Ремонт помпы двигателя n54b30a своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Не ремонтопригодна. А если не видете смысла покупать новую, можете без помпы ездить

Три дня назад на своей е66( двигатель n52b30a) приехал вечером домой, припарковался , заглушил машину и вот вижу, как отъезжает человек и появляется местечко получше, завожусь , паркуюсь туда и выскакивает ошибка высокой температуры двигателя, глушу. Утром следующего дня завожусь, смотрю в бачок расширительный-струя обратки валит как надо. Езжу, все хорошо. Сегодня история точь-в-точь как и три дня назад: паркуюсь, вижу место, завожусь, перепарковываюсь-загорается перегрев, но в первый раз горело красным, сейчас желтый. Куда рыть? Умирает электрическая помпа? Воздушные пробки в антифризе из-за неработающего клапана в расширительном бачке? Прут Газы из под головы?

Три дня назад на своей е66( двигатель n52b30a) приехал вечером домой, припарковался , заглушил машину и вот вижу, как отъезжает человек и появляется местечко получше, завожусь , паркуюсь туда и выскакивает ошибка высокой температуры двигателя, глушу. Утром следующего дня завожусь, смотрю в бачок расширительный-струя обратки валит как надо. Езжу, все хорошо. Сегодня история точь-в-точь как и три дня назад: паркуюсь, вижу место, завожусь, перепарковываюсь-загорается перегрев, но в первый раз горело красным, сейчас желтый. Куда рыть? Умирает электрическая помпа? Воздушные пробки в антифризе из-за неработающего клапана в расширительном бачке? Прут Газы из под головы?[/size]

помпа померла. Попадает антифриз в блок управления и все. Ей какюк. Или просто выгорает блок управления. У неё ресурс 150 тысч где то

Ну конечно нет смысла покупать новую, она же 260$ стоит, этот ж пару месяцев стоять машине придется, пока сумма нужная накопиться)))

Список форумов Авторемонт и автодиагностика. Ремонтируем авто. (Gasoline)

BMW 335i E92 N54B30A 2008 MY

Обсуждается все связанное с ремонтом и диагностикой иномарок.
Задавая вопросы по ремонту - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте точные параметры своего автомобиля (модель, год, двигатель и т.д). Не ленитесь описать проблему подробно, чем более исчерпывающее описание вы предоставите, тем более конкретен будет ответ на ваш вопрос.

BMW 335i E92 N54B30A 2008 MY

P193300.
Пробег 46 т.км. честный. Осенью начала заводиться с "троением", вылезал СЕ по пропускам после перезапуска работала ОК ( смотрел не я ). Сейчас в морозы заводится после 3-5 секунд стартёра, работает отвратительно, выпадает пол-двигателя ( 3, 4, 5 цилиндры),
Жалится: 29DC-отключение цилиндров ( низкое давление ), в блоке упр-я эл.насосом ошибок нет.
2FBF-топл.давление при разблокировке впрыска слишком низкое
И сразу же пропуски по 5 цилиндру, хотя "на слух" "троит", явно, не один цилиндр.
Смотрел на выезде, инструментов с собой не было, ТИС у меня 2005 года.
На что в ней , особенно, обратить внимание? Есть болячки врождённые?
Полез в Инет искат ТИС.

-- Чт фев 02, 2012 8:18 pm --

Дополню:
свечи новые, оригинал. Масло тоже оригинальное, со слов хозяина 0W30.

-- Чт фев 02, 2012 9:16 pm --

-- Чт фев 02, 2012 10:11 pm --

Болезней много,если долго не заводиться возможно насос высокого давления ну и из-за форсунок тоже бывает.ISID неплохо разруливает решение,но менять заставляет много.

Спасибо.Жму лапу. Но чел только недавно сошёл с гарантии ( по выслуге лет ), поэтому, "менять много" он, ессно, ни фига не хочет.
Почитав вражеские ( зарубежные форумы ), понял, что 2 причины: нагар на клапанах ( чаще ) и гавённые форсунки ( реже ).
Теперь новый вопрос: кто-нибудь пробовал мыть ВИННСом непосредственный впрыск через распылители во впускной коллектор? Ссылку на распылители я как-то кидал по фирме "Аист". Если да, то какое давление выставлять на аппарате?

-- Чт фев 02, 2012 11:13 pm --

Прайс нехилый, и тормозная штука посмотрел на Ютюбе.

Вот из олдаты бюлетени и описание ошибок:
E92_Hardstart_Missfire.rar
Смотрите, что с давлением в низком контуре твориться.

Часто виной пропусков на N двигателях является вальветроник. Попробуй сбросить разъём с датчика положения кулачкового вала вальветроника. Затем попробуй на холодном и на горячем. Но не уверен что на вашем моторе стоит вальветроник.Несколько раз помогало обучение вальветроника,один раз на N47 менял датчик положения эксцентрикового вала подъёма клапанов.Что касается фаз Vanosы впринципе неплохо мониторят сами себя. При малейшем расхождении фаз сразу начинают ругаться. Очень часто на беховском непосредственном впрыске выбрасываю форсы. Ультразвук проблеммы с форсами не решает.При чём форсы очень интересно о себе дают знать. На горячем двигателе всё нормально, а холодный бывает начинает отключать подачу на проблемном цилиндре.Глушишь,заводишь и всё в норме. Показания равномерности работы двигателя надо мониторить. Ну и ТНВД на них бывает мрёт. Если в рампе давление слабое начинать нужно с замера низкого давления с бака. Что бы коксануло клапана такого не встречал. Машины как правило свежие с пробегом до 100 000 км.

Что бы коксануло клапана такого не встречал. Машины как правило свежие с пробегом до 100 000 км.
Полностью согласен с korupZZioner .Хотя всяко может быть.

Там в бюлетене где описана ошибка 2FBF указано что в упор не меньше 4.75 бара при активации насоса ISTA, и падение не ниже 3.75 бар через 10 минут.
Рабочее давление 5 бар.

Помпа или водяной насос — это один из важнейших агрегатов движка, создающий принудительную циркуляцию антифриза (жидкости для охлаждения). Замена помпы требуется со временем, когда элемент устаревает или нарушается его стабильная работа по каким-то другим причинам. Ниже мы рассмотрим, почему это случается и как быстро снять/поменять деталь своими руками, не обращаясь за помощью в СТО.

В каких случаях нужна замена

Неисправная помпа может частично функционировать, доставляя при этом множество неприятностей владельцу машины. Поэтому надо уметь определить неполадку, чтобы своевременно заменить насос. В среднем на автомобилях среднего класса устройство служит 80-90 тыс. км пробега. Тут все зависит от качества детали. Однако жесткие условия эксплуатации, примеси, ухудшение экологической обстановки — все это снижает ресурс элемента. Если вовремя не заметить признаки ухудшения работы насоса, двигателю можно нанести непоправимый ущерб.

К примеру, если зашумел подшипник, значит, настало время установить новую помпу, так как она может заклинить в самый неподходящий момент, что приведет к обрыву ремня ГРМ, и на некоторых моторах — к столкновению поршней с клапанами.

Ниже симптомы, которые нельзя игнорировать:

ясно различимый шум, а вернее свист — это свидетельствует о разрушении (выработке) подшипника устройства;
утечки — подтеки охлаждающей жидкости в районе помпы укажут на сильный износ уплотнителей (сальников);
отсутствие давления в системе — в этом случае обычно бывает провернута крыльчатка;
люфт — насос при воздействии на него рукой с усилием, ходит из стороны в сторону (часто этот признак сопровождается протеканием антифриза).

Ошибочно думать, что небольшая утечка — не повод для замены помпы. Мол, поезжу еще некоторое время, а потом посмотрим. На самом деле антифриз имеет свойство полностью вытекать буквально за пару сот километров. И тогда двигатель перегреется и может застучать. Поэтому следы тосола возле водяного насоса должны всегда настораживать владельца.

Цена замена помпы в сервисах разная. В среднем озвучивается от 2000 рублей. Но по ходу работ открываются новые проблемы, и часто мастера уговаривают владельца машины на дополнительные расходы. Поэтому многие решаются на самостоятельное выполнение данной операции, тем более что особых трудностей здесь нет.

Диагностика неисправности

Мастера проверяют исправность помпы обычно рукой, если слышен шум. Сначала удостоверяются в том, что его издает именно водяной насос (не ремень или генератор).

ослабьте натяжку ремня;
проверьте люфт устройства поперек вала, покачав за шкив водяного насоса;
заведите мотор, прислушайтесь— обычно при неисправностях насоса, шум усиливается и больше напоминает вой.

Как правило, изношенная помпа болтается на валу. Более тщательная проверка осуществляется так:

двигатель автомобиля прогревается до 80-90 градусов;
пережимается толстый патрубок системы охлаждения, идущий от радиатора;
проверятся наличие давления.

Если давление при нажатии ощущается, значит — помпа в порядке. Отсутствие сопротивления или пульсирующий его характер укажет на частичное/полное повреждение насоса.

Также рекомендуется диагностировать визуально посадочное место помпы. Перед этим придется снять защитный кожух ГРМ для получения доступа непосредственно к насосу. Конструкция автомобилей не одинакова, поэтому схема действий различается. Например, некоторые модели не имеют защитного кожуха (Опель Кадет) или снятие его не требуется вообще.

Посадочное место и район соединения должны быть сухими. А вот свежие следы подтеков — обычно бурого, рыжего или серого цвета укажут на протечку жидкости. Она вытекает, как правило, во время высокого давления, когда машина в движении, на скорости. Поэтому нередко случается, что под автомобилем пятна тосола не обнаруживаются.

Диагностика обязана затрагивать и термостат. Он должен быть исправным, чтобы удалось проверить работу насоса. Также мешает нормальной работе помпы воздушная пробка, образовавшаяся в системе охлаждения.

На демонтированном устройстве важно проверить состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, их форму.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Ниже представлены материалы и инструменты, которые потребуется в процессе. Замена помпы своими руками обязана проводиться по всем правилам.

Защитные перчатки.
Ветошь или тряпка.
Емкость для слива старого антифриза.
Молоток.
Набор ключей и головок. Обязателен шестигранник, чтобы удалось вытащить прижимные болты помпы.
Новые ремни (генератор, ГРМ, ролик).
Свежий антифриз, жидкость ГУР.
Технический вазелин.
Новая помпа, воздушный фильтр.

Видео

Мастер показывает, как проводится замена помпы, двигатель E36 — устанавливаемый на различные модели авто (в том числе, на БМВ). Насос охлаждения здесь держится на 5 болтах.

Процесс замены

В 99% случаях одновременно с заменой помпы, проводится установка нового ремня ГРМ вместе с натяжным роликом, воздушным фильтром. Ниже подробная инструкция.

Далее остается почистить посадочное место и установить новую помпу.

Тряпкой насухо протереть посадочное место.

Важно хорошенько протереть от масла, грязи отверстие, куда будет вставляться новая помпа.
Вставить насос в блок, болты просто наживить, но не затягивать до конца, чтобы удалось поставить на свои места шкивы валов.

В процессе установки не нужно использовать какие-либо герметики и другие средства. Новая помпа поставляется в комплекте с манжетой, которую просто рекомендуется немного смочить антифризом или техническим вазелином.
Собрать обратно демонтированные шкивы.
Установить автоматический натяжитель и ремень ГРМ. Натянуть его по всем правилам.
Выставить метки фаз газораспределения.
Отрегулировать положение помпы в БЦ, вращая по необходимости устройство по часовой стрелке или против нее. Зафиксировать насос в нужном положении.
Провернуть коленвал на два полных оборота. Затем проверить, не сместился ли указатель на натяжителе. В крайнем случае, можно обездвижить его, поставив подходящий стержень или просто ключ.
Теперь можно окончательно закрепить водяной насос. Но придется снова демонтировать ремень и натяжитель. После фиксации, установить заднюю крышку кожуха ГРМ.

Теперь остается все собрать по местам, а крепления затянуть основательно. Обязательно потребуется основательно выставить метки фаз ГРМ. Для этого достаточно совместить риску на зубчатке коленвала с меткой, предусмотренной на задней крышке. Аналогично надо сделать и со звездочкой распредвала. После чего установить привод — при необходимости повторить процедуру, если метки собьются.

Метки указаны производителем на самой звездочке распредвала и приливе (выступе) крышки.

В конце не забываем поменять воздушный фильтр. Процесс работы зависит от конструкции автомобиля. Например, на Фольксваген Тигуан элемент скрыт внутри защитного пластикового блока. Надо будет ослабить хомуты, снять элемент в сборе, перевернуть и выкрутить винты. Установить новый фильтр внутрь блока.

Таким способом легко провести замену помпа ремень, включая еще и фильтр, своими силами. Главное — не спешить, делать все по инструкции. Обязательно посмотрите перед работой видео ролик, дающий наглядную информацию.

Мощная рядная шестерка с двойным турбонаддувом N54, была разработана компанией Alpina в 2006 году для быстрых гражданских автомобилей и кроссоверов БМВ. За основу был взял алюминиевый блок цилиндров М54В30 с чугунными гильзами, накрытый сверху новой ГБЦ с системой изменения фаз газораспределения на впускном и выпускном валах Bi-VANOS и непосредственным впрыском топлива. Диаметр впускных клапанов 31.44 мм, выпускных 28 мм. Характеристики распредвалов на N54 (впуск/выпуск): фаза 245/261 подъем 9.7 мм. Системы изменения высоты подъема клапанов Valvetronic здесь нет. Наддув реализован с помощью двух турбокомпрессоров Mitsubishi TD03-10TK3, дующих параллельно, каждый в свои три цилиндра. Давление наддува на стандартном моторе 0.55 бар. Система управления двигателем Siemens MSD 80/MSD 81.
Двигатель N54B30 использовался на автомобилях BMW с индексом 35i (40i для 7-Series). Кроме того, мотор применялся Альпиной в доработанных до 360 л.с. и 400 л.с. вариантах.
Замена мотору вышла в 2009 году, когда мюнхенцы представили новую генерацию рядной турбированной шестерки — N55B30.

Модификации двигателя BMW N54B30

1. N54B30O0 (2006 — 2010 г.в.) — базовый двигатель мощностью 306 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 400 Нм при 1400-5000 об/мин. Для версий с индексом 35i.
2. N54B30 (2008 — 2012 г.в.) — версия для BMW 740i и 335si, мощностью 326 л.с. при 5800 об/мин, крутящий момент 450 Нм при 1500-4500 об/мин. Отличия от стандарта в вентиляторе, радиаторе и прошивке ЭБУ.
3. N54B30T0 (2010 — н.в. г.в.) — версия мощностью 340 л.с. при 5900 об/мин, крутящий момент 450 Нм/500 Нм Overboost при 1500-4500 об/мин. Отличия N54B30T0 заключаются в улучшенной системе охлаждения (вентилятор, радиатор) и прошивке ЭБУ. Двигатель выпускался для BMW 1M и BMW Z4 E89 sDrive35is.

Проблемы и недостатки двигателей BMW N54B30

Самый распространенный минус двигателей N54 это топливный насос высокого давления (ТНВД), от некачественного топлива живущий примерно 50 тыс. км. Симптом проблемы — пониженная мощность. Купить новый ТНВД не проблема, цена на него вполне доступная. Мрут и форсунки высокого давления при достижении пробега +/- 100 тыс. км, столько же живет и помпа, свечи ~20 тыс. км, турбины ходят +/- 100 тыс. км, в зависимости от типа эксплуатации.
По большому счету, мотор БМВ N54 довольно надежный и беспроблемный, мощный, ресурсный, с хорошим запасом прочности и высоким потенциалом для тюнинга. Все это делает покупку BMW N54 практически идеальным выбором.

Тюнинг двигателя BMW N54B30

Чип-тюнинг. Чип-выхлоп. Турбо

Двигатель N54 отлично поддается доработке при этом без серьезных вложений, достаточно обычного JB4 и на Stage 1 получим ~350 л.с. Для увеличения мощности до стандартных для 135/335 -тых 400 л.с., нужно доработать систему охлаждения (заменить вентилятор и установить доп. радиатор), купить интеркулер побольше и воздушный фильтр, установить маслокулер, выбить катализаторы и на Stage 2 получим 400-420 л.с. Это золотая середина для N54, сочетающая в себе мощность, доступность и ресурс.
Чтобы увеличить мощность N54 до 450 л.с., нужно купить кит метанола.
С таким тюнингом ваш 135i/335i поедет 402 м примерно 11.3 сек. Сток BMW 335i N54 едет 13.2-13.4. Разница значительная.
Еще больше мощности обеспечит покупка сингл турбо кита и установка на сток поршневую (держит более 600 л.с.). Далее нужно купить прокладку ГБЦ от Alpina B3 S Biturbo, сделать портинг.

Читайте также: