Как сделать генератор мощнее на ниве

Обновлено: 04.07.2024

рыболов 09 янв 2013, 11:51

здравствуйте! вопрос стоит в том- стоит ли ставить на ниву гену по мощнее если задумал поставить богажник с доп. освещением? по логике вещей думаю стот усилить гену, но какой мощности, и нет ли проблем с установкой? я имею ввиду- надо ли что нибудь переделывать?

генератор помощнее

игоръ 09 янв 2013, 15:13

Если спрашиваете об этом - то видимо у вас ВАЗ 21213 с генератором на 55 А, есть мнение что стоит поставить от впрысковой ВАЗ 2107, на 80А. От ВАЗ 21214 кажется шкив другой. Сам не пробовал, интересовался этим вопросом т.к. сам собираюсь поменять.

генератор помощнее

DURMAN 09 янв 2013, 15:21

У инжекторной 7-ки генадий на 73 Ампера.
От 21214 ставиться, но там нужно менять и крепление и планку натяжки ремня на аналогичный от 21214, всё остальное одинаково. Хотя если так то можно и про 135 Амперный Элдикс подумать

генератор помощнее

игоръ 10 янв 2013, 09:52

генератор помощнее

рыболов 10 янв 2013, 11:05

освещение 4 фары на багажнике спереди 2 сзади + 2 туманки. эксплуатироваться будут как придётся и на ходу и на холостых

генератор помощнее

Санек 10 янв 2013, 12:08

рыболов писал(а): освещение 4 фары на багажнике спереди 2 сзади + 2 туманки. эксплуатироваться будут как придётся и на ходу и на холостых

генератор помощнее

МЧСник 10 янв 2013, 20:45

генератор помощнее

топикстартеру, генератор от нивы 21214 на 80А, позволяет расчитывать на отдачу тока примерно 35-40А на холостых оборотах двигателя в 850об/мин.
нагрузку думаю сами подсчитаете свою.

генератор помощнее

лимон 10 янв 2013, 23:14

Они, но воды боятся. Чето многие жалуются что даже после мойки выбивает РР.
Себе на 75А от 9ки вроде поставил. В притирку но хватает.

генератор помощнее

Санек 11 янв 2013, 00:32

генератор помощнее

лимон 11 янв 2013, 00:44

генератор помощнее

Санек 11 янв 2013, 00:48

лимон писал(а): [
Они, но воды боятся. Чето многие жалуются что даже после мойки выбивает РР.
Себе на 75А от 9ки вроде поставил. В притирку но хватает.

генератор помощнее

Flanger 11 янв 2013, 08:32

Andrey-Tomsk писал(а): топикстартеру, генератор от нивы 21214 на 80А, позволяет расчитывать на отдачу тока примерно 35-40А на холостых оборотах двигателя в 850об/мин.
нагрузку думаю сами подсчитаете свою.

Слишком оптимистичные цыфры. Хороший японский генератор денсо с током отдачи 75А на ХХ выдает порядка 25А, это я из манала вычитал. Наши генераторы редко к таким показателям подходят. В идеале, если повезет, 30А на 214 гене на ХХ можно будет снимать.

генератор помощнее

Alex13 11 янв 2013, 08:56

генератор помощнее

Flanger 11 янв 2013, 08:58

генератор помощнее

Flanger писал(а): Слишком оптимистичные цыфры. Хороший японский генератор денсо с током отдачи 75А на ХХ выдает порядка 25А, это я из манала вычитал. Наши генераторы редко к таким показателям подходят. В идеале, если повезет, 30А на 214 гене на ХХ можно будет снимать.

А чего в них оптимистичного, передаточное 2,4 на сколько помню там, тоесть гена на холостых уже на 2000об крутится.
На приорах на холостых вообще 60а на холостых снимают. играемся с передаточными и всё.
добавил другое дело что у генераторов есть пределы по оборотам и диаметры токосьемных колец, меньше диаметр дольше щетки ходят, да думаю и так все знаешь . Кстати если есть под рукой сылки про конструкции-характеристики денсо, поделись
upd

Возникла необходимость замены штатного генератора, нужен большей мощности . Магазины предлагают с 7-ки инжекторной гена на 73 А .
Но я слышал есть другие варианты .
Посоветуйте как лучше ?

ну, с Нивы 21214 85А. Надо только планку натяжную будет поменять. И приготовиться к тому, что после каждого заплыва по грязным лужам надо будет менять щетки :о)

У меня стоит 85А КЗАТЭ. Работает отлично, Внизу защита моторного отсека, лужи не страшны. Нормально эксплуатируется во все времена года ( в смысле лужу, даже глубокую пролетаю спокойно). А вот про заплывы 100% правда, тут защита не поможет. Уже менял пару раз щетки. Жаль нет хороших ген для Нивки. Тут как - то зашел к знакомому электрику, а у него ген лежит с иномарки, хитрый какой - то, весь закрытый с системой охлаждения, повертел в руках - "весч". Как будет времени побольше, покумекаю, как такую штуку прикрутить. Да, чуть не забыл - он без щеточный, электрик говорит, что такие есть и без охлаждения, только меньше мощностью, тот что я вертел на 120А был.

Если нужен большей мощности - можно поставить второй, слева-вверху. Заодно и надежность поднимется, резервирование - основа для космоса

Gregson писал(а): Если нужен большей мощности - можно поставить второй, слева-вверху. Заодно и надежность поднимется, резервирование - основа для космоса

Ну можно и пару вкрячить, как у меня было. но сомневаюсь, что в этом есть необходимость. ему наверное лучше будет один бесщеточный наверху.

Добрый день, кто подскажет мастера для качественной установки генератора в нивку , с лева в верху? Спасибо! Поставил 100 А с переделкой (проточкой крышки и заменой шкива). По мощности хватает для всего, но заплывы по водным местам делают своё дело. В итоге гена выходит из строя в самые не подходящие времена.

По электрике -) в первую очередь проводка должна быть исправна, иначе никакая чудо-жидкость не поможет -).
А от грязи помогают процедуры полоскания и пара запасных щеточных узлов в запасе.

Вот тема покруче нанотехнологий:

Тогда поясни, как нанопротеч решит проблему некачественных контактов, неправильного выбора сечения проводов и неправильное планирование потребителей в целом? Также как и форсан, запущенный в выхлоп под давлением дойдёт до карбюратора и трамблёра? -)

Я ещё не видел ни одного автомобильного генератора, которые будучи погруженными в воду сделали бы КЗ и умерли в тот же миг.
мы же о 12V генераторе щас говорим, я ничего не путаю?

понимай правильно -), я же не запрещаю -), исключительно интересуюсь в чём проблема и как её собираются решать -)))

Кстати помните на старой ниве генератор на 85А с алюминиевой задней крышкой, и отводом под шноркель? вот эта крышечка непроста на самом деле, видел подобную на шкоде времен ВОВ в музее, заинтриговала. Ну разумеется я ее сначала на ниве видел, неоднократно, а вот в музее увидел лет пять кажись назад. А недавно, на моем крокодиле в очередной раз летят щетки, причем лужа по ступицы, а хватило. Откопал старый генератор, с вот этой крышкой, проверил, ревизию ему навел, воткнул на машину, заехал в Ходзь по капот, генератор сказал "взииик" и лампочка загорелась, все по плану, обычно так это и происходит. Снимаю эту крышку, меняю щетки, проверяю на короткое выпрямитель, ставлю крышку, и на отвод креплю кусок гофры, задираю по уровень клапанной крышки. Морду в Ходзь, все работает. меняю обороты, нагрузку, все путем, генератор в воде полностью. Становится любопытно, открываю капот, наблюдаю в районе шкива обильную кавитацию. И подтверждение догадки происходит когда заглядываю сверху в гофру, там сухо, по крайней мере в районе плюсовой клеммы, дальше просто невидно, но предположительно при полном погружении генератора в воду, по крайней мере сантиметров до двадцати, производительности крыльчатки охлаждения хватает для того что бы засасывать через шноркель воздух и не давать воде попасть внутрь. На холостых, добавим газку, и глубину можно чуть увеличивать, главное не глохнуть
хорошая вещь, крышечка.

Каждый автомобилист знает о том, что генератор – это довольно-таки важный элемент в конструкции любого автомобиля, благодаря которому удается привести двигатель в движение и обеспечить все системы транспортного средства необходимой энергией.

Автомобиль российского производства Нива в модификации 21214, 2121, 21213 – транспортные средства, с которыми сталкивался практически каждый второй автолюбитель в России.

Несмотря на выпуск нескольких моделей, наполнение Нивы практически ничем не отличается. Так, производители использовали в качестве генератора в машинах агрегаты с артикулами 9412.3701, 371.3701.

Что представляет собой генератор

Генератор – устройство переменного тока, у которого в процессе работы возникает электромагнитное возбуждение. Конструкция генератора имеет встроенный выпрямительный блок, оборудованные диодами, выполненными из кремния, а также электронным регулятором напряжения.

Таким образом, агрегат из механической энергии создает электрическую и подпитывает аккумулятор автомобиля, а также обеспечивает энергией его устройства и системы. Схема соединений генератора на Нива-2121, 21213, 21214 представлена на рисунке.

Чертежи переноса генератора наверх Lada 4×4 (ВАЗ 21213, 21214)

Штатное место размещения генератора Lada 4×4 внизу, что назвать удачным решением нельзя. Во время прохождения внедорожья, на него без труда попадает вода и грязь, либо капает тосол, что существенно сокращает срок службы. Чтобы защитить важную деталь от влаги владельцы прибегают к доработке. Рассмотрим, как перенести генератор на Lada 4×4 вверх.

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

ток – 80А;
напряжение – 13,2 В,
вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Аналог	Артикул	Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	9412.3701-03	5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	372.3701-03/05	3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214	9412.3701	5450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

На видео показана пошаговая замена генераторного агрегата на Ниву (автор видео — Иван Матиешин).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Менять генератор приходится не только при его неисправности. Иногда, после установки дополнительного электрооборудования силы тока штатного генератора может не хватать, поэтому ему ищут более мощную замену. Выясняем, какой генератор для Нивы 4х4 лучше выбрать.

Неисправности генератора

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Генераторный узел может выйти из строя из-за слабого натяжения ремня или его обрыве вследствие износа. При возникновении подобных проблем рекомендуется перетянуть ремень или поменять его на новый.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Как проверить работу генератора

Аккумулятор в автомобиле — важный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор используется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится причиной просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.
Под нормальной производительностью генератора понимается своевременное и полноценное восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой уменьшается. Проверка величины зарядки аккумулятора от генератора проста и может быть выполнена владельцем авто самостоятельно.

Диагностика автомобильного устройства, генерирующего энергию, включает в себя визуальный осмотр агрегата, его элементов и сопутствующих деталей, а также осуществление замеров напряжения и силы тока. Как минимум два раза в год следует проверять натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а иногда может повлечь за собой и поломку устройства.

Диагностика таких показателей, как напряжение, сила тока, сопротивление, необходима также два раза в год. Для её осуществления вам понадобятся специальные приборы — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Традиционно считается, что 13,5—14,5В должен выдавать генератор на АКБ и этого совершенно хватает для восполнения затрат аккумуляторной батареи.

Стоит учитывать, что использование на автомобиле батареи большей мощности, чем рекомендует изготовитель, требует и установки более производительного генерирующего устройства.

Необходимо учесть ту нагрузку, которую должен выдерживать генератор — она высчитывается по максимальным показателям всех электроприборов и систем авто.

Не стоит забывать, что зарядный ток от устройства, генерирующего энергию, позволит завести машину в холодное время года. Для того чтобы не возникало проблем с заводом автомобиля, мы рекомендуем приобретать генерирующее оборудование, ток заряда которого будет составлять примерно 10% от ёмкости источника питания.

То есть для аккумулятора в 100 А/ч необходим генератор, который сможет выдать 10А. Обратите внимание, для многих машин оборудование в 100 ампер будет работать на пределе своих возможностей, потому что энергопотребление автомобильной системы в районе 80 ампер. Поэтому выбор источника, генерирующего энергию, должен учитывать и ёмкость АКБ, и потребление в сети.

Разность потенциалов можно диагностировать двумя способами — непосредственно на генерирующем оборудовании и через аккумулятор. Генератор напрямую связан с источником питания толстым проводом, потому для проверки уровня разницы потенциалов можно измерить напряжение на источнике питания. Для этого потребуются специальные устройства — вольтметр, мультиметр или нагрузочная вилка.

Провода первых измерительных приборов подключаются к АКБ в любой последовательности. Вилка должна быть соединена с клеммами аккумуляторной батареи со строгим соблюдением полярности. Принято считать, что нормальное напряжение в сети должно быть не ниже 12 вольт. На холостом ходу без включения всех электрических приборов автомобиля этот показатель должен быть на уровне 13,5—14В. Падение значений напряжения до 13,3—13,8 вольта считается допустимым.

В то же время обычным тестирующим оборудованием можно проверить сопротивление элементов генератора — ротора, статора и диодного моста. Диагностика роторного оборудования осуществляется по его обмотке. Необходимо соединить щупы устройства с контактными кольцами. Если мультиметр даёт показания от 2, 3 до 5,1 Ом, то этот элемент исправен. Потребление тока обмоткой должно быть в пределах 3—4,5 ампер.

Её нормальное сопротивление — 0,2 Ома. Проверка диодного моста осуществляется по наличию или отсутствию сопротивления, показатели не имеют значения. Единственное, стоит учесть — нулевого измерения быть не должно. Замеры осуществляются попарно — плюсовой выход и все пластины с этой стороны или минус и все элементы.

Напоминаем, что для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора напряжение, выдаваемое генератором, должно быть от 13,5 до 14 вольт.

Сила тока, необходимая электросистеме каждого авто, индивидуальна и зависит от количества потребителей электричества и их значений. А также ток заряда должен быть достаточным для зарядки источника питания.

А еще интересно: Нерегулируемые ступичные подшипники на ниву

Стоит отметить, что показания ампер появляются только тогда, когда в электросистеме автомобиля есть нагрузка и, соответственно, разрядка АКБ. После запуска двигателя машины, ток заряда составляет около 6—10 ампер и со временем падает, потому что идёт заряд аккумулятора, принимающего на себя основное потребление энергии. Если включить дополнительно оборудование — фары, магнитолу или обогрев зеркал, то можно увидеть повышение значений зарядного тока.

Во время покупки генератора обращайте внимание на его технические характеристики, которые производитель указывает на корпусе — именно там вы найдёте информацию о том, какой ток максимально будет поступать на аккумулятор.

В таблице ниже можно посмотреть примерные значения силы тока, которые показывает генератор при различной нагрузке.

Таблица 1. Сколько ампер выдает генератор под нагрузкой.

Не всегда малая разность потенциалов в системе связана с поломкой генератора или плохим аккумулятором. Если диагностика этих элементов не выявила никаких неполадок, то стоит обратить своё внимание на следующее:

состояние клемм аккумулятора — плотность примыкания и оксидация;
проблемы электропроводки — окисление, нарушение её целостности;
выходные контакты к электроприборам;
правильно подобранные энергопотребители.

Каждый контакт должен быть плотно примыкающим и целостным, то есть необходимо отсутствие образований (например, сульфации), которые будут нарушать прохождение тока. Неправильное соединение контактов приводит к ускоренному разряду батареи даже на незаведенной машине.

Чтобы улучшить примыкание элементов электросистемы автомобиля, необходимо зачистить все контакты и восстановить целостность проводов с помощью их замены или соединения и обмотки изоляционной лентой.

В заключение хотелось бы повторить, что устойчивая работа автомобиля требует постоянного контроля всех элементов, а особое внимание должен привлекать генератор. Аккумулятор заряжается от него и обеспечивает электричеством целую автомобильную систему. Обращайте внимание на все элементы: щётки генератора, контактные кольца, регулятор напряжения, обмотку оборудования.

Самые корректные замеры следует осуществлять при полной заряженности батареи и в различных режимах. Помните, что производитель привязывает характеристики генератора к количеству оборотов двигателя — именно они помогают вырабатывать определённый ток.

У вас есть опыт диагностики генератора и решения проблем в электрической системе автомобиля? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением с нашими читателями в комментариях. Если у вас есть вопросы по затронутым темам, мы будем рады на них ответить.

Замена генератора

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Нюансы

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Нюансы переноса генератора

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Что представляет собой генератор

Характеристики штатного генератора

ток – 80А;
напряжение – 13,2 В,
вращение – правое.

Аналог	Артикул	Стоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	9412.3701-03	5900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214	372.3701-03/05	3800
Генератор ВАЗ 2121-21213,21214	9412.3701	5450

Неисправности генератора

Генераторный узел может выйти из строя из-за слабого натяжения ремня или его обрыве вследствие износа. При возникновении подобных проблем рекомендуется перетянуть ремень или поменять его на новый.

Замена генератора

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Нюансы

Читайте также: