разница, которая бросается в глаза невооруженным глазом

В общем, прижал эту дорогую красавицу к просмотру:

надеюсь на лучшее

Следующим открытием для меня стало .. углы короткой удочки, которую я оторвал, соединились:

для меня до сих пор остается загадкой, как я мог ПРОСТО В ЗДОРОВОМ И РАЗУМНОМ РАЗУМЕ (как мне показалось)) СМОТРЕТЬ НА ЭТО СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ, ПРИВАРЯЯ 3ММ СТАЛЬНЫЕ УГЛЫ К МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ ДНЮ 0,8ММ ?! Я все еще думал об усилителях, но, видимо, безумная гонка со временем при подготовке к поездке и усталость критически повлияли на способность разумно мыслить.

В общем по результатам работы она двойная, беру болгарку и иду, чистим:

Далее вырезал из стали 2мм усилитель и аккуратно приварил на гораздо большей площади + привязал к лонжерону + прикрутил уголки к усилителю:

колхоз версия 2.0

Также теперь нужно снять емкость и для надежности прокипятить ее изнутри:

вид из гостиной под ванной

Обработаю снаружи и изнутри шпаклевкой со всеми видами антикор:

Следовательно, через год эксплуатации, в т.ч. Приэльбрусье прошел в 2015 году (4000 км), состояние полиуретановых сайлентблоков на данный момент выглядит так:

И суть проблемы теперь выглядит так:

Кроме того, в сети есть сотни отзывов о гнутых удилищах Панара. Регулируемый я не покупал и не устанавливал: столько доказательств, насколько он давит и ломается прямо в регулирующий блок. Поэтому я пошел по простому колхозному пути: сначала резал, расправлял и сваривал свою панару, потом взял и сварил под углом, чтобы укрепить:

Также были усилены точки атаки Панара:

колхоз в процессе

Следовательно, после двух лет активности и Кольского + Приэльбрусья узел и тишина на панаре выглядят так:

А вот как выглядят аукционы по автомобилю:

брутальная машина с брутальной тягой

Считается, что такие стержни несколько жесткие по сравнению со стержнями из круглой трубы, которая лучше всего работает на кручение. Частичным доказательством этого, я считаю, является то, что стандартные резиновые втулки сломались за такое короткое время. Но пока с полиуретанами меня все устраивает, тем более что сломанный сайлентблок, на мой взгляд, гораздо проще заменить, чем заменить (перевезти) погнутый шток или запечь оторванный тростник в поле. Тип А я в принципе не устанавливал, потому что это значительное снижение надежности, хоть и с увеличением стыка.

2. Замена втулок реактивных тяг в Шевроле Ниве (ВАЗ 2123)

лучше не снимать более одной форсунки за раз! Все гайки открутил с WD-40 без проблем, но они могут сильно закиснуть.

И затачивают на наждаке:

Вам понадобится набор новых резинок, мыльная вода, тиски, торцевые головки в качестве оправок. Еще мне достался съемник от брата для них, но он почему-то не подошел, просто использовал свою оправку.

Материалы и инструменты

Выбрасываем металлическую гильзу пулей

Вытаскиваем металлическую гильзу

Выбираем старый ластик с напильником. Смажьте внутреннюю часть дужки и новую резинку мыльной водой. После этого без особого труда нажмут:

Прижимаем новую резинку. Левое полушарие необязательно

Металлическую гильзу очищаем от грязи (использовал наждак, стараясь не снимать металл), промываем, ставим на нее пулю и прижимаем:

Запрессовка в металлическую гильзу

При попадании пули в тиски заменяем головку гнезда под нее и забиваем до конца. Аналогичным образом измените еще 9 диапазонов;

Как видите, ничего сложного, но все же есть момент: когда тяга Панара снимается, ее правый болт упирается в чашку пружины. Чтобы его снять, нужно загрузить правый задний угол автомобиля или приподнять правый кронштейн Панара:

снимаем правый болт на панели

При замене панараса удобнее начинать с правой стороны. Лучше всего устанавливать болты в том виде, в каком они были поставлены с завода (с задней гайкой) — это позволит выбить их молотком, если в будущем они закиснут.

Читайте также: