Как сделать конус на валу двигателя

Обновлено: 03.07.2024

Работа винтовых электрических и бензиновых дровоколов невозможна без использования специальной насадки в виде конуса-колуна, изготавливаемой из твердых марок стали и закрепляемой на валу с помощью фланцевого соединения. Эти комплектующие предлагают купить многие производители инструментов и деревообрабатывающего оборудования, при выборе конкретной разновидности основными ориентирами становятся размеры (диаметр вала и длина), закаленность кончика, твердость металла и цена. Приобрести качественную насадку с универсальными показателями можно от 2500 рублей, при правильном подходе с ее помощью осуществляется колка от 3000 кубов дров и выше.

Устанавливаемая на конусные дровоколы насадка имеет особую винтовую резьбу в форме зубцов, передняя и пологая грань которых направлена к ее острию, а вторая перпендикулярна ее поверхности (схожий профиль имеют обычные саморезы). Такое исполнение позволяет ей раскалывать установленные боком крупные поленья, вворачиваясь в них путем вращения и разрывая древесные волокна при минимуме усилий со стороны привода. Мощность последнего напрямую зависит от влажности и размеров раскалываемых чурбаков и комлей, оптимальные в плане энергозатрат и производительности результаты достигаются при использовании конусных дровоколов от 3 кВт.

Диаметр посадочного отверстия таких насадок варьируется от 28 до 43 мм, при наиболее востребованном значением в 30, многие заводы-изготовители предоставляют возможность его подгонки под вал агрегата клиента. Параметры их резьбы как правило стандартные: при конусности 1:2 она является двузаходной и имеет шаг в 5-6 мм. Важными рабочими характеристиками любого колуна является его основной диаметр и длина, напрямую влияющие на размеры разрываемых поленьев. При стандартном диапазоне от 60 до 90 мм наиболее востребованными являются ᴓ в 75 и 80 мм, позволяющие без проблем раскалывать чурбаки до 80 см.

Отличительной особенностью конусов, устанавливаемых на винтовые дровоколы, является наличие заостренного кончика, успешно разрывающего даже самые плотные волокна. Предпочтение отдается двузаходным разновидностям, способным восстанавливаться при изломе. Материалом для изготовления служат инструментальные марки сталей – Ст.40 или Ст.45, делать насадки из более мягких металлов нецелесообразно. Итоговая производительность дровоколов зависит от мощности двигателя и размеров колуна, при наружном диаметре до 80 см и длине в 250 мм они обеспечивают до 2 кубов расколотых поленьев в час.

Данные устройства имеют широкую сферу применения и задействуются как при подготовке дров в частных нуждах, так и при их заготовке в промышленных масштабах. В частности, приобрести винтовой дровокол стоит владельцам домов с твердотопливными отопительными агрегатами или в аналогичных случаях, требующих интенсивного потребления. Ассортимент представлен моделями, работающими как от однофазной, так и трехфазной сети (вторая группа является более производительной и используется при работе с особо твердыми породами древесины или интенсивной эксплуатации), ряд автономных агрегатов оснащен бензиновыми двигателями, выбрать подходящий вариант не составит труда. Особый интерес представляют комбинированные разновидности, но их приобретение далеко не всегда оправдывается экономически.

Особенности установки

В зависимости от типа подачи древесины все дровоколы винтового типа условно разделяются на колуны с вертикальной и горизонтальной загрузкой, вторая группа является более распространенной и востребованной. При таком исполнении чурбаки устанавливаются и раскалываются боком, что положительно сказывается на скорости работ и отрицательно – на их безопасности. В зависимости от способа крепления и типа передачи все агрегаты с горизонтальной подачей разделяются на редукторные (с фиксацией насадки колуна непосредственно на валу) и шкивовые (состоящие из конуса, соединяемого с рабочей осью ремнями).

Это условие учитывается при выборе конуса для дровокола наряду с остальными характеристиками, при необходимости можно купить готовый узел, включающий двухручейный шкив, вал с подшипниковыми опорами и непосредственно бур-насадку. Он обходится дороже обычные насадок-морковок (в зависимости от качества металла и размеров его цена варьируется от 5000 до 15000 рублей), но эти вложения окупаются возможностью его установки на любой достаточно мощный двигатель. Готовые дровокольные узлы часто используются при самостоятельной сборке, их насадки как правило являются съемными и при необходимости меняются.

Закрепление конусных насадок непосредственно на валу осуществляется с помощью болтов и штифтов. В ходе фиксации избегают как болтания, так и чрезмерного затягивания. Последнее особенно актуально для моделей дровоколов без возможности реверса вала, при заклинивании колуна в чурбаке должна оставаться возможность его раскрутки газовым ключом. Требования к заточке инструмента стандартные, работать с тупыми наконечниками не рекомендуется из-за перерасхода энергии на раскол.

Вложения

Калашников

капитан 1-го ранга

komar1982

старшина 2ст.

yoric

капитан 1-го ранга

komar1982

старшина 2ст.

Может и усядется, я первый раз его снял. Но судя по постам опытных людей там должно быть все очень плотно посажено. Вплоть до притирки посадочных мест. Иначе вибрация, поломка коленвала, срез шпонки и вылет маховика. Последнее особо напрягает. Старшновато как-то. Если есть люди которые в таком виде все установили и все нормально отпишитесь пожалуйста. Развейте сомнения.

гл. старшина

1зачем снял маховик ?? если надо было поменять кольца??
2 никаких переходных втулок. жизнь дороже.
3 если всего одна рытвина, ничего не делай - притри маховик просто (как смотри в низу)
4 если рытвины глубокие и больше двух товосстанавливал так :
конус сварщику (хорошему чтоб не прегрел конус), заварил рытвины легироваными электродами, после в идеале токарю, но если руки тем концом растут, берешь напильник широкий и мелкий, аккуратно, стараясь не касаться конуса в спиливаешь лишнее после сварки, доводишь надфилем ( проведя пальцем по месту не должно чувствоваться бугорка), далее берешь маховик смотришь посадочное место и пальцем проверяешь есть ли заусенцы на конусе, если нет - очень хорошо, снимаешь шпонку с вала, натираешь притирочной пастой, сажаешь маховик на конус и ручками начинаешь притирать (вращать маховик в разные стороны без надавливания на него, до степени ощущения прилипания маховика к валу) снимаешь маховик, смываешь псту и смаховика и с конуса коленвала. все собираешь все на место и радуешься работе движка
зы: на моем в25, две не глубокие рытвины после сьема маховика (менял зажигание) притер и катался лет 10.. у 30, одна рытвина.. проходил прошлый сезон нормально..
по поводу страха - на мотор надень (установи) ручной стартер ну и колпак металический при эксплуатации не снимай)).. будешь как в танке))

реф-мех

капитан 1-го ранга

Не надо здесь токарь, он только навредит. Такое у тебя случилось по нескольким причинам. Первая-это не была хорошо затянута гайка маховика. Вторая-это магнитпровод магдино цепляет за башмаки магнитов маховика. Третья, самая уаверзная-это при установке маховика, шпонка съехала частично вниз и конус маховика не плотно сел на конус КВ. Вначале очень тщательно изучи тему: topic2524.html Здесь есть и восстановление конуса коленвала и в маховике. И как поднять маховик выше после притирки. Я и "Pilot-by" об этом рассказывали в нескольких темах.

гл. старшина

судя по фото у тебя один глубокий и пару не глубоких. я б просто притер получше маховик к конусу, сваркой можешь либо перекалить либо отпустить конус, а это не есть гуд, упадет прочность ..
внизу конуса просто следы от ржавчины или это коррозия внутри металла? если коррозия то меняй коленвал

komar1982

старшина 2ст.

Спасибо за подробную инструкцию. Рытвина одна глубокая и 2 - 3 мелких, только поверхностное коробление. Маховик снял потому-что заметил небольшое задевание маховика. Через отверстие было видно как при вращении основание сдвигается на 7-10 мм по оси вращения. У меня на другом основании от МВ-1 собрал батарейное зажигание, хотел заменить заодно. На этом движке колпак пластиковый а ручной стартер и так стоит.
А если рытвину холодной сваркой заполнить перед обработкой напильником и притиркой, так не лучше будет? Паста ГОИ нужна или есть более грубая?

гл. старшина

Такое у тебя случилось по нескольким причинам. Первая-это не была хорошо затянута гайка маховика. Вторая-это магнитпровод магдино цепляет за башмаки магнитов маховика. Третья, самая уаверзная-это при установке маховика, шпонка съехала частично вниз и конус маховика не плотно сел на конус КВ. Вначале очень тщательно изучи тему: topic2524.html Здесь есть и восстановление конуса коленвала и в маховике. И как поднять маховик выше после притирки. Я и "Pilot-by" об этом рассказывали в нескольких темах.

с причинами это точно, переделывал одному вихря, с незатянутым маховиком (он закрутил без шайбы)

komar1982 холодная сварка здесь нафиг не нужна)) это никак не влияет на прочность самого вала и соединения!, достаточно притереть, в твоем случае надвилем снять заусенцы и пастой гойя достаточно будет

komar1982

старшина 2ст.

Так точно задевал при вращении за что-то. Но это я только при разборе заметил. Спасибо за ссылку, буду изучать.

гл. старшина

еще одна ошибка многих!! заворачивают длинные винты на маховике в тарелку которая одновременно стопорит гайку маховика и является храповиком для кикстартера.
они (длиные винты) портят зажигание ..

P_Petrovich

старшина 2ст.

Вложения

реф-мех

капитан 1-го ранга

Паста ГОИ снимает мизир-она для полировки изделий и окончательной доводки. Здесь нужен более крупный абразивный порошок. Холодная сварка нужна, чтобы убрать раковины и ликвидировать зазор в раковинах между конусами, иначе в раковинах снова будет электрическая дуга. Я даже оловом заплавлял. То есть раковины можно заполнить и изолятором и проводником. Маховик поднимишь фольгой между конусами. Тему почитай по моей ссылке.

реф-мех

капитан 1-го ранга

И я об этом. Применял такую прокладку для увеличения диаметра конуса еще в 60-х годах и не только на моторах. Мы ее называли "Наделкой на конус".

komar1982

старшина 2ст.

Спасибо Вам за подробные ответы. А то я уже мысленно двигатель похоронил. Тему Вашу прочитал очень полезная, но для меня это как лес густой. В смысле теоретически все понятно, а вот где взять токаря для выточки деталющек, призмочки и подшипнички это сложно. Образование хоть и техническое, но не по этому профилю. Поймите правильно когда нет производства под боком приходится обходится только тем, что есть в обычных магазинах. Так что балансировка маховика пока откладывается. Но восстановить конусы по Вашим и другим советам наверное сумею. Думаю так, поправьте если ошибся.
1. Аккуратно снимаю заусенцы и задиры выступающие за плоскости конусов мелкими напильниками и надфилями.
2. Запаиваю раковины оловом или заполняю их холодной сваркой.
3. Снова снимаю заусенцы.
4. Притираю абразивным порошком до плотной посадки.
5. Снимаю уступ на конусе после притирки.
6. Снова притираю немного.
7. Вырезаю фольгу, приклеиваю, надеваю маховик, затягиваю и проверяю на задевание за магнитопроводы.

Остались вопросы. Какая марка абразивного порошка нужна, где её купить можно? Подойдет ли фольга для запекания в духовке, которая в магазинах продается? Достаточно ли она поднимет маховик?

komar1982

старшина 2ст.

Спасибо за советы. Ed-16 не по теме конечно вопрос. Увидел у Вас в профиле П4 и Suzuku 30rs. Как Вам такой комплект. Хватает мощи, или в сторону 40 склоняться? У меня тоже П4. Пока неторопливо планирую на иномарку копить.

реф-мех

капитан 1-го ранга

Уступ который получится внутри конуса маховика в его верхней части снимишь и снова слегка притрешь. Сам почувствуешь. что маховик сел плотно без шпонки. Пока не забыл: шпонку при сборке приклей намертво, предварительно ее выстаишь параллельно конусу КВ. Фольга только стальная из консервной банки. Я ставил толщиной 0,3мм. Толщина в зависимости насколько надо поднять маховик. И не вздумай ее приклеивать. При сборке она вставляется в маховик с учетом шпоночного паза маховика. Абразивный порошок: два мелких абразивных бруска или круга трешь друг о друга. Полученный порошок разбавляешь обильно маслом, что льешь в бензин. Наносишь точками на оба конуса. Между точками капельки масла. Одеваешь маховик и вращаешь сильно прижимая вниз на четверть оборота туда-сюда. раза четыре. Разворачиваешь маховик на 180 градусов и снова тоже самое. Разворотов 5-6. Снимаешь, протираешь тщательно, смотришь на качество притирки. Если надо повторяешь. Глубокие раковины выводить не надо. Окончательная притирка просто на масле несколько. Вообще по технологии притирать надо не только нажимом и колебательным вращением, но и поднятием маховик, затем резким опусканием маховика вниз (как бы ударом), одновременно вращая. Раковины оловом запаять сложно. Я сделал так КВ, но помучился-вал холодный. А маховик вообще невозможно.

Читайте также: