Разборка двигателя ga15de своими руками

Обновлено: 01.07.2024

Стрелочкой указано на этот винтик. Что именно он регулирует?

Подачу воздуха во впускной коллектор при закрытой дроссельной заслонке.
"Параллельно" КХХ.
90% проблем у ниссанов - ДМРВ (MAF). В данном случае узкоглазый японский инженер с дикого похмелья всобачил его на корпус ДЗ. Лечить - пустая трата времени, тем более без опыта. Дросселька стоит на разборках 2500, покупаем, моем и радуемся жизни.

Вообще-то в ряде случаев этот узел лечится довольно успешно.
Особенно, если так аккуратно разобран, как на фото.
Хотя, если действительно встретили по 2500 на разборках, а лучше -
не на разборках, а "контрактный" с японии - проще купить.
Но не исключено что и контрактный окажется "котом в мешке"..
Винтом регулируется сечение байпасного канала, расход топлива от
этой регулировки, кстати, зависит в определенной мере.. на холостом ходу
и низких оборотах. Но без сканера регулировать только методом подбора придется..

diagnost4227, я купил контрактную заслонку дросельную за 3.000р. Проверил мультиметром МАФ исправный. Даже на 2л расход уменьшился. Но бензином из выхлопной трубы сильно пахнет и на холодную черный дым валит. На свечах черный нагар. Остается заменить Лямбда зонт и уже не знаю что делать! ? Богатая смесь! В сервисах никто не хочет браться либо ценник космический ломят

Автомобили концерна ценятся не только за приемлемую цену, отличный функционал, но и из-за надежных узлов.

Эталоном в этом плане являются силовые установки японцев, нередко имеющие ресурс в 500 тысяч или даже 1 миллион километров. Сегодня наш ресурс хотел бы осветить один из самых знаменитых моторов от Nissan 90-х годов в лице GA15DE.

О концепте, истории создания, технических характеристиках и особенностях эксплуатации агрегата можно прочесть ниже.

Концепт и история создания мотора

Период с 1980-ого по 2000-ый год является наиболее продуктивным и качественным для многих автоконцернов. Серьезный скачок в техническом развитии того времени отразился и на автомобилестроении, просто обязав крупных производителей создавать что-то новое. Используемые на тот момент моторы постепенно устаревали как в моральном, так и техническом плане. Линейки ДВС Nissan не стали исключением, поэтому инженеры концерна занялись их обновлением.

GA15DE – это типичный для 90-х годов прошлого столетия двигатель. Он сделан на базе чугунного блока, который покрывает алюминиевая головка, и имеет инжекторную систему питания. Производство данного агрегата началось в 1994 году и активно продолжилось до 2000-2002 годов. Сейчас GA15DE выпускается ограниченными сериями для бюджетных моделей Nissan. К слову, оснащались и оснащаются им все виды транспорта. Встретить предмет настоящего обзора можно и на легковушках, и на достаточно габаритных пикапах, внедорожниках.

Более высокие показатели экологичности.
Увеличенная мощность.
Наличие 4-х клапанов на цилиндр вместо 3-х (2 на впуск и 1 на выпуск).

В остальных же аспектах GA15-ые на инжекторе и карбюраторе совершенно идентичны. С точки зрения общего функционала и технического построения данные моторы одинаковы.

GA15DE стал одним из лучших представителей своей серии, недаром от его периодического производства не отказались до сих пор. Появление инжекторного образца мотора избавило Nissan от главной проблемы его карбюраторного собрата – низкого уровня экологичности.

Если с появлением в 90-х годах новых законов в Японии и Европе GA15DS просто не мог эксплуатироваться на их территории, то GA15DE и сейчас остается вне запрета. Именно эта особенность рассматриваемого ДВС наряду с отличным функционалом и надежностью подарили ему большую популярность. Как показывает практика, интерес к GA15DE имеется и по сей день со стороны многих фанатов японского автомобилестроения.

Технические характеристики GA15DE и перечень оснащаемых им машин

Так, у ранних представителей серии было всего 3 клапана на цилиндр – 2 на впуск и 1 на выпуск. Более обширные сведения о каждом GA15-м следует искать в профильной технической документации, естественно – кроме обозреваемого сегодня GA15DE.

Обслуживание и ремонт

ДМРВ (датчик массового расхода воздуха).
ДХХ (датчик холостого хода).

Ломаются GA15DE нечасто и чинятся в меру просто, недорого. Однако подобное положение дел наблюдается не всегда. Чтобы максимально обезопаситься от проблем с рассматриваемым двигателем, важно своевременное и качественное обслуживание. Как минимум, следует помнить о проверке и периодической замене:

масла (каждые 10-15 000 километров пробега);
масляного и воздушного фильтров, маслосъемных колпачков, прокладок (35-40 000);
свечей зажигания (30-50 000).

Пожалуй, напоминать важность использования только качественного топлива не стоит.

всего блока цилиндров и головки;
газораспределительного механизма;
цилиндро-поршневой группы;
сальников (особенно – свечных колодцев);
генератора и его ремня;
многочисленных датчиков ДВС.

Выявленные недочеты требуют устранения. Забывать об этом или всячески экономить на обслуживании двигателя нежелательно.

GA15DE – пусть надежный, но все-таки чувствительный агрегат. Настоятельно рекомендуем обслуживать его в соответствии с мануалами, руководствами Ниссан. Подобный подход к эксплуатации мотора позволит не только отъездить весь его ресурс, но и заметно продлить таковой от заявленной нормы.

Тюнинг

Стоковый GA15DE – не лучший вариант среди моторов Ниссан для тюнинговых целей. Обосновать такую позицию можно множеством доводов, но достаточно выделить всего два:

Устанавливать турбину или прочие нагнетатели на GA15DE – кощунство относительно автомобилей. Стоимость такого тюнинга будет настолько велика, а его проведение бессмысленно, что рассматривать турбирование агрегата не стоит даже в страшном сне. Ничего хорошего из этого не выйдет – деньги уйдут в никуда, а ресурс GA15DE существенно упадет.

Итак, два месяца назад я попал на переборку двига. Причина банальна жёр масла примерно уровень на 100км.
Запчасти:
1) Кольца поршневые;
2) ГРМ (цепи, натяжители и успокоители);
3) Вкладыши шатунные и коренные;
4) Сальники клапанов, передний и коренной сальники двигателя.
5) Сальники от распредвалов 4 шт от ваз 2109;
6) Прокладка вентиляции картерных газов под крышку клапанов;
7) Прокладка ГБЦ.

Предистории:
1) ga15de не набирает даже 4000 об/мин
2) Меняю кольца, МСК и цепи ГРМ. Есть вопросы. ga15de

Все делал сам за исключением снятия блока цилиндров, поэтому все будет описано с позиции одиночки, который встрял на капиталку. Самое главное это гараж с ямой, можно сделать и без ямы, но тут вы обнаружите на сколько велик и могуч русский язык.

Первое что нужно это инструмент:
1) набор всевозможных головок;
2) динаметрический ключ;
3) торцевой ключ на 10;
4) шестигранник от девятки (для снятия головы);
5) набор накидных ключей;
6) жидкий ключ.

Итак сам процесс:

1) Заехав на яму, разу сливаем масло с двигателя.
2) Антифриз лучше сливать когда двиг остынет. Когда остыл открываем крышку радиатора, залазием под машину и откручиваем пробку радиатора. Находится с правой стороны радиатора.
3) Пока сливается антифриз снимаем промежуточную выхлопную трубу (которая идет от катализатора к резонатору). К тому моменту пока снимите трубу антифриз стечет из радиатора, но в блоке цилиндров он еще есть. Теперь откручиваем все что держит катализатор снизу.
4) Вылазием из ямы, снимаем клапан эгр всместе с трубой которая идет к выпускному коллектору.
5) Снимаем кожух выпускного коллектора, снимаем коллектор вместе с катализатором.
6) Теперь вам видно болт который находится на уровне катализатора под выпуском третьего и четвертого цилиндров. Это слив ОЖ с блока цилиндров. Сливаем антифриз с блока. Возможно его мазали герметиком поэтому вполне вероятно что придется нагреть.
7) Теперь снимаем кожух воздушного фильтра.
8) К этому времени масло стекло окончательно, поэтому залазием под машину и снимаем разъем с датчика давления масла, снимаем масляный фильтр, теперь внимание. От корпуса термостата к впускному коллектору идет хитрый шланг. Похож на L. Снимаем его с впускного коллектора не с корпуса термостата (рискуете сломать крепление корпуса термостата если шланг сидит мертво.
9) Не вылазия из ямы откручиваем распорку которая идет от ГУРа к впускному коллектору. Теперь откручиваем болт который находится над раздаткой, рядом с тросиком кикдауна. Вылазием из ямы.
10) Теперь откручиваем болт который находится рядом с предидущим креплением впускного коллектора. Его удобнее крутить находясь у левого переднего колеса. Все теперь у нас впускной коллектор держится только за ГБЦ.
11) Снимаемвсе разъемы датчиков и сдвигаем их так чтобы не мешались на левую сторону моторного отсека.
12) К этому времени давление в топливной системе упало поэтому снимаем все шланги с топливной рейки. Но всеже для страховки, когда будете снимать подачу топлива отвернитесь и нивкоем случае не курите. Мне струя бензина попала в глаза. Так как на улице было -20 то вода в гараже была замерзшая мне пришлось промывать глаза ПИВОМ. А мог бы выпить.
Теперь ГБЦ.
13) Снимаем клапанную крышку. Снимаем переднюю крышку гбц. Откручиваем распорку которая крепит ГБЦ к Передней подушке двигателя.
14) Откручиваем болт промежуточного вала.
15) Откручиваем болты распредвалов и снимаем звезды. (А теперь ВАЖНО. ) Не бойтесь если вы решили менять кольца сняли верхнюю цепь и забыли поставить свои метки. Все просто: Расстояние между меткой промежуточного вала до метки распредвала впуска по звеньям 22, распредвал впуска дораспредвала выпуска 16, и распредвал выпуска до метки промежуточного вала 16.
16) Распредвалы откручиваем в обратной последовательности закручивания по мурзилки.
17) После того как сняли распредвалы. Снимите стаканы с шайбами с каждого клапана (вместе) и поставте кудани будь так чтобы их потом не перепутать (если не собирались регулировать клапанные зазоры то это сэкономит время.)
18) Отсоедините шланги которые идут от радиатора к ГБЦ и к блоку цилиндров. Два толстых шланга.
19) Теперь открутите верхнее крепление генератора.
20) Снятие ГБЦ. Открутите пять болтов под ключ на 10. Один находится у коробки передач, один рядом с креплением генератора, один между корпусом термостата и впускным коллектором и два находятся под передней крышкой ГБЦ.
21) Теперь отсоедините все шланги которые соединяют блок цилиндров с ГБЦ. Снимите трамблер (два болта, внутри нечего смотреть, еще грязи наволокете)
22) Теперь убедитесь, что ГБЦ ничего не держит кроме 10 болтов под шестигранник.
23) Откручиваем ГБЦ в два-три этапа в обратной последовательности мурзилки.
24) Все ГБЦ откручена. Попробуйте снять. Если не получается смотрите предидущие шаги. Если все сделано есть два пути: покурить часок другой мож отойдет и постучать деревянной киянкой по ГБЦ или тупо ломом разбиваем в хлам вашу машину)))Шутка))) Поддеваем аккуратненько за выступы ГБЦ(очень аккуратненько. (я выбрал последнее после трех часов стучания киянкой). Кладем голову туда где не будет мешаться.
Если вы не меняете нижнюю цепь то следующие шаги можно пропустить. Теперь к шагу 43.
25) Теперьоткручиваем верхнюю переднюю подушку двигателя и задираем ее так чтобы не мешалась.
26) Теперь занимаем положение стоя под поддоном лицом к коробке. Перед вами лючок, Крышку держат два болта один из которых держит и кронштейн катализатора. (он также прикручен двумя болтами к блоку цилиндров напротив радиатора). Вообщем откручиваем его и второй болт который держит крышку лючка. Снимаем ее.
27) Теперь вам ничего не мешает снять поддон. Поэтому снимаем.
28) Теперь шкивы валов. Сначало нужно снять ремни генератора и гура. Ослабляем их и снимаем.
29) Теперь шкив коленвала: Я делал так, взял монтировку, и ключ с головкой. Залез подмашину, встал со стороный радиатора, лицом против хода машины. Монтировку положил плашмя на место стыка поддона и блока цилиндров со стороны выпуска и прижал правой рукой к плоскости, а левой накинул ключ на болт шкива коленвала и открутил. Так удобно и меньше вероятность повредить стыковочную плоскость блока цилиндров и поддона, т.к. откручиваешь корпусом и есть возможность делать все медленно, не рывком. (мое мнение).
30)Этот шаг делаем если вам нужно поменять коренной сальник и вы решили вынимать двиг. Шкив сняли, откручиваем ГУР, компрессор кондиционера и генератор. ГУР и генератор снять просто. А вот компрессор: откручиваем 4 болта которые крепят его к станине. И отодвигаем его как можно дальше от станины. Там есть хитрый болт который заносится грязью, и чтобы открутить его от нужно одной рукой держать кондиционер, а другой его крутить все это очень не удобно. Все что натягивает ремни. Там все видно и откручивается без проблем. И открутите корпус термостата от передней крышки.
31) Открутите кронштейн который крепит двигатель к передней подушке двигателя.
32) Снимаем помпу, там тоже все хорошо просматривается.
33) Откручиваем все болты передней крышки двигателя. Будьте осторожны: там есть два кольцевых уплотнения. (маслянные каналы)
34) Снимаем переднюю крышку.
35) Итак, у вас блок цилиндров с коленвалом, натяжителем, башмаком, успокоителем и нижней цепью. Что меняем то меняем, что нет, то нет.
36) откручиваем крышки шатунов и выталкиваем поршня вверх. На каждом шатуне есть номер цилиндра, также как и на его крышке.
37) Навесное мы снимали что бы было легче снять блок цилиндров, это на случай если нужно поменять коренной сальник. Так что если меняем то открутите еще и стартер.
38) Залазием под машину и смотрим на лючок где видим маховик который крепится к гидро трансформатору четырьмя болтами. Теперь внимание когда будете откручивать болты приготовьте что-нибудь чтобы заткнуть отверстия так как рискуете слить масло из АКПП. Да ладно))) Шучу я))) Ниче там не сольется.
39) Теперь берем лом (если нечем больше поднять блок цилиндров) кладем его так чтобы он не соскочил и был над блоком цилиндров. Подвязываем веревкой так чтобы блок не выпал, и висел на веревке оказывая как можно меньшее давление на подушки двигателя и коробку.
40) Откручиваем все болты которые крепят блок к оробке и подушку двигателя которая находится между блоком и радиатором. Также откручиваем станину которая крепит двиг к раздатке.
41) Если все сделали в этой последовательности то щас у вас блок цилиндров с коленвалом и маховиком висит на веревке.
42) вытаскиваем его и меняем коренной сальник и вкладыши коренные если хотите.
43) Теперь откручиваем поддон (это если вы не меняли нижнюю цепь и не скручивали кронштейн как в 26 ом шаге.) Снимаем крынки шатунов и выталкиваем поршни вверх. Меняем кольца и так далее.
44) Теперь рассухаривание головки. Я брал ключ на 13, подкладывал под пголову тряпки так чтобы они не давали клапанам проваливаться . Теперь ВАЖНО: пружины клапанов имеют направленность и их нужно будет обратноставить узким шагом к голове. МСК снимал и ставил вазовским съемником.
Устраняем течь сальников клапанной крышки так: Вытаскиваем старые сальники, набиваем герметиком и вставляем вазовские.
Собираем в обратном порядке)))
Огромное спасибо за предоставленую информацию и советы без которых я возможно так и не собрал бы машину всем кто писал мне в темах.

Сборку двигателя проводите с учетом указаний подразд. "Общие требования к ремонту автомобиля" в следующем порядке.

Рис. 2.2. Маркировка и порядок затяжки болтов крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

Установите на стенд чистый блок цилиндров. Протрите тканью постели под вкладыши в блоке и в крышках коренных подшипников. Установите в постели блока цилиндров вкладыши со смазочными канавками, предварительно протерев их и смазав моторным маслом. Установите упорные полукольца на среднюю опору блока цилиндров так, чтобы их смазочные канавки были обращены к коленчатому валу. Протрите тканью коренные и шатунные шейки коленчатого вала, смажьте их моторным маслом и установите вал в блок цилиндров. Вставьте в крышки коренных подшипников вкладыши, смажьте их моторным маслом и установите на соответствующие шейки коленчатого вала так, чтобы буртики верхних и нижних вкладышей находились друг против друга. Заверните болты крепления крышек (

Рис. 2.3. Сборка шатунно-поршневой группы: 1 - номер размерной группы диаметра поршня;

2 - метка на днище поршня, которая должна быть направлена в сторону привода распределительных валов; 3 - вкладыш с отверстием для смазки; 4 - вкладыш крышки шатуна; 5 - номер для комплектования шатуна с крышкой шатуна

Шатуны и поршни перед сборкой необходимо сориентировать так, чтобы при установке в блок цилиндров метка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала (

Рис. 2.4. Установка поршневых колец: I - порядок установки поршневых колец; II - расположение замков поршневых колец; 1 - метка на поршне, направляемая в сторону привода распределительных валов; 2 - стык расширителя маслосъемного кольца; 3 - замок верхнего компрессионного и верхнего маслосъемного кольца; 4 - замок маслосъемного кольца; 5 - замок нижнего компрессионного кольца

Подберите по цилиндрам поршневые кольца (см. "Шатунно-поршневая группа"). Тепловой зазор замеряется в замках колец, помещенных в цилиндр на глубину 15 мм от верхнего торца блока цилиндров. Проверьте щупом боковой зазор между кольцами и стенкой поршневой канавки. Смажьте моторным маслом кольца и канавки поршней. С помощью приспособления наденьте на поршень кольца меткой "N" вверх (к днищу поршня). Разведите стыки колец, как это указано на рис. 2.4.

Протрите постели шатунов и их крышки. Протрите и вставьте в крышки вкладыши в соответствии с нанесенными при разборке метками (если используются работавшие вкладыши). Наденьте на новые шатунные болты предохранительные пластмассовые наконечники, которые одновременно предотвращают выпадание верхнего вкладыша. Смажьте моторным маслом поршень и цилиндр. Сожмите поршневые кольца приспособлением или, используя конусную оправку, вставьте поршень в цилиндр, при этом учитывайте требования к расположению поршня и шатуна относительно блока цилиндров.

Снимите предохранительные наконечники с шатунных болтов. Смажьте моторным маслом вкладыши шатуна и шейку коленчатого вала. Установите шатун и крышку на шейку коленчатого вала, при этом метки на крышке и шатуне должны быть направлены в сторону масляного фильтра.

Установите держатель задней манжеты коленчатого вала с новой прокладкой, предварительно запрессовав в него оправкой новую манжету. Установите маховик, нанеся на резьбу болтов герметик-фиксатор резьбы и завернув их установленным моментом.

Дальнейшие операции проводите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.

Соблюдайте установленные моменты затяжки резьбовых соединений.

Отцентрируйте ведомый диск сцепления, как это указано в подразд. "Сцепление".

Установите новый масляный фильтр.

Видео про "Сборка двигателя" для Nissan Almera

Ремонт двигателя Nissan Almera 2000 года Разбор двигателя GQ18DE Nissan Almera N16