Разметочная машина своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Нанесение дорожной разметки Ручной машиной для дорожной разметки DP-LM1. Дорожная разметка. Безвоздушный .

Крутая идея для самоделки из обычного бруска! Рейсмус своими руками в домашних условиях! ХИТРОСТИ СТАРЫХ .

LINELAZER V3900 бескомпрессорный маркер полос для работы с любым типом краски. Он может наносить разметку как .

Представляем Вашему вниманию новые машины для нанесения дорожной разметки марки SCHTAER SCHTAER WEGA 3 .

Сколько я живу, столько не перестаю удивляться нашей смекалки. Ни один американец, немец или японец навряд ли .

Процесс изготовления перосъемной машины для ошипывания бройлеров в небольшом домашнем хозяйстве. Экономит .

Как сделать разметочный циркуль по металлу своими руками из разряда - новая жизнь старого инструмента.

Понадобилось катки из бельевой выжималки, велосипедные звездочки, цепь, проф труба 20x40, всякая мелочь и два дня .

Разметочная машина Titan PowrLiner 2850 - самый ходовой агрегат промежуточного уровня, предназначена для любой .

Машина для нанесения дорожной разметки краской. Разметочная машина с одним пистолетом предназначена для .

Ощип или ощипывание птицы. Самодельное, своими руками оборудование по ощипу от перьев и пуха куриц, перепелов, .

Приобрести качественное и надёжное окрасочное оборудование: Разметочная машина Dino-Power DP-6335L для .

Ноу-хау по-кореновски. Сотрудники местного стадиона изобрели аналог машины для нанесения разметки на футбольное .

Электромобиль своими руками - это вполне реально, Павел сделал самодельный электромобиль у себя в гараже и это .

Как сделать перосъемную машинку, Перосъемная машина своими руками для кур. Приобрести бильные пальцы можно по .

Всем привет! В этом видео я подробно расскажу о том как сделать электрофорную машину своими руками, а также .

Устройство моей самодельной "перощипки" перосъемной машины для удаления пера с домашней птицы. Которая состоит .

Обзор на самодельный автомобиль сделанный в гараже своими руками. Этот проект создавался с нуля, долгих 7 лет.

Самодельная дым машина, испаряющая глицерин. Принцип аналогичен работе электронного испарителя (электронной .

Как наладить работу разметочной машины DP 6335L-1? Как подготовить машину к работе? Как эксплуатировать машину .

Горизонтальная разметка выполняется термопластиком на самоходной машине дорожной разметки "Виннер СМ522Т".

Машина для распыления дорожной разметки краской. Разметочная машина с одним краскопультом предназначена для .

Машина для нанесения дорожной разметки краской. Разметочная машина с одним пистолетом предназначена для .

Надежный зиговочный станок можно сделать, пользуясь предложенными чертежами. Они уже не раз опробованы своими руками и получаются достойные устройства. Можно дополнить предложенный чертеж устройством подъема прижимного вала, подшипниками и креплениями роликов и колес на резьбу.

Прижимной вал имеет ход 12 мм. Нижний валик фиксируется на основании неподвижно. Чтобы валы не сдвигались во время работы, предусмотрены боковые упоры. Упорные втулки предупреждают передвижение вальцов в корпусе. Заменяя шайбы, можно изменять зазор рабочих роликов. Диаметр зубчатых колес должен составлять приблизительно 6 см;
вал выполняется из двух элементов. Верхний — прижимной выполняется без посадочного кружка для ручки;
колеса с зубьями фиксируются любым удобным методом, в процессе эксплуатации демонтироваться они не будут;
для фиксации роликов используем шплинт, под который отмечаем и высверливаем отверстия. Необходимо учесть толщину шайб и длину рабочих роликов;
коробка изготавливается из металла толщиной до 5 мм. Высота коробки составляется из высоты валов, зазора между ними (около 1 см) и 1,5 см для подъема прижимного вала. Верхнюю крышку можно сделать съемной, так удобнее устанавливать валы;
станина представляет собой две пластины, соединенные так, чтобы в разрезе получилась буква Т. Высота ее приблизительно 25 см, ширина определяется размерами корпуса. Соединять между собой станину можно любым способом. Удобно, если она сборная.
ограничительный щиток вырезаем приблизительно 18 х 12 см из металла толщиной 3 мм. Посередине вырезаем отверстия под ролики. По краям привариваем штанги;
рукоятку можно взять от старой мясорубки или сварить самостоятельно длиной около 30 см;
ролики тоже придется делать самостоятельно. Если планируется интенсивно использовать зиговочный станок, желательно подобрать закаленную сталь. Главный поперечник ролика должен совпадать с расстоянием между центрами зубчатых шестеренок, когда они сцеплены для работы. Шплинты можно заменить простыми гвоздями или шпильками.

Станина может быть своими руками выполнена без чертежа в форме скобы из листа или трубы квадратного сечения. Ширина скобы определяет длину валов. Шестеренки ищем на свалке подержанных мотоциклов. Валы вытачиваем уже под готовый внутренний диаметр шестеренок. Под передний подшипник прижимного вала устанавливаем подвижную опору, чтобы проще было вынимать материал.

Но основное внимание при изготовлении станка своими руками нужно уделить вытачиванию и полировке роликов. Можно сразу сделать несколько пар различных профилей. Видеоролик о электромеханическом зиговочном аппарате с дополнительными приспособлениями и замене роликов на нем:

Видеоролик о электромеханическом зиговочном аппарате с дополнительными приспособлениями и замене роликов на нем:

Зиговочная машина — это специализированное оборудование, позволяющее выполнять такую технологическую операцию, как зиговка. Этот метод обработки, которой подвергаются заготовки из листового металла, не представляет особой сложности в технологическом плане, но для осуществления подобной обработки необходимо использование специальных машин. Такое оборудование, представленное на современном рынке большим разнообразием серийных моделей, может быть оснащено ручным, электрическим или гидравлическим приводом. При желании простейший зиговочный станок несложно изготовить своими руками.

Работа зиговочной машины: нанесение двойного круглого фальца на заготовку цилиндрической формы

Технические характеристики ручных вальцов

Диаметр валов — 48 мм. Длина рабочей поверхности вала — 96 мм. Длина рабочей поверхности роликов — 20 мм. Количество сменных роликов — 12 шт. Регулируемый развод валов — 0….5 мм. Габаритные размеры без рукояти — 241х125х245 мм.

Изготовление ручных ювелирных вальцов по чертежам, поможет вам сэкономить 50% от стоимости аналогичных заводских.

Дополнительно вы получаете чертежи пирамиды для растяжки калибровки колец. Поворотом ручки вы сможете придать кольцу нужный размер. Размеры от 13мм до 24,5мм согласно стандартов принятых в Германии и России.

Назначение зиговочных работ

Зиговочные станки широко применяются в сфере металлообработки. С их помощью наносят стыковочные профили, увеличивают прочность металлических изделий, обработки кромок различных деталей из металла.

Процесс зиговки используют:

для изготовления цилиндрических деталей вентиляционных и водосточных систем;
в производстве изделий, которые соединяются между собой стыковочным профилем;
при изготовлении теплоизоляции трубопроводов, фасонных деталей вентиляции;
для обработки обечаек и прочих элементов, где необходима аккуратная и безопасная кромка;
гофрирования тонкостенных цилиндрических изделий из металла.

Последний тип операций из списка позволяет не только сделать детали более прочными, рифление снижает интенсивность скольжения. Зиговка металла также увеличивает эстетичность изделий.

С помощью зиговочного оборудования можно соединить цилиндрические элементы, отбортовать кромки и прокатать ребра жесткости деталей при жестяных работах. Подобный способ обработки заготовок из листового металла технологически несложен. Моделей зиг-машин на рынке представлено много, можно выбрать варианты с разными приводами и стоимостью. А если потратить немного времени, создать простой станок можно самостоятельно.

Область применения

Чаще всего зиговочные станки применяют в строительной сфере. Посредством такого аппарата можно изготовить целый ряд просто незаменимых конструкций: элементы воздуховодных систем, водосточные трубы, запчасти для теплотрасс. В этой сфере деятельности используют в основном ручные зиговочные станки. Они стоят относительно дешево, обладают небольшими габаритами. Кроме того, для их использования не надо подводить электричество.

При помощи зиговочных станков часто обрабатывают детали цилиндрической формы. Ролики такого станка во время прохождения через цилиндр делают на нем специальные замки, к которым и крепятся другие детали. Такой метод обработки оказывает меньшее отрицательное действие на заготовку, чем сварочный процесс. Еще одним преимуществом зиг-машины считают отсутствие необходимости в дополнительных расходных материалах.

Кроме того, классический зиговочный станок может быть усилен дополнительным оборудованием, которое значительно расширит его функциональные возможности. С помощью модифицированной зиг-машины можно выполнять гибку металла, его профилирование. Зиг-машины могут быть ручными и оснащенными автоматизированной системой управления.

Самая популярная конструкция листогиба и ее улучшение

Конструкцию ручного листогибочного станка, показанную на чертеже №1, можно без труда усовершенствовать. По приведенному чертежу видно, что приспособление для гибки листового металла состоит из таких элементов, как:

Чертеж №1: Для постройки нашего листогибочного станка мы применим данную схему

подушка, изготовленная из дерева;
опорная балка из швеллера 100–120 мм;
щечка, для изготовления которой используется лист толщиной 6–8 мм;
подвергаемый обработке лист материала;
прижимная балка, сделанная из уголков 60–80 мм, соединяемых при помощи сварки;
ось для вращения траверсы (изготавливается из металлического прутка диаметром 10 мм);
сама траверса – это уголок с размерами 80–100 мм;
рукоятка приспособления, изготавливаемая из прутка диаметром 10 мм.

У траверсы листогиба (пункт 7), которую согласно изначальному чертежу предполагается делать из уголка, условно показан вариант исполнения из швеллера. Такая модернизация в разы увеличит выносливость траверсы, которая при использовании уголка в определенный момент неизбежно прогнется посередине и перестанет в этом месте создавать качественный сгиб лист. Замена на швеллер позволит делать не 200 сгибаний без рихтовки или замены данного элемента (что при более-менее активной работе весьма немного), а более 1300.

Чертеж №2: Основные элементы листогиба

Чертеж №2 позволяет более детально разобраться в конструкции самодельного листогиба:

самодельная струбцина, сделанная из подходящего уголка (40-60 миллиметров) и винта с пяткой и воротком;
щечка;
швеллер, выступающий в роли опорной балки станка;
кронштейн прижимной балки, выполненный из уголка 110 миллиметров;
сама прижимная балка листогиба;
ось вращения траверсы;
сама траверса.

Усиливаем прижимную балку

Ниже мы рассмотрим схему усиления прижимной планки. Однако, если в качестве прижима у вас изначально будет достаточно массивный уголок, а гнуть чрезмерно толстые листы на своем листогибе вы не планируете, то вполне можно обойтись без усиления прижимной планки описанным способом.

Стоит ли связываться с усилением прижима, зависит от условий работы станка

Чтобы продлить срок службы прижимной балки и сделать его сопоставимым со сроком службы траверсы, следует дополнить данный элемент конструкции, который изначально по чертежу выполнен из уголка, основой из металлической полосы с размерами 16х80 мм. Переднему краю данной основы нужно придать угол 45 градусов, чтобы выровнять ее плоскость с плоскостью самого прижимного уголка, а непосредственно рабочей кромке данного элемента следует сделать фаску около 2 миллиметров.

На чертеже №2 полученная деталь в разрезе указана на дополнительном рисунке вверху справа. Эти меры позволят металлу прижима работать не на изгиб (что крайне нежелательно), а на сжатие, тем самым многократно увеличивая срок службы без ремонта.

Также следует позаботиться о фрезеровке нижней плоскости прижимной балки, которая и формирует сгиб. Неровность данной плоскости, согласно общепринятым правилам, не должна превышать половины толщины сгибаемой заготовки. В противном случае согнуть заготовку ровно, без вздувшейся линии сгиба, не получится. Следует иметь в виду, что отдавать балку на фрезеровку следует только тогда, когда на ней уже есть все сварные швы, поскольку их выполнение приводит к изменению геометрических параметров конструкции.

Повышаем надежность креплений станка

В листогибочном станке есть еще один большой недостаток – схема его крепления к рабочему столу. Струбцины, которые предусмотрены в данном приспособлении, являются очень ненадежным вариантом крепления, особенно если учитывать быструю утомляемость сварных швов. От таких крепежных элементов можно вообще отказаться, что также позволит избежать необходимости использования сварных соединений и щек. Решить эту задачу позволяют следующие действия:

изготовление опорной балки, которая будет выступать за пределы рабочего стола;
проделывание U-образных проушин на концах опорной балки;
крепление опорной балки к рабочему столу при помощи болтов (М10) и фасонных гаек с лапами.

Если щек в усовершенствованном листогибочном станке уже не будет, то как к нему прикрепить траверсу? Решить такой вопрос можно достаточно просто: использовать для этого дверные петли-бабочки, которые обычно применяются для навешивания тяжелых металлических дверей. Крепить такие петли, обеспечивающие достаточно высокую точность, можно при помощи винтов с потайной головкой. На чертеже №2 это дополнительно проиллюстрировано внизу справа.

Согнуть на листогибочном станке с траверсой, закрепленной на петли-бабочки, можно множество заготовок, так как эти петли отличаются очень высокой надежностью.

Мастер-класс

каждый из нас – Мастер

Микро-вальцы для умельцев, работающих с проволокой

В творчестве, связанном с проволокой, частенько требуется проволока плоская. Отбивать несколько метров молотком на флахейзене — занятие муторное, и в этом случае могут помочь микро-вальцы.

Материалы: — пара одинаковых подшипников с внешним диаметром от 2,5 до 4 см; — крепежная шпилька (стержень с резьбой), не меньше 20 см длиной; — кусок железной или стальной трубы с диаметром, равным посадочному диаметру подшипника или на 0,1-0,2 мм больше; — несколько одинаковых гаек с резьбой, равной резьбе на шпильке; — металлическая пластина размерами от 40х40 мм.

Общие виды устройства:

Надеваем на отрезки подшипники, установив их на центр отрезка. Подшипники должны надеваться очень туго, вплоть до набивания их молотком или киянкой.

Если есть верстак с небольшой дыркой (немного больше диаметра оси), то гораздо удобнее вбивать в подшипник ось, а не наоборот.

Берем шпильку диаметром 6..8 мм и отрезаем от нее два куска длиной 10..11 см.

Закрепляем ось с подшипником в тиски и сверлим два отверстия диаметром на 0,5..1 мм больше, чем диаметр шпильки. Сверла малых диаметров обычно идут с шагом 0,5 — поэтому проблем быть не должно.

Чтобы просверлить точно, рекомендую сначала накернить будущее отверстие керном (подойдет и гвоздь для бетона или обычный шуруп), затем просверлить его тонким сверлом (3 мм). Держа дрель вертикально, можно будет сразу этим же сверлом сделать отверстие в противоположной части оси.

Я на этом попался и пришлось дотачивать отверстие в нужную сторону с помощью надфиля.

Берем металлическую пластину, которая будет служить для зажима, и сверлим отверстия в ней. Расстояние между отверстиями должно как можно более точно равняться расстоянию между отверстиями в оси.

Все, детали станка готовы.

1. На каждую шпильку накручивается гайка до 1/3 расстояния. Это будет стопор нижней оси.

Ручные каретки предназначены для нанесения разметочного материала вручную при разметке пешеходного перехода, указателя, стрел, зоны парковки. Каретки могут быть укомплектованы ручным распределителем стеклошариков для присыпки нанесенного разметочного материала

Здравствуйте.
Первым делом, хочу попросить определенную категорию людей, даже не тратить время на комментарии, вроде "проще купить" и в таком духе.
Купить ПРОЩЕ, это неоспоримый факт…хотя если посмотреть на ценник подобных вещей, например от французской фирмы Vergez Blanchard, ценой в $180…то уже сделать, не кажется таким абсурдным занятием.
Разумеется есть Китай…проблема в том, что качественное, не кривое и без люфтов изделие и там стоит денег…а однодолларовый ширпотреб отвратительно даже в руки брать.
Хотя, конечно…если например разовая работа и важна конечная цель, а не путь к ней, то не важно.

В данном случае, подход как всегда, максимально сложный. Чем сложнее, тем интереснее. Да что может быть лучше, сделать инструмент для себя и при этом получить удовольствие от процесса изготовления.

Изобретать велосипед в общем не пришлось, все уже давно изобретено.
Что понадобилось из материалов…это условно готовые буковые ручки для напильников (которые раньше можно было купить и сразу использовать, сейчас особи польской наружности делают так топорно, что их приходится основательно доводить до ума), державка (полет фантазии безграничен…в моем случае это бронзовые шестигранные прутки, успешно за вменяемые деньги добытые на местном блошином рынке…а бронза, материал благородный и переживет кого угодно), в качестве роликов, мне в голову пришло использовать старые ролики от плиткореза, которые я как знал, все эти годы не выбрасывал. Ролики твердосплавные, это с одной стороны очень высокая износостойкость, с другой все же хрупкость…неудачно уронив, можно зубки потерять.

Процесс изготовления занял не одну неделю и даже месяц…сделать на скорую руку из какашек и палки не стремился, по этому никакой спешки и не было.
Сами ролики стандартные, d21мм, посадочный диаметр 6мм. Разумеется для получения разного шага иголок, надо менять и внешний диаметр ролика, обтачивая его…и к тому-то придавая ему режущую кромку. При наличии алмазных чашек на наждаке это не является большой проблемой. Время и только время.
Грубое формирование зубчиков, на том же наждаке.

Окончательное, точное формирование уже при помощи бормашинки…и главное чтобы не дрогнула рука.
За работающие, копеечные алмазные наконечники китайцам низкий поклон…умеют гады.

Чтобы быстро организовать игру в футбол на природе, потребуются лишь ворота и разметка футбольного поля. И то, и другое можно быстро сделать своими руками. Ворота обозначаются двумя колышками или камнями, а вот разметить поле можно по-разному.

Как наносится разметка футбольного поля

Разметку для футбольного поля выполняют несколькими способами:

Каждый способ применим в соответствии с обстановкой и уровнем игры. Краской или искусственным покрытием размечают спортивные объекты, предназначенные для проведения занятий, тренировок или соревнований. Насыпную разметку наносят чаще на площадку, выбранную для развлечений, поэтому такая разметка футбольного поля выдерживает одну-две игры.

Разметку футбольного поля различными яркими контрастными шнурами или веревками делать не рекомендуется. В запале футбольной баталии игроки могут, не заметив веревку, споткнуться о нее. В этом случае существует большая возможность получения травм.

Нанесение разметки краской

Обычно размер футбольного поля составляет 90-120 м на 45-50 м. Размеры всех зон указаны на схеме:

На объектах больших спортивных сооружений разметка наносится при помощи специальных устройств — машинок для нанесения разметки. Для этого сначала тщательно выверяют размер футбольного поля. Для этого специальными разметочными колышками отмечают углы и добиваются того, чтобы они были прямыми. Сделать это несложно, измеряя диагонали. Если они одинаковы, значит футбольное поле прямоугольное.

Боковые линии обозначают трассировочными шнурами. После этого наносят разметку. Нарисовав на газоне боковые линии, размечают и другие элементы, согласно схеме. Ширина линии не должна превышать 12 см. Д иаметр центрального круга должен быть около 30 см.

Поле для мини футбола гораздо меньше — 15-25 м на 25-42 м. Соответственно и элементы футбольного поля не так сложны и многочисленны.

Разметка мини футбольного поля осуществляется так же, как и размечается полноценное поле на стадионе.

Краски для разметки

В настоящее время производятся специальные препараты для устройства спортивных сооружений. Такие краски имеют специальный состав, благодаря которому трава газона не погибает, а разметка остается хорошо видимой в течение длительного срока независимо от погодных условий.

Linea stadio — одна из самых продаваемых красок для маркировки спортивных полей и площадок. Краска может быть применена для ручной маркировки или при использовании разметочных машин. Допускается использование для натуральных газонов. В составе не содержится известь или агрессивные растворители, поэтому краска не вредит окружающей среде, безопасна для людей или животных. Состав биоразлагаемый, поэтому срок службы покрытия — до 4 недель. Страна производства: Германия.

Impact XP — экологически чистая, совершенно биоразлагаемая краска для игровых полей. При использовании с разметочной машинкой, 1 литра достаточно для разметки всего футбольного поля. А канистры объемом 5 л хватит, чтобы гарантировано промаркировать четыре футбольных поля. Может применяться со всеми типами форсунок. Срок службы покрытия — 3-4 недели. Производится в Великобритании.

Primeline Concentrate — краска-концентрат, которая перед нанесением разводится водой в пропорции 1:3 при нанесении первого слоя и 1:7 — при обновлении разметки. Наносится в разбавленном виде с применением разметочных машин. Благодаря этому краска очень экономична. Частота нанесения зависит от погодных условий. Страна производитель — Великобритания.

Белисса line — краска российского производства, которая используется для побелки деревьев и для маркировки спортивных и детских площадок. Благодаря удобной упаковке, аэрозоль может использоваться очень оперативно. Достаточно несколько раз встряхнуть баллон, и можно наносить разметку. После использования баллон необходимо перевернуть вверх дном и продуть форсунку нажатием на нее.

Разметка на искусственном покрытии

Специальные полосы искусственного материала, сходного с покрытием поля, окрашены в белый цвет. Они вставляются в нужном месте и закрепляются специальными лентами с клеящим составом. Такая разметка служит очень долго — не смывается и не вытаптывается.

Разметка футбольного поля своими руками

Для того, чтобы поиграть в футбол во время отдыха на свежем воздухе, потребуется лишь подходящая по размеру относительно ровная площадка. Даже небольшие неровности не испортят настроение желающим сразиться в борьбе за мяч. Разметка футбольного поля своими руками очень быстро выполняется из подручных материалов.

Хорошо, если кто-либо из запасливых отдыхающих взял с собой аэрозольный баллончик с краской. Тогда футбольная площадка будет готова через считанные минуты. Если же краски не оказалось, обозначить линии можно, аккуратно насыпав по ним мел или опилки. Эти материалы, даже оставшись после игры на площадке, не нанесут вред окружающей природе, так как являясь полностью органическими, со временем преобразуются ей.

Если и мела с опилками не найти, можно отсыпать линии чистым песком или даже землей, выкопанной неподалеку от места отдыха. Для одной игры этого будет вполне достаточно, а физическая активность на воздухе придаст мощный заряд бодрости и здоровья организму.

Читайте также: