Замена подушек двигателя ssangyong kyron своими руками
Обновлено: 04.07.2024
Сегодня речь пойдёт про доработки кайрона, а так же варианты обслуживания этого автомобиля дешевле и решения некоторые проблем с машиной в виде доработок. Это корейский внедорожник с начинкой от MB. Который, на данный момент, имеет одну из самых низких цен на вторичном рынке, как машина с хорошим полным приводом и большим сообществом.
Где покупать зачасти на SsangYong дешевле?
Покупать запчасти и масла самим. Обслуживать автомобиль в хороших и проверенных временем автосервисов. Существуют гаражные сервисы, где ребята работают на сарафанное радио, и они действительно делают по человечески, главное найти таких мастеров, как часто это бывает, они находятся за пределами города, да и цены там дешевле. Минусы в основном в отсутствие комфорта (ожидании машины во время ремонта), плюс такси, если нужно домой, отсутствие запчастей и масел, которые нужно привезти самому.
Нету нигде: Exist, Autodoc, Emex, Кореана и другие.
Причем опоры для АКПП в продаже есть. Что случилось?! Их перестали производить?
Я привык с некой периодичностью их менять после 4-5 лет еще со времен владения Муссо, а тут такой облом.
Вопрос к форумчанам - кто нибудь пробовал что то колхозить вместо родных опор? И вопрос второй.. может у кого то валяется такая? Мне бы размеры замерить, чтобы подобрать что то похожее или подумать что можно заколхозить вместо родной. Просто вибрации уже достают. Ну и сама конструкция родной опоры по сравнению с опорами под другие двигатели не впечатляет.
Ну и чтобы не вставать два раза, пришла мысль вварить гофру на выпускную систему, чтобы дополнительно убрать вибрации. Кто то делал такое?
Бензонасос в bmw. а могут развести на сто и на блок управления.
Замена сайлентблока продольного рычага задней подвески Mitsubishi Outlander lancer. ПРОСТО!
Содержание
Действия в чрезвычайных ситуациях
Ежедневные проверки и определение неисправностей
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля
Предостережения и правила техники безопасности при выполнении работ на автомобиле
Основные инструменты, измерительные приборы и методы работы с ними
Механическая часть двигателя
Система охлаждения
Система смазки
Система питания
Система управления двигателем
Система впуска и выпуска
Электрооборудование двигателя
Сцепление
Коробка передач
Приводные валы и оси
Подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Кузов
Пассивная безопасность
Система кондиционирования воздуха
Электрооборудование
Автомобиля и электросхемы
Толковый словарь
Над дизайном автомобиля поработал Кен Гринли, один из дизайнеров, рисовавших Aston Martin Vantage, поэтому внешность автомобиля выгодно отличается от остальных внедорожников и притягивает к себе взгляды футуристичностью. Хромированная радиаторная решетка обтекаемой формы и необычные выштамповки на кузове выделяют Kyron в городском потоке, а широкие колесные арки внушают ощущение надежности и прочности.
Материал отделки качественный, сидения обеспечивают оптимальную геометрию посадки и комфорт для водителя и пассажиров. Кроме того, имеется электрорегулировка и подогрев сидений, активные подголовники и аудиосистема с десятью динамиками.
И без того большой багажник с плоским полом и удобной шторкой значительно увеличивается, если сложить спинку заднего сиденья (сделать это можно по частям).
Под капотом Kyron - два турбодизеля с системой питания Common Rail, выпускаемых по лицензии Mercedes Benz, рабочим объемом 2 и 2,7 л и мощностью соответственно 141 и 165 л.с., что гарантирует минимальный расход топлива как в городском, так и в смешанном цикле. Оба двигателя могут комплектоваться как механической, так и автоматической коробками передач.
Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.
Подушки кузова Почему трещит кузов под ними - размышление.
Появился очередной резиновый реп в левой передней подвеске и пощелкивание на колдобинах в правой (субъективно). При раскачивании машины на яме источник звука определился - опора кузова №1 (самая передняя подушка) в первую очередь левая. На ланжероне в месте крепления подушки немного заметны следы ржавчины, как мне обяснили - признак того, что в этом узле каждый элемент живет своей жизнью, т.е. чего-то там не держится.
Купил комплект резинок и шайб:
1. Шайба с трубкой № 1 (грибок) - 6016308002 - 50 грн.;
2. Демпфирующий элемент № 1, верхний - 6011108000 - 32 грн.;
3. Демпфирующий элемент № 1, нижний - 6011208000 - 32 грн.;
4. Шайба, нижняя - 6011605000 - 10 грн.
Открутили спереди с каждой стороны по три подушки. Поддомкратили спереди кузов (без фанатизма ибо можно всю морду вверх отогнуть, будет как нос у парохода). Для этой процедуры ничего откручивать не надо - защиту, бампер, подкрылки и т.д. В общем передняя левая и правая подушка кузова с трудом вынимается.
Вместе с подушками выпали куски кузова - частички ланжеронов в месте где гайка прижимает верхнюю шайбу №1 (грибок) к ланжерону. Т.е. получается, что передняя опора кузова не фиксируется в ланжероне (болтается относительно кузова вместе с оторванным куском и гайкой куда вкручивается скрепляющий болт опоры.
Интересно то, что оказывается судя по обломкам, левый ланжероны (на котором стоит аккумулятор) сделан из металла толщиной ~1мм, правый - раза в два толще ~2мм. Еще интересней, что вырваны эти куски кузова одинаково, не смотря на то, что один в два раза толще. Т.е. в извесной степени не в толщине(прочности) кузова дело.
Наверное корейские конструктора SY исходили из-того, что кузов лежит пяткой ланжерона (плоскость ~65мм в диаметре) на верхней шайбе опоры с трубкой (грибок), которая в свою очередь через верхнюю и нижнюю резинки прикреплены к раме. Т.е. масса кузова давит на опору и так этот узел работает. Болт - просто фиксирует все эти элементы, что бы они не рассыпались при тряске машины - при подбрасывании машины работает на разрыв.
Получается - при обычной езде по ровной дороге и падении в яму кузов под действием силы тяжести давит на всю площадь верхней шайбы-грибок (в диаметре ~63мм) и через резинку-демпфер на раму. При наезде на что-то кузов подбрасывает и болт работает на разрыв. В этом случае вся сила разрыва прикладывается к площадке ланжерона под верхней гайкой (внешний диаметр ~25 с дыркой под болт ~ 12-13 мм). Вот именно этот кусок и вырывает.
С другой стороны я обратил внимание на конструкцию верхней шайбы с трубкой (грибок). Трубка снизу вставлена в тарелкообразную шайбу и сверху развальцована. Так вот, если сравнить новую шайбу-грибок с той, что прошла 150 т.км., то видно, что у новой развальцовка трубки находится внутри углубления верхней тарелкообразной шайбы. Т.е. кузов лежит на всей этой верхней шайбе-грибок. В старой шайбе-грибке - трубка развальцовочной частью почти выступает над плоскостью шайбы. Т.е. кузов лежит практически не на всей тарелкообразной шайбе, а только на трубке и нескольких прилегающих к ней мм.
Подвожу итоги. В случае подбрасывания машины важно качество и надежность кузова, для первой опоры это - ланжерон. В случае нормального движения и падения вниз важно качество и надежность демпфирующего узла. Я думаю, что основным разрушающим событием есть второй случай - статическая нагрузка + падение. Отсюда вопрос - почему трубка в верхней шайбе почти торчит над плоскостью шайбы? Не знаю, может это брак, но скорее шайба просела относительно трубки, та уперлась в ланжерон под гайкой, вся сила нагрузки сосредоточилась на уменьшившейся площади и со временем оторвала эту площадку.
Еще один вывод: если не полениться и в опорах новой машины между кузовом и верхними шайбами с трубками -грибками дополнительно поставить (лучше подварить к кузову) нижнюю шайбу 6011605000, то срок жизни этого узла можно намного увеличить. Внутренняя дырка этой шайбы - под скрепляющий болт и она меньше чем диаметр трубки верхней гайки. Даже если со временем трубка выступит над грибком, то она упрется в эту шайбу (толщина ее ~3мм) и соответственно не проломит тонкий кузов. При сборке этого узла болт затягивать умеренно, т.к. чрезмерная затяжка приведет к выдавливанию трубки вверх и вы своими руками создатите себе гемморой.
Вся процедура разборки, поддомкрачивания и сборки назад для передних опор без сварных работ занимает ~ полчаса. Абсолютно ничего сложного при наличии ямы и домкрата, можно делать самостоятельно, если руки на месте. Для сварных работ на опоре №1 надо снять передний бампер.
Судя по всему, в основном ломается кузов на опоре №1 слева и справа, остальные опоры ломаются намного реже.
Для общего представления о чем идет речь:
s0379171.jpg (16.73К)
Количество загрузок:: 33
s2096514.jpg (223.89К)
Количество загрузок:: 26
8767579.jpg (19.83К)
Количество загрузок:: 9
s1878732.jpg (264.64К)
Количество загрузок:: 10
s5502379.jpg (41.04К)
Количество загрузок:: 8
Отсюда вопрос - почему трубка в верхней шайбе почти торчит над плоскостью шайбы? Не знаю, может это брак,
Такая конструкция. При затягивании гаек утопление развальцованной трубки подымается в ровень с лонжероном. Собственно затягиваешь пока эта трубка не упрется в металл над шайбой грибком. А при отклонении (перекосе) площадки лонжерона от оси болта от 90°, либо же при качании оной во время езды, имеем то что шайба-грибок опускается еще ниже по трубке.
Так что решение поставить дополнительную шайбу с малым диаметром отверстия над этим самым грибком весьма правильное!
Еще по схеме узла подушки возникли уточнения:
под №2 - так понимаю это лонжерон кузова, а вот что №1 - не понял??
№3 - это сверху шайба под гайку?
Задумался: может можно было бы собрать что-то вроде демпфирующего узла и на ухе лонжерона (как это сделано на раме), тем самым через резиновые элементы вообще убрав жесткий контакт в рвущихся местах.
s9370480.jpg (91.93К)
Количество загрузок:: 3
uriy, сенкс за такие детальные измышления.
Вопрос по тексту ниже - ты в результате подложил шайбы и собрал все заново ничего не подваривая? Планируешь сделать это отдельно или не видишь необходимости?
===цитата===
Вся процедура разборки, поддомкрачивания и сборки назад для передних опор без сварных работ занимает ~ полчаса. Абсолютно ничего сложного при наличии ямы и домкрата, можно делать самостоятельно, если руки на месте. Для сварных работ на опоре №1 надо снять передний бампер.
№1 это тоже элемент ланжерона, №3 это пластина прикреплена\приварена к верхней гайке, чтобы она не проворачивалась при закручивании болта. Для проставки проще всего купить нижнюю шайбу 6011605000 и подложить ее туда (та что на самом верхнем рисунке чуть выше болта).
Вопрос по тексту ниже - ты в результате подложил шайбы и собрал все заново ничего не подваривая? Планируешь сделать это отдельно или не видишь необходимости?
Да подложил шайбы и собрал на место не варя. Сейчас ничего не тарахтит, но это фигня. Не варил из-за того, что не знал в чем проблема и не был готов к этому. Сегодня поеду к сварщику консультироваться как лучше решить вопрос и наверное надо купить второй грибок, т.к. я подготовился к ремонту одной опоры, а разорвало на обоих.
я приварил к шайбе с трубкой болт, а именно к трубке, закрутил гайкой 3 дня назад и скрип пропал, я думаю родной болт гуляет в трубке, ударяясь об нее, и начинает скрипеть, вот.
А вообще спасибо за такой фотоотчет.
Не хвилюйся, там не только так это место рвёт. У меня вообще метал трещиной пошёл вверх, а сзади разошлись швы точечной сварки. Просто неграмотно проработан кузов. Я думаю если ты шайбу приваришь к лонжерону снизу, так во-первых он у тебя сгниёт быстро, а во вторых потрескается что-то другое :-(
А сепереди у меня, ко всему прочему, закисла левая гайка так, что при откручивании начала проворачиваться внутри этой гениальной конструккции. Так пришлось дырку болгаркой вырезать чтобы гайку достать, и потом всё заваривать. Не знаю сколько это хозяйство проживёт :-(
Читайте также: