Ремонт стекла фары автомобиля своими руками

Обновлено: 28.06.2024

Когда стёкла фар вашего авто мутные, в мелких сколах от песчинок - это не только выглядит некрасиво и несолидно, но ещё и приводит к сильному рассеянию света. Какие бы крутые модули вы не поставили в фары своего авто - встречки вас будут проклинать, да и сами вы будете видеть гораздо хуже, чем могли бы.

Сейчас появилось много компаний, которые продают стёкла для фар. Но беда в том, что эти "стёкла", в отличие от оригинала изготовлены в лучшем случае из акрилового стекла (обычное оргстекло), которое очень быстро царапается и покрывается сеткой микротрещин. Оригинальные стёкла на нормальных автомобилях изготавливаются из поликарбоната, они в принципе выдерживают не только удары камней, но и выстрел по касательной из пневматической винтовки. Оргстекло же может превратится в кучу осколков даже от мелкого камешка. Когда вы далеко от дома, такая ситуация приведёт к необходимости замены всей фары - ведь если в неё начнёт лететь грязь из под попутного транспорта, им однозначно и очень быстро придёт конец, включая всю встроенную электронику.

Но это ещё полбеды! Большинство альтернативных стекол изготовлены не на термопласт-автомате (потому что каждая прессформа для него стоит от миллиона рублей даже в Китае), а методом литья двухкомпонентного пластика в силиконовые формы, снятые с оригинальных стекол. Грубо говоря, это даже не акриловое стекло, а эпоксидка повышенной прозрачности. Беда таких пластиков в том, что они дают усадку при полимеризации до 5-7%. Это означает, что такие стёкла будут иметь меньшие линейные размеры, чем оригинальное стекло. А вы рискуете получить зазоры между фарой и крылом до сантиметра.

Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев родные стёкла, даже выглядящие ужасно - можно восстановить до состояния "как только что с конвейера" и даже лучше! Это крайне трудозатратный способ, но и результат превосходит все ожидания.

Речь конечно же про глубокую полировку с последующей оклейкой стекол полиуретановой бронеплёнкой Suntek PPF. Преимущество этой плёнки, в отличие от распространённых виниловых плёнок в том, что она очень тонкая (120мкм), легко тянется без нагрева, не желтеет со временем, не царапается, а главное - улучшает прозрачность стекол фар даже в сравнении с полировкой. Наша задача - сделать так, чтобы свет от модуля проходит стекло беспрепятственно, не вызывая его свечения, как на большинстве авто.

И да, покрытие лаком категорически для этого не годится! Во первых, чтобы лак держался, стекло должно иметь определённую шероховатость, иначе лак отвалится чешуйками. А в этом и кроется проблема - светящееся пятно на таком стекле гарантировано! Потому что коэффициент преломления стекла и лака всегда будет различным, и на границе раздела лак-стекло всегда будет диффузное рассеяние света. Есть и ещё одна проблема: разбавитель со временем проникает в толщу стекла, и через несколько месяцев такие фары покрываются сеткой микротрещин, избавиться от которых крайне тяжело. Поэтому посылайте маляров куда подальше с их нелепыми предложениями залачить стёкла фар!

Для самостоятельной реставрации стекол вам понадобится наждачная бумага с зерном по MESH 400-600-800-1000-1200-1500, одношаговая абразивная паста 3M 51825, пороллоновый полировальник для пасты, а также плёнка Suntek PPF, и два распылителя - для шампуня и изопропиловой водки.

Процесс можно механизировать только на наждачке зерном 400 - подойдёт эксцентриковая шлифмашинка, но сама наждачка должна быть сплошной, без отверстий для мокрой обработки. Иначе замучаетесь потом убирать "поросячьи хвостики" от крупной насечки.

400-й наждачкой тщательно убираем старый слой пожелтевшего лака. Можно делать это и на сухую, но тогда всё помещение, где вы работаете будет в белой мучке, замучаетесь потом уборку делать. Поэтому лучше поливать стекло из распылителя, не забывая про электробезопасность!

После этого переходим к натуральным водным процедурам с "лесенкой" наждачек начиная с 600-й. Наждачка одевается на пенопластовый или любой другой полировальный брусок подходящего размера, на руку, которой будете держать полировальник обязательно одеваем нитриловую или латексную перчатку. На мокрую можно совершенно незаметно стереть себе весь верхний слой кожи с пальцев до крови, и заметить это очень поздно, когда руки уже высохнут. Это пипец как больно и очень долго заживает неделями!

Располировывать стекло нужно круговыми движениями - так производительность наждачки максимальна, периодически промывая и стекло, и наждачку под струёй проточной воды. Чтобы из крана ненароком не прилетела частичка окалины из водопровода - лучше смастерить на кран фильтр из марли, сложенной в несколько слоёв. Будет очень обидно возвращаться в начало этой наждачной лесенки, если такая залётная частичка наполосит вам на стекле канавок. Для смачиваемости стекла можно капнуть на наждачку одну каплю любого моющего средства. Так наждачка не будет забиваться, а производительность будет максимальной.

После пары минут работы 600-й наждачкой набиваем ей направленную риску для контроля. Под ней не должно быть видно никаких других царапин, кроме того направления, которое мы задали при направленном шлифовании. Если риска совпадает - можно всё промыть и брать следующий абразив. Если видны какие то другие царапины - продолжаем процесс шлифовки. Не стоит пытаться перескочить на более мелкую наждачку, не убрав крупных царапин: производительность каждого последующего абразива снижается в разы по сравнению с крупным, и если вы не вскроете все сколы и царапины, вам придётся всё начать заново с 600-ки, а то и с 400-ки.

Каждым последующим абразивом работаем круговыми движениями, и в конце операции обязательно набиваем направленную риску под углом 45° к предыдущему слою. Так будут видны все косяки от полировки, а шанс дойти до 1500 наждачки без нудного возврата к предыдущим операциям будет максимальным.

Обязательно следим за тем, чтобы струя воды не затекала в разъёмы и вентиляционные отверстия фары.

После 1500 наждачки уходим на пасту. Шлифмашина должна иметь регулировку оборотов, выставляем на минимум - не больше 2000об/мин. Болгарка для этих целей категорически не годится. У неё минимум начинается с 4000-6000, так вы перегреете верхний слой поликарбоната и он пойдёт микротрещинами!

Новый полировальник нужно смочить водой, и включить шлифмашинку в раковине или ведре, чтобы убрать излишки воды. Полировальник должен быть слегка влажный. После этого наносим на него 2-3мл пасты и касаниями об стекло распределяем пасту по полировальнику и стеклу равномерным слоем. Начинаем располировывать стекло круговыми движениями с минимальным нажимом, не трём на одном месте подолгу, чтобы избежать перегрева! Периодически диск можно смачивать водой из распылителя - избегайте трения по сухому. Когда стекло станет идеально прозрачным, его нужно промыть под струёй воды. Ничем не касайтесь его - оно очень нежное, достаточной провести чистой рукой и поцарапать верхний слой. В идеале - сдуть капли воды сжатым воздухом.

Безворсовой салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом нужно обезжирить поверхность от силикона пасты. Делаем это нежно и без нажима, протирая стекло от края до края линейными движениями. Случайные продольные царапины не так уродливы, как круговые.

После этого готовим плёнку. Она имеет два защитных слоя - один снаружи прозрачный, его снимаем сразу. При снятии защитного слоя плёнка сильно электризуется и к ней прилипает пыль. Лучше после снятия прозрачного слоя её промыть под струёй воды для снятия заряда и убирания налипшей пыли. Одежда не должна электризоваться, свитер явно не подходит для таких процедур. Или надевайте медицинский одноразовый халат, а всё пространство вокруг заливайте из пульверизатора для осаждения пыли из воздуха.

Шампунь готовится элементарно - на литр чистой проточной воды полтора нажатия детского шампуня "Джонсонс бейби": это примерно один - полтора миллилитра. Почему то оклейщики любят именно этот шампунь. Думаю, тот же Фейри или Аос наверняка подойдут, но будут иметь совсем другие пропорции - я не экспериментировал с ними.

Второй распылитель заправляем водой и изопропиловым спиртом в пропорции 3:1 по объёму. Это будет фиксирующий раствор. Мыльный раствор - ингибитор адгезии, т.е. замедляет процесс приклеивания, фиксирующий раствор - наоборот, катализатор липучести плёнки. Ловко орудуя ими поочерёдно можно творить чудеса даже на вогнутых поверхностях, но это приходит только с опытом.

Клеить удобнее толпой, втроём - вообще идеально! Двое натягивают плёнку с краёв фары, третий с ракелем выгоняет мыльный раствор из под плёнки, внимательно следя за маршрутом ракеля - не должно быть закрытых пузырей! Натяжку лучше делать относительно самой выпуклой части фары. Так вся плёнка будет иметь равномерный натяг без перетянутых участков, где клей срабатывает не очень хорошо. Натянуть нужно быстро за один раз и зафискировать руки относительно фары, чтобы исключить смещение плёнки относительно стекла.

Эти смещения могут испортить клей, и он уже не прилипнет в этом месте. Также стоит избегать отклеивания уже прикатанной плёнки - в этом месте прозрачность будет необратимо нарушена и придётся всё делать заново с новым отрезом плёнки.

Края плёнки при выгонке раствора можно аккуратно приподнять и промыть активирующим раствором. Будьте предельно аккуратны с ним - после касания стекла плёнка прилипает намертво.

После того, как плёнка приклеилась, можно аккуратно ослабить хватку с краёв и внимательно следить за тем, чтобы она не отстрелила по краям, особенно в местах максимального натяжения. Если в этих местах плёнка отходит - её нужно аккуратно приподнять, промыть фиксирующим раствором и прикатать к стеклу, придержав примерно минуту до активации клея. Важно при этом не елозить краем плёнки, иначе клей в этом месте испортится.

Дальше можно переходить к подрезке края. Отступаем от закруглённого края стекла 1-2 мм и с легким нажимом на резак прорезаем только плёнку, избегая царапин на стекле. Да, здесь всё не так критично, как на кузовных деталях - если прорежете плёнку насквозь, хотя бы ничего не сгниёт как в случае с обклейкой кузова. Царапины на краю стекла совершенно незаметны.

Заливаем по контуру плёнку фиксирующим раствором и окончательно прибиваем ракелем край плёнки к стеклу. Затем пару минут наблюдаем, чтобы нигде ничего не отстрелило. Ждём схватывания клея минут 15-20, потом ставим фару на авто.

Разбитые фары – это морока для автолюбителей. Они постоянно взаимодействуют с внешней средой. При необходимости их можно быстро заменит, но стоит это недешево. По этой причине, автолюбители стараются провести восстановление своими руками. Треснувшая поверхность фары, может привести к травмоопасной ситуации на дороге. Важно вовремя восстановить общую форму. Это можно сделать самому или в салоне.

Из чего выполнены фары

Световая техника – важная часть на автомобиле. Она обеспечивает удобство и безопасность во время движения. Обычно устройство зависит от типа фары. Они могут быть габаритными, дальнего, ближнего света, противотуманными, ходовыми. Встречаются световые части и специального назначения – раллийные, световые искатели, прожектора.

Фара состоит из таких частей:

корпус;
отражатель;
рассеиватель;

Корпус объединяет в себе все компоненты. Укрепляется в кузов машины. Он несет защитную функцию, укрывая лампу от перегрева, влажности и механического воздействия.

Чаще всего оболочку фары выполняют из термопластика.

Источник света распространяет рассеянный свет, т.е. лучи направляются в разные стороны. При этом, отражатель объединяет их и направляет в одном направлении. Внутренние области выполняют из:

В конце, детали покрывают слоем серебра, алюминия. Встречаются и хромированные детали.

Рассеиватель бывает 2 видов: с оптическими деталями и с прозрачным слоем. Оптические детали частично рассеивают свет и выстраивают свет под нужным углом к дороге. Чаще всего, его делают из пластика и стекла. Сегодня, эта конструкция считается устаревшей и ее практически не устанавливают.

У рассеивателя с прозрачным покрытием, дополнительная оптика отсутствует. Его применяют для фар с ксеноновыми лампами, дополнительной рассеивающей линзой, подойдет и для фар со свободной формой. Его задача – защита фар от грязи и влаги. Делают его из стекла или пластика. При этом, пластик – прочный материал с легкостью и гибкостью. Пластик позволяет делать фары различных дизайнов и форм.

Стекло

Фары из стекла являются более распространенными в производстве. Он вызывает доверие у автолюбителей. В чем их преимущества:

высокая прочность;
долговечность;
прозрачность без замутнения.

При использовании пластиковых фар, часто требуется очистить поверхность. Опасность стеклянных габаритов только в том, что оно может пострадать от внешних факторов.

Оргстекло

Оргстекло имеет повышенную прочность и легче пропускает свет. Его просто обрабатывать, оно гнется под воздействием тепла и легко принимает любую форму. Из плюсов плавно вытекают и минусы.

Может пострадать из-за механического воздействия (царапина, трещина и т.д.). Микротрещины и царапины можно покрыть полиролью.
Не выдерживает высоких температур.

Для ухода за поверхностью, следует использовать средства без ацетона и спирта – они приведут к замутнению.

Оргстекло безопасно для организма. Ремонт при незначительных поломках не вызывает проблем. При серьезной поломке или сложном помутнении его придется менять полностью.

Поликарбонат

Делают стекла фар и из поликарбоната. Материал универсален и его применяют во многих сферах. Материал имеет такие достоинства:

Прочность. Превосходит стекло в 200 раз. В случае аварии, получает легкие повреждения.
Гибкость. Позволяет делать фары редких форм, придавая автомобилю уникальный облик.
Устойчивость к колебаниям температуры. Хорошо зарекомендовал себя при низких и высоких показателях, не боится резких переходов от жара к холоду и наоборот.
Очистка. Легко очищается при использовании любых моющих средств.
Цена на такие фары ниже, чем из стекла.
Можно полировать самостоятельно. Желательно эту процедуру проводить в салоне, но при необходимости, лучше использовать абразивные пасты.

Есть и определенные меры безопасности. Так, во многих заграничных странах издан закон, в котором указано, что фары следует делать не из стекла.

Необходимые инструменты

Ремонт стекла фары автомобиля потребует времени и некоторого инструментария, но многое наверняка найдется в гараже или на даче. Восстановление стекла фары самостоятельно, требует внимательности и аккуратности. Для работы необходимы:

технические салфетки;
наждачная бумага;
материя из микрофибры;
жидкость для полировки;
малярный скотч;
губка для полировки;
распылитель с водой;
спирт;
уретановый лак;
уайт-спирит без запаха.

Восстановить фару можно за 2-3 часа времени, в зависимости от усердия. Для профессионального действия применяют шлифмашину и абразивные круги.

Способы ремонта трещин

Ремонт трещин на фарах следует восстанавливать с помощью такого же материала, из которого фара выполнена. Для заднего фонаря, подбирают стекло, толщиной в 4-5 мм, для переднего 6 мм. Ремонт можно проводить несколькими способами:

дихлорэтаном;
эпоксидным клеем;
при помощи пайки.

Независимо от способа, восстанавливают по одной системе. Изучим подробнее каждый из способов.

Эпоксидным клеем

Часто для заклейки фар используют эпоксидный клей. Для его применения желательно заранее подготовить марлю или бинт. Эпоксидный клей – один из популярных способов восстановления поверхности фар.

Достоинства состава: безопасность, крепкое скрепление деталей, надежность при использовании.

Эпоксидная смесь состоит из отвердителя и смолы. Вещества смешивают между собой по инструкции, до вязкой консистенции.

Дихлорэтаном

Ремонт трещин проводят и с помощью дихлорэтана. Другое название этого средства – молекулярный клей. Клей для пластика или ремонта оргстекла применяют по обычной схеме. Его можно использоваться для разных материалов.

соединить осколки;
залить трещины;
заполнить царапины.

Перед применением средство прогревают с помощью паяльника. При работе с химикатом следует помнить, что он ядовит. Перед работой, надеть очки и перчатки.

Пайкой

Разбитую фару можно восстановить при помощи пайки. Своими руками это выполнить не сложно. Все части соединяют между собой при помощи горячего фена. Если некоторые кусочки потеряны, но восстановление будет проходить с дополнительными этапами.

Сборка при помощи пайки:

для деталей делают выкройки;
вырезают их из того же материала, что и основание;
все части прогревают и устанавливают на положенное место.

Восстановление пластиковых фар таким способом эффективно и сохранит их внешний вид на длительный срок.

Как заменить стекло

Убрать любую поломку на поверхности можно при помощи стандартной схемы. Предварительно нужно очистить поверхность, пройти ее наждачкой, убрать частички пыли. Обезжирить и оставить сохнуть.

Этапы ремонта и замены стекла:

Оставшиеся стекла собирают и собирают друг с другом. Стыки также покрывают клеем.
На кусочек марли или стеклоткани наносят второй слой состава. Убирают излишки с фар. Оставляют поверхность полностью сохнуть или применить ультрафиолетовую лампу.
Применить отвердитель и дать полностью высохнуть.
Отшлифовать.
Покрыть полиролью до приобретения блеска.

Заклеить стекло фары не сложно, если правильно выполнять необходимые действия. При очищении поверхности, стоит изначально обратить внимание на имеющиеся трещины. Если этот шаг не учесть, то сетка трещин увеличится. Это приведет к тому, что снизится пропускная способность фары. Если дополнительных поломок нет, то можно начать восстановление и замену стекол.

Не рекомендуется применять ксеноновые фары, т.к. в них не будет источника света. Отражаемый свет будет мешать другим водителям. Не следует включать их в хорошую погоду по той же причине.

Трещина на фаре портит вид автомобиля. Восстановление потребует от автолюбителя сноровки и терпения. Одновременно, самостоятельный ремонт поможет сохранить денежные финансы и нервы. Заклеить фару помогут различные смеси, которые готовятся самостоятельно из подручных средств. Их достоинство и в безопасности. Правильный уход за машиной, позволит ей служить хозяину долгое время.

Через несколько лет эксплуатации автомобиля пластиковые фары начинают мутнеть и темнеть, тем самым теряется хороший вид. Покупка новых фар, даже на бюджетные авто, обходится в разы дороже, чем реставрация.

Существует три способа реставрации стекол фар своими руками. Каждый из них отличается по долговечности полученного результата, необходимого времени, финансовым вложениям и трудозатратам мастера.

Полировка

Этот вариант быстрый, дешевый, но не на долго.

Перед полировкой фара вымывается, и полируется мягким кругом (серым) с пастой, например фарекла экстра или премиум. Полировальная машинка подходит даже самая дешевая, так как обороты должны быть минимальные с переходом на средние.

В этом деле не стоит сильно греть фару, так как при нагреве пластик может просто лопнуть.

Причин помутнения может быть две:

Все это дело реально отполировать, но через несколько недель фары снова помутнеют. Это удобный вариант для перекупщиков, ведь для продажи авто одного месяца вполне достаточно.

О том как полировать фару своими руками без машинки, можно прочитать в этой статье.

Вскрытие лаком

Старые фары почти всегда можно освежить. Достаточно счистить старый лак и нанести новый. Процедура делится на следующие шаги:

необходимо тщательно вымыть фары;
счистить старый лак наждачной бумагой: Р-600, Р-1000, Р-1500 (замывать следует с водой). Фара замывается до тех пор, пока полностью не счистится старый лак (в противном случае, его может подорвать или останутся полосы);
обклеить (если фары находятся на машине);
обезжирить поверхность специальным составом для пластика;
нанести новый лак. Лак следует развести только с отвердителем (без растворителя). Наносить нужно в один-два тонких слоя прям на голый пластик (без праймера по пластику). В помещение должно быть минимум пыли, чтобы обойтись без полировки. Для этой работы желательно подбирать твердый лак (HS), хорошего качества. Чем лучше лак, тем меньше его повреждают камушки на трассе. Лучше защитить фары — может только бронепленка.

Оклейка бронепленкой

После вскрытия фар лаком они становятся как новые, однако сохранить новизну на много лет помогает бронепленка.

Оклейка броней требует еще немного вложений, которые с лихвой оправдываются в ближайшем будущем. Такая защитная пленка в 95% случаев убережет пластиковое стекло фары от мелких и средних камушков.

Без брони лак может высечь камнями за несколько месяцев (все зависит от скорости движения авто).

Мутный пластик

Не редко встречаются темные фары на авто, которым уже около 20 лет и более. Например, БМВ.

Такой пластик можно покрыть лаком, вымыть изнутри, но фары все равно будут как будто с тонировкой. Проблема в том, что это особенность самого пластика — со временем он темнеет и нечего с этим поделать нельзя. Выход — покупка новых стекол фар или нового комплекта автооптики.

Если посмотреть с другой стороны — деталь отслужила 20 лет, а это очень хороший показатель, и, поэтому ее пора заменить на новую.

Хороший мастер быстро определит в каком состоянии находятся фары и предложит оптимальный вариант для улучшения внешнего вида.

Стоит отметить, что самостоятельная реставрация стекол фар своими руками для неопытного автовладельца любым из трех вышеописанных способов, может обернуться в печальный опыт. Поэтому, лучше всего искать мастера. И не по рекламе, а по рекомендации от знакомых.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Дело в том, что фара должна быть герметичной. Внутри неё находятся контакты, ведущие к электрической системе автомобиля. При контакте с влагой он могут окислиться, что приведёт к нарушению работы. А если жидкости будет очень много – то это может вызвать короткое замыкание, которое потребует значительно большего ремонта, чем просто замена стекла фары.

Что делать, если треснула пластиковая фара?

Передний щиток фары может изготавливаться из пластика, оргстекла или закалённого стекла. Первый вариант чаще всего встречается на автомобилях нижнего и среднего ценового диапазона.

Если треснула пластиковая фара, пользоваться ею до проведения ремонта нельзя. Полимер, из которого она изготовлена, может повреждаться под действием перепада температур – жара от лампы и холода снаружи. При значительной деформации восстановить структуру не представляется возможным.

Фару требуется отключить. Если не пользоваться ею невозможно – например, трещина пошла по щитку огней ближнего света, которые необходимо держать включёнными во время движения в соответствии с законодательством РФ – то стоит отсоединить провода, ведущие к лампе, и незамедлительно заняться ремонтом

Читайте также: