Прочистка выхлопной системы автомобиля своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Если вы довольно часто используете свой автомобиль и давненько не обращали внимание на выхлопную систему, то вполне возможно, что вскоре вы столкнетесь с вопросами ее ремонта. Одной из проблем длительной работы выхлопной системы является ее засорение. Признаки, что выхлопная система засорилась просты, автомобиль на определенных оборотах или режимах езды не выдает нужную мощность.

Что может служить засорению выхлопной системы и глушителя:

вышедший из строя или спекшийся от времени нештатной работой двигателя и температурой катализатор (каталитический нейтрализатор);
сломавшиеся от времени и температуры элементы и перегородки внутри банки глушителя, которые ухудшают ощутимо проходимость выхлопных газов.

Остальные варианты засорения системы выхлопа не являются критичными.

Как почистить глушитель автомобиля?

Единственный и самый эффективный способ чистки глушителя или проблем с катализатором – это их замена на новые. Чистить глушитель не нужно, так как он работает в режиме постоянных вибраций, перепадов температуры и давления отработанных газов при работе двигателя, что позволяет выдувать лишнюю накопившуюся сажу за пределы авто. При критических неисправностях внутренней части банки глушителя, полная замена будет единственно верным решением.

Есть в сети интернет много рекомендаций по поводу чистки глушителя, но при этом отсутствует целесообразность таких действий, особенно, когда внутренние трубы и сам глушитель пытаются чистить моющими средствами. Смысла в этих действиях нет!

В завершение стоит сказать, что чистка и мойка выхлопной системы изнутри не предусмотрена автопроизводителями. А наружная чистка не имеет смысла, так как при первой же непогоде или простом выезде она снова загрязниться. Если вы обеспокоены этими вопросами, то лучше покрасить глушитель снаружи термостойкой краской, чем пытаться его чистить внутри.

Забитый глушитель нуждается в прочистке. Ведь его засор приводит к следующим последствиям:

Снижается мощность мотора.
Увеличивается расход бензина (топлива).
Изменяется поведение автомобиля на дороге.

При применении некачественного моторного масла оно сгорает не полностью и выделяет отдельные частицы. Масляные частицы накапливаются и образуют засор.

Ремонт выхлопной системы

После образования засора сыпется сетка глушителя, и образовавшийся осадок забивает выхлоп. До прочистки сначала необходимо установить причину засора.

Признаки засора

Признаки забитого глушителя на авто просты:

Слабый разгон и плохая тяга. Автомобиль на отдельных скоростных режимах (оборотах) не выдает необходимую мощность.
Выход из строя катализатора (каталитического нейтрализатора) выхлопной системы. Он спекся от времени при нештатной работе двигателя и из-за разницы температур воздуха зимой.
Ухудшение проходимости выхлопного газа.
Появление черного дыма из выхлопной трубы.
Внешние повреждения.
Увеличение расхода топлива.
Появление в салоне автомобиля запаха выхлопных газов.
Плавающие обороты двигателя (двигатель неожиданно глохнет).

Один из симптомов забитости глушителя — появление нехарактерных звуков из выхлопной трубы (рев, дребезг).

Признаки забитого глушителя

Забитость глушителя может влиять на мощность мотора, динамику и расход топлива. Например, в глушителе посыпалась сетка, и этот осадок забил выхлоп. До того, как прочищать выхлопную систему на машине, разберитесь во всех причинах её плохой работы. Из-за неисправности трубы автомобиль будет издавать непривычные звуки. Проверьте, не перегрелся ли двигатель после короткой работы – это тоже показатель неисправности. Плотный дым и ржавчина на видимых снаружи местах, а также протечки воды, необходимо ликвидировать.

Проверка загрязненности

Перед тем как почистить глушитель автомобиля, сначала нужно проверить, насколько загрязнена выхлопная система. При проведении проверки выхлопной трубы нужно выполнить следующие действия:

Проверить давление на выходе.
Измерить концентрацию примесей СН и СО (газоанализатор есть во многих автосервисах).
Определить давление в катализаторе манометром (с минимальным значением измерения в 0,5 бар). О нехватке пропускной способности каталитического нейтрализатора свидетельствуют показатели прибора при нажатии на автомобильную педаль газа.
Провести осмотр (на просвет) сот каталитического нейтрализатора, предварительно сняв его.

На новых машинах (Лада Калина последних лет выпуска) проверить, забит ли глушитель на авто, можно и с помощью двух датчиков кислорода (Лямбда-Зонда). Давление в катализаторе показывает датчик, что установлен на выходе в нижней части. Электронный блок управления автомобилем покажет ошибку, если обнаружится большая поломка.

Способ второй: ручная чистка

Данный метод особенно популярен среди владельцев гаражей. Для него требуется наличие открытого пространства и специальный инструмент. Выполнять работы следует по такому алгоритму:

Разрезать выхлопную трубу вдоль при помощи болгарки.
Тщательно прочистить ее изнутри вручную (можно использовать чистящие средства и любые подручные инструменты).
Аккуратно заварить трубу и вернуть на прежнее место.

Следует учитывать, что чем чаще вы будете повторять этот метод с разрезанием и завариванием, тем более хрупким будет становиться само изделие.

Нельзя забывать также о том, что после подобной работы деталь необходимо в обязательном порядке скрыть противокоррозийным раствором — заваривание провоцирует образование микротрещин, которые могут служить отличным плацдармом для образования ржавчины. Само собой, этим недорогим, но вполне практичным методом очистки глушителя автомобиля могут пользоваться лишь те автовладельцы, у которых есть гараж и собственный сварочный аппарат.

Обработка внутренних полостей системы газоотвода

Если глушитель действительно засорен, необходимо обработать внутренние полости системы газоотвода. Для этого нужно сделать следующее:

Промывка

Спустя сутки необходимо довести до конца процесс очистки глушителя:

Снова взболтать находящееся внутри средство для чистки глушителя автомобиля.
Открыть оба отверстия и слить излишки раствора.
Протереть изнутри замшей (до блеска). Нужно избегать движений рукой по кругу (они повреждают слой полироли на металлической поверхности).
Залить холодной водой и промыть.
Быстро высушить стройфеном.
Установить обратно на автомобиль.

Промывка глушителя автомобиля проводится не только холодной водой, но и пароочистителем Karcher. Он также хорошо избавляет от нагара.

Очистка труб

Очистка выхлопной трубы от посторонних загрязнений и предметов проводится двумя способами: вручную (болгаркой) и с помощью паяльной лампы. В первом случае действия будут такими:

Снять с машины выхлопную трубу.
Взять в руки болгарку и разрезать деталь вдоль.
Тщательно вычистить изнутри моющими средствами.
Заварить и обработать место сварки антикоррозийным составом (из графитовой смазки и растворителя).
Установить обратно на машину.

Чем чаще проводится очистка с разрезанием болгаркой и завариванием, тем более хрупкой становится сама выхлопная труба.

Чистку от засоров можно проводить и паяльной лампой. При равномерном нагревании вылетают сажа от выхлопа и трубные загрязнения.

Чистка глушителя от засоров

Труба нагревается до появления красного цвета. После накаливания нагрев прекращается, и деталь начинает остывать сама.

Недостаток этого способа в том, что при нагревании трубы металл становится более хрупким и подверженным коррозии. Этот факт тоже нужно иметь в виду.

Способ первый: термическая обработка

Суть данного метода заключается в том, что пыль, грязь и сажа сами выпадают из выхлопной трубы, если ее равномерно нагреть до определенной температуры. Сделать это можно двумя способами:

нагреть трубу, не демонтируя ее при помощи паяльной лампы;
снять трубу и бросить в костер.

Какой бы способ вы ни использовали, труба должна накалиться до красного цвета. После этого нагрев нужно прекратить и дать детали остыть естественным образом.

Однако у этого способа есть весьма ощутимые недостатки. Все дело в том, что большинство автомобильных глушителей имеет весьма специфическую и неправильную форму, а потому нагреть их равномерно по всей поверхности (что необходимо для качественной очистки) может быть очень сложно. Также стоит отметить, что воздействие высоких температур может весьма неблагоприятно сказаться на структуре металлического изделия (особенно если речь идет о неоднократном воздействии). После нескольких таких чисток выхлопная труба может стать более хрупкой и тонкой. Также металл, из которого она сделана, будет более восприимчив к поражению коррозией. О том, что помещение трубы в костер может ощутимо повлиять на презентабельность изделия, и говорить, наверное, не стоит. Из всего вышесказанного можно заключить, что такой способ лучше использовать лишь в крайнем случае.

Нагрев глушителя паяльной лампой

Поведение авто

Забитый автомобильный глушитель — причина возникновения неприятных ситуаций.

Установка глушителя на авто

Во время поездки на машине возможны:

шум;
тарахтение;
плотный черный дым, идущий из выхлопной трубы;
скрежет.

Вот почему прочистка глушителя автомобиля нужна после его засорения.

Необходимость очистки

Нередко автовладельцы сомневаются в том, нужно ли чистить забитый глушитель на автомобиле. Однако если выхлопную систему не прочищать, это приведет к следующим негативным последствиям:

поездка на автомобиле со временем станет неприятной из-за резких посторонних звуков;
идущий из выхлопной трубы черный дым может попасть в салон;
появятся наросты, деформация и перегрев глушителя. Он потеряет свои аэродинамические качества.

Прочистка глушителя автомобиля может проводиться в автомастерской. Однако цена услуги по очистке весьма высока. В московских сервисах она начинается от 600 рублей. Потому, если есть свой гараж или иное подходящее место, стоит попробовать провести промывку самостоятельно.

Способ третий: химическая обработка

Такой метод наиболее эффективен из всех и доступен каждому автовладельцу вне зависимости от его арсенала инструментов, профессиональных навыков и т. д. Для очистки глушителя автомобиля в данной ситуации потребуется обычное чистящее средство, которое можно купить в любом магазине бытовой химии. Наиболее приоритетными марками являются:

Чтобы правильно прочистить выхлопную трубу методом химической обработки. Необходимо действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

Демонтировать деталь.
Закупорить входное отверстие трубы.
Развести выбранное вами химическое средство в воде (температура воды должна составлять от 50 до 90 градусов по Цельсию).
Залить получившуюся смесь в трубу.
Закупорить ее и с другой стороны.
Тщательно взбалтывать в течение 1—2 минут.
Оставить в таком состоянии на одни сутки.
Снова взболтать смесь в трубе.
Откупорить оба отверстия и аккуратно слить всю жидкость.
Протереть всю внутреннюю поверхность детали замшевой тканью. При этом необходимо избегать круговых движений (они могут повредить слой полироли на поверхности металла). Повторять эту процедуру необходимо до тех пор, пока деталь не начнет блестеть.
Тщательно промыть трубу обычной холодной водой.
Высушить деталь строительным феном. При этом не стоит особенно увлекаться с температурным режимом и перегревать металл — это может сказаться на его технических характеристиках и презентабельности (длительное воздействие высокой температуры может его даже деформировать).
Монтировать трубу на свое место.

Выхлопная система автомобиля

Следует отметить, что именно этот способ очистки выхлопной трубы является наиболее эффективным и безопасным. В процессе автовладельцу не придется нарушать структуру или целостность изделия, что, безусловно, позволит продлить срок его службы.

Также нельзя забывать о том, что такой способ не нанесет никакого вреда лакокрасочному и антикоррозийному слоям, которые могут присутствовать на поверхности трубы. Таким образом, этот способ оказывается еще и самым дешевым: вам не нужно будет тратить деньги на покупку средств для обработки металла, паяльной лампы, болгарки или сварочного аппарата. Достаточно будет лишь зайти в магазин бытовой химии и приобрести недорогое средство. Единственный минус его использования — длительность процедуры. Целые сутки вы не сможете пользоваться транспортным средством.

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Петр says:
Недавно повредил глушитель выхлопной системы – поехал за город, чувствую, что-то пошумливает слишком сильно. И воняет в салоне выхлопом нереально просто. Как вы думаете, в чём может быть проблема?

Скорее всего гофру порвал или прогорел корпус глушака – если дырка небольшая, то можно попробовать холодную сварку, стеклоткань с эпоксидкой или даже металлический хомут. Но это всё временно – на постоянку не годится.

Забитый глушитель нуждается в прочистке. Ведь его засор приводит к следующим последствиям:

Снижается мощность мотора.
Увеличивается расход бензина (топлива).
Изменяется поведение автомобиля на дороге.

Ремонт выхлопной системы

Признаки засора

Признаки забитого глушителя на авто просты:

Слабый разгон и плохая тяга. Автомобиль на отдельных скоростных режимах (оборотах) не выдает необходимую мощность.
Выход из строя катализатора (каталитического нейтрализатора) выхлопной системы. Он спекся от времени при нештатной работе двигателя и из-за разницы температур воздуха зимой.
Ухудшение проходимости выхлопного газа.
Появление черного дыма из выхлопной трубы.
Внешние повреждения.
Увеличение расхода топлива.
Появление в салоне автомобиля запаха выхлопных газов.
Плавающие обороты двигателя (двигатель неожиданно глохнет).

Один из симптомов забитости глушителя — появление нехарактерных звуков из выхлопной трубы (рев, дребезг).

Признаки забитого глушителя

Проверка загрязненности

Проверить давление на выходе.
Измерить концентрацию примесей СН и СО (газоанализатор есть во многих автосервисах).
Определить давление в катализаторе манометром (с минимальным значением измерения в 0,5 бар). О нехватке пропускной способности каталитического нейтрализатора свидетельствуют показатели прибора при нажатии на автомобильную педаль газа.
Провести осмотр (на просвет) сот каталитического нейтрализатора, предварительно сняв его.

Способ второй: ручная чистка

Разрезать выхлопную трубу вдоль при помощи болгарки.
Тщательно прочистить ее изнутри вручную (можно использовать чистящие средства и любые подручные инструменты).
Аккуратно заварить трубу и вернуть на прежнее место.

Следует учитывать, что чем чаще вы будете повторять этот метод с разрезанием и завариванием, тем более хрупким будет становиться само изделие.

Обработка внутренних полостей системы газоотвода

Промывка

Спустя сутки необходимо довести до конца процесс очистки глушителя:

Снова взболтать находящееся внутри средство для чистки глушителя автомобиля.
Открыть оба отверстия и слить излишки раствора.
Протереть изнутри замшей (до блеска). Нужно избегать движений рукой по кругу (они повреждают слой полироли на металлической поверхности).
Залить холодной водой и промыть.
Быстро высушить стройфеном.
Установить обратно на автомобиль.

Очистка труб

Снять с машины выхлопную трубу.
Взять в руки болгарку и разрезать деталь вдоль.
Тщательно вычистить изнутри моющими средствами.
Заварить и обработать место сварки антикоррозийным составом (из графитовой смазки и растворителя).
Установить обратно на машину.

Чистка глушителя от засоров

Способ первый: термическая обработка

нагреть трубу, не демонтируя ее при помощи паяльной лампы;
снять трубу и бросить в костер.

Какой бы способ вы ни использовали, труба должна накалиться до красного цвета. После этого нагрев нужно прекратить и дать детали остыть естественным образом.

Нагрев глушителя паяльной лампой

Поведение авто

Забитый автомобильный глушитель — причина возникновения неприятных ситуаций.

Установка глушителя на авто

Во время поездки на машине возможны:

шум;
тарахтение;
плотный черный дым, идущий из выхлопной трубы;
скрежет.

Вот почему прочистка глушителя автомобиля нужна после его засорения.

Необходимость очистки

поездка на автомобиле со временем станет неприятной из-за резких посторонних звуков;
идущий из выхлопной трубы черный дым может попасть в салон;
появятся наросты, деформация и перегрев глушителя. Он потеряет свои аэродинамические качества.

Способ третий: химическая обработка

Демонтировать деталь.
Закупорить входное отверстие трубы.
Развести выбранное вами химическое средство в воде (температура воды должна составлять от 50 до 90 градусов по Цельсию).
Залить получившуюся смесь в трубу.
Закупорить ее и с другой стороны.
Тщательно взбалтывать в течение 1—2 минут.
Оставить в таком состоянии на одни сутки.
Снова взболтать смесь в трубе.
Откупорить оба отверстия и аккуратно слить всю жидкость.
Протереть всю внутреннюю поверхность детали замшевой тканью. При этом необходимо избегать круговых движений (они могут повредить слой полироли на поверхности металла). Повторять эту процедуру необходимо до тех пор, пока деталь не начнет блестеть.
Тщательно промыть трубу обычной холодной водой.
Высушить деталь строительным феном. При этом не стоит особенно увлекаться с температурным режимом и перегревать металл — это может сказаться на его технических характеристиках и презентабельности (длительное воздействие высокой температуры может его даже деформировать).
Монтировать трубу на свое место.

Выхлопная система автомобиля

Следует отметить, что именно этот способ очистки выхлопной трубы является наиболее эффективным и безопасным. В процессе автовладельцу не придется нарушать структуру или целостность изделия, что, безусловно, позволит продлить срок его службы.

Автор: Баранов Виталий Петрович

Петр says:
Недавно повредил глушитель выхлопной системы – поехал за город, чувствую, что-то пошумливает слишком сильно. И воняет в салоне выхлопом нереально просто. Как вы думаете, в чём может быть проблема?

Для обезвреживания токсичных газов, выбрасываемых из двигателя внутреннего сгорания, в автомобиле предусмотрен каталитический нейтрализатор, устанавливаемый на выходе из выпускного коллектора. Хотя срок службы элемента составляет порядка 150 тыс. км, менять его довольно накладно – запчасть слишком дорогая. Возникает закономерный вопрос, можно ли почистить катализатор и таким образом продлить ресурс. Ответ: прочистка допустима, но гарантии положительного результата нет. Проблема распространенная и заслуживает более подробного рассмотрения.

Когда стоит чистить нейтрализатор?

Агрегат, внешне похожий на бачок резонатора, представляет собой емкость с двумя присоединительными патрубками. Внутри находятся мелкие керамические соты, покрытые каталитическим слоем на основе благородных металлов (отсюда и высокая цена запчасти). Отработанные дымовые газы засоряют ячейки сажей и нагаром, постепенно делая нейтрализатор непроходимым.

Чистка либо промывка катализатора даст положительный результат и продлит ресурс элемента в таких случаях:

Если процедура выполняется в качестве профилактики, задолго до возникновения проблемы.
Когда соты не повреждены и просто забиты сажей (начальная стадия износа элемента).
Если керамическая структура не оплавлена вследствие применения этилированного бензина.

В остальных случаях нейтрализатор в автомобиле придется менять на новый либо устанавливать более дешевый пламегаситель плюс эмулятор корректной работы лямбда – зонда.

Засорение проходного сечения элемента характеризуется следующими признаками:

двигатель заметно теряет в мощности, разгон становится вялым;
потребление горючего, наоборот, возрастает;
затрудненный пуск мотора;
беспричинная остановка двигателя на холостом ходу.

В автомобиле, оснащенном двумя лямбда – зондами, о возникшей проблеме сигнализирует индикатор Check Engine на приборной панели водителя. Электроника фиксирует снижение производительности нейтрализатора и выдает соответствующую ошибку.

Для достоверности можно воспользоваться персональным ODB-2 автосканером. К примеру, можем посоветовать модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

На проблему с нейтрализатором укажут следующие ошибки: P0430, P0420. Также с помощью данного автосканера в режиме реального времени можно отследить показания с обоих лямба-зонд, других датчиков и многое другое. Сканер совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска и достаточно прост в использовании. В умелых руках данное устройство сможет заменить полноценную диагностику на СТО и сэкономить денежные средства на его посещении.

Для успешной очистки катализатора важно поймать момент, когда керамическая начинка еще не успела прийти в негодность. Отсюда рекомендация – лучше промыть элемент заранее, не дожидаясь тревожных сигналов. Процедура потребует минимум усилий и финансовых затрат со стороны хозяина авто.

Способы очистки и применяемые средства

Автолюбителями и мастерами станций технического обслуживания практикуется 3 способа очищения катализатора от масляного нагара и сажи:

Профилактическая чистка моющим средством производится на пробеге 70–100 тыс. км без снятия с автомобиля.
Механическая очистка.
Многократная промывка.

Последние 2 варианта подразумевают демонтаж и частичную разборку нейтрализатора.

Для профилактического обслуживания катализаторов в продаже имеются специальные жидкости типа Hi-Gear HG3270. Средство просто выливается из флакона в топливный бак, дальше авто эксплуатируется в прежнем режиме. Удаленная из агрегата сажа вылетает наружу вместе с выхлопными газами.

Для механической чистки надо располагать компрессором и подготовить мелкую наждачную бумагу. Метод нельзя назвать удачным, поскольку удаляются лишь наружные загрязнения, в глубине керамических сот часть нагара остается.

Часто используемое химическое средство для очистки снятого нейтрализатора – аэрозольная жидкость типа ABRO, применяемая для промывки карбюраторов.

Проверено практикой, что вреда дорогому каталитическому покрытию жидкость не наносит. Иногда на собственный страх и риск автолюбители пользуются керосином, этанолом и другой химией, но подобные народные средства лучше не применять. Неизвестно, как они воздействуют на дорогостоящий элемент конкретного автомобиля.

Инструкция по обслуживанию

Профилактическая промывка катализатора средством Hi-Gear и ему подобным производится путем опорожнения флакона прямо в бензобак непосредственно перед заправкой машины. Больше никаких действий со стороны автолюбителя не требуется – в процессе езды керамические соты элемента очищаются самостоятельно, грязь вылетает через выхлопной тракт.

Чтобы своими руками очистить либо промыть порядком забившийся нейтрализатор, его придется демонтировать. Загоните машину на смотровую канаву, отключите в автомобиле лямбда – зонды и открутите хомуты, удерживающие агрегат на выхлопной трубе или выпускном коллекторе. Дальше действуйте по такому алгоритму:

Тщательно продуйте катализатор компрессором с обеих сторон, накачав давление 7–9 Бар.
Заполните керамические соты аэрозольной пеной ABRO для промывки карбюраторов. Средство заливайте через оба патрубка.
Заверните нейтрализатор ветошью и выждите 20 минут.
Хорошенько промойте внутреннюю сетку элемента под напором горячей воды и продуйте компрессором.
Повторите операцию еще раз, просушите катализатор и убедитесь, что керамические соты просматриваются насквозь. Установите агрегат обратно на автомобиль.

Примечание. В некоторых моделях авто лямбда – зонд установлен прямо в корпусе нейтрализующего элемента. Перед промывкой датчики следует выкрутить и удалить с них сажу механическим способом.

Если почистить катализатор аэрозольной пеной не удалось, терять вам больше нечего. Замочите элемент в керосине или солярке и оставьте на 12–24 часа. Для верности солярку можно разбавить небольшим количеством ацетона либо растворителя 646 (соотношение примерно 4:1). Спустя сутки выполните процедуру чистки аэрозольным средством, как описывается выше.

Механическая очистка производится мелкой наждачной бумагой с периодической продувкой компрессором. Внешние сеточки очищаются аккуратно, с небольшим нажатием, чтобы хрупкая керамика не треснула. Удалить нагар с внутренних полостей данным способом не удастся.

Нередко автолюбители вместо промывки пробивают загрязнившиеся соты насквозь металлическим предметом, чтобы освободить проход дымовым газам. Подобные крайние меры допустимо использовать лишь в одном случае – вы перепробовали все средства промывки и не добились успеха.

Читайте также: