Обновлено: 06.07.2024

Своими силами.

Наверное буду неоригинален, если скажу, что серьезно чинить авто не приходилось (как и большинству людей у которых "правый руль"). Действительно для себя "покемоны" делают машины гораздо лучше чем для остальных. Это касается даже Subaru, которые и для Японии и для Европы делаются на одном заводе недалеко от Токио. И вообще "настоящих" японок очень мало: Алмера родом из Англии, Королла из Турции, Сузуки из Венгрии, список можно продолжать. Здесь важно при покупке б\у авто выбрать с нормальным "Аукционом" и с обязательной доставкой по железной дороге (Конечно актуально это только далеко от Влавивостока - например в Москве). Потому как перегонщик, скорее всего (время - деньги, больше скорость - меньше ям и т.д.),разорит вас на замену подвески, а возможно и на хороший ремонт двигателя (бензин дешевле зальем -экономим на затратах перегона).

Итак, по порядку.

1. Поменял жидкость в вариаторе.

Совсем не страшный зверь оказался!

Ингридиенты: руки (желательно которые из нужного места растут ), канистра жидкости Nissan NS -1(примерно 1800 руб за 5 литров), При частичной замене жидкости, это уже неонократно проверено, требуется имеено пять литров NS-1. Общая емкость вариатора - 8 литров жижи. Кстати, производитель рекомендует именно частичную смену НСки. Есть канистры железные по 4 литра, есть в фирменных ниссановских серых пластиковых канистрах по 5 литров - как раз то, что доктор прописал.

фильтр для коробки (можно не менять, а промыть сеточку),

прокладка картера вариатора( а вот это уже обязательно - на ней уплотнительный бортик, снимешь 1 раз уже жижу держать не станет) и герметик( не для прокладки, а для винтов которые этот картер держат) + подъемник или яма в гараже. Ну и часа 2 времени.

Прогреваем вариатор, для чего проедем на машине километров 5.

Загоряем на яму и откручиваем сливную пробку вариатора. Как жидкость стечет, начинаем откручивать винты по периметру(ослабим сначала задние т.к. стечет еще немного НСки-тазик поставить не забудьте. ). Сняв поддон увидите фильтр и внутренности чудо-агрегата. Фильтр закреплен двумя длинными болтами. открутив которые его можно снять. Только перед этим аккуратно вынимаем проводку из пазов на фильтре и убираем голову, потому как с фильтром сольется еще грамм 500 жижи.

Фильтр можно промыть или поставить новый (как кому нравится). Если снять дальше блок гидроклапанов (это такая большая прямоугольная пластина) то можно будет уваидеть ремень вариатораи вторичный вал с конусами.

На поддоне с внутренней стороны чистим магниты, которые нужны для того что бы собирать продукты износа.

Ставим фильтр и в пазы проводку не забываем прикрепить, заворачивем болты крепления.

Аккуратно чистим плоскость поддона и ставим новую прокладку.

После этого начинаем прикручивать, на каждый винтик в торце надо капнуть чуть-чуть герметика. Прикручиваем все винты и через проверочную горловину под капотом заливаем NS-1. Что бы было удобно, я приспособил воронку и трубочку виниловую. Войдет почти 5 литров. Заводим двигатель, коробку в "нейтраль" и проверяем течет или не течет.

Процесс завершен. Т.к. замена жидкости была частичной и наши условия экплуатации все таки другие, да и жизнь вариатору продлить побольше хочется, то следующая аналогичная процедура тысяч через -20-30, а не 60 как по регламенту в книжке.

2 Замена опор крепления переднего стабилизатора

Вообще данная деталь на большинстве современных автомобилей является очень расходной запчастью. Часто рвется резиновое уплотнение этих опор т.к. очень уж в сложном месте им приходится работать. Из под колес постоянно летит, а резинки прямо на колесо "смотрят". Так, что тысяч 20 - 30 и. шикарный звуковой аккомпанимент в виде скрипа вам обеспечен. Приговор - ЗАМЕНА.

Благо дело совсем не сложное и не сильно денежное.

На всякий случай - задние 56261-50j00.

Меняем следующим образом.

Домкратим, снимаем колесо, и за тормозным диском видим эту опору. Причем порван пыльник опоры или нет видно только если ее снять! (Противный скрип сам напомнит)

Откручиваем верхнюю гайку и снимаем металлическую и резиновую шайбы. Многие советуют резинки заменить (в том же Экзисте пара баксов) я поставил старые лишь перевернух их снизу вверх . (Ну забыл сразу заказать, потом в лом было ехать).

Далее, через проставку(иначе ключ не встает - ШРУС мешает) откручиваем нижнюю гайку.

Внимание. ОЧЕНЬ тяжело откручивается. Грязь из под колеса + резьба помазанная анаэробным герметиком.( Я когда откручивал - звук был такой, что подумалось будто рычаг какой в подвеске оторвал. ).

Откручиваем до конца и пытаемя вынуть опору. Если не получается надо немного поддомкратить нижний рычаг подвески. И все, "скрипучка" у вас в руках.

Собираем в обратном порядке. Когда все будет готово настоятельно рекомендую замазать нижнюю резьбу хотя бы автопластилином.

3. Замена салонного фильтра

Ну или можно пропылесосить, кому как нравится.

4. Замена топливного фильтра

Тоже совсем не сложно.

Фильтр находится в удобном месте (на моторном шите, рядом с воздушным фильтром).

Итак откидываем подушку заднего сидения( за пассажиром) и за обивкой видим лючок который надо открутить. Теперь на бензобаке снимаем фишку питания бензонасоса (Предохранитель ниже руля вынимать бессмысленно т.к. без него двигатель не заведется!). Крутим старте: чуть-чуть поработает и заглохнет. Давление в магистрали почти нет. Откручиваем хомуты, верхний и нижний, на фильтре, можно тряпочку под него положить - бензин все равно польется.Приложив усилие (ну как без этого!) снимете фильтр. Ставим в обратном порядке. Фильтры дешевые, например SCT ST308 стоит 110 руб (в сети магазинов AGA, а в "Экзисте" и того дешевле 85 руб.). Так что можно хот раз в 10 тыс км. менять, хуже от этого не будет.

5. Замена воздушного фильтра

Фильтр тоже лучше менять почаще,(цена вопроса рублей 200) с нашей грязью на дорогах двигатель вам только спасибо скажет, да и расход бензина чуть поменьше будет.

Можно отстегнуть защелки и аккуратно вытащить старый и запихнуть новый. Но я бы рекомендовал сделать более детально. С торца крышки "воздухана" где труба идет к двигателю есть 4 болтика, так вот их и откручиваем. Снимаем всю коробку целиком. И менять удобно и почистить огромное количество грязи что в нижнем коробе скопилось (глупо ставить новый фильтр и в него сразу грязь "пускать").

6. Замена задних тормозных колодок

Все тоже предельно просто (гораздо проще чем в наших авто)

Снимае колесо, откручиваем суппорт,(аккуратно не потеряйте железные пластиночки которые в запасные колодки не поставляются) и когда он оказывается у нас в руках тонкогуцами . аккуратно, что бы не повредить резиновый пыльник по часовой стрелке ВКРУЧИВАЕМ поршень по часовой стрелке почти до конца внутрь. Ставим колодки, закручиваем суппорт. ВСЕ

7. Устранение дребезжания задней двери

Со временем стала дребезжать во время движения дверь задка.

В "Экзисте" заказал новые подушечки -250 руб. за обе. Меняются просто - старые выдергиваем, новые запихиваем.

8. "Дырка" в переднем бампере

В переднем бампере есть три больших окна для обдува радиаторов. Так вот, два боковых забраны сеточкой, а центральное (довольно большое между прочим) открыто. Дабы не было соблазно всяким камушкам и прочей дряни лететь туда и калечить внутренности, купил на авторынке пластмассовую сеточку. Открыл капот, засунул её туда и притянул обычными пластиковыми стяжками (куплены там же). Подойдут стяжки от компьютерных проводов. только нужны черные. Все

9. Передние габариты

Все дела в том, что лампочки габаритов стоят в одной фаре с "ксеноном" (он у меня заводской - не самопал так сказать) и естественно остаются гореть и после включения ближнего света. Так вот, эти самые габариты дают неприятный желтоватый оттенок. Включаешь ближний свет, а он светит не чистым бледно белым (как и положно ксеноновому свету) а с желтизной. Неприятно. Посмотрел где расположены габариты, вынул лампочки (безцокольные маленькие) купил в магазине лампочки Филипс. Светят белым и не забивают ксеноновый свет. Сейчас вообще можно купить габаритные огни на светодиодах, светят еще лучше. Sho-me лучше всего.

Весна 2009 г. Ну вот по случаю и купил диодики в габариты. Теперь планирую подсветку заднего номера так же диодами сделать и свет в салоне (основной и штурманские лампы)

10. Накидки на передние сидения

Не буду никого убеждать в целесообразности использования накидок ( так называемых "маек"). Я купил эти самые накидки по причина того, что сидения (особенно передние) сильно затираются и пачкаются. А чехлов на Авенир естетсвенно не найти, только под заказ и то не везде берутся. Почитал отзывы и остановился на израильских майках HR (Hadar Rozen)с рисунком пантеры. Очень понравился материал чем то напоминающий замшу, плюс подстежка - ткань не вытягивается. Всем рекомендую.

11. "Отбойник" на капот.

12. Самостоятельная промывка форсунок

Из старого огнетушителя ребята сделали вот такое "чудо"

Крышка сбоку для заливки жидкости (Использовал "Лавр").

Процедура простая: под задним седением отключил бензонасос, под капотом снял верхний бензопровод (который идет от бензофильтра к рампе с форсунками) подсоединил сей агрегат, к боковой крышке подсоединил обычный колесный компрессор и включил его (где то до 2 атм.) потом повернул верхний вентиль и. Лавр потер по трубке. Завел авто, дал 10 мин. поработать на холостых. Заглушил, подождал 15 мин. как написано в инструкции и снова завел и погонял на оборотах до полной выработки жидкости. Все.

Результат: машина стала порезвее и расход топлива упал примерно на литр полтора. Данную процедуру авто проходит раз в год.

13. Установка антикрыла на заднюю дверь.

По случаю досталось антикрыло от Веника в 10 кузове (W10) . Он выпускался по 98 год. Белое. Естественно по крепежу не подходит, зато со стоп-сигналом.

Ребята сделали проставки из нержавейки. Крылышко было покрашено ниссановской краской KR4/H. (На рынке подошел к ребятам-колористам, они дали три бирочки с краской Ниссан KR4, KR4/D, KR4/H. Подошла последняя. Взял 250 граммов краски.)

гуру

Итак, был я там уже, (рядом с OBD-II). был у меня мастеркитовский конструктор. и некоторый софт. Цеплял я это дело к ПК через com порт, и видел чего то. но очень мало. Хочу больше.

Весь опыт у кого что есть - сюда. Подитожим, сделаем правильный девайс.

Свежий софт для работы с OBD II протоколом:

Sylphy Bot
Группа поддержки

рекламщик

гуру

Cказали Спасибо: 2

Вот что у меня есть:

0. Инфа по протоколам.

1. Тех инструкции от умельца по Consult (диаг. интерфейс)

2. Структурная схема ПУ (преобразователя уровня)

3. Ряд готового софта для работы с OBD II

4. Попытки на дроме умельцев

5. Инфа о распиновке или как определить оно или нет

Обновление от 09.03.2010

ISO 9141 used in 1996-2004 Nissan models.

TBD protocol was used in 2005 and 2007 and CAN for all further models.

конец обновления

*15 пин (так же называемый L-line) дополнительный пин в новых машинах, которые используют ISO9141-2 или ISO14230-4 протоколы.

6. Варианты принципильных схем для ПУ

Для подключения автомобиля к СОМ порту компьютера используется адаптер K-Line, обеспечивающий согласование двухпроводного порта с однопроводной двунаправленной шиной диагностики ЭБУ. Существует несметное количество вариантов схем адаптеров, от самых простых, на двух транзисторах, до полнофункциональных адаптеров на специализированных микросхемах. Естественно, желательно использовать хороший адаптер на спец. микросхемах серий МАХ232 и MC33199D.

Самую простую, но при этом отлично работующую схемку на двух транзисторах Вы видите на рисунке. Диод, защищающий схему адаптера от переполюсовки должен быть с минимальным падением напряжения, например, диод Шоттки. В некоторых случаях полезно подобрать номинал резистора R4 в пределах 510 Ом - 1 КОм, замеряя ток между K-Line и общим проводом в пределах 15-20 mA. Несколько таких адаптеров успешно работяют, диагностируя все системы - от Микаса до Bosch MP7 и со всеми программами - загрузчиками блоков Январь 5.1.X. Иногда, при неустойчивой работе с протоколом ALDL, в котором пятивольтовые уровни сигнала достаточно убрать резистор питания K-Line (в данном случае R4).

Для тех, кому важно "лучше и правильнее", но нет возможности приобрести дефицитные микросхемы, можно посоветовать проверенную схему от Arbus Software. Я ее немного переработал, да простит меня автор, убрал источник тока K-Line, заменив его резистором R7 и перевернув (что поделать, с детства привык вход видеть слева, а выход справа). Каких - то особенностей схема не имеет. Необходимо проконтролировать ток K-Line, замеряя между ним и общим проводом. Должно быть около 20mA и подобрать резистор R7, если ток сильно отличается. Передатчик сигнала самый простой - на одном транзисторе (VT3) с защитой от глубогоко насыщения. Приемник чуть посложнее - по схеме компаратора на 2-х транзисторах. Сигнал DTR используется схемой как источник отрицательного напряжения для более полного согласования с параметрами COM - порта. По деталям схема некритична, но все же лучше использовать транзисторы BC 945 (VT2, VT3) и 2SA 733 (VT1). VD1 - диод Шоттки. Я все комплектующие добываю в сгоревших блоках питания PC. Одного БП хватает на 3 - 4 "коробочки" K-Line. Конструктивно обе схемы, выполненные навесным монтажем, вполне умещаются внутри разборного корпуса 9 - пинового разъема. Следует иметь ввиду, что данная схема требует наличие программно выставляемого напряжения -12V на 4 контакте разъема (сигнал DTR). Программа "Мотор - Тестер" выставляет это напряжение, а вот "заливалки" ЭБУ Январь 5 - нет. В этом случае этот сигнал нужно подсоединять к общему проводу или, что лучше, к источнику -12V, например с БП компьютера.

Как проверить адаптер не подключая к автомобилю? Очень просто. Необходимо подключить адаптер к компьютеру и воспользоваться древней программой диагностики компьютеров - Check It 3.0. Включаем режим диагностики COM и наблюдаем в окнах прием - передачу символов. Если все проходит нормально, это косвенно говорит о том, что схема работает, для полной уверенности необходимо проконтролировать сигналы RxD, TxD и K-Line. Размах сигналов на разъеме должен быть от -12V до +12V (в идеале, реально чуть поменьше), а на линии K-Line от +12V до нуля.

Здесь для согласования с портом применена всё та же, довольно распространенная микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики - микросхема 74ALS04 (74LS04, К555ЛН1, К1533ЛН1).

Схема эксплуатируется в течении полутора лет, опробована на всех типах контроллеров. Защитный диод желателен с малым падением напряжения, второй - любой импульсный, например КД521, 522. VSM поделился также опытом подстройки нагрузочного резистора. На схеме его номинал 2 Ком, это оптимально для тестирования и программирования блоков "Январь", для "Бошей" его номинал около 1 Ком, для GM - больше 2 Ком. От себя замечу, что номинал резистора применяю 510 -560 Om, как на "больших" схемах, это обеспечивает ток линии около 20 mA, что повышает помехозащищенность. В GM, повторюсь, нагрузочный резистор установлен в блоке и линия диагностики использует пятивольтовые уровни, внешний нагрузочный резистор в адаптерах ALDL не используется. Нумерация выводов по входу соответствует 9-пиновому разъему СОМ, выхода - 9-пиновому разъему адаптера KR-2 от НПП НТС.

ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА
a. Ищем какой-нибудь измеритель, хотя бы простейший электрический тестер.

b. Убеждается в правильности установки элементов схемы и наличии нужных и отсутствии ненужных соединений между ними.

c. Подаем +12В, адаптер к компьютеру не подключен.

d. Проверяем наличие +5В на выводе 16 MAX232 и выводе 14 логики, если нет - проверяем правильность установки и работоспособность 142ЕН5

e. Проверяем работу конверторов MAX232, т.е. наличие +10В на выводе 2 и -10В на выводе f. если нет - проверяем правильность установки и исправность конденсаторов.

g. Подаем на вход приемника RS232 -10В, т.е. соединяем выводы 13 и 6 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логическая "1" на выходе 12 MAX232) -> (логическая "1" на входе 5 ЛН1) -> (логический "0" на выходе 6 ЛН1) -> (+12В в k-line) -> ( логическая "1" на входе 1 ЛН1) -> (логический "0" на выходе 2 ЛН1) -> ( логический "0" на входе 3 ЛН1) -> ( логическая "1" на выходе 4 ЛН1) -> (логическая "1" на входе 11 MAX232) -> (низкий уровень RS232, т.е. менее -5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 6 МАХ232.

h. Подаем на вход приемника RS232 +10В, т.е. соединяем выводы 13 и 2 МАХ232 и проверяем прохождение сигнала: (логический "0" на выходе 12 MAX232) -> (логический "0" на входе 5 ЛН1) -> (логическая "1" на выходе 6 ЛН1)-(~0В в k-line) -> ( логический "0" на входе 1 ЛН1) -> (логическая "1" на выходе 2 ЛН1)- ( логическая "1" на входе 3 ЛН1)-( логический "0" на выходе 4 ЛН1)-(логический "0" на входе 11 MAX232) -> (высокий уровень RS232, т.е. более +5В на выходе 14 MAX232). При непрохождении сигнала через любой элемент, проверяем правильность установки и работоспособность этого элемента. Удаляем соединение между выводами 13 и 2 МАХ232.

i. Подключаем адаптер к порту RS-232 компьютера, соединяем с k-line и пытаемся установить связь с контроллером. В случае проблем, при отсутствии осциллографа, проверяем: правильность использования программы; параметры COM-порта (может ли он работать на выбранной скорости обмена); величину резистора в нагрузке k-line; качество линии связи и т.д.

Адаптер K-LINE (c) SHURIKEN

Второй вариант "правильной" схемы адаптера для тех, кому проблематично достать дефицитную микросхему MC33199D прислал SHURIKEN. Адаптер по этой схеме эксплуатируется более полутора лет, прошел проверку на всех системах впрыска и характеризуется как "железобетонный" Для согласования с СОМ - портом применена всё та же, довольно распространенная и дещевая (в разных регионах цена колеблется от 30 до 50 руб) микросхема MAX232 (ICL232CPE, HIN232), а согласование с линией диагностики - микросхема LM339. Каких либо дополнительных особенностей схема не имеет, катушка L1 служит для фильтрации импульсных помех. Описание настройки и осциллограммы Вы можете посмотреть здесь. Так же, как и в предыдущей схеме, нумерация выводов по входу соответствует 9-пиновому разъему СОМ, выхода - 9-пиновому разъему адаптера KR-2 от НПП НТС.

Последний вариант адаптера.

Для работы компьютерных программ диагностики необходимо собрать небольшую схему интерфейса K-Line. Вариантов такой схемы несколько. Для исключения вероятности плохой связи с блоком управления нами была собрана схема с использованием специализированной микросхемы MC33199D.

В схеме интерфейса была использована микросхема стабилизатора +5V LM2931, которую можно заменить на 78L05 с учетом ее расположения выводов.

Микросхема ICL232CPE может быть заменена на MAX232, но тогда необходимо изменить номиналы конденсаторов обвязки.

Печатная плата разработана для размещения в корпусе переходника 9 pin - 25 pin и соединяется с установленным там же разъемом короткими проводками. Размеры не чертеже даны в миллиметрах

ремонт ниссан своими руками или силами специалистов? Такой вопрос часто интересует ряд автовладельцев, имеющих базовые знания в области эксплуатации и обслуживания авто.

Именно поэтому мы рекомендуем не тратить время зря и обращаться к нам, в центр DLM, где работают опытные специалисты с внушительной базой знаний и навыков.

Гидроусилитель руля – система с гидравлическими приводами, которая позволяет облегчить управление автомобилем. Она устроен таким образом, что при её неисправности водитель всё равно сможет поворачивать машину, но для этого необходимо будет активнее работать рулевым колесом. На данный момент все производители используют данное устройство.

Как часто нужно менять масло ГУР?

Для того чтобы гидравлические части ГУРа работали исправно, их нужно смазывать. Эту функцию выполняет специальное масло. Производитель рекомендует менять его каждые 50 тысяч километров.

Какое масло использовать?

Стандартно в Ниссан Альмеру заливается масло собственного производства – Nissan PSF. Искать аналоги не нужно. Это масло стоит довольно недорого и обладает хорошими характеристиками вязкости. Всего в бачок должно вместиться около 1,1 литра масла.

• торцевой ключ;
• шприц;
• ключ на 10’;
• ёмкость для слива;
• перчатки.

Как поменять масло в гидроусилителе руля — инструкция.

Замена масла в ГУР Ниссан Альмера займёт не больше 15-и минут, если вы будете руководствоваться данной инструкцией.

1. Снимите расширительный бачок радиатора вместе с трубками и уберите его в строну, чтобы бачек не мешал вам производить работы по замене масла в ГУР.

2. Откачайте жидкость из бачка жидкости ГУР (можно использовать не только шприц, но и специальное отсасывающее устройство, что значительно ускорит процесс).

3. Открутите хомут крепления Г-образного патрубка.
4. Сожмите и сдвиньте пружинный зажим патрубка.
5. Стяните патрубок со штуцера и подставьте под него ёмкость.
6. Заткните штуцер чистой тканью.
7. Опустите патрубок в ёмкость.
8. Поддомкратьте переднюю часто машины.
9. Залейте новую жидкость.

10. Соберите конструкцию в обратном порядке.
11. Покрутите рулём в разные стороны.
12. Долейте ещё жидкости.

Изучая ценники на работы по тюнингу оптики, я ошалел. Зная что у меня фары ХЕЛЛА понимая, что придется попотеть, но решился делать сам.

Вот и доделал фары: 4-ближних,4-дальних, ходовые - ангельские глазки.
Описывать особо нечего, но разобрать фары Хелла - это засада. Потратил сил и нервов уйму, зато эффект шикарен, - народ шеи сворачивает.

Приобретены би-линзы мориммото 2'5дюйма по 4800комплект, 2комплекта.блаки 35Ватт по 1300р.комплект, 2комплекта.реле с проводкой 300р. комплект, 2 комплекта лампы керамика 700р. комплект, 2 комплекта, герметик, краска-полироль для фар и понеслась.

Греем феном, плоской отверткой отгибая кромку пилим ножом и оттягиваем стекло.

Первая фара поддалась через 5часов

Изучаем внутрянку .выкидываем лампы, прикидывая как ставить линзы, проложить проводку, релюшки для шторок и красить отражатели.

Красим маски и отражатели.

Воткнули линзы, проложив провода, реле, прячем блоки, ставим маски и клеим стекло на место сажая на герметик стягиваем фару.

Со второй фарой те же манипуляции. Поддалась быстрее, часа за 3.

Готово. ХОДОВЫЕ - ангельские глазки.

Светит отлично. Отрегулировал, и встречку не слепит

Теперь в планах добраться до туманок и сделать 4туманки.

2. Снятие оптики Nissan Qashqai

Сообщаю радостную новость: чтобы снять фару, нужно снимать передний бампер.

Сохранить в Альбом

Далее откручиваем 5 болтов:

Замена лампы стоп-сигнала, указателя поворота в Nissan Qashqai

Речь пойдет о замене ламп стоп-сигнала, точно так же меняются лампы указателя поворота, поэтому остановимся только

С CVT коробкой сообщается два фильтрующих элемента:

Сколько тратится горючего? Расход топлива по городу на Nissan Qashqai с вариатором составляет примерно 8.5 литров на 100 км. Примерно такой же показатель имеет машина Nissan Juke, около 10 литров по городу тратит Nissan Teana.

На транспортном средстве с вариатором можно буксировать грузы, однако их вес не должен превышать тонны. В противном случае, возникающие нагрузки отрицательно скажутся на системе трансмиссии, ее составляющие элементы преждевременно выйдут из строя.

Когда требуется ремонт вариатора Ниссан?

Необходимость осуществления ремонта вариаторов Nissan

Плановое обслуживание любого автотранспорта заключается в проверке масляного фильтра, который рассчитан примерно на 40000 км пробега. На сервисе могут помочь решить проблему того, почему воет двигатель, гудит трансмиссия CVT на автомобиле. В данном случае нужна профессиональная диагностика. На ее основе подбираются запчасти, которые стоит заменить.

Первая замена масла в вариатор Ниссан может понадобиться при 60000 км пробега, например, на модели Note. При этом следует заливать жидкость Nissan NS-2.

Данная машина может оснащаться и АКПП, для которой подойдет масло Matic Fluid D 1L. При аналогичном пробеге меняется жидкость на Ниссан Теана, Икс-Трейл. Для вариатора требуется около 8 литров. Заменить масло можно на Ниссан и своими руками. Ряд моделей Ниссан дополнены таким предметом, как щуп. Он позволяет точно определить уровень добавленного масла.

Ремонт вариаторов Ниссан отличается своей сложностью. Учитывая это, автовладелец должен доверить проведение данной работы мастерам, которые работают в сервисном центре. Здесь имеется соответствующее оборудование, которое позволяет быстро обнаружить возникшую проблему, устранить ее. Самостоятельное вмешательство может вызвать более серьезные проблемы с автомобильной системой. Кроме того, цена новой CVT коробки может превышать 1500$.

Основные признаки поломки КПП:

• пробуксовка,
• появление вибраций,
• посторонние стуки со стороны трансмиссии.

Одно из правил, которыми должен руководствоваться автовладелец иномарки с вариатором — не совершать на первых минутах поездки ускоренное передвижение. Перед началом старта с места автотранспорт следует прогреть. Особенно данный пункт актуален, если езда планируется в зимний сезон.

При частой эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях, в скором времени может произойти разрушение насосного колеса, который относится к гидротрансформатору, в результате у Ниссана не будет возможности совершать дальнейшее передвижение.

Ремонт вариатора Ниссан может заключаться в замене подшипников. При их деформации станут появляться пробелы в работе КПП. В частности, может появиться характерный гул. В данном случае стоит заменить трансмиссионную жидкость с последующей установкой новых расходников.

Таким образом, коробка CVT – это экономичный тип трансмиссии в плане траты горючего, который обеспечивает облегченное передвижение по дороге. Заправлять автомобиль следует трансмиссионной жидкостью, которая не будет терять своих свойств при воздействии низких температур. Это позволит отсрочить ремонт CVT.

Читайте также:

  
• Тюнинг трюкового самоката своими руками
  
• Установка starline s96 на ниссан т32 своими руками
  
• Держу в руках свой телефон а хотелось бы твои руки
  
• Двухмассовый маховик ниссан х трейл т31 ремонт своими руками
  
• Как сделать рисунок на айфоне