Полуторный масляный насос на ниву своими руками
Обновлено: 05.07.2024
Извиняюсь, что не пишу для вас, мои дорогие подписчики, остается очень мало времени, так как все оно поглощено работой. И все же, я стараюсь. К тому же, у меня случилась неприятность, которая и стала темой сегодняшней статьи.
Недавно сел за руль машины, прогрел, собрался уже было трогаться, но вдруг загорелась лампа аварийного давления масла. Первая мысль - дать газу. Потухла. Но после падения оборотов загорелась снова. Вот незадача. Пришлось идти пешком.
Позднее на повышенных оборотах и понижайке поехал в гараж. Манометра, чтобы померить давление не было, поэтому было принято решение скрутить датчик с маминой Нивы и поставить вместо моего,чтобы убедиться в его исправности. Результат неутешительный - датчик исправен, значит дело действительно в давлении масла. К сожалению, возиться не было времени, нужно было ехать домой, поэтому мама любезно дала мне свою машину на неделю, за что я ей благодарен и через неделю решил снять поддон.
Для тех, кто не снимал поддон на Шевике, не откручивайте передний мост! Все гораздо проще - откручиваем подушки, ставим домкрат под КПП и подымаем. Затем откручиваем поддон и вытаскиваем. Если масляный насос мешается, есть хитрый прием - просовываем руки и откручиваем две гайки на 13 насоса и вытаскиваем его вместе с поддоном. Ставить будет геморно, предупреждаю сразу!
Если боитесь, что мотор сорвется, подкладываем под подушки бруски 4-5 см и возимся уже без страха. Снял поддон и сразу протер от остатков старого масла и грязи:
Масляный насос понес на стол и начал промерять. О том, как это сделать, я написал на своем сайте. Так что переходим по ссылке в названии канала и находим мою статью.
Почти все зазоры были в предельных допусках. К тому же, внутри было много задиров, что говорит о том,что в насосе была грязь:
Не думаю, что зазоры были причиной низкого давления. Возможно, механизм прослужил бы еще долго. Скорее всего, под редукционный клапан попала грязь. Выглядит он так:
Редукционный клапан нужен для сброса излишков давления на больших оборотах. Если под него попадает грязь, он все время открыт. Из-за этого нет давления на холостых. Сразу говорю, любители подкладывать под его пружину дополнительные шайбы и прочую фигню - вам тут не место. Кыш!
Кстати, существует способ, как выгнать грязь из-под редукционного клапана. О нем я расскажу в следующей статье, но предупрежу вас, что я не сторонник таких методов. Слишком уж жестко.
Старый насос, как я уже сказал был в допусках - зазоры 0,20 - 0,25 мм. Я решил его заменить. Купил новый масляный насос:
Внимание! Перед установкой обязательно разберите его и проверьте зазоры. Порой встречаются экземпляры, где зазоры больше, чем в старом насосе. Такое изделие возвращайте обратно с руганью и криками! На моем новом насосе зазоры были около 0,10 - 0,15 мм, что является нормой. Обязательно разберите его, шлифаните заусенцы и смажьте его обильно маслом. Лишь после этого ставьте его на машину, разумеется, с заменой прокладки.
Вообщем, поставил, собрал все, поменял заодно масло и фильтр. Завел, первые несколько секунд, лампа естественно не тухла, затем давление появилось. Проехал уже 400 километров, все отлично.
После тюнинга двигателя увеличивается его мощность, а соответственно появляется потребность в более мощном и производительном маслонасосе. Вместо установки нового полуторного насоса можно доработать старый, затратив на это гораздо меньше средств.
Содержание статьи
- Как доработать масляный насос на ВАЗ
- Как поменять масляный насос
- Как поднять давление масла в двигателе
Процесс доработки масляного насоса для ВАЗ нельзя назвать простым, но результатом будет заметное увеличение производительности и соответствие давления масла требованиям более мощного двигателя. Для доработки потребуется приобрести еще один насос, ну или по крайней мере некоторые его запчасти.
Для увеличения производительности насоса следует нарастить шестерни и увеличить толщину посадочного фланца. Кроме того, должна быть увеличена ведущая ось насоса и задействованы два комплекта прокладок.
Работа с корпусом насоса
От корпуса старого насоса нужно отрезать стыковочную часть, оставляя ее шириной около 12 миллиметров. Для доработки этой детали потребуется посетить токарный цех: на фрезерном станке ширина отреза сокращается до 10 миллиметров, после обработки торец полируется. В итоге получается некое подобие фланца.
Изготовление составных шестерен
Шестерни с обоих насосов нужно спрессовать. В итоге получится два комплекта шестерен: две ведомые и две ведущие. Из каждого комплекта выбирается по одной детали, с которых нужно обрезать фаску, сточив оба торца. В итоге толщина шестерен уменьшится на 0,75 миллиметров с каждой стороны. Оставшиеся детали следует также подрезать до исчезновения фаски, после чего довести их толщину до 11,5 миллиметров. Результатом работы станут два новых набора шестерен: узких и широких. Важно, чтобы детали в каждом наборе имели одинаковую толщину.
Переделка вала насоса
Для насоса потребуется новая ведомая шестерня, на 10-11 миллиметров длиннее старой. Изготовить ее можно из ведущего валка запасного насоса. После запрессовки новой детали на место, на нее следует установить сначала широкую, а затем узкую шестерню из нового комплекта деталей. На ведущий вал шестерни надеваются в обратном порядке, чтобы при стыковке имело место смещение, препятствующее самопроизвольному повороту шестеренок на осях.
Сборка нового насоса
Когда шестереночная передача собрана, ее следует несколько раз провернуть, проверяя таким образом свободу хода. Если все в порядке, можно собирать насос. Между корпусом и дополнительным фланцем можно вложить стандартную прокладку, но лучше обработать герметиком, так как разбираться изделие больше не будет. Потребуется также снять 10 миллиметров толщины с основания маслоприемника или разрезать его горловину надвое и соединить гибким шлангом на хомутах.
Читайте также: