Подушка двигателя фав 1041 своими руками

Обновлено: 07.07.2024

Глава 1. Технические параметры……………………………
Глава 2. Двигатель……………………………………………
Глава 3. Сцепление и механизм управления………………
Глава 4. Коробка переключения передач и механизм
управления……………………………………………………….
Глава 5. Передний мост и система подвески………………
Глава 6. Система рулевого управления……………………
Глава 7. Тормозная система…………………………………
Глава 8. Кузов…………………………………………………
Глава 9. Электрооборудование………………………………

Глава 1. Технические параметры

Раздел 1. Общие технические параметры автомобиля……….

1. Внешние габариты автомобиля……………………………
2. Общие технические параметры……………………………

Раздел 2. Технические параметры двигателя………………….
Раздел 3. Технические параметры шасси…………………….

Глава 1. Технические параметры

Раздел 1. Общие технические параметры автомобиля
1. Внешние габариты автомобиля

2. Общие технические параметры

Количество пассажиров, включая водителя 2 человека.
Масса максимальной нагрузки 1380 кг
Масса автомобиля в снаряженном состоянии 2000 кг
Максимальная масса автомобиля 3380 кг

Распределение нагрузки по осям:
Пустого автомобиля:

Передняя ось 1160 кг
Задняя ось 840 кг
Полная нагрузка:
Передняя ось 1280 кг
Задняя ось 2100 кг

Внешние габариты:
Длина 5253 мм
Ширина 1807 мм или 1907 мм
Высота (без груза):
Рамы защитного ограждения 2151 мм
Кабины водителя 2081 мм
Колесная база 2850 мм
Расстояние между колесами:
Передние колеса 1414 мм
Задние колеса 1370 мм
Передняя подвеска 1023 мм
Задняя подвеска 1380 мм
Минимальный дорожный просвет (с полной нагрузкой):

Под передней осью 180 мм

Внутренние габариты грузового кузова:

Длина 3600 мм
Ширина 1737 мм или 1837 мм
Высота 380 мм

Углы прохождения:
Угол подъезда 22°

Угол отъезда 18°

Балансировка передних колес:
Угол внутреннего наклона главной шпонки 7°30’
Угол внешнего наклона колеса 1°
Угол заднего наклона главной шпонки 1°15’

Величина сведения передних колес 1,5 мм-3 мм

Раздел 2. Технические параметры двигателя

Марка CA498
Тип рядный, четырехцилиндровый, четырехтактный, с водяным охлаждением.
Диаметр цилиндра * ход поршня 98×105 мм
Тип газовых цилиндров сухой
Способ сжигания топлива непосредственный впрыск
Рабочий объем 3,168 л
Степень сжатия 17,5
Максимальная мощность 62,5 кВт (3600 об/мин)
Максимальный крутящий момент 196 Нм (1900-2100 об/мин)
Минимальный расход топлива ≤ 225 г/(кВт*час)
Последовательность работы цилиндров 1-3-4-2
Направление вращения коленчатого вала – против часовой стрелки (со стороны
маховика)
Тип стартера электрический (12 В)
Тип смазки принудительная
Давление моторного масла при частоте вращения холостого хода ≥150
в номинальном рабочем режиме – 350-550
Задымленность выхлопных газов ≤4,0
Уровень шума ≤115 дБ (А)
Вид топлива дизельное топливо (стандарт КНР GB252)
Внешние габариты 684×603×722

Раздел 3. Технические параметры шасси

Тип сцепления однодисковое, сухое, с мембранной пружиной
Внешний диаметр фрикционного диска Φ275 мм
Коробка переключения передач:

Марка CAS5-25
Тип пятиступенчатая, механическая, с полной синхронизацией, с

передачей повышенной скорости и механизмом дистанционного управления

Передаточное число:
1 передача 4,910

2 передача 2,654
3 передача 1,542

4 передача 1,000

5 передача 0,745

Передача заднего хода 4,380

Задний мост передаточное число редуктора 5,125
Колеса:

Колесный диск 5.50F-16
Размер шин 6.50-16 (восьмислойная)
Давление воздуха в шинах 420 кПа

Рулевой механизм:
Угловое передаточное число 25,13
Барабанный ходовой тормозной механизм:

Внутренний диаметр тормозного барабана Φ310 мм

Центральный барабанный механизм стояночного тормоза:

Внутренний диаметр тормозного барабана Φ172 мм

Надписи на рисунке:

1807 или 1907
Расстояние между передними колесами: 1414
(расстояние между задними колесами: 1370)

(1) Ветровое стекло.
(2) Внешняя уплотнительная прокладка ветрового стекла в сборе.
(3) Внутренняя уплотнительная прокладка ветрового стекла в сборе.
(4) Упор ветрового стекла.
(5) Установочный разъемный шплинт.
(6) Левая и правая декоративные накладки – предназначены для монтажного гнезда
зеркала заднего обзора.
(7) Декоративная накладка передней панели рамы кабины.

1. Снять следующие детали:
(1) Внутреннее зеркало заднего обзора и лампу освещения салона.
(2) Левое и правое боковые зеркала заднего обзора.

2. Демонтаж дворников ветрового стекла.
Снять дворники ветрового стекла.

3. Снять декоративную накладку передней панели рамы кабины.

Рисунок
Надпись на рисунке: разрезать.

4. Демонтаж уплотнительной прокладки ветрового стекла.
Разрезать уплотнительную прокладку ветрового стекла с помощью ножа и снять ее.

5. Наклейка защитной липкой ленты.
Оклеить кузов защитной липкой лентой во избежание повреждения лакокрасочного
покрытия кузова.

6. Демонтаж ветрового стекла.
(1) В стыковом слое просверлить отверстие, продеть через него стальную проволоку.
(2) Зажать с двух концов проволоку плоскогубцами или закрепить концы на деревянном
бруске, потянуть за проволоку с двух концов одновременно и отделить стыковой слой.
Внимание: если во время выполнения указанных операций отделение стыкового слоя
окажется затрудненным, просверлить отверстие и продеть проволоку в другом месте.

Установка.
1. Очистить стыковые поверхности на кузове автомобиля от остатков клея.
(1) Данная операция выполняется с помощью скребка или подобного инструмента либо
приспособления. Остаточный клеевой слой соскребается до тех пор, пока он не будет
нарушать ровную стыковую поверхность кузова.
(2) Протереть поверхность, с которой снят остаточный слой клея, с помощью спирта или
бензина, полностью очистить ее от остатков загрязнения, масла и смазки.
Внимание: необходимо проследить за тем, чтобы на используемом скребке не было пятен
масла и смазки.

2. Очистка ветрового стекла.
(1) С помощью скребка или подобного инструмента либо приспособления очистить
стыковую поверхность ветрового стекла от остатков герметика (в том случае, если
ветровое стекло ранее уже устанавливалось на автомобиль).
(2) С помощью спирта или бензина начисто протереть стыковую поверхность ветрового
стекла.
Внимание: после чистки не касаться уже очищенной поверхности стекла руками. Чистить
поверхность стекла необходимо особенно осторожно, так как спирт и бензин могут
воздействовать на тонкую промежуточную пленку стекла.

3. Установка упоров ветрового стекла.
Плотно установить упоры ветрового стекла в монтажные отверстия в передней панели
рамы кабины по периметру проема для ветрового стекла.

4. Установка внутреннего уплотнения ветрового стекла.
Закрепить внутреннее уплотнение ветрового стекла по периметру проема для ветрового
стекла передней панели рамы кабины.
Внимание:
* Концы внутреннего уплотнения ветрового стекла стыкуются в центральной части с
нижней стороны периметра проема.

5. Применение грунтовки M.
С помощью кисти равномерно нанести грунтовку M на все открытые участки по
периметру стыковой поверхности кузова.
Внимание:
* После нанесения необходимо выдержать грунтовку M в течение трех минут для
высыхания.
* Не допускается нанесение грунтовки поверх остатков клея-герметика.
* Не допускается повторное применение грунтовки из ранее открытой емкости.

6. Применение грунтовки.
С помощью кисти равномерно нанести грунтовку для стекла по периметру стыковой
поверхности ветрового стекла.
Внимание:
* При нанесении следует обращать внимание на то, чтобы слой грунтовки не был
слишком толстым, что приводит к ухудшению схватывания.
* После нанесения необходимо выдержать грунтовку в течение трех минут для
высыхания.

7. Установка внешнего уплотнения ветрового стекла.
Установить внешнее уплотнение по периметру ветрового стекла с трех сторон.
Внимание: в процессе установки внешнего уплотнения не следует касаться руками уже
очищенной поверхности стекла.

Рисунок.
Надписи на рисунке (снизу по часовой стрелке):
- примерно 7 мм (с нижнего края – примерно 22 мм);
- резиновая полоска;
- клей-герметик;
- примерно 12 мм.

8. Нанесение герметика на поверхность кузова.
Нанести клей-герметик на поверхность кузова вдоль внешнего края внутреннего
уплотнения ветрового стекла.
Внимание: ветровое стекло устанавливать сразу после завершения нанесения герметика.

9. Установка ветрового стекла.

(1) Закрепить нижний край ветрового стекла на двух держателях для стекла, слегка
прижать поверхность стекла для того, чтобы герметик полностью пристал к кузову и
заполнил пространство между стеклом и уплотнением, а внешнее уплотнение полностью
вошло между ветровым стеклом и кузовом.

(2) С помощью скребка или подобного инструмента либо приспособления счистить
герметик, выступивший за край ветрового стекла при установке. При необходимости
можно повторить операцию.

10. Проверка водой на герметичность и доводка.
После отвердения клеящих составов провести испытания водой на герметичность. Если
обнаружатся места подтекания, протереть поверхности в этих местах насухо и заделать их
с помощью клея-герметика.

11. Установить следующие детали:
(1) Декоративную накладку передней панели рамы кабины в сборе.
(2) Дворники ветрового стекла в сборе.
(3) Внутреннее зеркало заднего обзора и лампу освещения кабины.
(4) Левое и правое боковые зеркала заднего обзора.

11. ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Рисунок.
1. Корпус приборной панели в сборе.
2. Левая, правая решетки вентиляции в сборе.
3. Блок приборов.
4. Тюнер с плеером, коробка для кассет.
5. Бардачок, подстаканник в сборе.
6. Механизм управления в сборе.
7. Кожух приборного блока в сборе.
8. Заглушка.
9. Передняя пепельница в сборе.
10. Бардачок в сборе.
11. Левая нижняя защитная панель.
12. Нижний защитный кожух колонки рулевого управления в сборе.
13. Центральная защитная панель в сборе.
14. Правая нижняя защитная панель.

1. Снять электрический кабель массы (-) с клеммы аккумулятора.

2. Демонтаж нижнего защитного кожуха колонки рулевого управления в сборе.
Открутить три винта, снять нижний защитный кожух колонки рулевого управления в
сборе.

3. Демонтаж рулевого колеса.

4. Демонтаж левой нижней защитной панели приборной панели.
Открутить три винта, снять левую нижнюю защитную панель приборной панели.

5. Демонтаж центральной защитной панели приборной панели.
Снять коробку плавких предохранителей. Открутить винты и снять центральную
защитную панель приборной панели.

6. Демонтаж правой защитной панели приборной панели.
(1) Открутить винты и снять правую защитную панель приборной панели.
(2) Отсоединить шланги омывателя ветрового стекла.

7. Демонтаж декоративного кожуха приборной панели в сборе.
(1) Открутить винты и снять декоративный кожух приборной панели в сборе.
(2) Отсоединить маркированные верхний и нижний разъемы кондиционера.
(3) Отсоединить разъем проводки прикуривателя.

8. Демонтаж механизма управления в сборе.
Открутить четыре винта и снять механизм управления в сборе.

9. Демонтаж блока приборов.
Открутить пять винтов и снять блок приборов в сборе.

10. Демонтаж тюнера с плером и коробки для кассет.
Открутить два винта и снять тюнер с плеером и коробкой для кассет в сборе.

11. Демонтаж бардачка с подстаканником в сборе.
Открутить винт и снять бардачок с подстаканником в сборе.

12. Демонтаж бардачка в сборе.
(1) Вынуть шплинт и снять бардачок в сборе с приборной панели.
(2) Отсоединить разъемы электрической проводки.

13. Демонтаж приборной панели.
Открутить девять болтов фиксации, отсоединить все разъемы электропроводки, затем
снять приборную панель с кузова.

Установка.
Установка и сборка производятся в последовательности, обратной демонтажу и разборке.

владельцы FAWиков давайте объеденятся и помогать друг другу. Группу только создал помогайте развивать.

Александр Сергеевич запись закреплена

Станислав Приходько запись закреплена

РЕБЯТ СКИНТЕ ЕСЛИ КТО МОЖИТ РАБОТУ ДВИГАТЕЛЯ НА МЕСТИ НА ПАВЫШЕНЫХ АБОРОТАХ И НА ХОДУ ЗАРАНИЕ СПАСИБО

Александр Сергеевич запись закреплена

Доброго времени суток! Подскажите 14 предохранитель за что отвечает? Не включается гобариты, ближний дальний норм, куда лезть?

Алексей Кирьянов запись закреплена

Артём Герасимов запись закреплена

Бакыт Сапаров запись закреплена

Вячеслав Гут запись закреплена

Всем привет. Перестали работать аварийная,поворотники на фав 1031. Подскажите пожалуйста где находится реле?

Станислав, может я не соображаю, но мне кажется у меня другой блок реле под бардочком. У меня там точно есть реле на печку и замок зажигания. А вот где на поворотники не могу найти

Анастасия Терехова запись закреплена

Рамиль Садыков запись закреплена

Всем привет,подскажите пожалуйста а сталкнулся я с такой проблемой купил фав 1041 евро3 ну и решил сразу заглянуть в двигатель а там шатуны люфтят решил поменять на новый вал а там такая же песня это норм или в магазине брак продают хотя обращался в другие и в разных городах а там тоже самое

Приобрел автомобиль в сентябре 2007 года за 370000 рублей в автосалоне риф эль которого уже не существует)))
Двигатель дизель 90 л.с. нагрузка 2т кузов 11 кубов.Грузил поначалу до 2800т иногда 3000т,сейчас стараюсь больше двух не грузить. Пробег на данный момент 84000км. Расход летом 12,зимой до 15 максимум все это с грузом.
До этого на грузовиках вообще не ездил поэтому выбор пал на него потому что про газель все всегда говорили только плохое.
Управление терпимое, немного нервный приходится иногда ловить руль на прямой. В поворотах сильно кренится. Зато разворот у него изумительный,газель отдыхает)) На трассе больше 95 км не разгоняется. В гору едет не охотно,точнее ползет. Итак начну по порядку.
Поездив первую неделю понял что тут очень шумно и зимой возможно будет холодно,выбрав солнечный день разобрал весь пол снял сиденья и все проклеил шумоизоляцией и теплоизоляцией которая обошлась мне в 500 рублей от фирмы где работал отец)) шума стало меньше а вот теплее не стало.
Первое ТО было в 3000км и обошлось мне в 14000 руб с учетом стоимости сигнализации,колонок,магнитолы и установкой всего этого. Следующее ТО было в 10000км потом каждые 5000км. Стоимость одного ТО от5000 до 9000руб.
Родная резина была ну очень плохой, поэтому перед зимой пришлось купить новую. Взял гудъер 6 штук за каждую отдал 4500руб. Дорого зато по снегу как по маслу и износа практически нет. В общем не жалею))
Повезло что зима в тот год была теплой -25 было всего два дня. Двигатель можно пустить со свечи накала только до -15. если же температура ниже то все. только дергать. В этот год пришлось приобрести еще один аккумулятор цена3500руб 120А, и зарядное устройство 1500руб. Зимой переклинело ручник,он зажимает карданный вал. Сделали по гарантии,кстати гарантия на него 2 года или 60000км.
До осени 2008 года все было просто отлично,за исключением того что я где то сильно помял бак и пару раз прокачивал топливную систему из за попадания воздуха. Бак поставил 100 литровый от феникса 3000руб,родной был 80.
В сентябре того же года решил поставить автономную систему отопления "Вэбасто".Вещь хорошая,но дорогая 42000руб с установкой. С того дня я забыл про проблемы холодного пуска. В том же месяце при пробеге в 31000км поменял наконечники поперечной рулевой тяги 970 руб за штуку их там два, пальцы шкворневые тоже две по 1000руб и втулки передних рессор их 8 штук по 80руб. За работу отдал 8000руб, так как гарантия на ходовую только 20000км.
С наступлением зимы опять переклинило ручник и менять или ремонтировать его по гарантии уже отказались. Пришлось его просто снять. Новый не стал заказывать потому что стоит 4500руб,а я им часто не пользовался,только на сильных уклонах. С гарантии я снялся и решил плановое ТО делать сам. А ремонтировать машину я решил у настоящего официального дилера "Ирито", так как фирма где я до этого проходил ТО начала потихоньку подыхать.
В 35000 сломалась выжимная вилка,новой у дилера не оказалось в наличии,а машина нужна была мне каждый день, они ее сварили и поставили обратно. Хватило сварки на 15000км потом опять перелом. Опять в сервис, опять вилки нет в наличии. Нашел хорошего сварщика,сделал как новую.
В 52000км поменял одну кристовину возле моста стоимость детали 1200руб за работу не помню сколько отдал и чек не сохранился.
В 55000км поменял главный тормозной цилиндр 1400руб, передние колодки с обоих сторон по 1400руб. Перестал гореть задний ход,оказалось что сгнил проводок где то на раме сделали за 200руб.
В 62000км поменял кристовину возле коробки.
К концу зимы этого года попал в аварию. Дедок блин решил пролететь на красный. Виноватым остался я так как свидетелей не нашлось,а выезжал я со второстепенной. Удар пришелся в сторону пассажира. Дверь свернуло,пол ушел, подножка с подкрылкой вдребезги, бампер и блок фары с габаритом и поворотником тоже, рулевую рейку погнуло. Саму фару я смог склеить,так как денег почти небыло. Все деньги ушли на покупку бмв первой серии. Поехал точнее поковылял на аварийках в сервис к знакомым жестянщикам. дверь и пол выпрямили за 10000 руб, хотя в другом сервисе сказали что это невозможно. Предложили покрасить еще за 5000руб,но я отказался. У них же на свалке нашел бампер от тюненгованной двенашки)) вид был ни какой. После них сразу же поехал за рулевой еще3500руб и все я бомж)))
Накопив денег заказал блок фары 680руб. Закал так же ручку двери которая до сих пор не пришла и зеркало боковое оно пришло но не подошло за это не обидно так как денег за заказ не платил. В мае решил доделать дверь и поставить склеенный бампер, купил балончики красной краски и грунтовку со шпатлевкой. Получилось конечно не супер но на скорость как говориться не влияет.)))
В 72000км варенная вилка не выдержала, опять сервис и о чудо она есть в наличии даже две, стоит она 900руб.
Поставили, за работу в третий раз отдал 3000руб, столько стоит снять установить коробку передач весом в 150кг.
На следующий день потек рабочий цилиндр сцепления 1360руб и опять блин 3000 за снять установить. Думаю это все из за сильной жары в этом году.
В августе решил провести большой ремонт поменял шкворня, поперечные и продольные наконечники (стоят так же как и поперечные а служат до 80000км), все втулки рессор 16 штук, задние амортизаторы 2 шт 1200 каждый. На вопрос почему сильно стал жрать масло и из сапуна иногда капает масло слесаря сказали что кольца просели, можно ездить если мол тебе масло не жалко.
Недели три назад поменял тормозной цилиндр задний переднего правого колеса. И самое страшное полетела помпа. Заказал из китая через китайский гараж 4200руб,и ручку двери заказал там же 500руб. Сказали придет через месяц.
Так что месяц придется сидеть без работы.
И чуть не забыл.)) Масло меняю каждые 6 тыс объем 7.5 литров лью лукойл м8дм 50 литров стоит2500руб, в коробке каждые 30тыс объем2.5 литра лью мобил для трансмиссии 900 руб, в мосту каждые 10тыс объем1.5 литра тот же мобил только другой вязкости. Фильтр топливный 500руб, масляный 400руб, воздушный 450руб.
прошу сильно не критиковать за отзыв, пишу первый раз.

Никто НЕ ЗАМЕТИЛ. ПАРНЯГА ПРАВИЛЬНО НАЧАЛ. Первым делом безопасность. Противооткатки при любом поднятии. Сколько смотрел видосов с поддомкрачиванием ни один даже не упомянул о правиле N1..

Периодические геморрои с опорой двигателя уже достали Ж)) Андрей,что скажешь про автоматическую блокировку в задний мост?

я думаю, что тут написаны вообще то, что иногда с этой машиной происходит. То что имеет место быть, соответственно не без участия эксплуататора. Там вроде где то есть оговорочька в видео, из за холатности владельца и женской эксплуатации машины. При бережном уходе, такой технике сноса нет. О чем и говорит хозяин ролика. Машина НАДЕЖНАЯ.

Неплохо, если более обстоятельно по опоре двигателя на фаве пояснил бы! У меня тойота Превия с таким же двигателем пробег почти 500тыс. Цепь родная, пока не шумит, только на прогретую работает чух-чух, уже тыщ 200 пробега так работает. Недавно были тоже провалы, причина датчик лямда зонт. А цепь менял комплектом со звездами и какой фирмы?

Сегодня отрегулировал! И все четко, думал коробку менять, а тут все проще простого. Спасибо Ж)) У моего приятеля с опорой двигателя на besturn x80 до сих пор все слава богу нормально ))

2nz. 99года. Зафиксированный пробег 300000. Из них 200 мои. За 200 пробега - 8 полных замен масла. Мотор дико закоксовался. Так после раскоксовки димексидом через 20тыщ я разобрал мотор и кольца болтались и отверстия в поршне были свободны.

Ребята, подскажите пожалуйста куда еще смотреть. В общем авто киа каренс 2 дизель 113 л.с. АКПП. Вибрация на холостых. Поменял все четыре подушки (оригинал). В траверсе тоже все саленблоки новые. Уже не знаю как избавиться от этой вибрации.

Антон добрый день! Хорошим делом занимаешься, лайк из Новосибирска) Хотелось бы, чтобы подробнее по опоре двигателя на фав порекомендовал бы Ж))

Показал бы запуск,шелест движка,подсветку приборной панели,ну не ленись же. Ясен пень срал ты на на это,но всё же.

О вы все таки выложили это с нам видео и номера можно было не замазывать )) Желательно в деталях объяснил бы по опоре двигателя )

Один плюс ты забыл - отличная сбалансированность движков. Именно потому, что поршни работают в противофазе. Хорошо собранный мотор на холостых можно услышать только из глушителя, ессно если это не атмосферник;) И второе, в чем ты не прав. Турбодвижки ходят, и долго. Много страшилок и басен я наслышался про турбодвижки, пока не сел за свою. Моему исполнилось 280 кт причем, не всегда в хороших условиях. В учет не берем перешитые кривой головой со снятой защитой. Жор масла. Басни. Если нигде не течёт, от замены до замены ходил. Сейчас хуже. Но менял я на 5-7 к и конечно не на мутюль? В общем, кое-какая статистика одного хозяина ej20, компрессорного, двухвального ипонца присутствует. Кстати, как ломают субары. Знакомому на ремонт приволокли sti. Рвануло коробку, первичный вал пополам. Ессно, я как начитанный, спорю: 6 ступки нубиваемые, они даж снаружи смотрятся страшно:) И мне рассказывают историю, как все было. Хозяин машины - смотри как я умею! : втыкает первую, обороты до отсечки, бросает сцепление, стайка бндная, роет асфальт всеми четырьмя? Вот так. Ну сорри, в лирику я пустился. Спасибо за видео. Блок я еще не половинил, и надеюсь, еще долго не придётся;) А в нашем колхозе, наверное и бесполезно. Расточить, нагнать хон, шлифануть колено. проще движок 'новый' привезти(

Читайте также: