Кронштейн вут нива своими руками
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Вакуумный усилитель тормозов имеет не слишком сложное устройство. Он, как было сказано, объединен в единую конструкцию с главным тормозным цилиндром, и оба этих узла работают согласованно. Основу усилителя составляет цилиндрический корпус, внутренний объем которого разделен на две герметичные камеры подвижной диафрагмой.
Диафрагма со стороны вакуумной камеры соединена штоком с поршнем главного тормозного цилиндра, здесь же находится возвратная пружина. Также в вакуумной камере предусмотрен обратный клапан, через который камера сообщается с источником разрежения (вакуума), о котором скажем чуть позже.
В атмосферной камере, над диафрагмой, расположен следящий клапан, который с помощью толкателя связан с педалью тормоза. С помощью клапана атмосферная камера может сообщаться либо с вакуумной камерой (через вакуумный канал в диафрагме), либо с атмосферой (через атмосферный канал в корпусе следящего клапана) — именно на этом основан принцип действии вакуумного усилителя тормозов.
Как понятно из названия, для работы усилителя необходим вакуум — он создается подключением вакуумной камеры с впускным коллектором (на участке, расположенном после дроссельной заслонки) двигателя.
Однако такое решение возможно только в бензиновых моторах, где разрежение во впускном коллекторе достигает значительных величин, а совместно с дизельным двигателем вакуумный усилитель работать просто не будет (слишком мало разрежение во впускном коллекторе). Поэтому в дизелях используется иной источник вакуума — специальный насос.
Но и в автомобилях с бензиновыми моторами часто используются насосы, они нужны, главным образом, для работы системы экстренного торможения.
| 01 — фланец крепления наконечника; 02 — корпус усилителя; 03 — шток; 04 — крышка; 05 — поршень; 06 — болт крепления усилителя; 07 — дистанционное кольцо; 08 — опорная чашка пружины клапана; 09 — клапан; 10 — опорная чашка клапана; 11 — опорная чашка возвратной пружины; 12 — защитный колпачок; 13 — обойма защитного колпачка; 14 — толкатель; 15 — воздушный фильтр; 16 — возвратная пружина клапана; 17 — пружина клапана; 18 — уплотнитель крышки корпуса; 19 — стопорное кольцо уплотнителя; 20 — упорная пластина; 21 — буфер; 22 — корпус клапана; 23 — диафрагма; 24 — возвратная пружина корпуса клапана; 25 — уплотнитель штока; 26 — болт крепления главного цилиндра; 27 — обойма уплотнителя штока; 28 — регулировочный болт; 29 — наконечник шланга; 30 — клапан; А — вакуумная полость; В — канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С — канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью;Е — атмосферная полость |
Работа вакуумного усилителя основана на перепаде давлений в камерах, разделенных диафрагмой. В начальный момент времени, когда педаль тормоза отжата, вакуумная и атмосферная камеры сообщаются через вакуумный канал в диафрагме, в них обеих поддерживается одинаковое низкое давление — тормозной цилиндр находится в покое.
При нажатии на педаль срабатывает следящий клапан, которые постепенно закрывает вакуумный канал между камерами и открывает атмосферный канал в атмосферной камере — в этот момент давление в атмосферной камере превышает давление в вакуумной камере, и диафрагма, испытывая повышенное давление со стороны атмосферной камеры, движется в сторону тормозного цилиндра.
Следящий клапан устроен таким образом, что чем сильнее водитель давит на педаль тормоза, тем сильнее и то усилие, которое передается на поршень тормозного цилиндра. Однако если педаль остановлена в нажатом положении, то останавливается и движение диафрагмы, а вместе с ней и движение поршня — тормозная система затормаживает колеса автомобиля, и готова отозваться на любое движение педали тормоза.
При отпускании педали следящий клапан вновь перекрывает атмосферный канал и открывает вакуумный канал, давление в камерах выравнивается, и система приходит к первоначальному состоянию. Возврат поршня тормозного цилиндра и диафрагмы в начальное положение обеспечивается возвратной пружиной в корпусе усилителя.
Интересно, что эффективность вакуумного усилителя тормозов зависит от атмосферного давления, и чем оно ниже, тем хуже работает усилитель. Понять это нетрудно. Обычное давление в вакуумной камере усилителя достигает величин 0,067 МПа, это примерно в 1,4 раза меньше нормального атмосферного давления. Такое же давление наблюдается на высоте около 3,5 км над уровнем мора, а это значит, что в условиях высокогорья давление в вакуумной камере сравняется с давлением в атмосферной камере, и усилитель просто-напросто работать не будет!
Понятно, что ежедневные изменения атмосферного давления не могут оказать сколько-либо заметного влияния на работу вакуумного усилителя, да и его эксплуатация в регионах, имеющих возвышенности, тоже не вызывает проблем. А в технике, используемой в условиях высокогорья, применяются усилители тормозов иных конструкций, которые не зависят от факторов окружающей среды.
Подведем итоги
Как видно, вакуумник ВАЗ или любой другой машины является важным и ответственным элементом. От качества его работы напрямую будет зависеть усилие, которое водитель должен прикладывать при торможении. Само собой, любые неполадки в системе тормозов требуют немедленной диагностики и устранения. Также признаки, рассмотренные выше, позволяют определить возможные проблемы ВУТ, что позволяет вовремя выявить неисправность.
Рекомендуем также прочитать статью о том,
почему скрипят тормоза при торможении
. Из этой статьи вы узнаете, по каким причинам появляется скрип тормозов, а также что делать водителю в подобной ситуации и как устранить скрипы.
В качестве итога отметим, что вся тормозная система нуждается в регулярной проверке, а также своевременном обслуживании. Следует правильно подходить к выбору тормозных колодок, замечать случаи, когда педаль тормоза стала твердой или мягкой, обращать внимание на скрип при торможении, вовремя смазывать направляющие суппортов, менять тормозную жидкость, прокачивать тормоза и т.д.
Только такой подход позволяет утверждать, что тормозная система обслужена и находится в исправном состоянии. Также исключительно в сочетании с правильно подобранной резиной/дисками и полной работоспособностью всех дополнительных систем (например, ABS) водитель получает полный контроль над авто и максимальную безопасность при езде и торможении.
Тормоза после замены колодок: нужно ли прокачивать
Педаль тормоза мягкая после замены тормозных колодок: почему тормоза ватные, нужно ли прокачивать тормозную систему. На какие нюансы обратить внимание.
Педаль тормоза стала твердой или мягкой: основные…
Педаль тормоза слишком тугая, не продавливается или стала мягкой, тормоза проваливаются: основные неисправности, диагностика и способы устранения неполадок.
Смазка для суппортов и направляющих: чем смазать…
Почему направляющие тормозного суппорта нужно смазывать, какую смазку лучше использовать для направляющих суппортов. На что обратить внимание, советы.
Почему скрипят тормоза при торможении: основные…
Почему на машине тормоза скрипят, слышен скрежет тормозов, свист или писк при торможении: основные причины. Скрипят тормозные колодки, что делать водителю.
Лучшие тормозные колодки для автомобиля: устройство…
Как правильно подобрать тормозные колодки для авто: устройство тормозной колодки, классы колодок передних и задних. Выбор лучших тормозных колодок, советы.
Какая смазка для ступичных подшипников лучше…
Смазка для подшипников ступиц: чем смазывать ступичные подшипники. Особенности выбора смазки, тонкости и нюансы, как смазать ступичные подшипники самому.
М-ка пошла с 2009 года (с какого месяца точно не скажу). Насколько помню на не М-ку надо еще и кронштейн крепления ВУТа от М-ки ставить 21214-3510406-00. Каталог 2011 года у меня есть, напиши в личку куда тебе его выслать.
P.s.
В этом каталоге ВУТ указан 21214-3510006-00.
По кронштейну я знаю. Там интересно получается. По отзывам, при установке на спецкронштейн, педаль слегка вниз уходит. А если пересверлить 213-ый, то педаль остается на месте.
Написал адрес в личку.
з.ы. с ноликами напутал. должно быть 21214-3510006-00
Поменял ВУТ с ГТЦ. При установке пришлось искать в закромах гаечки с шайбами "на шесть" потому, что на старом крепление на кронштейн под "восьмерку". Использовал гайки с карданных болтов. Сам кронштейн перевернул на 90°, чтобы не заморачиваться и не сверлить.
Из-за того, что от привалочной плоскости к кузову до центра под шплинт тормозной педали разное (у старого 105мм, у нового 100), педаль слегка опустилась вниз. Пришлось регулировать лягушку стоп-сигнала.
Заодно поменял все шланги. Один задний цилиндр (не смог открутить прокачку).Поломал тройник под трубки на заднем мосту (стальной, старый был наверное), поменял на силумин, порвал и его , поставил опять силумин, закрутил ПАЛЬЦАМИ. Тормозуха сочится под давлением. Буду искать стальной. Интересно, они вообще выпускаются?
Теперь результат: ожидал большего. Да, усилие блокировки колес гораздо меньше, но ход педали больше. Но думаю сначала надо заменить стройник на нормальный и прокачать вдвоем, а не компрессором.
Возник вопрос к владельцам машин с новым вут и гтц: педаль сразу жесткая должна быть или после середины хода? У меня так, причем без помощи вута, педаль упирается сразу, а когда заведешь - только после середины хода.
слава н,
Скорее всего у тебя работает правильно.
У всех машин, с которыми я сталкивался, педаль работает так же:
- двигатель заглушен - короткий ходпедали и жёстко останавливается -признак того, что тормоза хорошо прокачаны и исправны колодки и их механизмы.
- после запуска педаль проседает и до упора усилие плавно возрастает.
У разных марок автомобилей ход педали работающим усилителем разный,нопринциптот же.
Разобрался с непонятками. Оказалось все очень просто: ручник не натянут. Менял задний тормозной цилиндр и ослаблял ручник. Обратно натягивать не стал потому, что трос под замену. Трос есть, просто по времени все сразу не успевал.
Опупея с тройником пока продолжается. На рынке нашел четыре вида: стальной, два люминевых(один как тот, который в руках разваливается, другой нормальный, симпатичный) и латунЕвый. Взял последний. Буду менять вместе с тросом.
Данный кронштейн позволяет установить вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2108 с главным тормозным цилиндром ВАЗ 2108 в сборе с бачком (или цилиндром ВАЗ 21213 с родным бачком), либо вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 21214 с главный тормозным цилиндром ВАЗ 21214 на а/м ВАЗ 2101-2107 "классика" с целью существенного повышения эффективности тормозной системы, в частности - информативности педали тормоза.
При монтаже потребуется провести определённые доработки:
- удлинить тормозные трубки или заменить их на более длинные;
- удлинить проводку датчика уровня тормозной жидкости (в случае установки цилиндра ВАЗ 2108);
- просверлить в переходнике два отверстия зеркально имеющимся (в случае установки усилителя ВАЗ 21214);
- при необходимости "сделать перестановку" в подкапотном пространстве и т.п.
Андрей Сталин
Дмитрий, регулируемую ставить обязательно при лифте. Но и перенос наверх тоже нужн, чтоб мост не гулял
Ставил больше для того,чтобы не гнулась панара,цеплял ею веде,почти после каждого выезда ровнять приходилось. за счет кронштейна она стала выше и все гуд теперь. а так на езде никак не отразилось. стоит год,не приварена,все нормуль
Я стандартную разрезал и вварил регулировку и все цена вопроса руки и 280руб денег и все, вставляешь по ланжеронам (рулеткои) и отличненько
Андрей Сталин
После лифта без этой проставки на диогоналках мост сильно смещается в левую сторону и правое колесо трёт об проставку пружины и как следствие страдают саленблоки тяг заднего моста! На сколько подняли машину на столько же надо приподнять тягу панару! Пол года стоит полет норм самодельная не удобная в изготовление!
Сергей Хорев
3 года полёт нормальный.. Ничего не болтается, только болт с гайкой справа С НУЖНОЙ стороны обратно ставить..
Ставить обязательно, тяга в идеале должна быть параллельно мосту, что обеспечивает равномерное его гуляние в стороны. Попутно перенёс кронштейн амортизатора, меньше цепляется.
Валерий, правильно, чем меньше угол между кузовом и тягой, тем лучше. Иначе средние тяги разбивает, и регулируемая не поможет.
Дмитрий, у меня шнивовских за глаза, сверху профиль 60 по мосту и чашки на нëм.
Это я про уши навареные. Пружины тоже шнива.
Дмитрий, а так одинаково
Валерий, это хантеровские маслянные, под потребные хода подгонял, получились по длине как шнивские, потом уже замерил сравнил.
Константин, с регулируемыми приколюхи у меня случались , регулировку по центру в своё время сделал, щекнула, имеет смысл если делать , то у верхнего края. Правильнее перенести, и положение у неё более ровное будет ближе к штатному, и меньше шансов её погнуть
Дмитрий, понял, спасибо
Константин, регулируемая не нужна в принципе, еë ставят при лифте чтобы мост на место поставить, а угол тяги получается не правельный, мост будет сильно рыскать в левую сторону при проседании зада, а в данном случае тяга занимает правилтное, заводское положение. Попробуй поменять сошки спереди местами и увидишь как рыскают передние колëса, там рулевые тяги должны быть параллельно рычагам, здесь то же самое.
Читайте также: