Ремонт двигателя газ 21 своими руками

Обновлено: 06.07.2024

Я не делал, подробностей не знаю Такие вещи смотреть нужно "по месту". Измерять, примерять.
Сергей

Дык в чем и дело то, что хочется заранее "соломки подстелить" чтоб не носится потом в поисках сварки.

А при этом двигатель меняет свой угол наклона И возрастают нагрузки на коробку и кардан.
Впрочем после переварки поддона растет уровень масла в нем и небольшой перелив масла чреват тем, что его зацепит коленвал, возрастет давление маслянных паров в картере и выбьет набивку..

DAN, что-то ты мудришь Вновь привожу в пример свой, пусть и непопулярный в народе, фургон.
В нем абсолютно всЁ 21-е, сохранено положение всеХ узлов и агрегатов, но движок - уже 402 (родной!).
Поверх площадок-опор (на мосту) приварены пластины с отогнутыми вниз "ножками". Т.е. площадки удлиннены. Отверстия новые просверлены примерно в 4 см позади штатных. И это всЁ !

Хе - фургон то он тем и фургон, что не Волга. В Волге за двигателем моторный щит. И если движок сдвинуть назад - то он или в щит упрется, или совсем не поместится. В ЕрАЗе наверняка проще.

Все там есть, и щит и прочее. Но главное, пойми: база - та же, карданы - те же, Коробка -та же.
Все агрегаты - под копирку с Волги срисованы! Их взаимное расположение - о д и н а к о в о.

Хм - а карданы точно те же? Или резаные При установке двигателя с коробкой в Волгу все одно кардан резать, а значит положение двигателя можно регулировать по удобству установки. У меня на синей стоит двигатель с переваренным поддоном и на родных лапах.

Оговорюсь: у Смушкевича на рисунках РАФа "первой серии" весь силовой агрегат как будто немного наклонен назад. Но рисунки - не чертежи.
На моей машине этот наклон незаметен, однако я не измерял.
Теоретически наклон агрегата могли уменьшить приподняв точку опоры коробки (так и кардан прямее!), но не сдвинуть его продольно (шкив коленвала и так близок к стабилизатору поперечной устойчивости).

При установке 402 мотор не сдвигается Просто у него места крепления опор на блоке в другом месте. Нужно либо переваривать опоры на балке, либо делать какие-то переходные крепления. А стоит он потом в моторном отсеке точно также, как и 21-й. Т.е. проблема в несовпадении мест крепления передних опор. А в случае, когда и коробка меняется, тогда возни больше, нужно и опору коробки переделывать.
С уважением,
Сергей.

Это если поддон переваривать ( как на большинстве машин, что я встречал или лапы поднимать). А все потому, что у 24-ки мост передний другой и не там расположен.

Так может поддон просто на УАЗовский заменить? *Или 21-й оставить? Они взаимозаменяемые? И по постановке вопроса:
Ну я могу понять, когда хотят поставить 406 мотор, или какой иностранный. Но ЗАЧЕМ ставить 24/402? Тоже самое, что 21-й, только хуже. И гиморрой. Ну объясните, может чего незнаю?
Сергей.

Зачем 24 ? Во первых потому что он есть, причем в нормальном рабочем состоянии, причем именно 24 - старосоветский (еще с многоразовым воздушным фильтром - с масляной ванной)
Во вторых потому что найти зачасти на 21 двигатель значительно сложнее чем на 402, ну и помощьнее 24 маленько.
Про 406 говорят много и все больше плохое - но тут главное деньги, имея один ИСПРАВНЫЙ мотор покупать еще и кота в мешке? А потом гемороится с отечественным инжектором и покупать зап части с наценкой 200% от 402 го.
Вообще я бы лучше поставил туда уазковский мотор, но опять таки денньги и сомнительное качество современной продукции.

24-ый и УАЗовский не совместимы по посадке. А я вот не понимаю тех, кто ставит 406 или другой высокооборотный мотор - 1) Этой машине высокооборотистость не к стану 2) Без переделки подвески и аэродинамики выше 120 ездить - самоубийство.

А 24 или 402 - ну лошадей побольше, с запчастями попроще. И ничем они не хуже, если еще в СССР сделаны.

С этой точки зрения лучше брать УАЗовский Когда стоял выбор, что делать:
ремонтировать 21
ставить 402
ставить уаз, он же 417,
то однозначно уаз. Нет у 402 никакой реальной прибавки по л.с.. Блок менее жёсткий, гильза вверху только головкой фиксируется, из-за этого мотор более шумный. Заводится зимой кое-как. Тяги на холостых нет, оборотов не любит. Просто так, что ли ему масляный радиатор приделали, с вечно текущим краником? Вообщем, моё ИМХО 24-й мотор-худший выбор для ГАЗ 21.
Сергей.

Обе модификации – это обычные двигатели внутреннего сгорания, разница в том, что ЗМЗ-2401 работал на 76-м бензине, а ЗМЗ-24Д – на 93-м бензине. Конструкция этих моторов очень похожа, у них по 4 цилиндра, по 8 клапанов, головка блока из алюминия, распредвал расположен снизу, ГРМ шестеренчатый.

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

А самое главное, мотор ГАЗ-24 мощнее, чем мотор ГАЗ-21 за счет большего размера тарелок клапанов. Разница в моторах 24Д и 2401:

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

Восстановление первозданного вида

ГАЗ-24 в свое время считался самой престижной машиной в Союзе, поэтому в наши дни любители старины готовы тратить много денег и времени, чтобы иметь в своем распоряжении такой автомобиль. Однако реставрацию можно назвать самым дешевым вариантом из нашего списка видов тюнинга, потому что она не подразумевает перестройку кузова.

Первым делом после приобретения старой Волги, придется очистить ее от ржавчины и избавиться от сгнивших элементов. Весь кузов придется перекрашивать, скорее всего, полностью: начиная с эпоксидного грунта, заканчивая эмалью и лаком. Но основная проблема возникнет при поиске оригинальных декоративных деталей: бампера, радиатора, элементов салона и прочих аксессуаров. Хороших деталей с каждым годом все меньше и меньше, а их производством никто не занимается даже в небольших количествах. Чтобы найти нужный элемент, придется обойти множество авторазборок, также стоит обратить внимание на объявления в интернет-барахолках, тематических форумах и группах в социальных сетях.

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Ремонт (реставрация) Волги — ГАЗ 24

Состояние машины до ремонта, диагностика кузова

Диагностика кузова при тщательном осмотре показала, что на металле крыши, трех дверей, капота, крышки багажника нет очагов ржавчины, трещин, больших вмятин, зато достаточно много мелких сколов, потертостей краски. На фото видны сколы на капоте, изогнутый передний край крышки, дефекты кромки. Повреждений внутренних поверхностей, каркаса, усилителей, лонжеронов, ребер жесткости обнаружено не было.

Значительные очаги ржавчины были обнаружены в нижней части всех (передних и задних) крыльев. По нижней кромке прогнила и водительская дверь машины. Ремонт этих деталей мастера, вместе с владельцем, признали нецелесообразным. Для замены нашли и купили на разборке крылья и дверь в приличном состоянии.

Кузовной ремонт и подготовка к покраске

Демонтаж крыльев, двери потребовал большого количества арматурных работ (срезки сварки задних крыльев, разборки внутренних механизмов двери). После демонтажа детали с разборки были установлены на временные крепления.

При рихтовке деталей мастера автосервиса заделали заводские воздушные карманы на задних стойках. Большого объема работ потребовала заострение рельефов кузова на дверях, крыльях и задних стойках. Всего на жестяные работы было потрачено 60 часов. После подгонки задние крылья приварили на штатные места.

Локальную покраску деталей не производили, так как предстояла полная перекраска кузова. Остальные дефекты кузова расчистили и заполнили тонким слоем шпаклевки, которую отшлифовали шлифмашинкой Festool (при помощи наждачных кругов) и вручную. Операции шпаклевки потребовали использования пяти килограммов шпаклевки . На шпаклевку и шлифовку ушло 45 часов рабочего времени.

При ручной доводке шлифовки прямому взгляду не видны мелкие неровности, поэтому гладкость поверхности проверяется обзором работы под разными углами (сзади и спереди).

Перед первой покраской все стекла были закрыты полиэтиленовой пленкой, закрепленной специальным скотчем. На фото вы видите машину, полностью готовую к первой покраске.

Качество ремонта кузова, шлифовки и грунтовки хорошо видно на снимке под углом, который показывает гладкую боковую поверхность крыльев, колесных арок и дверей машины.

Покрасочные работы

На этом фото видно, что после первой покраски эмаль не набрала необходимой глубины и блеска, поэтому было решено окрасить кузов дважды.

Все снятые элементы кузова наши мастера красят и сушат в специальной покрасочно-сушильной камере фирмы Yokistar, оборудованной специальным освещением, вытяжкой, регулировкой температурных режимов.

После второй покраски автомобильная эмаль приобрела нужную глубину и блеск, что хорошо видно на снимке покрашенной двери.

Мастерство маляра выражается в умении нанести автомобильную эмаль тонким слоем, не дающим потеков. При этом слой краски должен полностью (без просветов) закрывать грунтовку и более темные пятна шпаклевки. На снимке мастер оценивает промежуточное качество первого слоя краски. Легко увидеть, что для сохранности салона все проемы от съемных деталей затянуты полиэтиленовой пленкой.

Требовательно относясь к своей работе, мастер замечает даже мелкие пылинки, которые могут прилипнуть к свежеокрашенному кузову.

Автомобильные покраски относятся к особо вредным работам, поэтому маляр работает в специальном костюме, маске и респираторе. Кроме качества покраски, вредность производственного процесса признана главным препятствием для самостоятельных покрасочных работ с автомобилем. Даже современный пистолет фирмы Ivata, не избавляет от вредных испарений автомобильной эмали.

Особой тщательности требует прокраска труднодоступных мест кузова, мест укладки оконных уплотнений. Для гарантии отсутствия плохо прокрашенных мест демонтируются съемные детали кузова.

После второй покраски основная часть кузова выглядит свежо, на боковом снимке вы не найдете следов (неровностей) кузовного ремонта, пробелов, наплывов краски, не прокрашенных мест. Все покрасочные работы заняли 5 часов, после чего машина сушилась в камере 35 минут при температуре в 60 градусов.

На снимке видно, что никакого различия в качестве окраски основного кузова и съемных элементов обнаружить не удается. Кузов радует владельца зеркальным блеском.

Результаты работы

Готовая машина выглядит гораздо элегантнее, чем при выходе с заводского конвейера много лет назад. Модный цвет заметен на дороге, обладает блеском и глубиной.

Видео покраски

А на этом видео вы увидите небольшой отрывок из процесса покраски кузова.

Вот так просто и незамысловато мы полностью восстановили кузов до идеального состояния.

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

Несмотря на свою выносливость, все равно мотор 24-й Волги требует ремонта время от времени, потому что есть характерные проблемы у этого мотора, а именно:

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Бывали даже случаи, что мотор продолжал расходовать масло до 50 000 км. а потом переставал, и продолжал служить до 200 000 км. без расхода масла.

Бывали еще случаи, когда на двигателе ГАЗ-24 выпадало седло из-под клапана, причина в том, что на заводе не всегда хорошо запрессовывали седла. Если такая ситуация случилась и седло выпало, то седло дробилось клапаном на мелкие части, которые разлетались по двигателю, что приводило к тому, что надо было делать капремонт, делать прочистку коллектора и карбюратора.

Часто на Заволжском моторном заводе выпускали бракованные детали, от которых и зависит долговечность мотора. Но если удавалось купить машину с качественно собранным мотором, и владелец такого автомобиля правильно эксплуатировал машину, то такой мотор мог легко прослужить до 280 000 км. без ремонта. Бывали даже случаи, что пробег достигал 380 000 км.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

При капремонте также надо отшлифовать коленвал, если это сделать не удается, то его надо просто поменять. При необходимости надо поменять и клапана в ГБЦ, главное, что их надо притереть к седлам головки блока цилиндров. Если же мотор Волги-24 не удается отремонтировать, то надо сразу устанавливать новый мотор, если по деньгам сумма ремонта будет обходиться дороже, чем замена мотора. Во время тюнинга Волги 3110 или 24-й также стоит решить: покупать другой мотор или доработать штатный. Есть интересные варианты, когда устанавливают японский мотор (uz или jz) вместе с коробкой и такая Волга-тюнинг себя очень уверенно чувствует.

Добрый день, тема сегодняшней статьи — реставрация руля газ 21 своими руками.

Для владельцев газ 21 и для поклонников авторетро известно, что пластик в те годы был довольно несовершенным и капризным.

По сути пластик тех лет это смесь костной муки с эпоксидкой — очевидно, что это не современные полимеры, которые разлагаются 300 лет! Под действием микробов, солнца и атмосферной влаги руль газ 21 трескается, вздувается волдырями, меняет цвет.

По итогу он будет выглядеть примерно вот так:

Трещины, об которые можно порезаться, неприятные на ощупь вздутия и изменение цвета налицо!

Для проведения работ понадобятся:

руки прямые 2 штуки (работать будем ими)
набор для ремонта бампера Novol со стеклотканью 1-3 штуки (в зависимости от запущенности руля)
шпатлевка универсальная (для выравнивания неровностей)
шпатели для тонировки (для нанесения шпатлевки)
грунт 2х компонентный 4+1 (для адгезии краски и эпоксидки и изоляции слоев)
кисточки №1 2-3 штуки (для нанесения эпоксидки и грунтовки)
наждачная бумага с номерами 80-180-360-500
растворитель 646 МОЖХИМ (1 литр для промывки инструмента и разбавления материалов)
смывка силикона (ей будем обезжиривать)
аэрограф/краскопульт с компрессором (этим инструментом будем красить/грунтовать)
краска в цвет, смесь 50/50 235 и 040 цветов (ей будем красить)

Итак, порядок работы по реставрации руля:

— отмываем с руля крупную грязь смывкой силикона.

— обезжириваем крупные трещины смывкой силикона и заливаем их эпоксидкой из набора для ремонта бамперов:

Если руль в очень плохом состоянии, формируем основу из эпоксидки смешанной со стеклотканью, но в этом примере таких повреждений нет.

С большой долей вероятности за раз убрать все трещины не выйдет. Ничего страшного если за раз не выйдет убрать все трещины, допустимо повторить процедуру несколько раз.

— обезжириваем при помощи кисточки и смывки силикона мелкие трещины и раковины.

— этой же кисточкой проливаем эпоксидкой мелкие трещины и раковины. но эпоксидку слегка разбавляем 646 растворителем так как иначе смола не попадет внутрь, и останется на поверхности каплей.

— сушим до полного высыхания эпоксидки и матуем руль наждачной бумагой с номером 80

— обезжириваем руль смывкой силикона.

— кисточкой наносим эпоксидку на всю поверхность руля, это необходимо для надежной изоляции остатков руля от воздуха и атмосферной влаги (так он прослужит дольше)

— после высыхания эпоксидки, матуем руль наждачной бумагой с номерами 80-180

— доводим при помощи универсальной шпатлевки мелкие неровности, не забывая обезжиривать перед нанесением шпатлевки.

— обезжириваем и грунтуем. Грунтовать можно как краскопультом так и кисточкой. Конкретно этот руль был грунтован кисточкой.

— дожидаемся высыхания грунта и заматовываем грунт последовательно наждачной бумагой с номерами 360-500

— сушим и наслаждаемся результатом:

Результат восстановления — установленный на машину руль, но еще не собран и не расклеен:

Особенности двигателя ГАЗ-24:

В отличие от старого мотора ЗМЗ-21, в новом ЗМЗ-24Д гильзы цилиндров посажены на медных кольцах-уплотнителях в блок цилиндров, в 21-м моторе они сажались на резиновые кольца-уплотнители сажаются в блок на медные уплотнители-кольца, а не на резиновые, как в моторе ЗМЗ-21. Это значит, что стало легче запрессовать и выпрессовать эти кольца в случае ремонта и охлаждаются гильзы цилиндров в новом моторе;
привод масляного насоса шестигранной формы, поэтому его легче установить;
в моторе прямая плоскость поддона, она отлично прилегает к блоку, поэтому с картера мотора масла меньше подтекает.

шланги у мотора 2401 длиннее на 4 мм.;
ГБЦ в 2401 выше на 4 мм., а сам мотор менее мощный, так как больше камеры сгорания в цилиндрах.

ГАЗ-24: Ремонт передней балки

Эксплуатируя переднюю подвеску ГАЗ-24, стал постепенно привыкать к ней и невольно сравнивать с передней подвеской ГАЗ-21. По всем параметрам, новая подвеска была на голову лучше старой. Нужно отметить ее мягкость, ведь даже в случае пробития подвески, звонких ударов не было. Сайлентблоки гасили весь шум и к тому же не требовали смазки.
Уменьшилось количество мест смазки, а уж прошприцевать 6 точек, вообще не составляло проблем. Правда, использование игольчатых подшипников, вместо бронзовых втулок, требовало более жидкой смазки ТАД-17 или нигрола.

Подвеску нужно было промазывать после каждого дождя, а она взамен за заботу, отвечала безотказной работой и пробег в 100 000 км до ремонта был вполне себе обыденным явлением.

В ремонте передняя подвеска ГАЗ-24 была довольно неприхотлива: рычаги правились и подваривались, стяжные болты менялись, сайлентблоки и резьбовые втулки перепрессовывались. Была лишь одна проблема, которая доставляла серьезные неудобства и именно она проявилась на моей машине. В одной из поездок, вдруг пропала четкость рулевого управления. Обследовал подвеску и обнаружил, что потерялся болт с нижнего правого рычага, который вворачивался в съемную втулку балки.

Сразу же постарался ввернуть другой болт, но к сожалению, он стал проворачиваться. Вывод был неутешительный, нужно было выпрессовывать нижнюю ось рычага, а такая работа требует хорошего пресса.

Знакомые водители посоветовали просто поставить длинную шпильку вместо рычагов и забыть об этой проблеме, что я и сделал. Однако, через некоторое время, обнаружил, что на правом колесе подъедает резину. Проверил затяжку гаек на нижнем рычаге и пришел к выводу, что с течением времени, гайки на оси слабнут, в результате чего меняются углы схода и развала колес. Чтобы не ставить машину на длительный ремонт, решил сначала найти запасную балку передней подвески. Поиски много времени не заняли и вскоре мне отдали старенькую балку, оси нижних рычагов которой также требовали замены.

Передняя подвеска ГАЗ-24

Приобрел в комплекте оси рычагов вместе с пальцами и начал подыскивать пресс. Вскоре, нашел подходящий и пообщавшись с прессовщиком узнал, что такую операцию можно на нем сделать, т.к. втулки с балки он выдавит и запрессует легко.

Приехал в назначенное время в цех и вместе с прессовщиком мы приступили к выпрессовке осей. Однако, здесь нас постигла неудача. Пресс поднатужился, но втулка оси рычагов не сдвинулась с места, а вот сама ось начала утолщаться. Попробовали выпрессовать с обратной стороны, но опять получили отрицательный результат.

Осознав, что с выпрессовкой ничего не получится, я поехал в гараж. Однако, предварительно договорился с прессовщиком, что как только я выпрессую старые оси с балки, то он уж точно сделает запрессовку новых.

В гараже, я сваркой обрезал втулки осей рычагов на расстояние одного сантиметра от балки. Затем, зачистил на наждаке остатки оси со стороны выпрессовки и старым проверенным способом стал выжигать край втулки на всю длину электросваркой. После такой не быстрой процедуры, втулки выбились без особых затруднений.

Вновь поехал к прессовщику и на этот раз, он легко запрессовал новые оси в балку. По совету водителей, верхнюю часть балки с двух сторон усилил проволокой шестеркой, обварив ее прерывистым швом. Теперь у меня была полностью готовая для замены балка, оставалось только выбрать время и заменить ее.

Процесс замены балки описывать смысла нет, т.к. операция это стандартная, но есть небольшой нюанс при постановке стоек подвески. Нижняя резьбовая втулка смазывается последовательно через подшипник нижнего шкворня и поэтому для облегчения ее смазки, сверлится отверстие под тавотницу М-6. Отверстие сверлится спереди по центру между резьбовой втулкой и нижним игольчатым подшипником шкворня.

Также, стоит добавить, что резьбовые втулки на новых машинах, выхаживали за 100 тыс. км, а вот ремонтные ходили только до 40-70 тыс. км. Как выяснилось позже, такая ходимость заводских резьбовых втулок объяснялась тем, что с завода в них закладывалась смазка с включением Молибдена.

Далее, я собрал подвеску, проверил углы развал-схождения колес и продолжил ездить дальше, надеясь, что подобная проблема в будущем обойдет меня стороной.

Автор: Эдуард Залуцкий

Срок службы моторов ЗМЗ-24

Двигатель ГАЗ 24 обладает отличной выносливостью, выдерживает многие издевательства со стороны водителя:

заливать различное масло, хоть от камаза, смешивать разные масла;
не проверять каждый раз уровень масла в картере;
перегревать мотор;
ездить на максимальной скорости.

Примеры, демонстрирующие насколько выносливый мотор ЗМЗ-24:

Волга ГАЗ-24 работала в такси, после чего разобрали мотор, и увидели, что вокруг масляного насоса скопились сгустки жидкости, напоминающей солидол, масло стало очень густым, под крышкой клапанов тоже все в густом масле. Причем на ремонт машину отдали не потому, что двигатель застучал, а потому что по срокам уже пора сделать ремонт мотора, своего рода, плановое ТО.
Второй случай, когда ремонт мотора делали в гараже, проблема была в том, что прокладку головки блока пробило, тосол в большом количестве стал попадать в мотор, поэтому масло стало аж белого цвета, но все равно пришлось ехать на этом масле. Первое время двигатель сильно рычал, но уже после 200 км. тосол с масляного поддона испарился и масло стало нормальным и мотор стал работать так, как и должен.

Также будет интересно: Лада Калина и Лада Приора: сравнение бюджетных ВАЗов

Восстановление деталей кузова

изначально имело лакокрасочное покрытие, практически не обеспечивающее защиту от коррозийных процессов, поэтому большинство автомобилей требует проведения работ по восстановлению кузова.

Основными деталями, которые подвержены наибольшему воздействию отрицательных факторов внешней среды, являются:

Двери, в основном нижняя их часть.
Днище, в частности, пороги.
Крышка багажника.
Нижние части крыльев.
Передняя часть капота.
Рамка лобового стекла.

Работы по восстановлению кузова могут быть выполнены следующими способами:

Вернуться к оглавлению

Самые частые неполадки мотора ГАЗ 24

с заднего сальника бывает, что масло течет, причем даже на новом моторе такое бывало. В задней части на коленвале надо установить сальниковую набивку, которая состоит из 2-х половинок, и масло течет на стыках этой набивки, если эти стыки маслостойким герметиком промазать, то течи больше не будет;
расход масла у мотора, при том, что масло негде не течет и мотор не дымит. Если мотор новый, то это значит, что надо просто прокатку пройти, тогда примерно после 10 000 км. расход масла уменьшится.

Ремонт заднего моста

Задний мост ГАЗ 24

Признаками необходимого ремонта этого узла являются шумы, появляющиеся в редукторе при движении. В зависимости от их характера можно провести предварительную диагностику неисправностей. Наиболее частыми деталями, требующими замены, являются следующие:

Подшипники полуосей.
Подшипники ведущей шестерни редуктора.
Сателлиты.

В процессе эксплуатации происходит ослабление крепежных гаек соединения деталей, что также вызывает дополнительный шум и преждевременный износ.

В каких случаях надо делать ремонт мотора ГАЗ-24

Надо капремонт мотора ЗМЗ-24 делать в том случае, если:

расход масла стал очень большим через поршневые кольца;
в масляной системе давление масла стало низким;
в кривошипно-шатунном механизме появился стук;
часто двигатель стал перегреваться.

Если делать капремонт, то надо менять эти детали:

маслосъемные колпачки;
все прокладки и сальники;
все вкладыши;
поршневую группу: поршни, кольца, гильзы цилиндров;
распредвал и шестерни коленвала;
масляный насос;

Также будет интересно: Датчики Хендай Туссан (Hyundai Tucson)

Выход из строя кузовных деталей.
Износ деталей заднего моста.
Отклонения в работе двигателя.

Данный перечень обусловлен как конструктивными особенностями автомобилей, так и условиями эксплуатации, в том числе, состоянием дорог, качеством бензина и применением противолёдных реагентов.

В зависимости от конкретной модели и года выпуска автомобиля список основных неисправностей, конечно, может варьироваться, однако указанные выше являются наиболее типичными.

Лоурайдер из ГАЗ-24

Под лоурайдер тюнингуют разные машины, но Волга, опять-таки, внешне похожа на классические американские автомобили тех годов. Чтобы сделать из отечественной машины гангстерский лоурайдер, достаточно всего лишь восстановить внешний вид кузова и салона, а потом заменить подвеску и некоторые другие части ходовой. Ставить новый дорогой двигатель, менять коробку передач и производить прочую техническую модернизацию незачем. Лоурайдеры создаются не ради комфортной езды или гонок, а ради вызывающего внешнего вида. Однако для работы гидравлической подвески придется покупать качественный аккумулятор.

Читайте также: