Подрамник на ниву на раздатку своими руками

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

При всей своей популярности Нива 2121 имеет ряд недостатков. Одной из самых распространенных проблем этого внедорожника является повышенная вибрация в салоне. Причем чем больше эксплуатируется автомобиль, тем вибрация становится более ощутимой.

Причиной повышенной вибрации является конструктивно неправильное решение закрепления раздаточной коробки (раздатки). Дело в том, что эта коробка на Ниве крепится посредством сайлентблоков непосредственно к днищу. А поскольку во время работы вибрация у раздатки значительная, то все это передается в салон.

В результате сильная вибрация сказывается на трансмиссии, она быстрее изнашивается. Металл днища в районе крепления раздатки хоть и усилен, но из-за сильной вибрации со временем происходит разрушение днища вследствие воздействия вибрации.

Часто владельцы Нива 2121, чтобы уменьшить вибрацию в салоне, устанавливают подрамник под раздатку. Данное приспособление изготавливается из металла. Подрамник Нива принимает на себя любое вибрационное воздействие от раздаточной коробки.

Преимуществ у подрамника достаточно:

Воспринимает на себя колебательные движения раздатки.
Защищает ее корпус от возможного повреждения при движении по бездорожью.
При правильной его установке смещение оси между раздаточной коробкой и коробкой передач практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности работы обоих агрегатов трансмиссии, а также карданных и промежуточных валов.

Заводская конструкция

Данное устройство представляет собой сварную конструкцию из металлических уголков, с просверленными точками крепежа, крепежными пластинами, к которым будет монтироваться основа. Поскольку раздаточная коробка не должна фиксироваться к основе жестко, в комплекте имеются эластичные опоры.

Самодельная конструкция

Многие делают подобный подрамник на Ниву своими силами. Вначале нужно выполнить чертеж подрамника. Простейшая конструкция состоит из двух поперечин и соединяющих их двух перекладин.

Расстояние между перекладинами должно быть точно такое же, как и расстояние между точками крепления раздатки к днищу. В самих перекладинах делаются отверстия, к которым будет крепиться раздаточная коробка. Для усиления конструкции можно во внутренних углах между перекладинами и поперечинами вварить раскосы из металлических уголков.

Такая конструкция будет закрепляться не к днищу, а к лонжеронам, поэтому длина у них должна соответствовать расстоянию между лонжеронами. Сделав чертеж, можно создать данное устройство на Ниву своими руками. В зависимости от пожелания владельца, можно сделать его разборным, на болтовом креплении.

Достоинством такого подрамника будет возможность заменить поврежденный элемент, не снимая всю конструкцию с автомобиля. Недостатком же будет потребность постоянного мониторинга состояния болтового соединения. Сварная же конструкция подрамника не требует постоянного контроля, но в случае повреждения его придется полностью заменять.

Далее следует определиться, каким способом будет крепиться подрамник под раздатку к лонжеронам. Есть возможность закрепить его к боковой поверхности подрамника. Для этого в боковой поверхности потребуется просверлить сквозные отверстия в местах крепления.

Достоинством фиксирования в боковую поверхность лонжерона является возможность дополнительно в местах крепежа установить сайлентблоки, которые еще больше будут гасить колебания, идущие от раздатки. Минусом же является потребность проведения дополнительных расчетов диаметра болтов, с помощью которых конструкция будет крепиться к лонжерону, поскольку в данном случае на них будет воздействовать сила на срез. Болт слишком маленького диаметра, скорее всего, быстро разрушится из-за вибрации.

Другие варианты монтажа устройства

Установленная деталь на машине

Другой способ закрепления конструкции к лонжерону подразумевает фиксации его к нижней поверхности лонжерона. Для этого тоже делаются отверстия в местах крепежа, но только в верхней и в нижней поверхностях лонжерона. В этом случае особо к диаметру болта крепления придираться не стоит, поскольку воздействия на него не будет. Но и установить дополнительные сайлентблоки для гашения колебания будет невозможно.

Еще одним дополнительным элементом, который можно установить на конструкцию, является специальная эластичная опора коробки. Считается, что она позволяет лучше выставить положение коробки относительно КПП. Но в некоторых случаях обходятся и без нее. Все зависит от пожелания владельца.

Некоторые автолюбители всю эту конструкцию закрывают листом металла, который дополнительно защищает раздаточную коробку от загрязнения и возможного повреждения при движении по бездорожью.

Недостатком же подрамника, устанавливаемого на Ниву, является снижение дорожного просвета в районе раздаточной коробки.

Первая же такая поездка вызвала у меня, мягко говоря, беспокойство. Во-первых, на скорости выше 90 км/час, изображение в зеркале заднего вида расплылось от вибрации кузова, во-вторых разговаривать в салоне можно было только с надрывом.

На больших скоростях возникла пульсирующая вибрация, при которой ручки раздатки тряслись и издавали вой. Вообще было ощущение того, что в таком, казалось бы нормальном для легкового автомобиля режиме она долго не протянет. Естественно, что езда в таком режиме не доставляла никакого удовольствия.

Тогда, имея гараж, 20-ти летний опыт эксплуатации советских автомобилей и высшее техническое образование, я решил сам заняться этой проблемой.

Автомобиль содержит раму (3), выполненную из двух частей (4) и (5) с двумя эластичными опорами (7) и (8), прикрепленными к полу (2) кузова (1) автомобиля.

Коробка передач (16) жестка связана с частью (5) рамы (3). Эластичные опоры (20) и (21) раздаточной коробки (19) установлены на части (4) рамы (3). Дополнительная эластичная опора (24) жестко закреплена на раздаточной коробке (19) и жестко связана с частью (4) рамы (3).

Три эластичные опоры (20), (21) и (24) обеспечивают однозначное положение раздаточной коробки (19) относительно коробки передач (16). При любых режимах движения автомобиля выходной вал коробки передач (16), ведущий вал раздаточной коробки (19) и соединительный вал (22) остаются соосными, что обеспечивает уменьшение вибрации и долговечность двигателя.

Чертеж подрамника нива комфорт

Конструкция рамы (подрамника) периодически усовершенствуется, поэтому возможны некоторые несовпадения с представленными чертежами, фото и описанием.

Для чего нужен данный элемент?

Преимущества использования

Такое приспособление, как подрамник, имеет массу преимуществ, главным из которых, как мы уже отметили, является снижение шума и вибраций в салоне. Кроме этого, данное устройство является единственной защитой нижней части раздаточной коробки.

Недостатки

Основной минус подрамника – это уменьшение дорожного просвета автомобиля (на несколько сантиметров). Но все же на проходимости внедорожника этот апгрейд практически не сказывается.

Как ведет себя машина на дороге?

Для начала следует подготовить металлический швеллер и уголок. Роль крепежных элементов будут выполнять 4 болта, которые мы вкрутим через лонжероны насквозь в салон. Размещать винты необходимо таким образом, чтобы они затронули часть сидений и находились строго под ними. Также нам понадобится лист тонкого металла.

Необходимые инструменты

Итак, с чего начинать работу? Для начала необходимо замерить и обработать базовую кромку швеллера. После этого линейкой отмерьте необходимые расстояния от нее. Окна в устройстве нужно выпиливать маленькой и большой болгаркой в поперечном и продольном направлении соответственно. Длина реза не должна выходить за рамки 8 миллиметров от края верхней полки конструкции. После того как окна будут вырезаны, следует обработать контуры боковин и снять фаски.

Уголок крепежа к лонжерону и поперечине устройства может иметь свободный размер, однако он не должен быть меньше длины крепежных отверстий и расстояния между ними. Если нет в наличии уголков, можно использовать иную схему крепежа детали к лонжерону. При этом важно соблюдать высоту крепления к подрамнику раздаточной коробки.

Если это усиленный подрамник, то под места крепления кронштейнов коробки дополнительно привариваются металлические уголки. Последние подсоединяются к боковым частям швеллера. Отверстия продолговатой формы идут как болтовое соединение.

Дополнительные отверстия

Под сливной пробкой дополнительно вырезаются окошко для слива масла. Сверлить отверстия можно в любом удобном для вас месте, не заморачиваясь с точностью разметки. Также автолюбители делают технологические окошки для слива образовавшейся меж боковин швеллера воды и попавшей туда грязи. Защита усиливается уголками, которые крепятся к опоре коробки и лобовой части всего устройства. Такая конструкция убережет раздатку от всевозможных ударов об пни, рвы и прочие препятствия, которые могут привести к деформации подрамника.

Как можно усовершенствовать устройство для экстремальной езды?

В данном случае можно поменять профиль боковин устройства, что сделает его более плоским и прочным. Уголки привариваются не только к кронштейнам раздаточной коробки, но и на боковые полки швеллера. Еще они крепятся вовнутрь последнего элемента. На выходе у вас должна получиться рамка из четырех уголков. Такая конструкция дает возможность обрезать боковины швеллера под полку уголка. В результате высота подрамника уменьшится на 50 %, а прочность увеличится вдвое.

Какие опасности могут подстерегать автолюбителя во время езды?

------Самая нижняя часть подрамника = самая нижняя часть РК.---- да, у меня даже низ картера РК выступает ниже подрамника. но РК в гОвная гребет грязь небольшой площадью, а подрамник - имхо как грабли. его ( и низ рК) надо обязательно закрывать металлическим листом, стоб сгладить неровность и получить своебразную лыжу. надо имхо предусмотерть удобную в смысле снять-поставить конструкцию креплления листа, ведь нужно за маслом следить и прочее. может есть смысл в листе сделать в самой его низкой части отверсти для стока жижи ? но как не переборщить с отверстиями и сделать их все таки экффективными?

Почитал тут ваши споры из которых выходит что подрамник вешь хорошая. Но вот почему автоваз продолжает вешать раздатку к полу? Даже на Шеви помоему. Неужели они там извените дураки? И за столькие годы им никто не предложил другого варианта? Может всётаки он наилучший? (извените если гдето ступил)

наилучше разбить в дребезги ляменевый корпус или оторвать от пола вместе с 4мя шпильками м8? и что бы всё это произошло не в песочнице около дома, а в полной заднице. ты ещё незнаешь как она едет погравийкам, как закреплён рпм и что он из себя представляет
имхо возможно спасёт усиление кузова в том месте и хорошие карданы (карданы они вроде сделали), пол он как диффузор динамика, излучает звуки в салон её обитателям, очень нужна защита рк, не меньше лобовой.

Прочитал почти всё.
1 замучился читать
2 решил ставить подрамник
3 ставить, так и на кпп опору тоже на подрамник
4 Размеры только по факту на свою ниву. после некоторых подмерок по чертежам, у меня такие не влезут или потребуют доработки
5 Ставит раздатку на "мягкие" шнивские подушки!
6 раздатку Ни в коем случае не на 3 опоры!
Возникли вопросы.
1 стоит ли ставить подрамник на подушки (между подрамником и лонжем)?
2 СТавить или нет втулки в лонжи?
3 вертикальное или горизонтальное серление лонжерона?

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

2 решил ставить подрамник
3 ставить, так и на кпп опору тоже на подрамник
4 Размеры только по факту на свою ниву. после некоторых подмерок по чертежам, у меня такие не влезут или потребуют доработки
5 Ставит раздатку на "мягкие" шнивские подушки!
6 раздатку Ни в коем случае не на 3 опоры!
Возникли вопросы.
1 стоит ли ставить подрамник на подушки (между подрамником и лонжем)?
2 СТавить или нет втулки в лонжи?
3 вертикальное или горизонтальное всерление лонжерона?------
------попробую отвктить как начинающий и не обременный догмами старых нивововодов
3. вполне резонно и практически при изкотовлкении подрамы непроблемно добавить уши для кркпления подрамы за опору кпп. имхо лоуше не убирать траверсу задненго крепления кпп - это дополнительная опрора кпп при съемка для ремонтов рк вместе с подрамой- не надо подпирать кпп - при съеме подрамы кпп остется на месте. травераса держась за днище и одновременно связанная с подрамой придает бОльшую жесткость креплению подрамы включая в крепление подрамы и место крепдения траверсы.
4 правильно, нужно подгонять по месту, но ориентры для заготовки материалов можно брать из размеров чертежей с допуском по запасу

5 - этого я не знаю, хотя мягкие подушки имет минус- больше смещают рк при реактивном моменте от карданов ( поэтому то и нужна 3-я опора чтоб ею не выступал узел промвала, которы в этиом случае рпаботает на боковой сдвиг удерживая рк от стремеления повернуться чему потом уже препятсвуют (плавно)( резиновые подвесы.
6. 3 -я опора кроме компенсации усилия от реактвнего момента карданов не дает рк клевать накорнами по оси движения, опять таки освобождая узел промвала от нагрузки на смещение ( теперь уже в другой плоскости).

1. зачем еще подушки? задача штатных двух - компенсировать реактивные моменты на рк и гасить ее вибрации. диапазон работы штатных подвесок перекрывает диапазон колебаний от вибры вызванной ситемой шестерен рк. если еще повесить подраму на подушки, смещение рк при реактивных моментах увеличиться дополнительно на свободный ход подвесок подрамы ( ведь уже есть свободный ход в диапазоне штатных подвесок). получитя что рк будет как бы совсем не закреплена, имеяя двойной свободный ход ( ход штатных подвесок плюс ход подвесок подрамы. на практике свокупный ход будет меньшти из-за некоторой массы подрамы, но все равно больше чем при штатных подвесах и неподвижной подрамой )
2.втулки в донжероны- с ними конечно лучше, хотя я обошелся полощадбю крепления в 6х5,5 х0,4см и такими же по площади шайбами с другой стороны лонжи (горизонтальное сверление) втулки не дадут сжимать и деформировать лонжу, но у меня по три точки крепления с каждой стороны, сжимаю не фанатично)
3. горизонтальное сверление позволяет легко снимать подраму вместе с рк, что труднее с вертикальными болтами ( для ревизии рк надо ее снимать с подрамой, чтоб не нарушать центровку рк которая выставлена и испытана, ведь подрама опять станет пракически точно на старое место из-за своих креплений) можно приварить болты или гайки на днище-пол со стороны салона, тогда вопрос снятия подрамы при вкртикальном сверлении под болты упрощается. но при вертикальном сверлении нужно предусмотреть сразу менста крепления подрамы с учетом последующего попадания болтами в нужные места на полу салона, а там не везде можно и удобно закрепить или шляпку болта или гайку, да и место для шайбы нужно предусмотреть

1. никаких подушек между лонжем и подрамником, фича подрамника в том чтобы это была жёсткая конструкция.
2. при длинных уголках (крепление к лонжу) можно без втулок, я делал без
3. крепление только вертикальное (у меня при снятии РК не нужно окручивать болты которые уходят в салон)

3. вполне резонно и практически при изкотовлкении подрамы непроблемно добавить уши для кркпления подрамы за опору кпп. имхо лоуше не убирать траверсу задненго крепления кпп - это дополнительная опрора кпп при съемка для ремонтов рк вместе с подрамой- не надо подпирать кпп - при съеме подрамы кпп остется на месте. травераса держась за днище и одновременно связанная с подрамой придает бОльшую жесткость креплению подрамы включая в крепление подрамы и место крепдения траверсы.

ШРУС промвала компенсирует угол наклона! А при установке третьей опоры углы на карданах будут больше и их будет рвать (разные нагрузки и угловая скорость)

зачем еще подушки? задача штатных двух - компенсировать реактивные моменты на рк и гасить ее вибрации. диапазон работы штатных подвесок перекрывает диапазон колебаний от вибры вызванной ситемой шестерен рк. если еще повесить подраму на подушки, смещение рк при реактивных моментах увеличиться дополнительно на свободный ход подвесок подрамы ( ведь уже есть свободный ход в диапазоне штатных подвесок). получитя что рк будет как бы совсем не закреплена, имеяя двойной свободный ход ( ход штатных подвесок плюс ход подвесок подрамы. на практике свокупный ход будет меньшти из-за некоторой массы подрамы, но все равно больше чем при штатных подвесах и неподвижной подрамой )

Ну подушки можно поставить шесткие таким образом избавиться от вибрации любой частоты! хотя не уверен 50/50.

3. горизонтальное сверление позволяет легко снимать подраму вместе с рк, что труднее с вертикальными болтами ( для ревизии рк надо ее снимать с подрамой, чтоб не нарушать центровку рк которая выставлена и испытана, ведь подрама опять станет пракически точно на старое место из-за своих креплений) можно приварить болты или гайки на днище-пол со стороны салона, тогда вопрос снятия подрамы при вкртикальном сверлении под болты упрощается. но при вертикальном сверлении нужно предусмотреть сразу менста крепления подрамы с учетом последующего попадания болтами в нужные места на полу салона, а там не везде можно и удобно закрепить или шляпку болта или гайку, да и место для шайбы нужно предусмотреть

При установке втулок их можно приварить и центровка не измениться! (зависит от конструкции подрамника) а демонтаж усложняется только тем что болта придется вынимать. При вертикальном сверлении нагрузка ложиться на резьбу что не есть хорошо.

Оп, Регулировка сбивается! Хотя что то подобное я и думал ! Как буду делать так и буду тыковку напрягать серьезнее, а так только фантазии. а они бывают нереальны!

Отрегулировать все заново минутное дело. Да и если пометить положение подрамника до снятия, то проблем нет поставить как было.

Суть в том, что если выставить раздатку в правильное положение относительно коробки и мостов, пресловутые вибрации можно снизить..

3 опора полезна, чтобы раздатку не колбасило и не ломало промвал.

Suicide писал(а): Суть в том, что если выставить раздатку в правильное положение относительно коробки и мостов, пресловутые вибрации можно снизить..

3 опора полезна, чтобы раздатку не колбасило и не ломало промвал.

Понятно, я так и думал - это всё очередная "выкачка денег" (у нас в КИЕВЕ - это за 500 долларов ставят. но настоятельно рекомендуют также поставить шруссовые карданы и ступицы с нерегулируемым, двухрядным подшипником - итого выходит 1000-1200 у.е ).
Исправный промвал, отбалансированный карданы, правильная центровка. Вот что, важно для отсутствия вибраций!

а у меня и без 3 опоры почему то неколбасит рк наверное потому что лифта нет и крестовины неподклинивают. когда подклинивали колбасило рычаги, при том вибрация была на том же уровне что и сейчас, а может быть даже и меньше.

А у меня и с меголифтом ничего не подклинивает и не колбасит. Подрамничег стоит керосиновский. Кстати в субботу был несказанно удивлён ходам задней подвески, до сих пор понять не могу от чего у меня пружины стоят.

А у меня - не надо ругаться, плз. Portada. - кривой промвал (новый купил, поставил) - корень зла, дак без 3-й опоры колбасит, с ней нормал!

Побуксуй по тяжелому влажному снегу глубиной по ступицы. будешь приятно удивлен амплитудой болтания ручек раздатки сантиметров в 20.

Suicide буксовал мульон раз, дёгается но не сильно, не так что бы был стимул делать 3ю опору. от силы 1см.

а как крепить подрамник? просто есть 2 варианта - "сверху вниз" и "слева направо" болт запихивать.

можно выпендриться и посчитать нагрузки и усилия на срез, моменты. ну а все-таки.. "сверху вниз" - тупо просто, однако ж ни разу не красиво кмк

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

помню до замены крестовин колбасило будь здоров, блокировку выбивало на стоковых колёсах иногда.
у меня горизонтально прикручены, 6 болтами м12 кажеться.

Сверху вниз - несущая стенка лонжерона.
Подрамник должен распределять нагрузку на как можно бьольшую площадь, иначе лонжерон будет сминатся.

4 боковых лапки на болтах "слева направо" считаю неправильной конструкцией.

А я чё то с 3-ей опорой всё туплю, никак не решу к чему её крепить, то ли к полу, то ли к подрамнику, но всё что то вот как то не так, что то меня смущает.

К полу плохо, он не жесткий, надо к подрамнику.

Да и ваще оно вам надо, у вас же и на 2-х опорах всё ОК.
Кстати 3-я опора должна не уменьшать степень свободы регулировки РК, и собственно сама регулируемой быть. Иначе с ней будет тока хуже, особенно на скорости после 90! Проверено личным опытом.

У 3-й опоры должна присутствовать регулировка как у 2-х других опор в горизонтальной плоскости, и дополнительная регулировка по высоте, чтоб правильно отцентровать РК относительно КПП.
Необходимо проводить динамическое центрование РК вместе с 3-й опорой, потом затянуть крепежныё гайки всех 3-х опор.

Агрегаты всегда крепят на 3 точки. погляди где как сделанно..

SuicideG.A.R.
Т.е. нада жёстко крепить на все три точки или у всех трёх точек должна быть определённая степень свободы?
ЗЫ. Я лох я знаю

А вот это интересней задача =)

С одной стороны чем эластичней тем больше сопротивляемость нагрузкам..
С другой больше амплитуда расколбаса и всяких паразитных процессов..

Любой эластичный подвес = колебательная система со своей резонансной частотой и определенной добротностью.. (про это я могу много рассказать в силу професии)

Фишка в том что не будет к сожалению.
Счастье в неведении того, что все неправильно =)

А так 3штатных подушки в принципе неплохой вариант.
Только точки должны распологатся симетрично в идеале..

Опора не должна быть слишком жесткой, иначе РК может начать прыгать вверх-вниз под нагрузкой на своих мягких двух опорах. Обычно используют сайлентблок от штатной опоры РК (или весь кроншнейн с резинкой) в качестве упругого элемента 3-й опоры - он даст достаточную степень свободы. Хотя можна и штатные 2 опоры сделать с более жесткими сайлентблоками (так поступают на спортивных НИВАх), но в этом случае на кузов будет передаваться так называемый фирменный НИВский вой трансмиссии при торможении двигателем.

Подрамник обычно не устанавливается на автомобили заводом-изготовителем. Это устройство обычно самостоятельно крепиться автовладельцами, чтобы сделать автомобиль более устойчивым, придать ему дополнительную жесткость и обеспечить безопасность. Суть работы данного элемента заключается в надежной фиксации элементов подвески. При этом у автомобиля улучшаются эксплуатационные характеристики, особенно при езде по бездорожью.

Впервые подрамник начали устанавливать в 30=х годах 20 в ека, чтобы достигать наилучшей управляемости, а так же обеспечивать наибольшую надежность авто, поскольку в то время авто не были настолько сбалансированы и, как правило, имели довольно легкий кузов, в который устанавливался тяжелый двигатель. Основным назначением подрамника становилось предотвращение деформаций кузова.

Подрамник так же влияет и на уровень комфорта для пассажиров. Во время езды он принимает на себя основные вибрации, возникающие при движении по неровной дороге. Очень часто подрамником комплектуются люксовые модели авто. Если автомобиль не комплектуется подрамником, как в случае с Нивой Шевроле, то можно изготовить его самостоятельно или на заказ, выбрать из те х моделей, что представлены на рынке.

Но при этом стоит помнить, что не рекомендуется ставить подрамник на Ниву своими руками если у автомобиля с большой пробег. В процессе эксплуатации кузов может изменить свою геометрию. Это происходит как при частой эксплуатации по бездорожью, так и при ДТП. Это может сделать установку невозможной, потому что технологические отверстия на подрамнике и кузове не будут совпадать.

Заказывая подрамник в автомастерских или принимаясь за его самостоятельное изготовление нужно учитывать текущие геометрические данные автомобиля, чтобы сделать подходящую модель. Именно поэтому владельцам Шевроле Нива рекомендуется изготавливать самостоятельно, чтобы избежать проблем при установке. Для начала необходимо определиться с тем, как будет выглядеть готовая конструкция.

Изготовление по схеме

Хотя рынок не испытывает недостатка в предложениях, возможно сэкономить, изготовив подрамник на ниву 2121 своими руками по чертежам.

В процессе создания понадобится 4 мм лист холоднокатаной стали 0,525х0,350 м, уголки 35х35, 70х50, 70х70 длиной 0,7 м, 0,4 и 0,4 м соответственно, а также 0,73 метровый швеллер 16. В качестве крепежа используются болты М8, М10, М12х1,25 и М12х1,5.В процессе создания понадобится 4 мм лист холоднокатаной стали 0,525х0,350 м, уголки 35х35, 70х50, 70х70 длиной 0,7 м, 0,4 и 0,4 м соответственно, а также 0,73 метровый швеллер 16. В качестве крепежа используются болты М8, М10, М12х1,25 и М12х1,5.

Установка деталей и защита нижней части

Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне. Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

Инструмент стандартный:

• Штангенциркуль и линейка;

Альтернативный вариант тюнинга допустим с применением не уголков, а квадратного профиля сечением 60х30 или 40х25.

Дополнительные отверстия

Подготовка.

1. После первичной подготовки элементов проводится финишная обработка и соединение в единую конструкцию:1. В швеллере в соответствии со схемой выпиливаются прямоугольные окна, заканчивающиеся не ближе, чем 0,8 см к краю кромки. Устраняются скосы (фаски);

2. В уголках размером 70х50 или 70х70 изготавливаются отверстия под болтовое соединение, после чего прихватываются сваркой.

3. За нижнюю кромку швеллера фиксируются уголки 35х35 см, к которым привариваются листы для защиты от ударов и грязи. В последних, с целью доступа к сливной пробке и регулярной чистки, вырезаются сервисные отверстия.3. За нижнюю кромку швеллера фиксируются уголки 35х35 см, к которым привариваются листы для защиты от ударов и грязи. В последних, с целью доступа к сливной пробке и регулярной чистки, вырезаются сервисные отверстия.

Недостатки

Модификация конструкции.

Для усиления подрамника и снижения высоты профиля (до 2-х раз) возможно дополнительное оснащение 4 уголками боковых полок швеллера на уровне отверстия под раздаткой с последующим отсечением боковин до полки уголка.

Более тонкая настройка обеспечивается соединением лонжерона и подрамника через муфты/втулки.

Многообразие конструктивных решений

Установка

Для удобства монтажа автомобиль фиксируется на подъемнике или над ямой. Предварительно осуществляется консервация поверхностей (точки крепления, подрамник) защитными средствами, например, мовилем.

Готовое изделие примеряется по месту индивидуально для каждой автомашины. По периметру конструкции просверливаются 4 симметричных относительно центральной линии отверстия. Предварительно ослабив крепеж раздаточной коробки.

Разместив пластины со стороны салона, как на фото, подрамник крепится к лонжеронам болтами М12х1,25.

Последовательно снимаются, переворачиваются кронштейны РК и свободно фиксируются к подрамнику. Регулируется положение фланцев валов до образования минимальных зазоров путем перемещения всей конструкции. Центровка производится при 3000 об/мин на стоячей машине.

Основательно затягиваются болты.

Как отключить передний мост на Ниве?

2. Альтернатива такому радикальному решению — сделать передний мост отключаемым. Для этого потребуется установка специального механизма. Снимаем крышку картера вместе муфтой и валом, а затем ставим механизм отключения переднего моста на посадочное место демонтированной крышки. Такая доработка позволит выполнять блокировку моста по желанию из салона с помощью рычага раздатки.

Проблема с тряской

Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации. А выход оказался довольно простым — для раздаточной коробки нужна конструкция, которая будет поглощать вибрации. Установка подрамника решает эту проблему.

Читать дальше: Покраска пластидипом своими руками

Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:

После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.

Варианты сборки

Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

Вот три варианта сборки:

Читать дальше: Braun или bosch блендер

Смотрите также

Комментарии 8

Нужен совет. Если у меня нет старых креплений под РК (я днище переваривал) Как мне установить подрамник?

Тоже пепеваривал днище, заменил лонжероны на профиль, подгонял чуть побольше подрамник а так как родной сидит теперь) вещь реально полезная

Установка подрамника раздаточной коробки Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Подрамник на ваз 2121 не только повышает несущую способность кузова, но и защищает раздаточную коробку снизу. При этом клиренс автомобиля остается таким же, немного изменился только угол рампы.

Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки нива 2121 имеет ряд преимуществ: монолитная рама; снижает до минимума всевозможные вибрации и шум; разгружает пол; увеличивает возможности регулировки по осям; является естественной защитой картера раздатки.

При испытаниях зарекомендовал себя лучшим образом — позволяет разгонять машину без зубодробилки и шумов до 140 км/ч. Мне часто приходится ездить там, где и колеи то нет, перемахивать через брёвна в лесу, падать на подрамник в колею. Раздатку я расколотил бы в дребезги об пни и бетон уже давно, а так прикладываюсь от души только защитой РК.

Итак, за работу! Перечитав все статьи, которые находятся в интернете, написанные о переделке крепления РК, я решил сделать свою конструкцию, за основу взял то, что уже есть в интернете, но решил немножко интегрировать. Цель была одна – конструкция должна быть крепкой и из доступных материалов.

Всего для изготовления подрамника необходимо: уголок 63х63 – 1,2 м.; труба профильная 40х20 (прямоугольная) – 1,5 м.; пластина толщиной 0,5 см. размером 20х25см. – 2 шт.; пластина на которой будет крепиться РК толщиной 0,5 см. размером 10х22см. – 2шт.; 4 болта 12х1.25 (от тяг заднего моста) для крепления подрамника к лонжеронам; 4 болта М10 для крепления кронштейнов раздаточной коробки к подрамнику.

Читать дальше: Вин код авто что это

Для изготовления нужно иметь болгарку, сварку, мощную дрель, угловую линейку, чертилку, керн, молоток, средства защиты глаз, лица и рук.

схема подрамника раздатки

крепление подрамника раздаточной коробки

Идея была такова: крепление подрамника прикручивается насквозь к лонжеронам с левой и справой стороны. С салона ставим две пластины (рис.2), просверливаем по две дырки, вставляем болты (болты крепления реактивных тяг), привариваем шляпки болтов к пластинам.

После того, как будет готов сам подрамник (рис.1), примеряем его по месту, отмечаем на лонжеронах места, где будут просверливаться дырки, просверливаем насквозь (лонжерон, пол) дырки (по две с каждой стороны). С салона вставляем в просверленные дырки заранее приготовленные пластины. Ослабляем гайки крепления РК на родном креплении. Прикручиваем подрамник, затягиваем гайки до упора. После чего откручиваем до конца с одной стороны кронштейн подвески РК, переворачиваем его вверх ногами, ставим на подрамник и наживляем болты с гайками. Аналогичную операцию проделываем с другой стороны.

крепление подрамника раздаточной коробки нива 2131подрамник раздатки нива 2121

Вроде всё. Нет, ещё не всё. Забыли самое главное – центрирование раздатки. Как это сделать? После того, как РК будет установлена на подрамник, не затягиваем полностью гайки крепления РК к подрамнику и гайки крепления кронштейнов подвески ваз 2131 РК на осях.

Перемещая РК вдоль и поперек кузова, а так же в вертикальном направлении, необходимо найти такое ее положение, при котором фланцы ведущего вала РК и промежуточного вала карданной передачи будут на одном уровне, параллельны и зазор между ними минимальный; валы раздаточной коробки при этом должны быть расположены параллельно днищу кузова.

Совмещение фланцев добиваемся с помощью ранее снятых регулировочных прокладок под кронштейны подвески РК. Затягиваем полностью гайки крепления кронштейнов подвески РК. Для корозионной защиты подрамник можно покрыть антигравием или грунтом.

Вывод для себя сделал однозначный: хорошо, что сделал подрамник, и тише, и на душе как-то спокойней.

Читать дальше: Что означает знак красный треугольник

Преимуществ у подрамника достаточно:

Воспринимает на себя колебательные движения раздатки.
Защищает ее корпус от возможного повреждения при движении по бездорожью.
При правильной его установке смещение оси между раздаточной коробкой и коробкой передач практически отсутствует, что положительно сказывается на долговечности работы обоих агрегатов трансмиссии, а также карданных и промежуточных валов.

В своем первоначальном виде она имела оригинальную трансмиссию, т.е. КПП и РКПП были одним целым, тем самым её конструкция исключала вибрацию. При креплении переднего редуктора к двигателю не было необходимости в переднем кардане, в место него был установлен жёсткий вал, КПП и РКПП были объединены, а в месте с двигателем трансмиссия представляла собой моноблок. Машина получилась неплохой и комфортной, но требовала больших затрат при подготовке к серийному производству.

Было предложено унифицировать машину с ВАЗ 2101. За основу трансмиссии взяли КПП ВАЗ 2101. Спроектировали и установили отдельно РКПП, между собой их соединили ШРУС-валом, появился передний кардан гораздо короче заднего, к тому же они расположены не под равными углами, что вызывает пульсирующую раскачку РКПП. КПП и РКПП разместили на жёстких резиновых опорах закрепленных на кузове, что не может дать их соосности.

Как можно усовершенствовать устройство для экстремальной езды?

Материалы, инструменты и чертежи

Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника. Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют. Из инструментов стоит подготовить:

болгарку;
дрель;
измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
крен;
молоток.

Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.

Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.

Читайте также: