Ремонт двигателя м20 своими руками
Обновлено: 06.07.2024
Обычно капремонт двигателя не сваливается на владельца машины неожиданно. Ему предшествуют появившийся из выхлопной трубы сизый дым и растущий расход масла. Мотор неуверенно пускается и плохо тянет. Иногда прослушиваются подозрительные шумы и стуки.
Но случается, что беда приходит нежданно. Например, при форсировании глубокой лужи вода может попасть в воздухозаборник, и двигатель получит гидроудар. Или владелец затянул с заменой ремня ГРМ, тот порвался, и клапаны встретились с поршнями. Либо решил поднять мощность мотора, удалив воздушный фильтр, и попавшая в двигатель пыль поспособствовала быстрому износу цилиндропоршневой группы. Причин много, а исход один — двигатель придется серьезно ремонтировать.
Объем бедствий
Капиталка бывает частичная и полная. Чтобы определить, какой ремонт нужен мотору, надо провести контрольные замеры и дефектовку — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить зазоры в поршневых пальцах. При частичной капиталке обычно ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников, прокладок. При полной переборке список получается намного длиннее, и объем работ существенно больше. Выше, соответственно, и стоимость ремонта.
Полная капиталка
Последовательность действий при полной капиталке следующая. Сначала двигатель снимают с машины. Дороже всего эта операция на полноприводных автомобилях с автоматическими коробками передач.
Далее — разборка, мойка, дефектовка и микрометраж. Только на этом этапе можно определить более-менее точную стоимость ремонта. Если вердикт выносят раньше — повод насторожиться. Скорее всего, вы попали к некомпетентным мастерам, или вас попытаются обмануть.
После замеров и дефектовки основные детали направляют на мехобработку — многие мастерские не держат дорогого оборудования для расточки блоков и шлифовки коленвалов и отправляют детали смежникам. От объема мехобработки сильно зависит стоимость работ. Потом мотор собирают, устанавливают на машину и заправляют рабочими жидкостями.
Теперь о запчастях — они в общей калькуляции составляют обычно половину всех расходов на капиталку. Меняются все прокладки, резиновые и резинометаллические уплотнения. Элементы привода ГРМ всегда меняют, если он ременный, и почти всегда, если цепной. При любой переборке устанавливают новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Поршни современных моторов очень нагружены и чаще всего тоже подлежат замене.
К деталям, которые меняют по результатам диагностики, относятся клапаны, масляные насосы и даже коленчатые валы, если нет возможности шлифовки под ремонтный размер. Основные детали — блок цилиндров и головки — стараются отремонтировать. При этом цилиндры либо растачивают под ремонтный размер, либо перегильзовывают под стандартные поршни. В головке иногда приходится восстанавливать постели распредвалов и менять втулки клапанов, фрезеровать привалочную плоскость и почти всегда — обрабатывать седла клапанов.
Ремонтируем и улучшаем
Бывает так, что после капремонта двигатель становится… долговечнее заводского! Например, многие автопроизводители не устанавливают на моторы форсунки охлаждения поршней, хотя в блоке цилиндров под них даже площадки отлиты. Если на сервисе вам сделают такую доработку, то ресурс мотора увеличится.
Другой пример — сверление дополнительных отверстий в поршне для слива масла из канавки маслосъемного кольца, что увеличивает ресурс поршневой.
При переборке мотора можно заодно и увеличить рабочий объем. Например, из двигателя 1.4 концерна Hyundai/Kia сделать 1.6, установив другой коленвал. Очевидно, что блок цилиндров с номером останется прежним и никто об этом не узнает.
Цена вопроса
Цены на капитальный ремонт двигателя зависят от объема работ, стоимости запчастей и сложности самого агрегата. В зависимости от региона цены могут отличаться более чем в два раза. Нижний предел стоимости восстановления двигателя Лады Гранты — 30–40 тысяч рублей за работу и детали. Капремонт двигателя популярного семейства Logan/Sandero обойдется в 60–80 тысяч рублей. Трудоемкость слесарных работ приблизительно такая же, как у Гранты, а вот запчасти дороже.
Восстановление более сложных многоцилиндровых V‑образных моторов выльется в 200–300 тысяч рублей. Причины очевидны — трудоемкость выше, да и деталей потребуется больше, причем все они импортные.
Альтернатива капремонту
Но эйфория неуместна: все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! И это лотерея, в которую можно и проиграть. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, советуем прошерстить интернет. Почитать отзывы о продавцах бэушных агрегатов и о конструктивных достоинствах и недостатках вашего мотора. Например, не стоит покупать подержанные 2-литровые алюминиевые моторы G4KD, устанавливаемые на многие модели Hyundai и Kia. Обычно эти агрегаты не доживают до 150 000 км — появляются задиры на стенках цилиндров, из-за чего резко усиливается масляный аппетит. Такие моторы восстанавливают перегильзовкой.
И еще. Номер двигателя не фигурирует в регистрационных документах, но замену мотора все равно надо оформлять в ГИБДД.
Чтобы свести к минимуму риск переплаты, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.
Как ездить после капиталки?
Нежно! — как говорил капитан Жеглов. Перед поездкой необходим прогрев мотора, хотя бы кратковременный. При движении надо избегать резких ускорений и торможений двигателем, а также езды внатяг, буксировки и перегруза.
Как долго следовать таким правилам? Лучше — постоянно, но реальный минимум для обкатки должен составлять не менее 1500–2000 км. И почаще меняйте моторное масло и фильтр — пусть из движка окончательно удалятся металлическая стружка и прочие продукты износа.
А надо ли ремонтировать?
Часто страхи бывают преждевременными — и двигатель не нуждается во вмешательстве. Чаще всего владельца разводят на дорогой ремонт. Это случается, как правило, при визите на недобросовестный сервис, но обманывают даже на дороге, разыгрывая перед владельцем театральное представление. Один мошенник отвлекает на себя внимание, а другой разливает под капотом масло или устраивает дымовую завесу. Расстроенного хозяина автомобиля везут в партнерский сервис, где ему выносят страшный диагноз и огромный счет — и владелец часто соглашается!
Другая причина — повышенный расход масла. К сожалению, у многих современных автомобилей он очень велик (больше 0,5 литра на 1000 км), но это определяется конструкцией двигателя и не является неисправностью. Опять-таки, гугл вам в помощь — проглядите форумы и поймете, нормальный у вас расход масла или все-таки пора волноваться.
Наконец, бывает так, что за неисправность механической части самого двигателя часто принимают недостатки в работе систем питания и зажигания, а также выпуска отработавших газов, опор силового агрегата и даже автоматической коробки передач. Вынесенный ремонтниками вердикт всегда лучше перепроверить, загнав машину на диагностику в еще один сервис.
В любом случае, не стоит доверять столь сложный и дорогостоящий ремонт абы кому. Существует немало фирм, занимающихся восстановлением моторов на протяжении многих лет и дорожащих репутацией — к ним и обращайтесь.
Молодое поколение на дорогах России уже не застало известные автомобили Победа. В феврале 1943 года, во время совещания Наркомата по средней промышленности, было принято Решение о восстановлении разработки легковых автомобилей для населения, до конца войны оставалось больше года.
Для выпуска аналогичного двигателя в СССР, наши конструкторы перевели размеры двигателя на метрические стандарты и купили лицензию, для выпуска М-11 в 1937 году. Производство двигателей М-11 началось только в середине 1940 года.
При создании двигателя М-11 использовалось минимум алюминиевых сплавов, двигатель выдавал мощность 76 л. с. при 3400 об/мин. Создавались авиационные и судовые варианты двигателей М-11 с максимальной мощностью 85-90 л. с. при 3600 об/мин.
В США двигатели серии Chrysler flathead устанавливались до 70-х годов, в СССР устанавливали такие двигатели на ГАЗ-52, до середины 80-х годов.
При испытаниях новых автомобилей М-20 и М-25 в 1946 году, присутствовал сам И. В. Сталин, который рекомендовал выпускать четырех цилиндровый автомобиль М-20. В тяжёлое послевоенное время нужно экономить, рассудительно сказал И. В. Сталин при испытаниях автомобилей.
ГАЗ-20 Победа имел технические характеристики:
максимальная скорость 110 км/ч.
максимальная мощность 50 л. с., при 3600 об/мин
максимальный крутящий момент 122,5 Н·м
рядный, 4-цилиндровый объёмом 2 112 см³
диаметр цилиндра 82 мм
ход поршня 100 мм.
Топливо на М-20 использовалось А-66, на импортных моделях — топливо А-70 или выше, мощность двигателя 55 л. с. На двигателе М-11 устанавливался механический фильтр, который при эксплуатации фильтровало масло.
КПП автомобиля имело три скорости вперед и одна назад. Рычаг переключения находился на рулевой колонке. Передняя подвеска схожая от Опель-Капитана.
В целом автомобиль получился хорошим. На тот момент, впервые в СССР начали серийно устанавливать 12 вольтовое оборудование и гидравлические тормоза. Автомобиль оказался на уровне мировых аналогов, М-20 выпускали в Польше под маркой Warszawa и собирали в Бельгии для Англии с правым рулем.
Выпуск первой серии автомобилей М-20 Победа оказался не таким удачным, из-за многочисленных претензий к автомобилю. У авто оказался низкий салона задней части и другие недочеты, поэтому было остановлено производство и был уволен директор автозавода И. К. Лоскутов.
Вторая серия М-20 производилась более качественно и на авто появился отопитель. В последних моделях на М-20 появился приемник.
Дальнейшая разработка М-21 Звезда — это ГАЗ-21 Волга, на некоторых моделях устанавливали двигатели от М-20.
На базе М-20 Победа выпускался автомобиль М-72 с полным приводом. Для установки переднего моста и раздатки от ГАЗ-69 использовали подрамник.
Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!
Волею судеб досталась мне e34 88г. с м20в25 на борту.
Откатав неделю в режиме "тапок в пол" машина благополучно стала в гараж.
Так сложилось, что слово "СТО" я не люблю. Очень . Есть гараж и есть две руки. Остальное придет.
Как оказалось, причиной троения стал обломанный рокер. Раз снял голову - лезем дальше..
Фото, к сожалению, нету. Буду описывать на пальцах.
==========
Двигатель до меня прежним владельцем (на сто) вскрывался.
ГБЦ:
-плоскость не поведена
-направляющие выточат и перепрессуют
-клапана притерты (надо будет - еще притру)
-нагар на клапанах большой, но прогара и кривизны нету
-маслосьемные будут новые
-сальник распредвала новый
-люфта распредвала как такового нет.
-при выбивании оси коромысла пробил в нем случайно отверстие (критично?)
-старые рокера еще походят вроде.
БЛОК:
-по дурости сначала купил рем. поршня +0.5 (б\у, прошли 15тык), потом повез к мотористу. Промеряли блок, говорит выработка 5 соток, поршня не нужно ремонтные. (действительно не нужно?)
-куплены кольца колбеншмидт (стандарт)
-шатунные вкладыши новые (стандарт) по дурости первый раз старые вкладыши затянул от руки без динамометрического, пережал.
Коленвал вращался туговато, проехал так мотор около 20 км. Разобрал, шатунные вкладыши имеют синеватый оттенок (замена).
Вкладыши коленвала оставляю родные, с ними все нормально вроде.
Болты ГБЦ скорее всего будут старые, хотя советуют поменять.
Прокладки\сальники\прокладка гбц\ремень\ролик - новые куплены.
Чем мыть блок от лаковых отложений? понятно что в гараже станции нету, максимум щетка по металлу, санклин и вода.
Мойка высокого давления\компрессор с водяным пистолетом помогают или до задницы?
Если буду собирать позже второй турбомотор на стапеле, я второй такой мойки не вынесу)) Ну это уже совсем другая история.
Сейчас в голове бардак. Детали и каталожные номера днем и ночью снятся.
Скачал книгу Хрулева "Ремонт двигателей зарубежных авто", почитываю на ночь))
Если у кого есть какие мысли по поводу косяков\подводных камней - милости прошу.
Ногами не бить.. вроде все написал что хотел.
выроботка и зазор вещи разные . вобще критичен овал и элипс цилиндра . если больше 0,03 то пилить . кольца работать не будут .
Читаю Хрулева на стр. 220, "Если износ цилиндров небольшой (около 0.05-0.06) следует проверить состояние поверхности цилиндров, в случае отсутствия продольных рисок можно использовать кольца и поршни стандартного размера"
Моторист сказал что допуск на классику вообще в три раза больше, ставь стандарт. К тому же моторы милионники, а мой пробежал не больше половины точно.
33 - распределительный вал
Четырехцилиндровый карбюраторный двигатель М-20 экономичен в эксплуатации и весьма изноустойчив.
Цилиндры двигателя отлиты из серого чугуна в одном блоке с верхней частью картера и расположены вертикально в ряд. В цилиндры на всю длину хода колец запрессованы гильзы из кислотоупорного износоустойчивого чугуна. Эти гильзы увеличивают срок службы цилиндров до их расточки в 2,5-3 раза. Толщина стенок гильз равна 2 мм.
Водяная рубашка блока выполнена на всей высоте цилиндров. Седла выпускных клапанов запрессованы в блок; они изготовлены из специального жароупорного сплава высокой твердости. Обработка этих седел возможна только шлифованием. Седла впускных клапанов выполнены непосредственно в теле блока.
В нижней части блока цилиндров расположены четыре постели для вкладышей коренных подшипников коленчатого вала.
Головка цилиндров съемная, общая для всех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава. Применение алюминиевого сплава, обладающего высокой теплопроводностью, а также надлежащая форма камеры сгорания обеспечивает работу двигателя без детонации при относительно высокой степени сжатия и умеренном октановом числе топлива.
Головка цилиндров к блоку крепится 23 шпильками. Под гайки крепления головки поставлены плоские шайбы. Порядок затягивания этих гаек очень важен. Затягивание гаек следует производить в последовательности в два приема, сначала предварительно, а затем окончательно. Рекомендуется при этом применять динамометрический ключ, контролирующий усилие затяжки. Крутящий момент должен быть в пределах 6,7-7,2 кгм. При отсутствии динамометрического ключа гайки затягивают обычным накидным ключом из комплекта инструмента водителя усилием одной руки без рывков, во избежанием обрыва шпилек или деформации цилиндров.
Затягивать гайки нужно обязательно на холодном двигателе, так как коэффициент линейного расширения у стальных шпилек значительно меньше, чем у алюминиевой головки, поэтому затяжка, сделанная на горячем двигателе, после его остывания окажется совершенно недостаточной.
Соединение головки цилиндров с блоком уплотняется прокладкой, изготовленной из сталеасбестового полотна, пропитанного фитом. Окна камер сгорания и отверстия для прохода воды в прокладке окантованы листовым металлом. Толщина сжатой прокладки составляет примерно 1,5 мм.
Перед постановкой прокладки на место ее следует дополнительно натереть с обеих сторон порошком графита для предотвращения приставания асбеста к блоку или к головке.
Поршни, изготовляемые из алюминиевого сплава, имеют плоские днища и юбки эллиптической формы (величина эллиптичности 0,29 мм). Для придания поршню пружинящих свойств на его юбке сделан П-образный прорез. Большая ось эллипса юбки поршня расположена перпендикулярно оси поршневого пальца. Поэтому в двигателе зазор между поршнем и цилиндром в направлении, в котором на поршень действуют боковые силы от шатуна (перпендикулярно оси коленчатого вала), значительном меньше, чем в направлении, в котором боковых сил нет (параллельно оси коленчатого вала).
Во время работы двигателя поршень от нагревания расширяется больше в направлении оси поршневого пальца, чем в направлении, перпендикулярном ему; эллиптичность поршня при этом уменьшается, и его форма приближается к круглой. Такое свойство поршня получено за счет распределения его материала и за счет П-образного прореза на юбке. Это свойство позволяет уменьшать зазор между цилиндром и поршнем в направлении действия боковых сил и обеспечивать, с одной стороны, работу холодных двигателей без стука поршней, а с другой - уменьшение трения между поршнем и цилиндром, что предотвращает образование задиров на поршнях во время работы двигателя с полной нагрузкой. В цилиндре поршень установлен так, что П-образный прорез обращен в сторону, противоположную клапанной коробке.
На головке поршня сделано 5 кольцевых канавок. Верхняя, самая узкая канавка задерживает распространение тепла от днища поршня и этим уменьшает нагрев верхнего компрессионного кольца, предохраняя его от пригорания. В двух следующих канавках помещаются компрессионные кольца и в двух последних (самых широких) - маслосъемные кольца.
В канавках для маслосъемных колец просверлены отверстия, через которые смазка, снимаемая кольцами со стенок цилиндров, поступает во внутреннюю полость поршня, а затем стекает в картер. В средней части поршня имеются бобышки с отверстиями для поршневого пальца. В нижней части юбки поршня под бобышками сделаны 2 прилива, срезанием которых на заводе подгоняют поршни по весу. Для улучшения прирабатываемости пары поршень - цилиндр, поршни покрыты оловом.
Поршневые кольца изготавливаются из серого чугуна. Каждое кольцо делается из отдельной отливки, чем обеспечивается надлежащая структура материала.
Компрессионные кольца на внутренней поверхности имеют фаску, вызывающую некоторый перекос кольца в его канавке. Вследствие этого перекоса кольцо прилегает к цилиндру не всей своей поверхностью, а лишь нижней кромкой, что улучшает и ускоряет приработку кольца. При установке колец на поршень их фаски должны быть обращены вверх, в сторону днища.
Компрессионные кольца по размерам одинаковы. Верхнее компрессионное кольцо, находящееся ближе других колец к камере сгорания и поэтому работающее в очень тяжелых условиях, покрыто пористым хромом, что резко повышает его долговечность. Повышение стойкости верхнего компрессионного кольца, защищающего остальные кольца от воздействия продуктов сгорания, увеличивает стойкость всех колец, а также зеркала цилиндра.
Оба маслосъемные кольца одинаковы, они имеют щели в средней части для отвода масла. Замки у всех колец прямые. Второе компрессионное и оба маслосъемных кольца лудятся для лучшей прирабатываемости к цилиндрам.
Поршневые пальцы плавающего типа, стальные, пустотелые. Наружная поверхность пальцев закалена токами высокой частоты. От осевых перемещений пальцы удерживаются двумя плоскими пружинными стопорными кольцами, установленными в канавках бобышек поршня. Снятие и установка стопорных колец должна производиться кругогубцами.
Шатуны двутаврового сечения стальные кованые. В верхние головки шатунов запрессованы бронзовые втулки. Для смазки пальца в верхней головке сделан прямоугольный вырез.
Нижняя головка шатуна разъемная, с крышкой. Крепление крышки осуществляется двумя болтами и гайками, шплинтуемыми по отдельности. На верхнем конце шатуна, над его малой головкой и на крышке нижней головки имеются массивные бобышки, при срезании которых на заводе подгоняется общий вес шатуна и распределение веса между головками. В комплекте для одного двигателя разница в весе шатунов допускается в пределах 8 г.
В нижние головки шатунов устанавливаются взаимозаменяемые тонкостенные вкладыши, сделанные из стальной ленты, залитой свинцово-теллуристым баббитом марки БСТ. Вкладыши удерживаются в головке при помощи отогнутых усиков, входящих в прорезы на шатуне и на крышке.
Шатуны двигателя М-20 несмотря на одинаковые основные размеры не взаимозаменяемы с шатунами двигателя ГАЗ-51. Шатуны двигателя М-20 имеют симметричные нижние головки, а шатуны двигателя ГАЗ-5 - несимметричные. Для отличия на шатунах М-20 делается круглый выступ.
Коленчатый вал четырехопорный, стальной, кованый, статически и динамически сбалансированный, снабжен противовесами для разгрузки коренных подшипников от действия инерционных сил. Шейки вала для повышения износоустойчивости подвергнуты поверхностной закалке на глубину 3-5 мм. Смазка от коренных подшипников к шатунным подводится по каналам, просверленным в теле вала.
Крышки коренных подшипников плотно входят в паз на блоке, что удерживает их от боковых перемещений; крепятся они болтами, ввертываемыми в тело блока. Болты, крепящие три первых крышки (считая спереди), шплинтуются попарно проволокой, а болты крепления задней крышки стопорятся отгибанием усиков пластины, поставленной под ними.
Вкладыши коренных подшипников взаимозаменяемые, такого же типа, как и шатунные, но изготовлены из более толстой ленты. Верхние вкладыши коренных подшипников отличаются от соответствующих нижних формой масляных канавок и отверстиями для подвода масла.
Осевые перемещения вала ограничиваются упорным подшипником, состоящим из двух шайб, расположенных по обе стороны переднего коренного подшипника. Шайбы изготовляются из стальной залитой баббитом ленты.
Читайте также: