Раскоксовка двигателя водой своими руками

Обновлено: 07.07.2024

21 век – время прорывных технологий, которые постоянно будоражат человеческий консерватизм. Те вещи, которые 10 лет назад казались нереальными, сейчас стали обыденностью. Одним из таких технологичных процессов стала водородная очистка двигателя . Что это такое — новая технология или очередной "развод"? Давайте разбираться.

Суть технологии

Двигатели автомобилей, которые эксплуатируются в городе или смешанном цикле, достаточно быстро загрязняются (закоксовываются). Этому способствуют постоянные остановки, постоянное использование пониженных передач в пробках. Процесс загрязнения происходит постепенно, и оценить состояние можно только путём сравнения своего двигателя с новым, или имея большой опыт в ремонте двигателей.

Последствиями закоксовки становится увеличенный расход масла, снижение уровня компрессии, повышение объёма вредных веществ в выхлопных газах. Также существенно ускоряется износ узлов и систем двигателя.

Практически половина всех ремонтов двигателей напрямую или косвенно связаны с неправильным выбором и эксплуатацией моторного масла:

1. Использование масла низкого качества;
2. Несвоевременная замена масла;
3. Загрязнение масляного фильтра;
4. Выход из строя масляных колпачков;

Процесс раскоксовки, или в данном случае водородинга, отдельных узлов ДВС осуществляется при помощи специального оборудования, которое питается от розетки 220 В, и потребляет до 5 кВт. Принцип работы основан на создании большого количества ионов водорода, которые затем вступают в реакцию с твёрдыми отложениями на поверхностях систем и узлов двигателя.

На практике процесс раскоксовки состоит из трёх этапов:

Подача газовоздушной смеси (так называемого, газа Брауна) в камеру сгорания на холостом ходу.
Соединение газа Брауна с воздушно-топливной смесью, нагрев образовавшейся смеси, начало реакции пиролиза с последующим окислением углерода и отпариванием.
Распад закоксованной смеси на моноксид или диоксид углеродаи превращение в пар.

В процессе реакции происходит сгорание продуктов химической реакции и превращение их в:

пар;
углекислый газ;
мелкодисперсная пыль.

Происходит сгорание как застарелых, так и свежих отложений. Отвод излишков водородной очистки осуществляется естественным образом через выхлопную трубу.

Оборудование для раскоксовки ДВС

Установки водородной очистки способны обслуживать различные категории двигателей внутреннего сгорания:

для автомобилей;
для речных и морских судов;
для железнодорожных локомотивов.

Кроме того, очистка водородом эффективна для генераторов и сложных силовых установок, которые используются в авиационной технике.

Перечень узлов и деталей двигателя внутреннего сгорания, которые подвергаются очистке в процессе обработки ионами водорода:

поршни;
поршневые кольца;
впускной клапан;
выпускной клапан;
дроссельная заслонка;
форсунки;
свечи зажигания;
клапан EGR;
турбокомпрессор;
катализатор;
сажевый фильтр;
лямбда-зонд.

Разборка мотора для проведения водородной очистки не требуется. Очистная водородная установка автоматически отключается, если не соблюдаются технические условия процесса. Во время работы оборудование не перегревается, так как снабжено эффективной системой воздушного охлаждения. Процесс очистки можно упростить, используя систему дистанционного контроля.

Перед началом раскоксовки необходимо провести несколько подготовительных манипуляций:

Проверка вольтажа.
Измерение температуры двигателя и охлаждающей жидкости.
Установка времени проведения операции.

Последнее напрямую зависит от объёма двигателя, а также от того, сколько времени прошло с момента последней очистки.

Популярные модели аппаратов для водородной очистки двигателей внутреннего сгорания:

HM (240, 300, 300XL);
Motor Clean;
Hydrotech;
H2 Doctor (1000+, 1500+, 2000+, 3000+).

Для очистки используются стационарные и мобильные установки, рассчитанные на двс объёмом до 6 литров.

Плюсы и минусы водородной технологии

Заявленная периодичность проведения водородной раскоксовки двигателей внутреннего сгорания:

новых – после 50 тыс.км. пробега;
подержанных – каждые 20 тыс.км. пробега.

К числу достоинств технологии водородной очистки двигателей относятся:

практически полное удаление отложений в виде затвердевших остатков масла и топлива;
отсутствие контакта с другими химическими веществами;
снижение потребления масла и расхода топлива;
очистка свечей зажигания и форсунок;
уменьшение количества вредных выбросов.

Кроме целого ряда преимуществ, у водородной раскоксовки есть и несколько существенных минусов. Все они, так или иначе, заставляют автолюбителей прежде, чем поставить машину на очистку, заглянуть в бумажник. Прежде всего, процедура очистки предусматривает наличие воздухозаборника, который ставит на машину не каждый водитель. Кроме того, следует чётко представлять, что никакая раскоксовка не превратит двигатель в совершенно новый агрегат.

Ну, и два аспекта, которые не касаются технической части, но крайне важны в контексте процесса в целом:

Работа с водородом требует от исполнителей высокого мастерства и немалого опыта. Водород – крайне взрывоопасный газ, способный, к тому же, оказывать агрессивное влияние на металлы.
Стоимость всей процедуры водородной очистки довольно высока: оборудование стоит дорого, поэтому для снижения срока окупаемости хозяева не будут страдать альтруизмом по отношению к заказчикам процедуры.

Советы и отзывы тех, кто уже проводил водородную очистку ДВС

Главное не переусердствовать, не стоит тратить деньги и время на такую раскоксовку если у вас новый двигатель. Раскоксовка необходима двигателям, которые установлены на автомобилях старше трёх лет. Процедура не требует смены масла и замены свечей. Первый шаг — качественная и полная диагностика двигателя. Оценить степень закоксовки "на глаз" практически нереально. Поможет только электроника.

Водородная установка напрямую подключается к автомобильному аккумулятору. Водород через патрубок поступает в двигатель со скоростью 2 литра в минуту. За 40-50 минут (именно столько длится процедура очистки) через двигатель прокачивается до 100 литров водорода.

Разумеется, клубы чёрного дыма из выхлопной трубы заведённого двигателя после окончания процедуры очистки не валят… Запах газов, поступающих в атмосферу из выхлопной трубы, не превращается в букетный аромат. И акселератор не выжимает дополнительные 10-15 лошадиных сил. Как мы помним, процедура водородинга осуществляется без разборки двигателя. Поэтому оценить качество работы можно, только вновь установив машину на стенд.

Скептики отмечают, что единственным положительным моментом процедуры очистки является выравнивание компрессии в цилиндрах. Повторный осмотр камер сгорания специализированным оборудованием (миниатюрная видеокамера), якобы, проводить не стоит: количество нагара остаётся прежним, его фактурный состав изменяется незначительно. И то, в немалой степени из-за того, что всё время очистки двигатель находится в рабочем состоянии, то есть функционирует бортовая система очистки.

Специалисты утверждают, что процедура раскоксовки двигателей водородом удивляет некоторых пользователей авто только в странах бывшего СССР. В Европе и США эта технология уже давным-давно опробована и прижилась очень прочно. Кроме того, перекись водорода – старый и действенный способ очистки особо загрязнённых частей силовых установок автомобилей.

По большей части, те, кто рекламирует проведение водородинга, используют профессиональное дорогостоящее оборудование. Это в значительной степени избавляет от опасности взрывов газовоздушной смеси. Помните, что раскоксовку следует производить только в приспособленных для этой процедуры автомастерских, с осуществлением диагностики и оценочных технических процедур. Лишь тогда можно с уверенностью сказать, что водородинг был необходим и проведён успешно.

Последний, и самый главный аспект – экономический. Каждая такая процедура стоит от 1,5 до 5 тысяч рублей. Стоит ли уменьшать семейный бюджет на такую сумму, принимать решение должен только владелец автомашины.

Всем привет. Тема сегодняшней статьи – правильная раскоксовка двигателя. В статье рассмотрены популярные способы раскоксовки и анализируется эффективность каждого из них.

Немного теории.

В двигателях внутреннего сгорания на поршне устанавливаются 3 кольца – 2 компрессионных (именно они обеспечивают сжатие смеси в цилиндре) и одно маслосъемное. При работе двигателя в процессе сгорания топлива на поверхностях поршня и камеры сгорания откладывается нагар. Особенно интенсивно это происходит зимой и при городском цикле движения.

Часть этого нагара неизбежно попадает на поверхность колец и забивает их. Соответственно кольца становятся менее подвижными и лучше пропускают смесь в картер. Как итог мощность двигателя падает, расход топлива растет, а масло быстрее темнеет, все это следствие снижения компрессии….

Раскоксовка – удаление нагара с поверхностей компрессионных и маслосъемных колец….

Дедовские методы.

Прогреваем двигатель до рабочей температуры, выворачиваем свечи, выставляем поршни в среднее положение и заливаем в каждый цилиндр 150 см^3 смеси керосина (80%) и моторного масла (20%), или ацетон (30%), керосин 30%, бензин (30%), масло моторное (10%).

После этого прокручиваем двигатель туда сюда несколько раз (на старых автомобилях это было несколько проще, но и современный двигатель можно, без свечей зажигания, провернуть руками, например, за шкив или за ремень генератора).

Оставляем автомобиль на ночь.

Утром заворачиваем свечи, запускаем двигатель и даем ему поработать на холостом ходу порядка 10ти минут.

После этого меняем масло и эксплуатируем автомобиль в обычном режиме.

Масло менять обязательно, так как керосин и ацетон агрессивны маслу, и оно потеряет свои свойства. Соответственно эту раскоксовку лучше делать перед сменой масла, чтобы не переплачивать за его замену.

Раскоксовка двигателя гидроперитом.

Это сегодня классика жанра, на 5 литров воды разводят шесть таблеток перекиси водорода (гидроперита) и проливают это дело через двигатель. Делается это примерно так:

Не принципиально карбюратор или инжектор…. Главное не перелить воду и не словить гидроудар.

На самом деле гидроперит тут не сильно и нужен, разницы между раскоксовкой водой и раскоксовкой перекисью водорода я не заметил. Огромным плюсом этого метода является то, что водяной пар отмоет нагар и с клапанов и со стенок камеры сгорания и с днища поршня и с колец. Так же если двигатель не сильно изношен то не так много воды попадет в масло и сооответсвенно можно обойтись без его замены (понятно будет после суток езды – если под крышкой маслоналивной горловины не появилась эмульсия, то можно не менять масло).

Раскококсовку этим методом следует делать очень аккуратно, так как при ошибке велик риск словить гидроудар и испортить двигатель.

Достижения современной химии – средство LAVR.

Раскоксовка лавром во многом аналогична дедовскому методу, но химия в его составе несколько иная, поэтому и раскоксовывают им несколько иначе.

Порядок раскоксовки двигателя лавром.

Прогреваем до рабочей температуры.
Выворачиваем свечи
Устанавливаем поршни в среднее положение
Заливаем в каждый цилиндр по 150-200см^3 раскоксовывателя лавр
Заворачиваем свечи (чтобы получилась паровая баня)
Ждем 12 часов
Шприцем выкачиваем остатки жидкости из цилиндра.
Так как лавр состоит из растворителя он смывает масло со стенок цилиндров и пред запуском залейте по 5-10 см^3 моторного масла.
заверните свечи
Замените масло и фильтр
Запустите двигатель и дайте ему поработать 2-3 минуты на холостом ходу.

Самая правильная раскоксовка двигателя.

Полностью удалить нагар, и раскоксовать залегшие кольца, можно только разобрав двигатель и вынув поршни.

Когда двигатель разобран нагар с каналов колец и поверхностей поршней отлично убирается 646 растворителем или, по старому дедовскому рецепту, все с чего требуется отмыть нагар, замачивается в керосине и шаркается щетками.

Очевидно, что метод раскоксовки связанный с разборкой двигателя даст самый качественный и гарантированный результат, но это очень дорого и соответственно сегодня так никто не поступает!

Раскоксовка поршневых колец – это процедура удаления нагара из канавок поршней. Проводится она в тех случаях, когда у двигателя автомобиля появились характерные симптомы залегания колец, а именно:

падение мощности;
затрудненный запуск мотора, особенно при отрицательных температурах;
ненормально высокий расход топлива и моторного масла;
густой сизый или синий дым из выхлопной трубы.

Помимо этих явных проблем, которые способен доставить нагар автовладельцу, есть еще и скрытые. Прежде всего, из-за него значительно ухудшается теплоотвод, чем это грозит, объяснять нет необходимости.

Во-вторых, нагар скапливается под клапанами, препятствуя полному их закрытию, что в результате приводит к прогару.

Третья проблема, связанная с нагаром, заключается в том, что из-за потери кольцами подвижности падает компрессия в цилиндрах. Из-за скачков давления кольца испытывают неравномерные чрезмерные нагрузки и в конечном итоге могут сломаться. Кроме того, скачки давления в камере сгорания вызывают детонацию двигателя и его выход из строя.

Как понять, что двигателю требуется раскоксовка поршневых колец

Если машина регулярно используется, и владелец соблюдает эксплуатационные требования, данная проблема вряд ли возникнет. Поршневые кольца закоксовываются из-за грубых нарушений инструкции по эксплуатации автомобиля, таких, как использование бензина с более низким октановым числом, некачественное или неподходящее масло, динамичная езда на непрогретом моторе.

Сделать раскоксовку нужно при появлении характерных симптомов залегания поршневых колец, а также при неравномерной работе силового агрегата на холостом ходу.

Способы раскоксовки

Раскоксовка поршневых колец проводится двумя способами: механическим и химическим.

Механический способ

Для этого способа требуется полная или частичная разборка двигателя, как в случае замены поршневых колец. Удаление нагара осуществляется вручную керосином или ему подобным растворителем (например, ацетоном) и небольшой мягкой щетки или куском ветоши. Вместо керосина можно использовать жидкость для очистки карбюратора, она также довольно неплохо размягчает нагар.

Данный метод позволяет сделать очистку деталей качественно и достаточно быстро, но имеет ряд недостатков, главный из которых – необходимость разбирать мотор.

Химический способ

Этот метод помогает при залегании маслосъемных колец. Тем не менее, мягкую очистку можно рекомендовать как профилактическую меру перед плановой заменой моторного масла. Неоспоримыми достоинствами данного метода являются простота и низкая стоимость очистителя. Главное – не забывать, что очиститель разжижает моторное масло, поэтому нельзя сильно нагружать силовой агрегат.

Перед процедурой необходимо прогреть мотор до рабочей температуры и поставить автомобиль горизонтально, как для замены масла. После этого необходимо выкрутить свечи зажигания или форсунки, если мотор дизельный, вывесить ведущее колесо и включить передачу. Вращением колеса вперед и назад необходимо установить поршни в средне положение (в свечной колодец нужно вставить проволоку, чтобы определить, где находится середина хода поршня).

Затем в каждый цилиндр поровну заливается очиститель, свечи или форсунки наживляются, но не затягиваются, и автомобиль должен простоять так от нескольких часов до суток, точное время указывается в инструкции к очистителю. Чтобы немного ускорить процесс размягчения нагара, можно немного подвигать поршни взад-вперед (вполне достаточно, чтобы амплитуда перемещений составила 1 см).

По истечении времени, указанного в инструкции, нужно закрыть свечные колодцы ветошью, чтобы не забрызгать грязью все вокруг. После этого нужно удалить оставшуюся жидкость из цилиндров, для этого необходимо либо несколько раз провернуть вывешенное ведущее колесо, либо выключить передачу и, подключив аккумуляторную батарею, включить стартер на несколько секунд.

Затем остается лишь ввернуть свечи зажигания или форсунки и завести мотор. Скорее всего, с первого раза сделать это не удастся, как правило, успешной оказывается третья или четвертая попытка.

Двигатель должен поработать на холостых оборотах около часа. Первое время из выхлопной трубы будет валить сильный дым с неприятным запахом. Это нормально. По мере выгорания нагара дымность мотора уменьшится. После этого нужно проехать на автомобиле 100-200 километров, чтобы окончательно выжечь остатки нагара.

Для оценки качества очистки желательно замерить компрессию во всех цилиндрах до и после процедуры. О том, что усилия не пропали даром, свидетельствует ее возрастание до нормального или почти нормального значения. Если же степень сжатия не увеличилась или увеличилась незначительно, единственное, что поможет мотору – капремонт.

Можно обойтись и без специальных реактивов. В этом случае потребуется керосин и ацетон. Керосин смешивается в равных пропорциях с ацетоном, и полученная жидкость заливается в цилиндры. Далее раскоксовка поршневых колец проходит, как описано выше.

Еще один химический метод раскоксовки поршневых колец – присадка в топливо. Этот метод достаточно эффективен и прост, единственный его недостаток – растянутость во времени, ведь до полной раскоксовки придется проехать не одну сотню километров.

Главное достоинство такого способа избавления от нагара заключается в том, что водителю не требуется следить за оборотами коленвала, скорее наоборот, чем они выше, тем лучше качество и скорость очистки. Кроме того, не придется менять и моторное масло, ведь присадка заливается в топливный бак и попадает непосредственно в камеру сгорания, воздействуя именно на те детали, которые в этом нуждаются.

Удаление нагара при помощи воды

Еще один способ очистки двигателя – раскоксовка водой. Суть метода заключается в том, что в пластмассовую бутылку наливается чистая (желательно дистиллированная) вода, а сама бутылка шлангом соединяется с дроссельным узлом. Скорость подачи воды должна быть такой, чтобы мотор мог устойчиво работать на холостом ходу.

Принцип действия системы состоит в том, что вода, попадая в камеру сгорания, испаряется, и отпаривает нагар. На машине при этом можно ездить, если есть такая необходимость, однако лучше все делать на неподвижном автомобиле.

Подробности и назначение раскоксовки двигателя своими руками: откуда берется нагар, методы и средства работы, цена раскоксовки. Видео про раскоксовку мотора.

Закоксовался двигатель – как узнать

Выявить закоксовку мотора, не заглядывая вовнутрь агрегата, не так-то просто. Однако её можно идентифицировать по некоторым косвенным признакам:

высокое потребление двигателем моторной смазки – говорит о толстом слое налёта в поршневых желобах;
снижение мощности мотора – причиной может быть деформация поршневых колец;
потеря двигателем тяги – вероятно, дело в закоксовке маслосъёмников;
повышенный расхода топлива автомобилем – может возникнуть из-за того, что поршневые кольца заклинились после длительного простоя.

Если вовремя доставлять автомобиль на техническое обслуживание, менять, когда нужно, моторное масло, а также избегать экстремальных условий эксплуатации транспортного средства, то закоксовка двигателя в принципе маловероятна. Однако, не исключена.

Откуда берётся нагар

Не все вещества, оставшиеся после сгорания бензина или дизтоплива, выводятся из машины. Частично они остаются на стенках цилиндров мотора. А при сомнительном качестве заливаемой горючей жидкости – и подавно.

Если же качество топлива на высоте, то причину закоксованности двигателя стоит поискать в масле. Случается, что изношенная или низкосортная смазка со временем становится более вязкой, что затрудняет вывод отложений с поверхностей деталей. В трещинах, возникающих при их износе или поломке, собирается лубрикант, из которого и получается нагар.

Избыточное снабжение цилиндров моторной смазкой тоже может вызвать значительные отложения на компонентах двигателя. Такое бывает при сильном износе маслоотражательных колпачков.

В этом случае перенос нагара в топливо может временно улучшить компрессию двигателя, но не окончательно устранить неисправность. Здесь нужна замена этих самых колпачков.

Сгорающее в цилиндрах моторное масло также способно привести к залипанию и без того изношенных поршневых колец, и как следствие – к существенной потере компрессии силовой установкой. Специальные присадки могут почистить эти элементы двигателя, но всё равно при закоксованности лучше их заменить.

Назначение раскоксовки

Возникает вопрос: если при существенном образовании отложений требуется замена что колпачков, что колец, для чего вообще тогда делать раскоксовку? А нужна она главным образом по двум причинам. Во-первых, у автомобилиста не всегда имеется возможность быстро разобрать двигатель. Во-вторых, от нагара требуется порой очищать и другие элементы мотора, в частности – рабочую поверхность камеры сгорания.

Игнорирование закоксованности двигателя чревато:

нарушением теплового режима мотора;
накоплением отложений под клапанами, не позволяющих этим деталям полностью закрываться;
резкими переменами давления, способными вызвать детонацию двигателя и окончательный выход его из строя.

Именно раскоксовка призвана предотвратить такие последствия от нагара на элементах двигателя.

Методы раскоксовки

При этом для достижения нужного результата вовсе не обязательно заливать в мотор дорогие смеси, хотя и с жидкостями сомнительного качества лучше не связываться. Провести раскоксовку можно самому, без разборки двигателя и визита в мастерскую.

В настоящее время механиками автосервисов и частниками для очистки мотора от нагара в основном применяются два типа методов:

механические, заключающиеся в нанесении очистителя на детали двигателя и
обработке последних щёткой или другими инструментами;
химические, при которых двигатель не разбирается, а раскоксовыватель вносится в агрегат напрямую через свечи, а также с топливом или маслом.

В свою очередь, химические методы раскоксовки можно разделить на две группы:

Мягкие – здесь имеет место применение присадок, добавляемых в топливо или моторную смазку, за 100 км до того, как её заменить.
Жёсткие — в этом случае используются агрессивные средства, разъедающие отложения на поверхностях элементов двигателя.

Алгоритм очистки двигателя

На рынке присутствует множество средств для раскоксовки мотора, предназначенных для непосредственной заливки в этот агрегат. И хотя они могут отличаться по принципу действия, общая инструкция по очистке силовой установки от нагара могла бы выглядеть нижеследующим образом.

Первым делом двигатель разогревается до 70-90 градусов. От агрегата отключаются провода, а также в бензиновых и дизельных моторах соответственно свечи и форсунки.

Далее машина приподнимается домкратами со стороны ведущих колёс, ручка коробки передач устанавливается в положение, соответствующее наибольшей скорости автомобиля. С помощью длинной отвертки прокручивается коленвал до тех пор, пока нужный поршень не займёт центральное место на траектории своего движения.

В цилиндры двигателя вносят по 40 мл раскоксовывателя. Если в качестве очистителя выбран гидроперит, то его добавляют по каплям. Заблаговременно снятые свечи зажигания вкручивают обратно, но не полностью.

В таком состоянии автомобиль оставляют приблизительно на час, пока двигатель не раскоксуется. При этом для лучшего доступа реагента к поршневым кольцам можно прокручивать одно из ведущих колёс. По окончании очистки следует убедиться, что в цилиндрах не осталось большого количества жидкости. Освобождённый от нагара мотор запускается на час в режиме холостого хода. Ещё пару часов следует выделить для езды с нагрузкой в 3000 оборотов.

После этого меняются масляной фильтр и сам лубрикант. Это желательно сделать, даже если производитель очистителя утверждает, что средство не влияет на моторную жидкость, и после раскоксовки её замена не требуется. Более того, не лишним будет поставить и новые свечи зажигания, а двигатель ещё промыть соляркой и специальным моющим составом.

Альтернативные средства для раскоксовки

Некоторые автолюбители вообще используют для раскоксовки поршневых колец дистиллированную воду, иногда вместе с гидроперитом. Однако на практике такой раствор очистку указанных деталей выполняет не очень-то и качественно, к тому же требует сложной схемы заливки в двигатель.

В качестве подручного средства для снятия налёта с дроссельной заслонки подойдёт пероксид водорода. Лекарственный препарат димексид, предназначенный для наружного применения, всё же иногда отправляют внутрь мотора для раскоксовки агрегата. А при работе с различными сольвентами нужно знать, что и сколько заливать, дабы не подвергнуть двигатель гидроудару.

Ещё некоторые автолюбители приноровились раскоксовывать двигатель средством для чистки кухонных плит, которое, как оказалось, прекрасно справляется также с нагаром на головке блока цилиндров и деталях поршневой системы. Но при использовании такого препарата следует учитывать, что:

бытовой очиститель не запускают в цилиндры, а напрямую очищают им поршни или другие детали мотора, на которых образовался толстый слой нагара;
обычно составы для очистки кухонных плит и духовых шкафов содержат щелочь, потому подвергать детали двигателя воздействию такого средства более пяти минут нежелательно;
чистящее средство для плит агрессивно не только по отношению к поверхности поршня, но и к человеческой коже, поэтому работать с таким препаратом рекомендуется в защитных перчатках.

Водородная раскоксовка

По сути, водородинг основан на пиролизе отложений внутри двигателя в условиях высокой температуры. При этом сам мотор продолжает работать в обычном режиме, и разборка силового агрегата не требуется. Можно отметить положительные и отрицательные моменты, связанные с применением такого метода раскоксовки.

Преимущества:

существенное возрастание эксплуатационного ресурса двигателя;
работа мотора становится более стабильной;
повышение компрессии ДВС;
снижение расхода топлива и масла двигателем;
после раскоксовки не требуются замена масла и промывка двигателя.

Недостатки:

водородная установка не может быть подключена к воздухозаборникам некоторых автомобилей;
порой для очистки двигателя требуется снимать с машины систему забора воздуха;
водород может агрессивно воздействовать на некоторые металлические элементы двигателя;
высокая цена раскоксовки в автосервисе;
водородинг хорошо себя показывает на дизельных двигателях, а для бензиновых агрегатов эффективность этого метода не столь высока.

Цена раскоксовки

И всё же, какой раскоксовыватель из представленных на рынке лучше приобрести автолюбителю, решившему взяться за дело самому? Выбор будет зависеть от особенностей двигателя, количества отложений, предпочитаемого способа очистки и, наконец, от стоимости продукта.

Для сравнения можно указать несколько популярных средств, применяемых для избавления мотора от нагара, их краткие характеристики и ориентировочные цены:

Mitsubishi Shumma, считается лучшим средством для раскоксовки – от 1000 руб.;
GZox, мягкое химическое средство – от 600 руб.;
Kangaroo, аналог GZox, более дешёвый, но чуть менее эффективный – около 400 руб.;
ХАДО Verylube, антикокс, применимый для промывки системы смазки мотора – от 140 руб.;
Greenol Reanimator, убирает отложения, очищает поршень, расклинивает кольца – от 500 руб.;
Lavr МL202, средство для снятия отложений с поршней без разборки двигателя, от 450 руб.;
Edial, раскоксовыватель поршневых колец – от 430 руб.;
Димексид, лекарственный препарат – около 50 руб.;
Amway Oven Cleaner, средство для очистки кухонных плит – от 560 руб.;
ацетон и керосин, смесь жёсткого типа – от 40 и 48 руб. соответственно.

Ну, а тех автомобилистов, кто решил доверить очистку двигателя автосервису, ожидают расходы следующего порядка:

раскоксовка стандартного мотора с заменой смазки и свечей зажигания: от 1500 руб.;
раскоксовка V-образного двигателя: от 2000 руб.;
водородная раскоксовка двигателя: 2-2,5 тыс. руб.;
измерение компрессии мотора: от 600 руб.

Заключение

Профессионалы рекомендуют проводить раскоксовку двигателя через каждые 20 тысяч км пробега автомобиля. Основные показания к ней – масложор мотора и разброс компрессии в цилиндрах. Однако очистка силовой установки от нагара не избавит её от капремонта, если таковой уже требуется.

При высоком износе колец и колпачков применение агрессивного препарата может только навредить машине. Что касается присадок для топлива и смазывающей жидкости, то их лучше применять в комплексе с основным средством, заливаемым непосредственно в камеру сгорания ДВС.

Видео про раскоксовку мотора:

Riazon

Herts

CROWNовод

фото нет и не будет, ибо некогда их делать - нужен третий человек. Батя сидел и газовал в машине. я держал и давил на бутылку с водой.
приспособа делается из капельницы, бутылки (у нас была литровая) и немного герметика (чтобы вода не травилаиз дырки в бутылке).
воздушный фильтр сняла, там же сеточка металлическая закрывает заслонку, так вот сеточку аккуратно в одном месте раздвигаем иголко (я взял толстую, которая втыкается НЕ В ВЕНУ!) и втыкаем туда иглу. я сделал так, чтобы вода лилась на заслонку. в общем обороты повыше (тыщи 2-3, тахометра нету, увы). капельницу открыл на полную и на бутылку ещё давлю. чтобы напор побольше был. на датчик расходы воздуха воду я не лил!
Так всё выглядит со стороны капота.
со стороны руля выглядить как человек, который старателно держит обороты.
со стороны вахлопной трубы это выглядит как непонятного серого цвета бым, клубы пара и жуткая вонь.

Со стороны непосвящённого в произошедшее водителя это выглядит как : "А что вы сделали с машиной? ей как будто дышать легче стало"

Белый Камазик ВАЗ 11113 2002 г/в -> Серая проблема k11 CG10DE 2001 г/в -> Toyota Crown LS130 2LTE 1994г/в

Herts

Читайте также: