Сигнализатор открытой двери автомобиля своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Нужно отсоединить от замка зажигания один из маленьких разъёмчиков сбоку - опытным путём можно выяснить, какой именно подключен к микровыключателю, реагирующему на наличие ключа в замке.

а свет будет включаться?тоже хочу пищалку отключить-ключь вытаскивать-не вариант,т.к. майфун через замок.

А можно как-то устранить именно звук, саму пищалку? Чтобы все цепи замыкались, всё работало, но не пищало - ведь именно звук раздражает?
У тойоты звук лучше, приятный, я бы даже сказал. машина амно, а звук хороший)))
Я у себя искал что-то типа динамика (ну не динамик, конечно, но что-то такое - сам источник звука), но не нашел.

:)
вас звук раздражает, вы чего с открытой дверью ездите. :)))))
Новопассит - решение проблемы со звуком.
ИМХО - но с пищялки больше пользы чем не. оставите машину со светом без неё как нить и посадите в ноль аккум.
проблема надуманная какая-то. нам ништяки в машине делают, а мы их отключаем.

:)
вас звук раздражает, вы чего с открытой дверью ездите. :)))))
Новопассит - решение проблемы со звуком.
ИМХО - но с пищялки больше пользы чем не. оставите машину со светом без неё как нить и посадите в ноль аккум.
проблема надуманная какая-то. нам ништяки в машине делают, а мы их отключаем.

так то да конечно
но бывает иногда
стоишь с открытой дверью, куришь и хочется послушать радио
окно открывать лень, да всё равно жарко летом с открытым окном
вот для таких случаев видимо и надо

гаечный ключ 22-24 спасёт :-)

А можно как-то устранить именно звук, саму пищалку? Чтобы все цепи замыкались, всё работало, но не пищало - ведь именно звук раздражает?
Я у себя искал что-то типа динамика (ну не динамик, конечно, но что-то такое - сам источник звука), но не нашел.

Можно устранить. Можно повскрывать электронные блоки в районе водителя, найти-таки этот пьезо-динамик и выпаять его. При этом пропадёт и колокольчик заднего хода. Возможно ещё и сонары перестанут пикать (на первом поколении не перестанут - там точно для сонаров отдельный блок).

Если раздражает только пиликание о нахождении ключа в замке при открытой двери, то реально лучше снятия разъёмчика с замка зажигания ничего не придумать. Весь остальной полезный функционал останется - в том числе и с включенным светом машину не оставишь.

Особенности подключения датчиков в авто

Самостоятельное изготовление GSM-сигналки

Когда аккумулятор сотового аппарата разряжен, о возможности работы нашей мобильной сигнализации не может быть и речи. Так что, специально для имеющегося телефона нужно приобрести АЗУ (зарядное устройство на 12 Вольт). Заметим, что управление будет вестись нажатием на кнопку клавиатуры телефона. Поэтому к контактам кнопки нужно подпаять два провода.

Излишне напоминать здесь, что производить пайку можно тогда, когда штатный аккумулятор изъят.

Дополнительный модуль, подключаемый к телефону

Вся схема будет работать так:

Несоответствие устраняется, если реализовать и подключить несложную электрическую схему:

Время замыкания контактов К1.1 регулируют подбором номинала следующих деталей: резистора R1, конденсатора C1. Чем больше номиналы, тем дольше контакты остаются замкнутыми. При подключении к источнику питания лучше использовать пред-колбу. Вместо КТ973Б можно установить КТ983А.

Заметим, что сила тока, потребляемая обмоткой реле, не должна превышать 0,5 Ампер. Впрочем, для большинства моделей 12-вольтовых реле это требование выполнено всегда. Удачной сборки!

Подключение датчика удара и наклона

На схеме в предыдущей главе показан один сигнальный датчик. Например, им может быть концевик двери. Допустим, вы хотите, чтобы управление схемой осуществлялось по нескольким каналам одновременно. Тогда, как говорилось выше, нужно использовать диоды, чтобы подключить много датчиков сразу. Но механические переключатели (концевики) можно соединять друг с другом без использования диодов. В результате должно получиться нечто подобное.

Каждый диод должен быть рассчитан на 200-300 мА или больше.

Можно говорить о совместимости самодельной мобильной сигнализации с датчиками удара или с другими подобными устройствами. Суть в том, что к клавише телефона подходят ровно два провода, а число разных датчиков будет ограничено лишь пожеланиями и возможностями владельца.

Трудности пайки проводов в телефоне

Переделок датчиков открытия/закрытия дверей Mijia огромное множество. Эта статья не претендует на какую-то уникальность в самом DIY, т.к. характер переделки всем известен - мы выносим контакты или геркон, подпаявшись к плате. Но я до сих пор не встречал именно такое использование.

С чего все началось? Я думаю у многих было такое, что ушел из дома и переживаешь - закрыл дверь на замок или нет? Вот и мне нужен был некий датчик, показывающий статус замка входной двери. Я пробовал гуглить тему, но статей, где было бы готовое устройство, которое показывало через интернет замкнуты контакты или нет, я не нашел.

Да, люди, которые хоть немного разбираются в arduino, сделают подобное устройство за 5 минут на чем-нибудь вроде ESP8266, но для меня это было слишком сложной задачей и я взялся переделывать обычный датчик открытия двери от Mijia.

Стояла простая задача: через интернет получать информацию о том, закрыт или открыт замок. Для этого мы любым способом должны замкнуть контакты, которые выведем из дачтика Mijia:

можно поставить кнопку или концевик и замыкать их щеколдой при закрытии;
просто замыкать щеколдой голые контакты;
использовать геркон и магнит на щеколде и т.д.

Описание переделки:

Тут нет ничего нового - разбираем датчик и подпаиваемся к двум контактам на плате, они запараллелены с выводами на геркон. Провода выводим через просверленные дырки в корпусе, к этим проводам мы будем подключать геркон.

Переходим к самой интересной части, а именно, к установке в дверную раму.

Тут надо более-менее точно рассчитать глубину установки геркона, чтобы при закрытии замка выдвинутая щеколда с магнитом была на нужном расстоянии от него.

Магнит нужного диаметра мы приклеем к торцу щеколды.

Для установки внутрь датчик разделяется на две части:

1. непосредственно датчик Mijia с проводами;
2. площадка с герконом и припаянными к нему проводами.

Геркон на площадке я приклеил на двухсторонний скотч, провода от датчика Mijia просунул через небольшое просверленное отверстие, затем скрутил провода и засунул внутрь коробки.

В таком виде у меня все прекрасно работает уже год.

Датчик отлично срабатывает и него заведена небольшая автоматизация - когда я ухожу и закрываю дверь на замок, то в доме выключается весь "умный" свет, а когда возвращаюсь, то включается свет в прихожей.

Теперь у меня нет страха о том, закрыл ли я входную дверь или нет, выходя из дома - это всегда можно проверить.

Надеюсь, статья окажется полезной для таких забывчивых, как и я.

Если вы знаете готовые решения на arduino и esp8266 или на чем-нибудь с wifi, где не требуется специальный шлюз или сервер, и которое бы решало подобную задачу, то пожалуйста поделитесь им. Я бы с удовольствием установил это устройство на замок в офисе.

Известно, что езда на автомобиле с незакрытыми плотно дверями салона может повлечь за собой весьма тяжкие последствия. Поэтому для этих целей сигнализатор "Не закрыта дверь". Зазвучавший сигнал устройства укажет, что плотно закрыты не все двери, а на табло водитель увидит, на какую именно дверь необходимо обратить внимание.

Принципиальная схема сигнализатора показана на рисунке. Когда двери салона закрыты, все шесть подключенных элементов светодиодного одноразрядного цифрового индикатора HG1 светят, так как транзисторы VT1—VT4 открыты, поскольку к базе каждого из них приложено напряжение питания с цепи ламп освещения салона (провод А) через диодно-резисторную цепь. Элементы F и В индикатора соответствуют передним, а Е и С — задним дверям, левой и правой соответственно. Элементы А и В включены постоянно, a G и Н в работе не участвуют. Когда двери закрыты, на входах элемента DD1.1 присутствует напряжение, соответствующее высокому уровню, а на выходе — низкому, поэтому генератор импульсов частотой следования 1 Гц, собранный на элементах DD1.2, DD1.3, заторможен. Второй генератор, выполненный на элементах DD2.1, DD2.2 и вырабатывающий импульсы звуковой частоты, также заторможен. Если открыть любую дверь, на проводе А появится напряжение низкого уровня, погаснет один из элементов индикатора HG1, который сигнализирует о состоянии этой двери, так как соответствующий транзистор закроется. Низкий уровень напряжения на выходе инвертора DD1 1 сменится высоким и начнет работать генератор импульсов DD1.2, DD1.3. Его импульсы с частотой около 1 Гц будут поступать через резистор R15 на счетный вход С двоичного счетчика DD3. Выход генератора соединен через резистор R14 также с разрешающим входом генератора звуковой частоты DD2 1, DD2.2 (вывод 1). Однако этот генератор останется заторможенным, так как диод VD5 открыт и разрешающие импульсы на вывод 1 элемента OD2.1 не поступают. Но через четыре секунды на выходе 4 счетчика появится высокий уровень и диод VD5 закроется. С этого момента на следующие четыре секунды будет разрешена работа генератора DD2.1, DD2.2. Сигнал звуковой частоты этого генератора поступит на вход усилителя мощности на транзисторе VT1, нагруженном головкой НА1. Таким образом, сигнал звучит четыре секунды, затем следует пауза такой же длительности, после чего следует очередной сигнал и т. д. до тех пор, пока дверь не закроют. После закрывания всех дверей с делителя напряжения R5R17 через резистор R16 на вход R счетчика DD3 поступит напряжение высокого уровня, счетчик обнулится и будет ожидать следующего включения. Упомянутая четырехсекундная задержка дает возможность успеть закрыть дверь до начала звукового сигнала и он будет блокирован. Если выбранная длительность задержки покажется недостаточной, можно вместо выхода 4 счетчика DD3 использовать выход 8, т. е. задержка станет восьмисекундной. Все резисторы в устройстве — МЛТ. Диод КД521А может быть заменен любым из этой серии. Стабилитрон Д814В можно заменить на Д818Е или КС191 с любым буквенным индексом, а диоды КД105Б — любыми кремниевыми с близкими параметрами и габаритами. На каждый из диодов необходимо надеть изолирующую трубку. Монтируют их вблизи конечных выключателей SF1 —SF4 дверей. Вместо КТ315Г подойдут любые кремниевые транзисторы n-p-п с током коллектора до 30 мА. Счетчик импульсов К176ИЕ1 заменим его зарубежным аналогом CD4024. Светодиодный индикатор LTS3401LE может быть заменен любым другим любого цвета свечения, но обязательно с общим анодом. Громкоговоритель тоже может быть другим, с катушкой сопротивлением 4…8Ом; подойдет и динамический капсюль от телефонного аппарата.

Читайте также: