Тюнинг пассат б7 своими руками

Обновлено: 04.07.2024

Отчет по изготовлению самодельной линзованной оптики со штатным корректором фар (VW Passat b3)
Данная оптика рассчитана исключительно под галоген!

Если вы решите повторить вам понадобится:
Модуль ближнего света 90 мм Hella Performance 1BL 247 042-001 с DE линзой и FF рефлектором – 2шт
Модуль дальнего света 90 мм HELLA Classic 1K0 008 191-007 с FF рефлектором и габаритной лампой – 2шт
Алебастр (строительный гипс) – 4-5кг
Лист металла (я использовал нержавейку) размеры: д-260мм, ш-125мм, т- 1мм (можно больше) – 2шт
Набор для ремонта пластика Novol plus 710 (стекловолокно + смола с отвердителем) – 4 банки по 250гр
Старые фары в сборе
Силиконовая смазка
Ножницы
Кисточки шириной 15-25мм
Перчатки
Фанера и деревянные брусочки для изготовления формы. (размеры не мерял, делал на глаз)
Болгарка
Дрель со сверлами
Болты, шайбы, гайки
Штангенциркуль
Нож
Маркер
Шпаклевка
Грунтовка
Краска
Пистолет и термоклей
Тиски
Молоток
Паяльник и припой
Изолента

2. Изготовление крышек.
Производить все нижеперечисленные работы я рекомендую в медицинских или резиновых перчатках.
Сначала при помощи ножниц растираем маты из стекловолокна в размер матриц. На изготовление 1 крышки уходит 1 банка Novol plus 710 (стекловолокно + смола с отвердителем). Готовим смесь согласно инструкции по применению и при помощи кисти наносим слой смолы на матрицу, затем укладываем первый слой стекловолокна. На местах поворотов надо немного подрезать ножницами чтоб стеклоткань не морщилась а легла ровно. Наносим второй слой смеси и второй слой стеклоткани аналогично первому, затем третий слой смеси (на третий слой стеклоткани не хватает) оставшуюся стеклоткань необходимо равномерно распределить по краям и после этого промазать остатками смеси. Очень важно хорошо промазать самые края матриц там где зацепы для крепежных скрепок фары. Стеклоткань должна немного выступать из матриц что бы кромка не получилась хрупкой. После полного высыхания и затвердевания при помощи болгарки необходимо обрезать кромки стеклоткани до самого алебастра (фото) не вынимая из матрицы, а уже затем извлечь крышки. Матрицы нам более не нужны по этому извлекать можно как угодно, в том числе и разбиванием матриц при помощи молотка. Затем крышки не обходимо очистить от алебастра. Для этих целей я использовал обычный нож.

4. Изготовление крепежа линз.
Здесь нет ничего сложно по этому описывать процесс не буду. Думаю все понятно из фото.

5. Разборка фары и ее доработка.
Так как стекло с фары мы сняли ранее, то теперь настала очередь снять отражатель. Снимаем корректор фары, либо заглушку вместо него, выкручиваем регулировочные винты и извлекаем отражатель. От отражателя нам будет нужно отпилить три направляющие (фото), после этого отражатель нам больше не нужен. Затем нужно извлечь разъем с проводкой, которую мы будем использовать в дальнейшем. Убрали все лишнее, теперь пилим основание фары как на фото. Потом при сборке фары можно будет допилить то что будет мешать.

6. Установка направляющих на крепеж линз.
Все размеры даны на фото, но возможно они могут отличатся от ваших фар, так что предварительно сделайте замеры. Каким способ крепить направляющие решайте сами, я использовал винты М4 с потайной шляпкой и болт М6 для корректора (предварительно нарезав в направляющей резьбу мечиком). В верхних направляющих (где винты) после разборки направляющих я сверлом немного углубил посадочное место чтоб винт не мешал нормальной работе направляющей.

7. Сборка проводки.
Данный процесс не требует особых знаний, по этому вкратце: отстригаем старый разъем от Н4 лампы и подключаем к нему новые разъемы наших модулей, так же не забываем про лампу габарита. На лампу габарита я решил разъем не делать а просто припаять к выводам провода и залить их термоклеем так как это всего лишь патрон и лампа из него извлекается. Для удобства извлечения габаритной лампы было выпилено отверстие.
С задней стороны основной разъем я тоже залил термоклеем. При покупке линз я не знал что на линзы дальнего света резиновый колпачок закрывающий разъем лампы приобретается отдельно, по этому сделал сам из крышек от баллончиков с грунтовкой.

8. Сборка фары.
Думаю с этим пунктом сложностей возникнуть не должно. После сборки, фары необходимо настроить. Как это делается вы можете прочитать на данном форуме или заглянуть в руководство по ремонту вашего авто.

9. Сборка крышек и колодцев
К сожалению этот процесс я особо не фотографировал по этому попытаюсь объяснить по подробнее. Ранее изготовленные колодцы разрезаем по полам. На крышках размечаем центр в длину крышки. Затем одев крышку на фару отмечаем центра линз (фары должны быть настроены). После этого вырезаем отверстия диаметром 100мм для этого можно использовать коронку по гипсокартону, балеринку или просто вырезать болгаркой. Далее одеваем крышку на фару и защелкиваем на пару скрепок. Пир помощи штангенциркуля с глубиномером проводим измерения глубины колодцев (зазор между нижней частью колодца и креплением линз должен быть примерно 5мм, это нужно для свободного хода корректора). Размеры измеренные штангенциркулем переносим на колодцы, после чего опиливаем их в заданный размер. После этого ставим колодцы под крышку и выставляем их точно по центру линз (если не совпадут с вырезами на крышке то ничего страшного нет), фиксируем термоклеем (стараемся чтоб термоклей не попал на внутреннюю сторону крышки) и снимаем крышки с колодцами с фары. С внутренней стороны крышки при помощи последнего пузырька Novol plus 710 (стекловолокно + смола с отвердителем) приклеиваем колодцы к крышке. Далее убираем термоклей и если требуется то напильником выравниваем края крышек относительно колодцев (стачиваем все лишнее). Все оставшиеся неровности после обезжиривания убираем шпатлевкой, шкурим, грунтуем, красим.

10. Окончательная сборка и регулировка фар.
Думаю этот пункт тоже не должен вызвать трудностей. Ставим крышки на фары, ставим все защелки на место, ставим на место фары, подключаем, если требуется то регулируем, проверяем работу корректора (что не заедал и нигде не застревал), радуемся отличному свету!

11. Не воплощенные мысли.
Здесь поделюсь некоторыми дополнительными идеями которые я пока не воплотил. Можно просверлив крышку навтыкать в нее по периметру (или по кругу колодцев) светодиодов и использовать их как ходовые огни. Еще есть мысль сверху крышки поставить прозрачное оргстекло чтобы не пескоструило линзы и не летела грязь внутрь фары.

p.s данный метод изготовления фар можно применять к абсолютно любым маркам авто (было бы желание).

Чуть-чуть истории

Двигатель

Дилеры предпочитают Castrol, но по большому счёту, выбор масла всегда остаётся за владельцем. Предположим, мы такое масло и будем использовать. Нам потребуется четыре литра на замену и литр оставим на доливку. Литр Castrol 5W30 обойдётся в 850 рублей. Масляный фильтр будет стоить 800 рублей за оригинальную деталь, 750 – за качественный австрийский аналог (мы не будем приводить стоимость китайских запчастей из сплава картона и фольги, от лукавого всё это). Заодно потребуется новая пробка сливного отверстия (150 рублей – оригинал, 100 – аналог). Заменить масло можно самостоятельно, единственная сложность – потребуется яма, подъёмник либо хороший подкатной домкрат для снятия защиты картера. Без этой операции подобраться к сливному отверстию не получится. Зато сам фильтр находится сверху, никаких проблем с его снятием быть не должно. Если всё пойдёт хорошо, то рублей 500 – 700 вы сэкономите. Следующая операция – замена воздушного фильтра. Если в планах есть постоянное самостоятельное обслуживание, то придётся приобрести ключ-звёздочку torx, без него крышку воздушного фильтра снять не получится. Стоимость оригинального фильтра составляет 500 рублей, аналога – 400. Сколько можно отложить в заначку в случае самостоятельной замены? Вопрос интересный: в одном сервисе мне оценили этот адский труд в 500(!) рублей, а в том, куда мы приехали, в 200. Так что, как повезёт.

Теперь посмотрим операции, для выполнения которых придётся ехать в сервис. Во-первых, замена сервисного ремня. Она обойдётся в 1 000 – 1 500 рублей. Ремень Gates стоит 650 рублей, но вместе с ним часто приходится менять его натяжитель. В сборе он стоит 3 500 рублей, но обычно можно обойтись заменой только ролика, что получается значительно дешевле: 1 300 рублей за аналог.