Ремонт двигателя ll8 своими руками

Обновлено: 03.07.2024

Подобное восстановление силового узла позволяет привести его в форму, максимально приближенную к первоначальной. Агрегат разбирают, чистят, проводят дефектовку.

При необходимости ремонтируют до идеальной кондиции коленвал, цилиндрический блок, кривошипно-шатунный механизм, системы подачи жидкостей (топлива, масла, антифриза).

Такой процесс глобальнее переборки, которая подразумевает лишь замену негодных запчастей. Капремонт показан при потере мощности и низкой компрессии. Необходимость его проведения в любом случае наступит, так как естественный износ — процесс неизбежный. Определить, что время пришло, можно по следующим признакам:

в кривошипно-шатунном устройстве появился нехарактерный стук;
индикатор на приборной панели регулярно сигнализирует о снижении масляного давления;
наблюдается перерасход технической жидкости;
из выхлопной трубы выходит темно-синий газ;

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Как сделать капремонт двигателя

Причин для поломки много. Возможно, устарела смазка, закоксованы масляные каналы или было использовано средство ненадлежащего качества. К серьезным проблемам приводит отказ скользящих подшипников или вкладышей коленвала. Падение компрессии, которое можно точно определить только специальными приборами, связывают со сгоранием клапанов, порчей поршневых колец или прокладки ГБЦ.

Отсрочка ремонта двигателя своими руками возможна при соблюдении предосторожностей:

отслеживайте состояние и уровень рабочего раствора (опирайтесь на инструкцию к автомобилю и действуйте на опережение, если эксплуатация “железного коня” происходит в трудных обстоятельствах);
не позволяйте мотору перегреваться (в частности отслеживайте количество и качество антифриза, а также поддерживайте охлаждающую систему в нормальном состоянии);
заливайте хорошее горючее (низкопробные солярка и бензин загрязняют отдельные части ДВС, в результате чего износ элементов движка ускоряется);
не перегружайте мотор (перегрузки, в том числе буксировка, сокращают его ресурс);
постарайтесь не допускать долгой работы авто “вхолостую” (иначе на цилиндрических поверхностях и свечах образуется нагар);
выбирайте спокойную манеру вождения (резкие разгоны/торможения, работа в условиях повышенных оборотов, частые переключения скорости сокращают жизнь силового агрегата).

Ремонт двигателя — инструкция

При подготовке к работе в “домашних” условиях учтите, что вам пригодятся манометр, стетоскоп, эндоскоп, нутрометр и компрессометр.

Рекомендуем перед тем, как проделать “капиталку” своими силами, тщательно изучить “матчасть”: почитать профильные форумы, пообщаться с опытными автовладельцами и профессионалами СТО. Взвесьте все риски. Найдите видео с пошаговым описанием процесса.

В капитальный ремонт двигателя своими руками входит:

съем, разборка и очистка движка;
диагностика поломок и оценка изношенности всех запчастей;
дефектовка элементов (включает проверку трещин на корпусе, замер зазоров, изучение коленчатого вала, исследование геометрии трущихся запчастей для сравнения с нормативами);
восстановление головки цилиндрического блока (удаление трещин, ремонт втулок, приведение в порядок фасок клапанных седел, монтаж маслосъемных колпачков, замена клапанов, распредвала и толкателей);
ремонт блока цилиндров (расточка, обработка абразивными средствами, обновление гильз, устранение механических дефектов, реставрация ниши коленвала и выравнивание прилегающей зоны);
восстановление или замена коленвала;
сбор и установка мотора;
“холодная” обкатка движка (для притирки деталей);
корректировка холостых оборотов и зажигания;
очистка выхлопа.

Схема ремонта двигателя

Стандартной универсальной инструкции нет. На перечень необходимых мер влияют базовые характеристики автомобиля (марка, модель, год выпуска и пр.) и изношенность его составных элементов. При этом разбора силового агрегата не избежать, а это сложно сделать в собственном гараже. Если вы все-таки решитесь на самостоятельную работу, уделите особое внимание подготовке. Нелишним будет найти подробное видео с пошаговым описанием процесса ремонта двигателя.

Мы рекомендуем подобные объемные и технически сложные задачи, связанные с автомобилем, доверять профессионалам. Помимо качественно оказанной услуги, вы получите гарантию на результат (речь идет о проверенных зарекомендовавших себя техцентрах — в другие лучше не обращаться).

Ремонт двигателя самому — подготовка

Для точности в процессе тестирования силового агрегата пригодится:

эндоскоп;
манометр;
компрессометр;
стетоскоп;
нутромер.

Из расходников понадобятся водяной/масляный/топливный насосы, прокладки, сальники, направляющие клапаны и втулки, поршневые кольца, звездочки, ремни, цепь, вкладыши для втулок (после диагностики список может расшириться).

Ремонт двигателя самостоятельно — краткая инструкция

облегчите мотор, убрав из него некоторые элементы (карбюратор, крышку ГБЦ, генератор, коробку передач, коллектор, маховик, сцепление и подушки);
выньте двигатель;
демонтируйте коленвал с вкладышами (для этого снимите картерную крышку, выкрутите шатуны, извлеките поршни);
расточите шейку и гильзу коленчатого вала (если это необходимо);
замените пальцы, поршневые кольца и вкладыши;
обработайте смазкой новые запчасти;
установите шатуны, предварительно нагрев их в масле;
наденьте маслосъемные, затем компрессионные кольца;
вмонтируйте поршни в ГБЦ (при необходимости сделайте оправку, не забудьте скорректировать шатун до оптимального положения);
установите крышку картера;
верните двигатель и другие элементы на свое место (подушки, маховик, сцепление, КПП, коллектор, крышку цилиндрического блока, генератор, карбюратор).

Если аккумуляторная батарея разряжена, прокрутите несколько раз коленчатый вал. Запустите двигатель.

Ремонт двигателей авто своими руками — обкатка

Не перегружайте мотор после реставрации. При первом запуске дайте машине прогреться на холостом ходу 15 минут. Затем выключите и оставьте ее до полного остывания. Проделайте эту процедуру несколько раз. На последнем круге дайте “движку” поработать на холостых не менее 10 часов. Теперь автомобиль можно использовать в обычном режиме, выбирая в первое время плавный стиль вождения.

Первые 50 км пробега не разгоняйтесь более 40 км/ч. Затем увеличьте это значение до 60. Последующее увеличение с шагом 10 км должно происходить каждые 100 км пробега.

Признаки и поводы

Повышенный расход масла на угар — более чем прямой признак того, что с ЦПГ не все в порядке. Только вот до каких пределов он должен вырасти, чтобы можно было начинать беспокоиться? Мы об этом рассказывали. Добавим лишь, что на ряде хорошо походивших (более 200 000 и даже 300 000 км) двигателей разработки 80–90-х годов нормальными считаются два литра доливки от замены до замены (7500–10 000 км). Современные моторы, перешагнувшие отметку в 100 000 км, а в ряде случаев еще не добравшиеся до нее, могут потреблять 300–500 мл на 1000 км. И это теперь считается вполне естественным. Более того, производители, как известно, страхуются, указывая допустимые значения расхода масла — от 500 до 1000 мл на 1000 км.

Диагностика: нужна ли?

Проверить состояние двигателя перед ремонтом можно несколькими способами. Но они, к сожалению, не дают точного представления о том, в каком виде находится поршневая группа и цилиндры. К примеру, замер компрессии показывает разницу между цилиндрами. И если в них есть обильный нагар, компрессия будет достаточно высока по всем цилиндрам — вне зависимости от состояния колец и стенок.

Тест на наличие выхлопных газов в системе охлаждения (проводится при помощи колб с индикаторной жидкостью) указывает лишь на проблемы с прокладкой под головкой блока. Не исключено, на некие повреждения на привалочных плоскостях.

Как вы понимаете, это либо впускные, либо выпускные клапаны вместе с их седлами, пробитая или прогоревшая прокладка ГБЦ или износ колец и стенок цилиндров. Дескать, пневмотест позволяет определить состояние этих элементов без вскрытия двигателя.

Раскоксовку можно воспринимать и как альтернативу ремонту мотора. Мы об этом подробно рассказывали. Есть примеры, когда использование химии приводило к положительным результатам. Но все они, увы, касаются агрегатов, разработанных еще в прошлом столетии.

Дело в том, что сам ресурс этих тонких колец меньше, чем у их аналогов прошлых поколений. Они и изнашиваются значительно быстрее, и обладают меньшей упругостью, которую также теряют раньше. А второе компрессионное, между прочим, тоже участвует в удалении масла со стенки цилиндра. И раскоксовкой ему, другому компрессионному и маслосъемному не прибавишь толщины, не вернешь упругости. Так что в большинстве случаев двигатель придется разбирать и ремонтировать. Остается решить, каким образом выполнять последнее.

Второй вариант — расточка чугунного блока или чугунных же гильз под ремонтный размер.

Наконец, третий — гильзовка блока, если речь идет о полностью алюминиевых блоках, выполненных по технологиям Alusil, Galnikal, Locasil, Nikasil, Silumal. То есть со стенками цилиндров, упрочненных кремнием.

Но иногда гильзовать по-новому приходится и блоки современных моторов, где используются чугунные тонкостенные гильзы. Это когда у ЦПГ нет ремонтных размеров. В таком случае вытачиваются гильзы в номинальный размер и мотор собирается на штатных поршнях. Вроде бы все просто, однако везде есть свои нюансы, очень часто усугубляемые низкой культурой выполнения операций. А также непониманием того, что и как нужно делать.

Если расход не превышает литра на 2000 км, двигатель способен ездить без каких-то попутных проблем. А вот начиная с расхода один литр на 1000 километров ожидать неприятности можно в любой момент. И целостность катализатора тут уже под вопросом. И свечи будут работать лишь несколько тысяч км. Если же их вовремя не менять, из строя постоянно начнут выходить катушки зажигания. При активной езде возможен прогар клапанов, и подобное в нашей практике встречалось неоднократно. В общем, и помимо необходимости доливать масло гарантированы дополнительные траты и потеря времени. Так что лучше один раз перетерпеть издержки и привести двигатель в норму.

Блоки также фрезеруются по этой поверхности из-за каверн от воздействия антифриза. А вот чтобы блок сколько-нибудь значимо повело — такое нам встречалось только по причине внешнего воздействия. К примеру, что-то на нем подваривали или в аварии вырвали опору двигателя.

В 80% случаев на двигатели VAG с чугунными блоками имеются ремонтные размеры поршней, под которые растачиваются цилиндры.

На алюсиловые блоки их нет, и вариант ремонта единственный — гильзование под поршни стандартного размера.

Несколько моторов мы загильзовали под специально изготовленные поршни отечественного производителя. Все они ездят, но каждый такой ремонт — очень тревожное мероприятие. Сейчас возьмемся за гильзовку, только если подберем оригинальные поршни под чугунные цилиндры или же найдем такие изделия от конвейерных поставщиков.

Мерседесы, кстати, ремонтируются ощутимо дороже из-за высокой стоимости оригинальных запчастей. Но в том-то и суть, что, скажем, кузовщину с заводским качеством практически невозможно отремонтировать, а вот капитальное восстановление двигателя осуществимо! На выходе у нас получается фактически новый агрегат, на который мы даем гарантию два года или 100 000 км пробега. На данный момент есть примеры с пробегом после ремонта и в 150 000 км. Все нормально!

Как выбрать сервис, где вам сделают ремонт? Посмотрите соцсети, почитайте профильные форумы, попросите предварительный расчет, ознакомьтесь с гарантийными обязательствами. И обязательно выясните, осуществляет ли структура инструментальную обработку блока с ГБЦ и на каком оборудовании. Мы в этом плане сотрудничаем с мастерской irkdvs — там работы выполняются на самых современных станках и на очень высоком уровне.

Валентин Ткачев, частный мастер:

Наряду с этим нередки случаи, когда при ремонте пренебрегают такой важной операцией, как обработка привалочных плоскостей головки и блока цилиндров. Один из последних примеров — владелец Honda CR-V первого поколения не стал делать станочную обработку плоскости блока цилиндров своего B20В. Вместо этого попросил поставить мягкую прокладку под ГБЦ (такие выпускают в Китае), которая отчасти может скомпенсировать неровности плоскостей. Надеялся, что успеет продать машину, но не успел. А прокладка проработала три-четыре месяца и ее продуло снова.

Блоки старых агрегатов, даже чугунные, со временем также подвержены деформациям. Вот 7A с пробегом 350 000–400 000 км — деформация привалочной плоскости есть. Небольшая, но за пределами допуска.

Для выполнения сборочных работ по двигателю мастерские Ford оборудуются следующим специальным инструментом:

- универсальный ключ 205-072 (15-030А);

- прибор для измерения углов 303-174 (21540);

- блокирующее устройство для коленчатого вала 303-204 (21168);

- приспособление для установки распределительного вала 303-376 (21-162В);

- накладной ключ для болтов головки блока цилиндров 303-392 (21167);

- съемник для сальников 303-395 (21171);

- фиксатор 303-435-06 (21031В);

- подъемная опора 303-435-1 (21212);

- свечной ключ 303-499 (21202);

- установочный штифт коленчатого вала 303-507 (21210);

Перед сборкой все болты, шайбы, посадочные поверхности смочите моторным маслом, очистите и проверьте привалочные поверхности. Сборку выполняйте в следующей последовательности:

- установите блок цилиндров на монтажный стол или стенд;

Рис. 92. Установка крышки заднего сальника коленчатого вала

- установите крышку заднего сальника коленчатого вала и кронштейн датчика угла поворота коленчатого вала (СКР) (

Рис. 93. Установка маховика

- установите маховик и закрепите его болтами. Последовательность затяжки показана на

Рис. 94. Установка маслоприемника и масляного насоса

- соедините ротор масляного насоса с коленчатым валом, после чего установите масляный насос и маслоприемник с новой прокладкой (

Рис. 95. Нанесение специального герметика

Нанесите на сопрягаемые поверхности блока цилиндров специальный силиконосодержащий герметик (

Рис. 97. Последовательность затяжки болтов

- правильно расположите c помощью линейки нижнюю часть картера относительно блока цилиндров так, чтобы со стороны маховика их поверхности были на одном уровне, и затяните болты моментом 20 Н·м в определенной последовательности (

Рис. 96. Отверстия под шпильки М8х20

Вверните шпильки М8х20 в глухие отверстия (

Рис. 98. Порядок затягивания головки блока цилиндров

- установите головку блока цилиндров. Предварительно очистите сопрягаемые поверхности, затяните болты крепления в определенной последовательности в три приема, сначала моментом 15 Н·м, затем 30 Н·м, после чего доверните их с помощью специального инструмента 303-174 на 90° (

Рис. 99. Поршень 1-го цилиндра находится на расстоянии 25 мм до ВМТ

- установите поршень первого цилиндра так, чтобы он в такте сжатия не доходил до ВМТ 25 мм, при этом маховик занял положение, показанное на

Рис. 100. Обозначения крышек подшипников распределительных валов: 1 - крышка распределительного вала впускных клапанов; 2 - крышка распределительного вала выпускных клапанов

- нанесите силиконосодержащий герметик на сопрягаемые с головкой блока поверхности крышек первых подшипников. Обозначения крышек подшипников находятся на внешней стороне: E1 - относится к валу выпускных клапанов, I1 - впускных (

Рис. 101. Положение распределительных валов, когда поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ. Валы устанавливаются с помощью специального инструмента Ford 21-162 Zetec, 21-162A Zetec-SE

- установите внутреннюю крышку ремня ГРМ;

- установите зубчатые шкивы на распределительные валы;

- установите распределительные валы в положение, когда поршень 1-го цилиндра будет находиться в ВМТ. Для этого поверните валы за шестигранник до тех пор, пока приспособление не установится в торцовые пазы валов;

Рис. 102. Коленчатый вал в положении, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Устанавливается с помощью специального инструмента Ford 303-507

- установите коленчатый вал в положение, когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ. Для этого заверните специальное приспособление в установочное отверстие. После поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке осторожно, пока специальный инструмент не упрется в щеку коленчатого вала (

Рис. 103. Установка шкивов распределительных валов. Мастерские Ford для крепления шкивов используют специальный инструмент 205-072

- заверните болты крепления шкивов распределительных валов специальным инструментом с моментом 60 Н·м, при этом не допустите смещения положения распределительных валов и коленчатого вала (

Рис. 104. Регулировка тепловых зазоров клапанов

- отрегулируйте тепловые зазоры клапанов. Если у вас нет специального инструмента, вам лучше обратиться в специализированную мастерскую (

Рис. 105. Установка монтажной опоры

- установите монтажную опору двигателя (

Рис. 106. Установка генератора

Установите генератор (

Рис. 107. Снятие впускного коллектора

- снимите впускной коллектор с прокладкой (

Рис. 108. Контактные разъемы: 1 - контактный разъем датчика управления положением дроссельной заслонки; 2 - контактный разъем клапана регулировки вращения коленчатого вала на холостом ходу

- отсоедините контактные разъемы от датчика управления положением дроссельной заслонки (ТР) 1 (

Рис. 109. Снятие котактных разъемов форсунок

- снимите контактные разъемы форсунок (

Рис. 110. Снятие узлов и деталей с головки блока цилиндров: 1 - катушка зажигания; 2 - выпускной коллектор; 3 - конденсатор; 4 - монтажная проушина

- снимите катушку зажигания (EI) 1 (

Рис. 111. Снятие датчика СМР

- снимите датчик угла поворота распределительного вала (СМР) (

Рис. 112. Снятие датчика СНТ

- снимите датчик температуры головки цилиндров (СНТ) (

Рис. 113. Порядок отворачивания крепежных болтов при снятии головки блока

- снимите головку блока цилиндров. Болты крепления отворачивайте в соответствии с порядком, показанным на

Рис. 114. Снятие зубчатых шкивов

- снимите зубчатые шкивы, как описано ранее (

Рис. 115. Снятие сальников распределительных валов с помощью специального приспособления Ford 303-293

- снимите с помощью съемника сальники распределительных валов (

Рис. 116. Установка новых сальников с помощью специального приспособления Ford 303-395

- новые сальники установите с помощью специального приспособления (

Рис. 117. Установка специального инструмента

- установите специальный инструмент на головку цилиндров (

Рис. 118. Сжатие пружины клапана с помощью специального инструмента

- снимите сухари, верхнюю тарелку пружины клапана и выньте из головки блока саму пружину (рис. 118);

- с помощью специального цангового инструмента снимите маслосъемный колпачок. Такие же шаги предпримите с всеми цилиндрами.

- снимите маслосъемные колпачки на остальных клапанах.

Установку маслосъемных колпачков проводите в следующей последовательности:

- важно отметить, что маслосъемные колпачки различаются по цвету: для впускных клапанов они зеленого цвета, для выпускных - коричневого;

- установите монтажную втулку на стержень клапана;

- перед запрессовкой колпачков смажьте моторным маслом направляющую втулку клапана и рабочую кромку колпачка;

cнимите монтажную втулку;

- установите пружину клапана и верхнюю тарелку пружины клапана;

- сожмите пружину клапана с помощью специального инструмента и установите сухари;

- повторите работы по установке для других клапанов;

- закончите установку в последовательности, обратной снятию.

При выполнении работ по снятию и установке ремня мастерские Ford используют следующий инструмент:

- фланцевый фиксатор 205-072 (15030);

- измеритель углов 303-174 (21540);

- установочное приспособление для установки распределительных валов 303-376 (21162);

- свечной ключ 303-499 (21202);

- установочный штифт установки коленчатого вала в положение когда поршень 1-го цилиндра находится в ВМТ при такте сжатия 303-507 (21210);

- цанга 303-622 (21226).

Снятие ремня проводите в следующей последовательности:

- отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи;

- ослабьте момент затяжки болтов крепления шкива насоса охлаждающей жидкости;

- поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите на подставках;

- снимите крышку ремня привода вспомогательных агрегатов;

- ослабьте натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов и снимите его, как это было описано ранее;

- снимите шкив (демпфер) коленчатого вала;

- снимите шкив насоса охлаждающей жидкости и направляющий ролик ремня привода вспомогательных агрегатов;

- опустите переднюю часть автомобиля;

- снимите крышку головки блока цилиндров;

- отсоедините контактный разъем датчика температуры головки блока (СНТ);

- отверните три верхних болта крепления крышки ремня ГРМ;

- снимите расширительный бачок системы охлаждения;

- снимите бачок гироусилителя рулевого управления и отведите в сторону;

- разгрузите передние опоры силового агрегата, подставив домкрат под масляный картер, при этом используйте деревянные дощечки;

- ослабьте натяжение ремня ГРМ, как описано ранее, и снимите его.

Установку ремня проводите в следующей последовательности:

- установите коленчатый вал в положение, соответствующее ВМТ. с помощью установочного штифта;

- ослабьте крепление шкивов распределительных валов, как описано ранее, так, чтобы шкивы свободно вращались на распределительных валах;

- снимите свечи зажигания;

- установите с помощью приспособления распределительные вал в положение соответствуюшее нахождению поршня 1-го цилиндра в ВМТ при такте сжатия;

- установите ремень ГРМ, как описано ранее;

- установите шкив (демпфер) на коленчатый вал с новым болтом, как описано ранее, и затяните;

- наденьте новый ремень ГРМ как описано ранее, и натяните его;

- проверьте и отрегулируйте фазы газораспределения как описано ранее;

- дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной снятию;

- совершите пробную поездку пробегом не менее 20 км. За это время электронные системы управления двигателем и автомобилем должны активироваться. Если вы обнаружите сбои в работе двигателя, например неравномерность вращения коленчатого вала двигателя на холостом ходу, поезжайте на специализированную станцию Ford, где вам перепрограммируют блок управления заново;

- после пробной поездки снова проверьте уровни рабочих жидкостей, надежность крепежных соединений и герметичность шланговых.

Видео про "Сборка двигателя" для Ford Focus

Разборка и сборка двигателя Ford Focus 1.8l Ремонт двигателя Форд Фокус Ford Focus замена поршней

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.

Как продлить рабочий ресурс двигателя

Чтобы как можно реже делать ремонт двигателя своими руками или на СТО, достаточно правильно его эксплуатировать и своевременно обслуживать:

Не допускать перегрузок ДВС.

Вовремя производить долив и замену масла и антифриза.

Не гонять мотор вхолостую без особой на то необходимости.

Выбирать качественное горючее и моторное масло в соответствии с рекомендациями автоизготовителя.

Читайте также: