Тюнинг игрового руля своими руками
Обновлено: 04.07.2024
Итак берем клавиатуру, неработающую, работающую, не важно, важно чтобы она была USB, хотя если у вас только PS/2 то вам придется смотреть есть ли у вас свободный вход для ней на материнке, и при каждом включении выключать компьютер, на USB проблем куда меньше, воткнул и всё работает сразу
Разбираем нашу клавиатуру
Запускаем на компьютере текстовый блокнот
Прислоняем одну сторону провода к первой дорожке в левой части платы, а второй конец провода к первой дорожке в правой части платы, смотрим на экран, если ничего не произошло, перемещаем второй конец ко второй дорожке, третьей. и т.д. до тех пор, пока не проверим все дорожки
у меня получилось так, при нажатии 1 дорожки слева и при нажатии 6 дорожки справа на экране отобразилась буква Q, полный список комбинаций записал на листочек, всего на первой дорожке получилось 6 кнопок, на второй - 7, и т.д..
После этого я выбрал какие дорожки буду использовать, где больше всего кнопок задействовано, а именно, 2,4,5,6
Зачистил шкуркой дорожки платы, залудил канифолью дорожки,
Припаял проводки, взял их из витой пары, к дорожкам 2,4,5,6 - слева и к дорожкам 6,7,8,9,10,11,12,13 - справа
Затем залил стержневой термоклей, обычной зажигалкой расплавил и накапал на эти участки пайки, в принципе если вы хороший пайщик, то можно обойтись и без этого!
у меня на плате были LED-лампочки (Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock), ну я думаю че добру пропадать, вынесу их к себе на руль, припаял я к каждой лампочке по два проводка
Далее, взял плату из стеклотекстолита, вырезал нужную форму для своего руля, просверлил в нужных местах отверстия, перманентным маркером нарисовал дорожки с двух сторон
Опустил плату в раствор перекиси водорода и через час у меня на плате остались только дорожки покрытые маркером!
Далее осталось только припаять в эти отверстия тактовые кнопки
на ней есть конечно место чтобы присобачить к ней 3-4 кнопки, думаю не более, так как с другой стороны платы идут дорожки, и их будет трудно не задеть, хотя если постараться, Можно сделать много кнопок!
Но я бы рекомендовал вообще отключить эту плату, полностью её удалить из руля, и сделать свою с куучей кнопок от клавиатуры!
Немного ссылок и финансов
P.S. надеюсь все поняли что лампочки светодиодные загораются от нажатий клавиш Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock на второй своей клавиатуре
Было бы больше времени свободного, хотел бы сделать полностью свой руль, имитацию руля Formula 1. Черт, интересное это занятие, не думал даже, что меня это так завлекет!
Будут вопросы, задавайте!
Опишу процесс сборки моего руля. Т.к. я не электронщик прошу за ранее прощения у великих и знающих ))
Идея создания отсюда: =
В начале определяемся какой руль мы хотим, я за основу брал руль формулы рено, но добавил кнопки керса и дрс (в младших формулах я ставлю на них обзор слева и справа), находим картинку в интернете, и понимая что руль в диаметре 280 мм маштабируем ее и обрисовываем ее в автокаде или другом кад редакторе (я рисовал в компасе) главное чтобы выходной файл был dxf формата. Т.к. в основном его просят в конторах по лазерной резке металла.
Далее переходим к 3д моделям ручек, подрулевых лепестков, корпуса, накладки на панель приборов, соединителя с базой. Их я тоже рисовал в компасе.
Получив "лицевую" пластину проверяем посадочные отверстия под кнопки, винты и дыру под экран и диоды (Я просто вырезал прямоугольник, а потом вклеил в него распечатанную из пластика крышку "панели приборов"). Потом ищем контору которая согласиться вырезать столь малый заказ из их материала. Я вырезал из стали 1,5 мм толщиной. В СПб мне это обошлось в 500 рублей. Красим краской для красоты и антикоррозионной защиты.
Накладка на панель приборов.
В принципе все просто. Размечаем размер нашего экрана, размечаем отверстия диаметром 4 мм под диоды, делаем полочки для накладки изнутри руля. Я делал как на ф1 15 диодов сверху и по 3 с каждого бока. На экране сэкономил и купил экран 3,2 дюйма, на ф1 стоит 4,3 дюйма. Но как мне показалось 4,3 трудно будет впихнуть в мою конструкцию. Накладку я приклеил клеевым пистолетом, собственно, как и диоды к накладке.
Накладки на ручки.
Просто обисовываем ручки с лицевой модели, добавляем по 2 крепежа на них. Толщину я сделал 12 мм, общий обхват получился 25,5 мм. Думаю это подбираемся индивидульно как и длины и формы лепестков.
Подрулевые лепестки.
Я сделал 3 лепестка, 2 скорости и один сцепление. Но как оказалось ассета корса держит сцепление только осевое, а я сделал кнопочное, которое работает в проджект карс, но не работает в ассете.
Идея лепестков взята отсюда:
Корпус.
Корпус глубиной 45 мм оказался впритык. В стенках корпуса надо предусмотреть отверстия для лепестков, болтов под крепление к базе, болтов для соединения с лицевой пластиной, болтов крепления лепестков. На крепление к базе я использовал винты м5 и стандартные автомобильные размеры под крепления на 6 винтов. Можно сделать на любой вкус.
Соединение с базой.
Идею брал отсюда:
В последнее многие игроки играя в различные симуляторы, будь-то гоночные или грузовые, используют всевозможные игровые манипуляторы, геймпад, джойстики и рули разных брендов, ценовой категории, предназначенные для большинства современных игр.
С учетом дороговизны игровых манипуляторов, не многие могут позволить приобрести руль, благодаря которому играть станет намного комфортнее и получить от этого незабываемое удовольствие. Но у кого нет возможности купить игровой руль, его можно сделать своими руками. В этой статье подробно разберем, как сделать в домашних условиях руль для любимой игрушки. В интернете гуляет множество вариантов и любой из них хорош и уникален, и чтобы собрать подобный это не займет лишних денежных затрат и усилий.
Итак, поехали! В первую очередь необходимо вырезать из картона или двп, форму рулевого колеса, к нему приклеим ось (небольшая трубка) при помощи которой будет происходить вращение. Потом соберем коробку, где находиться механизм для вращения руля, в качестве устройства будет использоваться мышка и соединим с осью. Затем собираем подставки и ставим мышку, тщательно склеиваем клеем конструкцию. После собираем деталь для педалей "газа" и "тормоза", на сей раз понадобиться картонка. На картонку приклеиваем подставку под мышку и две хозяйственные губки.
Теперь осталось зайти в игру Euro Truck Simulator 2 и настроить руль. В настройках "Настройка устройств" далее выбираем "управлением мышью" и изменяем управлениями клавиш. На этом все. Вот несколько видео-уроков, как правильно собрать бесплатный руль.
Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.
Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.
Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.
01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.
02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.
03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.
04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.
05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.
06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.
07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.
08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.
Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.
09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.
10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.
11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).
12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.
13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).
14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.
15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.
16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.
17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.
Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.
Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.
01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.
02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать “сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.
03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.
04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.
05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.
06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.
07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.
08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.
09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.
10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.
11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.
12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.
13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.
14. “Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.
15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели “бор машинкой”.
16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и “прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.
На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.
Тюнинг авто не возможен без преображения руля. На сегодняшний день существует большое количество идей его обновления. Каждый автовладелец выбирает для себя, как правильно это сделать. Далее рассмотрим некоторые варианты по его преображению.
Краткое содержимое обзора:
Обогрев руля оформленный самостоятельно
Одним из вариантов оформления руля является его обогрев. Как сделать самостоятельно обогрев руля рассмотрим далее подробнее. Он делается преимущественно на авто среднего сегмента. В некоторых современных моделях премиум-класса имеется встроенная такая функция.
Но обогрев также можно сделать самостоятельно с помощью специалистов путем посещения авто — мастерской или же приобрести готовую систему обогрева и монтировать ее.
Также существует вариант осуществления обогрева самостоятельно. Для работы нужна будет нагревательная система, с режимом автоматического нагрева.
Руль предварительно нужно снять, а затем уже заниматься его обновлением. В первую очередь нужно наметить место установки системы. Затем в отмеченных местах делаются углубления для элементов.
Специалисты предлагают крепить элементы на клей, замазывать герметиком. Затем его поверхность шпаклюют и выравнивают ножом.
Подключить систему можно с помощью прикуривателя, через специальную проводку или же задействовать не использованные провода.
Самым безопасным вариантом подключения является подключение путем задействования специальной проводки. С помощью данного варианта подключения можно просто оформить подогрев руля.
Оплетка руля самостоятельно
Далее рассмотрим вариант, каким образом осуществить оплетку руля самостоятельно. Существует множество материалов для обшивки руля.
Наиболее актуальными из них являются оплетки из кожаных материалов, из меха, силиконовые, а также поролоновые чехлы. Для создания оплетки самостоятельно нужно продумать, какой материал лучше использовать для будущего чехла.
Перед тем как приступать к созданию оплетки нужно замерить руль – длину его окружности, а также обода. Вырезаем нужные полоски из нужного материала.
Затем следует прошить детали с обеих сторон, оставляя от краев несколько миллиметров. Для облагораживания спиц предварительно необходимо смастерить лекала для будущей модели. Хорошо промотать руль стрейчевой пленкой, сверху приклеить несколько слоев скотча.
Тщательно проматывая спицы. В центре нужно провести линию с внутренней части заготовки. Здесь будет место для шва. Затем нужно поделить руль на фрагменты по спицам.
Ножом разрезать скотч – это и будет основа под будущую оплетку. С помощью мела нужно перенести на материал все контуры, тщательно прорисовывая каждый полученный изгиб.
После стоит вырезать деталь, отступив от краев по миллиметру. Данное действие будет способствовать в дальнейшем большей плотности натянутой оплетки на руль.
Далее следует или прошить на машинке или вручную оформить детали между собой. Края будущего чехла нужно смазать клеем и закрепить на руле. Стыки должны быть незаметны. Таким образом, получается чехол на руль самостоятельно.
Вариант оформления спортивного руля самостоятельно
Как сделать спортивный руль самостоятельно разберем далее. Для него необходимо взять материал для будущего чехла – лучше подойдет кожа.
Следует вымерить точные размеры руля. Для более удобной работы лучше его снять. Обмотать с помощью пленки, затем скотча. Наметить будущие швы с помощью карандаша. Разделить заготовку на несколько частей, затем обозначить цифрами каждую из них.
Размеры заготовок перенести на бумагу, после на материал. Прошить нитью самостоятельно или же с помощью машинки для шитья.
Затем следует натянуть на руль, она должна туго натягиваться. Швы, стягивающие обе стороны, называются спортивными.
Перетягивается весь руль с помощью данных швов, затем нужные места проклеиваются клеем. Таким образом, получаем спортивный руль.
Лентяйка на руль выполненная самостоятельно
Как сделать лентяйку на руль самостоятельно разберем ниже. Для монтажа лентяйки на руль нужно выбрать место для ее крепления.
Затем с помощью хомута следует подобрать диаметр руля авто. В помощь в данном случае придут уплотнители. В основном ее устанавливают в местах на десять и два часа, на восемь и четыре часа, а также сверху.
В случае ежедневного ее использования отлично подойдет второй вариант. Удобнее будет ездить, переключать передачи.
Важно правильно ее закрепить, дабы она не скользила. Также стоит правильно выбрать толщину уплотнителя, тогда ручка не будет иметь отклонений.
Краткий итог
Тюнинг авто немыслим без правильного оформления руля. Существует большое количество вариантов его оформления.
В данной статье мы рассмотрели наиболее актуальные варианты. К ним следует отнести варианты обогрева руля, оплетки, использование лентяйки. Каким образом преобразить свой руль выбор за вами.
Читайте также: