Как сделать двигатель камаз

Обновлено: 02.07.2024

Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку.

5 секретов старого Камазиста. Так называют некоторое недопонимание процессов которые происходят при ремонте автомобиля.Как работает делитель, и почему нельзя нагревать переднюю балку, как воспламеняется дизельное топливо в камере сгорания, почему нельзя доливать электролит в банки аккумулятора. В процессе работы часто встречаешься с мнениями относительно ремонта и эксплуатации автомобилей, но иногда становятся ошибочными Делюсь мнением по некоторым вопросам которые вызывают споры.

У Камаза нет пониженной передачи.

Многие считают, что делитель понижает передачу. зная как работает делитель можно сделать вывод что он не понижает, а повышает передачу. Если взять схему камазовского делителя, то на ней видно, что делитель передач работает в двух положениях. В первом синхронизатор переключения делителя блокирует первичный вал делителя с первичным валом коробки передач. В этом положении вращение от двигателя напрямую передаётся к КПП. Передача не повышается и не понижается. Фактически работает только КПП. Это положение и считается пониженной передачей. А на самом деле это прямая передача делителя. То есть двигатель передаёт на колеса максимальный крутящий момент. В этом положении делителя и рекомендовано работать с грузом при трогании с места и разгоне.

Схема работы делителя

Первичный вал КПП получает крутящий момент напрямую от двигателя, и подает её на промежуточный вал. А промежуточный вал в свою очередь передаёт вращение на шестерни выбранных передач, находящихся на вторичном валу. Фактически делитель не участвует в преобразовании крутящего момента в сторону увеличения или уменьшения оборотов вращения. И по этому справедливо сказать, что пониженная передача на делителе просто отсутствует.

При переключении синхронизатора в другое положение. Происходит отключение первичного вала КПП, и крутящий момент непосредственно на него не передаётся. По схеме видно, что при включении повышенной передачи синхронизатор блокирует первичный вал делителя и ведущей шестерни находящейся на нем. Вращение от этой шестерни передаётся на ведомую шестерню делителя. Она вращает промежуточный вал КПП. Так как диаметр ведущей шестерни делителя больше чем диаметр шестерни первичного вала КПП. Усилие крутящего момента от двигателя на промежуточный вал КПП становится меньше. Но при этом увеличивается частота вращения промежуточного вала Кпп, при тех же оборотах двигателя. То есть при включённой повышенной передаче усилие на мосты становится меньше. Скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя увеличивается. Поэтому смело можно утверждать, что на камазе нет пониженной передачи. На полноприводном камазе пониженная передача присутствует. Это связано с наличием раздаточной коробки. На нем она просто необходима, для того чтобы преодолевать нагрузки связанные с бездорожьем.

Следующее заблуждение, которое приходилось слышать.

На камазе средний мост ведущий, а задний ведомый.

Это не так. Передаваемое усилие от двигателя на средний и задний мост одинаковое. Мосты равнозначны между собой. Но нагрузка регулируется при помощи меж осевого дифференциала. Конструкция меж осевого дифференциала представляет собой тот же принцип как и дифференциал в редукторах мостов. МОД необходим для того чтобы сгладить разность оборотов вращения редукторов. Если колеса одного из мостов находятся на твердой поверхности а колеса другого пробуксовывают . МОД как в случае меж колесного дифференциала посредством сателлитов перераспределяет нагрузку на мосты.

Мод находится на среднем мосту. Конструктивно вал заднего моста расположен внутри вала среднего моста и они оба соединяются с МОД. В МОД предусмотрена блокировка, Благодаря ей блокируются сателлиты дифференциала, и вращение на оба моста передаётся равномерно. Это положение используется для езды по бездорожью. При выезде камаза на ровную поверхность с твердым покрытием, МОД необходимо разблокировать. В противном случае произойдет поломка. Разрушится либо сам МОД. либо какой то редуктор моста, либо оборвётся полуось. Забывчивость дорого обходится. Благодаря работе МОД мосты равнозначны между собой и несут одинаковую нагрузку. И нельзя сказать. что один мост ведущий а другой ведомый.

Дизельное топливо в цилиндрах в ВМТ воспламеняется не от сжатия.

Ещё и 5 секретов старого камазиста одно очень интересное заблуждение связано с работой дизельного двигателя. Спросите любого водителя и он вам скажет что топливо в цилиндрах воспламеняется от сжатия при достижении поршнем ВМТ. Но это не совсем так. Дословно это объяснение звучит так, что форсунка подает топливо в цилиндр, поршень сжимает топливную смесь и происходит воспламенение.

Как происходит сжатие топливной смеси

На самом деле всё происходит с точностью наоборот. Поршень сжимает воздух поступивший в цилиндр. При сжатии воздух очень сильно нагревается до 900 градусов. Впрыск топлива происходит под давлением от 250 атм и выше. В результате капли топлива начинают испаряться.Температура возгорания дизельного топлива составляет 350 градусов. А при сжатийй температура воздуха достигает 700-900 градусов. Поэтому образовавшиеся от капель топлива пары мгновенно загораются. Но и это ещё не все. Впрыск происходит до того как поршень достиг ВМТ. А это значит, что топливо только загорелось. Максимальное давление горящего топлива, которое и заставляет двигатель работать, происходит в ВМТ.

Угол опережения зажигания

Именно по этому устанавливается раннее зажигание. При сжатии в ВМТ максимальное давление на поршень создаёт уже горяее топливо. С этим и связано наше бесконечное желание увеличить мощность двигателя за счет изменения угла опережения зажигания.

Для эффективной работы двигателя сжатое в вмт пламя должно иметь определенную температуру. Увеличивая угол опрержения зажигания мы увеличиваем время горения топлива а соответственно и температуру при которой происходит увеличение давления на поршень, уменьшая угол опережения мы снижаем температуру горения. Завышая или занижая температуру, горения мы снижаем мощность двигателя. Топливо либо не успевает разгореться, либо перегорает. Этим можно объяснить и необходимое изменение угла опережения зажигания при различных режимах работы двигателя.

При сильных нагрузках и работе на небольших оборотах угол можно сделать больше. Если двигатель работает на больших оборотах угол можно уменьшить. Самый оптимальный режим работы двигателя находится в пределах 10-15 градусов от вращения коленчатого вала. И если для улучшения работы двигателя мы выходим из этих пределов, то проблема скорее всего не в зажигании.

Например, низкая компрессия не даст возможности воздуху достичь нужной температуры при сжатии. И двигатель может просто не завестись. И тут хоть об крутись зажигание. Проблема либо в износе поршневой группы, либо клапана не держат давление. Забитый воздушный фильтр не даст возможности поступления необходимого объёма воздуха. Это также приведет к снижению мощности двигателя.

В итоге получается, что сжатие воздушно топливной смеси в дизеле не приводит к воспламенению топлива, топливо воспламеняется от трения топлива поданного под большим давлением и разогретого при сжатии воздуха.

Следующее моё наблюдение связано с выпрессовкой шкворней из передней балки. Ошибочно полагают, что сильный нагрев балки поможет проще выбить шкворень.

При снятии шкворней нагрев балки усложняет ситуацию.

Одним из 5 секретов старого камазиста возникавшие при снятии щкворней с балки. Если мы сильно нагреем балку, то шкворень уже не выбить. Закон подлости тут срабатывает практически всегда. Если с одной стороны шкворень вышел без проблем, то с другой обязательно он становится не подвижно. И что только не делай. Даже гидравлический съемник не всегда помогает. А в условиях гаража использования такого съёмника удовольствие достаточно дорогое. А мы со своей стороны еще сильнее усугубляем ситуацию, стараясь нагреть балку как можно сильнее. В этом и кроется ошибка.

Да нагрев бывает просто необходим. Между шкворнем и балкой происходит диффузия. То есть металлы как бы спаиваются между собой. Нагревая, мы разрушаем эту спайку, но шкворень все равно не выходит. А не выходит он уже по другой причине. Сильно нагрев балку мы также нагреваем и шкворень. От нагрева он расширяется, а так как находится внутри балки, остывает медленнее её. В результате балка ещё сильнее схватывает шкворень.

И выход в этой ситуации может быть только один. Дождаться пока балка и шкворень равномерно остынут. Принудительное охлаждение, как правило ни к чему не приводит. Многие сталкивались с тем что целый день впятером били били не выбили. А на утро легким ударом молотка шкворень выскакивает сам. Это связано именно с сильным нагревом балки и её последующим остыванием. Балку можно слегка нагреть но в последствии довести до полного остывания.

Следующее моё наблюдение связано с аккумуляторной батареей.

Нельзя повышать плотность электролита в АКБ доливанием его новой порции.

Подобное действие вызывает у меня протест в виду его бесполезности. И кроме как к разрушению пластин подобное действие больше ни к чему не приведёт. В банках залит объём электролита необходимого для всего срока действия аккумуляторной батареи. Серная кислота, содержащаяся в электролите не испаряется а испаряется только вода. Вот её и нужно постоянно доливать. А низкая плотность аккумулятора говорит только об одном что батарея разряжена. При эксплуатации автомобиля в городских условиях. В связи с небольшими пробегами. Генератор не успевает заряжать аккумулятор полностью.

Как поднять плотность электролита

В процессе эксплуатации аккумулятор необходимо периодически обслуживать. Доливать дистиллированную воду, проверять плотность электролита и в случае низкой плотности ставит аккумулятор на зарядку. Эти простые действия значительно продлять срок службы аккумулятора.

У меня нет желания учить кого то, и уж тем более давать наставления. Просто я делюсь своим опытом. И эти 5 секретов старого камазиста скорее не укор, а желание помочь разобраться в проблеме. Понимание этих несложных вещей не раз выручало меня в дороге и в ремонте. Так например, если разорвало какой то редуктор, Не спеша можно доехать до базы без буксира. Достаточно снять полуоси на неисправном мосту, включить блокировку меж осевого дифференциала и ехать дальше. Один нюанс, МОД смазывается за счет вращения шестерен среднего моста. И в случае его поломки на длительное расстояние ехать нельзя, через 50-80 км МОД развалится.

Или например шкворень из балки можно выбивать сколько угодно времени, но результата не добиться, достаточно просто дождаться когда он остынет. Эти 5 секретов старого камазиста дают понимание как работает делитель, помогает в выборе оптимальной передачи при работе с грузом. Да и желательно продлить срок службы аккумулятора. Уж больно они дорогие.

Как заменить двигатель на Камазе? Чтобы заменить двигатель, кабину наклоняют во второе фиксированное положение и отключают "массу". Поднимают автомобиль, выкручивают сливную пробку масляного картера и сливают масло из двигателя. Сняв крышку заливной горловины насоса гидроусилителя рулевого управления, выкручивают сливную пробку картера механизма рулевого управления и сливают масло. При сливе масла рулевое колесо поворачивают два-три раза из одного крайнего положения в другое. Затем выкручивают паровоздушную пробку расширительного бачка, открывают кран отопителя кабины, установив верхний рычаг в крайнее правое положение, открывают сливной кран нижнего патрубка радиатора, краны котла и насосного агрегата предпускового подогревателя и сливают охлаждающую жидкость из системы охлаждения и отопления, после чего автомобиль опускают.
Отвернув гайку болта хомута крепления выходного патрубка воздушного фильтра к насадку, отсоединяют патрубок. Выкрутив соединительные гайки, разъединяют маслопроводы высокого и низкого давлений гидроусилителя рулевого управления, после чего трубопроводы заглушают пробками. Затем выкручивают винт хомута крепления соединительного шланга и отсоединяют трубку подвода воздуха к пневмоцилиндру привода рычага останова двигателя от соединительного шланга.
На автомобилях выпуска до 1985 г. выкручивают болты крепления и отсоединяют электропровода от дублирующего переключателя стартера, выкручивают болты с шайбами скоб крепления электропровода дублирующего переключателя стартера к кронштейну опоры рычага переключения передач и к кронштейну вала привода управления регулятором, после чего отсоединяют электропровод от двигателя.

Привод управления подачей топлива КАМАЗ, запчасти (рис. 4.1):
1 — ручка тяги останова двигателя; 2 — ручка тяги управления подачей топлива; 3. 5 — болты ограничения максимальной и минимальной частоты вращения коленчатого вала; 4 — рычаг управления регулятором; 6 — тяга; 7, 10 — рычаги; 8 — поперечный валик; 9 — задний кронштейн; 11 — оттяжная пружина; 12 — промежуточная (длинная) тяга; 13 — передний рычаг; 14 — передний кронштейн; 15 — тяга педали (короткая); 16 — уплотнитель педали; 17 — педаль

Выкрутив стяжной болт с шайбой рычага 10 (рис. 4.1) привода управления регулятором ТНВД, отсоединяют рычаг от поперечного валика 8 привода управления, отсоединяют тяги 1 останова двигателя и 2 управления подачей топлива от регулятора ТНВД. На автомобилях, оснащенных коробкой передач с делителем, откручивают штуцеры с шайбами и разъединяют воздухопроводы переключения передач делителя.

Система питания двигателя КАМАЗ топливом, запчасти (рис. 2.20):
1 — топливопровод высокого давления; 2 — ручной топливоподкачивающий насос; 3 — топливоподкачивающий насос низкого давления; 4 — топливопровод к фильтру тонкой очистки; 5 — топливный насос высокого давления; б — топливопровод к электромагнитному клапану; 7 — электромагнитный клапан; 8 — сливной дренажный топливопровод форсунок правого ряда; 9 — факельная свеча; 10 — дренажный топливопровод высокого давления 11 — фильтр тонкой очистки топлива; 12 — подводящий топливопровод к насосу высокого давления; 13 — дренажный топливопровод фильтра тонкой очистки топлива; 14 — сливной топливопровод; 15 — топливный бак; 16 — топливопровод к фильтру грубой очистки; 17 — тройник; 18 — фильтр грубой очистки топлива; 19 — сливной дренажный топливопровод форсунок левого ряда; 20 — форсунка; 21 — подводящий топливопровод к насосу низкого давления .

Вывернув на три-четыре оборота стяжной болт крепления передней тяги к рычагу передней тяги переключения коробки передач, разъединяют их при включенной второй передаче или передаче заднего хода. Ослабив хомуты, разъединяют топливопроводы 14 (см. рис. 2.20) — слива топлива от форсунок, 21 — подводящий к насосу низкого давления и 13 (дренажный) — фильтра тонкой очистки топлива.

Рис. 2.1. Система охлаждения КАМАЗ, запчасти (рис. 2.1):
1 — вентилятор; 2 — сливной кран системы охлаждения; 3 — труба подводящая правого полублока; 4 — патрубок подводящей трубы; 5 — головка цилиндров; 6 — выключатель гидромуфты привода вентилятора; 7 — коробка термостатов; 8 — патрубок отвода жидкости из бачка в жидкостной насос; 9 — патрубок отвода жидкости в отопитель; 10 — кран контроля уровня охлаждающей жидкости; 11— труба воздухоотводящая от радиатора; 12 — бачок расширительный; 13 — пробка паровоздушная; 14 — трубка перепускная от двигателя к расширительному бачку; 15 — трубка соединительная от компрессора к бачку; 16 — компрессор; 17 — труба водосборная правая; 18 — труба соединительная; 19 — труба водосборная левая; 20 — труба перепускная термостатов; 21 — жидкостной насос; 22 — колено отводящего патрубка жидкостного трубопровода; 23 — термостат. Направление движения жидкости: I — в радиатор при открытых термостатах; II — в насос при закрытых термостатах; III — из радиатора

Вывернув болты с шайбами, отсоединяют от жидкостного насоса 21 (см. рис. 2.1) колено отводящего патрубка трубопровода 22 с прокладкой. Затем выкручивают винт хомутика крепления соединительного шланга воздухоотводя-щей трубы 11 от радиатора к расширительному бачку 12 и отсоединяют шланг трубы от радиатора. Отвернув винты крепления стяжных хомутов верхнего подводящего патрубка радиатора, отсоединяют патрубок от радиатора и коробки 7 термостатов и снимают его. Затем выкручивают гайки шпилек крепления патрубка 9 отвода охлаждающей жидкости в отопитель и отсоединяют патрубок вместе со шлангом.
Отвернув винт стяжного хомутика, отсоединяют маслопровод от фильтра центробежной очистки масла. Отвернув винт, выкручивают болт, отсоединяют электропровода от клемм генератора и вынимают из штекерного соединения двухконтактную колодку. Затем отсоединяют провода от датчиков указателей температуры охлаждающей жидкости, указателей давления масла и засоренности фильтрующих элементов масляного фильтра. Отвернув болты с шайбами скоб крепления электропроводов к коробке термостатов и к центрифуге, отсоединяют провода от двигателя.
Отвернув накидную гайку, отсоединяют от компрессора воздухопровод регулятора давления. Затем выкручивают гайку болта хомутика крепления воздухопровода компрессора к картеру маховика и отводят воздухопровод от двигателя.
Отвернув гайки с шайбами, отсоединяют электропровода от факельных свечей 9 (см. рис. 2.20) и от электроклапана подачи топлива к факельным свечам. На автомобилях ранних годов выпуска разъединяют штекерную колодку датчика тахометра, откручивают болты с шайбами скоб крепления электропровода к картеру маховика и блоку цилиндров, отсоединяют электропровод от двигателя.

Рис. 3.6. Радиатор охлаждения и жалюзи радиатора КАМАЗ, запчасти (рис. 3.6):
1 — оболочка тяги; 2 — трубка тяги; 3 — корпус фиксатора тяги; 4 — шарик; 5 — пружина фиксатора; 6 — пробка корпуса фиксатора; 7 — шайба; 8 — шайба зубчатая; 9 — гайка; 10 — ручка тяги привода жалюзи; 11 — жалюзи радиатора; 12 — рамка жалюзи; 13 — масляный радиатор; 14 — шплинт; 15 — поводок; 16 — болт; 17 —-гайка; 18 — кронштейн крепления привода жалюзи; 19 — трос привода жалюзи; 20 — скоба крепления тяги; 21, 26 — шланги защитные оболочки тяги; 22 — втулка оболочки тяги; 23 —- болт крепления скобы; 24 — прокладка скобы крепления тяги; 25 — зажим оболочки троса; 27 — вилка; 28 — винт; 29 - рычаг привода жалюзи; 30 — палец; 31 — кронштейн масляного радиатора; 32 — радиатор охлаждения.

Затем поднимают автомобиль и снимают жидкостной и масляный радиаторы в сборе, для чего выполняют следующие работы. Отвернув винт 28 (см. рис. 3.6), отсоединяют трос 19 привода жалюзи от рычага 29 привода жалюзи.

Подвеска радиатора КАМАЗ, запчасти (рис. 4.2):
1, 14. 18, 21 — болты; 2, 17 — шайбы пружинные; 3 — щиток нижний; 4, 8, 19, 23 — гайки; 5. 11 - шайбы; 6 - буферы; 7 — шплинты; 9, 16 — шайбы плоские; 10, 12 — подушки; 13 — втулки распорные; 15 - рамка; 20 - кронштейн; 22 — тяга; 24 — тяга в сборе; 25 — пластина отражательная.

Отвернув гайку 4 (рис. 4.2) тяги 22, снимают буфер 6 и шайбы 5 буфера тяги крепления радиатора. Затем выкручивают гайки 19 с шайбами 16 болтов 21 крепления заднего кронштейна 20 тяги радиатора и отсоединяют кронштейн от поперечины рамы и тягу 24 в сборе с буфером б и чашками 5 буфера от рамки 15 подвески радиатора. Отвернув болты с шайбами скоб крепления масляного радиатора гидроусилителя рулевого управления к кронштейнам, снимают скобы, отводят радиатор влево и опускают автомобиль.
Отвернув винты крепления стяжных хомутов шлангов отвода и подвода масла к масляному радиатору, отсоединяют шланги от патрубков радиатора и устанавливают в патрубки и шланги технологические заглушки.
Расшплинтовав и отвернув гайки 8 болтов 14 крепления кронштейнов рамки 15 к кронштейну рамы автомобиля, вынимают болты с шайбами 9 и снимают шайбы 11 с подушками 10, 12 и распорной втулкой 13. Отвернув болты крепления крыльчатки вентилятора, снимают ее. Затем выкручивают стяжной болт с шайбами рычага привода управления регулятором и отсоединяют рычаг от вала привода управления регулятором и оттяжную пружину тяги акселератора от левого кронштейна радиатора, после, чего снимают жидкостной и масляный радиаторы в сборе, перемещая их в левую сторону.
Подняв автомобиль, выкручивают гайки с шайбами крепления приемных труб глушителя к выпускным коллекторам и отсоединяют фланцы приемных труб от выпускных коллекторов. Сняв пружину с рычага вилки включения сцепления, выкручивают болты крепления пневмоусилителя сцепления к картеру сцепления и оставляют пневмоусилитель висящим на трубопроводах.
Отвернув болты с шайбами, отсоединяют от стартера клемму электропровода "масса", электропровода от тягового реле стартера и электропровод, соединяющий стартер с клеммой "+" аккумуляторных батарей.
Отвернув винт стяжного хомута, отсоединяют от масляного картера двигателя трубку слива масла из масляного радиатора. Затем выкручивают стержни масляного фильтра и снимают колпаки полнопоточного фильтра очистки масла. Отвернув нижние болты крепления картера сцепления к картеру двигателя, опускают автомобиль, цепляют строповочное устройство подъемно-транспортного оборудования за два рым-болта и выкручивают верхние болты крепления картера сцепления к картеру двигателя. Затем отсоединяют кронштейны крепления двигателя от кронштейнов передней опоры. На автомобилях последних годов выпуска крепление кронштейнов самоконтрящймися болтами с шайбами заменено на крепление "шпилька — гайка". Вывесив двигатель, перемещают его вперед, разъединяют с коробкой передач и, подняв над рамой, развертывают влево на 90°. На снятый двигатель устанавливают колпаки полнопоточного фильтра очистки масла.
Для установки двигателя его цепляют строповочным устройством за два рым-болта, поднимают и помещают в моторный отсек. Подав двигатель назад, чтобы шлицы первичного вала коробки передач вошли в шлицы ступиц ведомых дисков сцепления, состыковывают двигатель с коробкой передач. Совместив отверстия кронштейнов крепления двигателя с отверстиями подушек и кронштейнов передних опор, соединяют их указанными выше крепежными деталями.
Затем устанавливают и затягивают верхние болты крепления картера сцепления к картеру двигателя, поднимают автомобиль, устанавливают и затягивают нижние болты. Момент затяжки болтов 90. 100 Н*м (9. 10 кгс*м). К масляному картеру присоединяют трубку слива масла из масляного радиатора и закручивают винт стяжного хомута. К стартеру присоединяют электропровод, соединяющий его с клеммой "+" аккумуляторных батарей, присоединяют электропровода к тяговому реле стартера и клемму электропровода "массы" — к стартеру.
Установив пневмоусилитель сцепления на картер сцепления, закрепляют его болтами [момент затяжки 90. 100 Н*м (9. 10 кгс*м)] и устанавливают пружину на рычаг вилки выключения сцепления. К выпускным коллекторам присоединяют фланцы приемных труб глушителя, затянув гайки с шайбами.
Опустив автомобиль, устанавливают на кронштейны рамы автомобиля подушки 12 (см. рис 4.2), подвески радиатора с чашками 11 и распорными втулками 13, а на них — жидкостной и масляный радиаторы в сборе. Кронштейны рамки 15 подвески соединяют с кронштейнами рамы автомобиля болтами 14 с шайбами 9, устанавливают на болты подушки 10 с шайбами 9 и предварительно закручивают гайки 8. Установив крыльчатку вентилятора, закрепляют ее болтами. К валу привода управления регулятором присоединяют рычаг управления регулятором и закручивают стяжной болт с шайбой. К левому кронштейну радиатора присоединяют оттяжную пружину тяги акселератора. На автомобилях ранних годов выпуска к радиатору присоединяют уплотнительные кожухи.
Удалив технологические заглушки из патрубков масляного радиатора и шлангов подвода и отвода масла, присоединяют шланги к патрубкам и закрепляют их хомутами.
Подняв автомобиль, устанавливают тягу 24 крепления радиатора в сборе с кронштейном 20, буферами 6 и шайбами 5 в отверстия рамки 15 и закрепляют кронштейн тяги радиатора на второй поперечине рамы болтами с пружинными шайбами. Завернув гайку 4 крепления тяги к рамке подвески радиатора, проверяют длину тяги между внутренними гайками крепления, которая должна составлять 132. 133 мм (см. рис. 3.18), Установив масляный радиатор гидроусилителя рулевого управления на кронштейны, ставят скобы крепления и завертывают болты с пружинными шайбами.

Крепление жидкостного радиатора КАМАЗ (рис. 3.18)

К рычагу 29 (см. рис. 3.6) привода жалюзи присоединяют трос19 привода жалюзи и закручивают винт 28 крепления троса. К патрубку радиатора присоединяют шланг отопителя кабины и закрепляют его хомутом. К отводящему и подводящему патрубкам радиатора присоединяют соединительные рукава и закрепляют их хомутами. Присоединив к патрубку радиатора соединительный шланг воздухоотводящей трубки от радиатора к расширительному бачку, закрепляют его хомутом. Затем закручивают гайки 8 (см. рис. 4.2) болтов 14 крепления радиатора и шплинтуют их.
В расширительный бачок заливают охлаждающую жидкость Тосол-А40М или Тосол-А65М на 2/3 высоты бачка (не ниже уровня контрольного крана), после чего проверяют герметичность узлов и соединений системы охлаждения и отопления. Подтекание охлаждающей жидкости не допускается.

Коленчатый вал перед установкой в блок цилиндров балансируется динамически относительно оси крайних коренных шеек на балансировочной машине. Перед балансировкой на каждую шейку устанавливается груз массой (8525±1) г. Центры тяжести грузов должны совпадать с осями шатунных шеек. Допустимая несбалансированность не должна превышать 80 г. Дисбаланс устраняется удалением металла сверлением в противовесах, изготовленных за одно целое с валом.

Непосредственно перед установкой коленчатого вала смажьте поверхность вкладышей коренных подшипников и коренные шейки вала чистым дизельным маслом.
Установите упорные полукольца вала в выточку последней коренной опоры так, чтобы стороны с канавками прилегали к упорным торцам вала. Болты крепления крышек коренных подшипников предварительно затягиваются со стороны правого, а затем со стороны левого рядов цилиндров с моментом затяжки 90— 120 Н*м, а затем окончательно — с моментом затяжки 210— 235 Н*м.

Сборка и установка газораспределительного механизма

Перед установкой в блок цилиндров распределительный вал собирается с корпусом заднего подшипника и распределительной шестерней. Перед сборкой с корпусом подшипника опорная шейка вала и втулка корпуса протираются салфеткой и смазываются чистым дизельным маслом. Шестерня после предварительного нагрева до температуры (100+-10) °С напрессовывается на шейку вала до упора. Зазор между шестерней и корпусом подшипника должен быть 0,25—0,30 мм.

Рис. 64. Распределительный вал в сборе:

1 — распределительный вал; 2 — корпус подшипника; 3 — распределительная шестерня; 4 — шпонка; 5 — подшипник

Перед установкой распределительного вала в блок цилиндров внутренняя поверхность опорных втулок и опорные шейки распределительного вала смазываются чистым дизельным маслом. Распределительный вал устанавливается аккуратно без повреждения рабочих поверхностей втулок.

Установка деталей газораспределительного механизма, передающих усилия от распределительного вала к коромыслам. Направляющие толкателей в комплекте с толкателями устанавливаются на штифты блока цилиндров и крепятся к блоку болтами. Болты затягиваются моментом затяжки 70—90 Н*м.

Штанги перед установкой в блок цилиндров протираются, а наконечники смазываются чистым дизельным маслом. Стойка с коромыслами клапанов в сборе должна легко без ударов войти на установочные штифты и шпильки. Коромысла клапанов устанавливаются так, чтобы сфера регулировочного винта была совмещена с наконечником штанги. Регулировочные винты должны быть ввернуты в коромысло до упора.

Установка распределительных шестерен за задний торец блока цилиндров

становка распределительных шестерен на задний торец блока цилиндров

Распределительные шестерни устанавливаются по меткам, как показано на рис. 3.

Затяжка болтов, крепящих ось ведущей шестерни привода распределительного вала к блоку, производится в 2 приема (предварительно и окончательно) моментом затяжки 50—60 Н*м.

Болт крепления роликоподшипника ведущей шестерни распределительного вала затягивается моментом затяжки 90—100 Н*м.

Окружной зазор в зацеплении шестерен газораспределительного механизма при рабочем положении двигателя составляет 0,1—0,3 мм. Замер производится щупом в 3 точках.

Рис. 3. Размещение и установка шестерен привода агрегатов:

а — размещение распределительных шестерен в задней части двигателя; б — схема установки распределительных шестерен по меткам; 1 — болт М12Х1 крепления роликоподшипника; 2, 21 — промежуточные шестерни; 3 — болт; 4, 17 — шайбы; 5 — манжета; 6 — корпус заднего подшипника; 7 — прокладка; 8 — сухарь; 9 — вал шестерни привода топливного насоса высокого давления; 10 — шпонка; 11, 15 — шарикоподшипники; 12 — шестерня привода топливного насоса высокого давления; 13 — распределительный вал в сборе с шестерней; 14 — упорная шайба; 16 — ось; 18 — болт М10Х1; 19 — конический двухрядный роликоподшипник; 20 — шпонка; 22 — упорное кольцо; 23 — стопорное кольцо; 24 — ведущая шестерня коленчатого вала

Установка цилиндро-поршневой группы в блок цилиндров.

Установка гильз цилиндров в блок.

Перед установкой гильз цилиндров в блок на фаски наносится смазка типа ЦИАТИМ. Гильзы цилиндров вставляются в блок усилием руки осторожно, не допуская срезания выступающих из канавок уплотнительных колец. На верхнем торце каждой гильзы со стороны, обращенной к вентилятору, наносится номер цилиндра.

Подготовка и установка поршней в гильзы цилиндров в сборе с кольцами, пальцами и шатунами.

Поршень с пальцем и шатуном, показанный на рис. 4, собирается после нагрева поршня до температуры 80…100°С. Отверстия в шатуне под пальцем и сам палец предварительно обильно смазываются дизельным маслом. Палец устанавливается усилием большого пальца руки. Запрессовка пальца в поршень не допускается. Выточки на поршне и пазы под усы вкладышей на шатуне располагаются в одну сторону. Поршневые пальцы от осевого перемещения надежно фиксируются стопорными кольцами.

Поршневые кольца перед постановкой на поршень должны иметь определенные размеры. Зазор поршневых колец замеряется в калибре диаметром 120+0,03 мм. Размеры зазоров поршневых колец и допустимые зазоры в замках указаны в табл. 1

Рис. 4. Установка поршня с шатуном в сборе в гильзу цилиндров:

а — поршень с шатуном в сборе: А — выемки для клапанов; Б — уступ (выемка) для захода усика вкладыша; б — установка поршня с шатуном и кольцами в сборе в гильзу с помощью приспособления: 1 — поршень; 2 — обойма приспособления И-801.00.001; 3 — гильза цилиндров.

Компрессионные и маслосъемные кольца устанавливаются с помощью плунжерного расширителя маслосъемных колец. Он вставляется в канавку поршня и кольцо надевается так, чтобы стык расширителя находился под углом 180° к замку кольца. После этого устанавливаются компрессионное кольцо, покрытое молибденом, и компрессионное кольцо, покрытое хромом.

Замки смежных колец разводятся в разные стороны.

Подбор поршня производится по расстоянию от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до упорного бурта гильзы таким образом, чтобы выход днища поршня над упорным буртом гильзы цилиндров находился в пределах 0,6—0,7 мм, как показано на рис. 5.

Размеры зазоров поршневых колец и допустимые зазоры в замках, мм

Параметры	Зазор после восстановления	Допустимый зазор
Замок в компрессионных поршневых кольцах	0,4—0,6	0,8
Замок в маслосъемных поршневых кольцах	0,30—0,45	0,7
Торцовый зазор верхнего компрессионного кольца	0,12—0,17	0,22
Торцовый зазор нижнего компрессионного кольца	0,09—0,14	0,19
Торцовый зазор маслосъемного кольца	0,07—0,11	0,2
Зазор в сопряжении поршень — гильза (при замере на расстоянии 0,119—0,162 мм от днища поршня)	0,12—0,16	0,22

Рис. 5. Выход днища поршня над упорным буртиком гильзы цилиндров и установка уплотнений гильзы и головки в блоке:

а — величина выхода днища поршня над упорным буртиком гильзы цилиндров; б — уплотнения гильзы и головки цилиндров в блоке; I — поршень; 2 — опорный бурт гильзы цилиндров; 3 — уплотнительное кольцо головки цилиндров; 4 — уплотнительное кольцо гильзы цилиндров; 5 — головка цилиндров; 6 — прокладка головки цилиндра; 7 — блок цилиндров; 8 — уплотнительное кольцо нижней части опорного бурта гильзы цилиндров; 9 — гильза цилиндров

Рис. 6. Подбор поршня для установки его в цилиндр по расстоянию от шейки коленчатого вала до верхнего края гильзы цилиндров:

А — расстояние от шейки коленчатого вала до верхнего края гильзы цилиндров; Б — расстояние от оси пальца до плоскости выхода поршня из цилиндра; 1 — шейка коленчатого вала; 2 — гильза цилиндров; 3 — поршень

Методика производства измерений расстояния от образующей шатунной шейки коленчатого вала в верхнем ее положении до уплотнительного бурта гильзы цилиндров показана на рис. 68, а данные для подбора поршня по гильзе представлены в табл. 33. После подбора поршней на заводе-изготовителе индексы варианта поршня 10, 20, 30 и 40 наносятся на днище поршня и на нерабочем выступе торца гильзы.

При сборке цилиндро-поршневой группы необходимо подбирать поршни по гильзам таким образом, чтобы индексы у них были одинаковыми.

Рис. 7. Схема нумерации цилиндров и порядок работы двигателя

При установке поршня в гильзу выточки под клапаны на поршне должны быть смещены ближе к оси коленчатого вала.

Суммарный зазор между торцами между нижних головок шатунов и щеками коленчатого вала должен быть не менее 0,15 мм.

Индекс варианта исполнения поршня	Расстояние от образующей шатунной шейки до упорного бурта гильзы цилиндров, мм	Расстояние от плоскости разъема до центра кольца, мм
10	260,12—260,24	75,67—75,71
20	260,24—260,35	75,78—75,82
30	260,35—260,46	75,89—75,93
40	260,46—260,57	76,00—76,04

Спаренность крышек с шатунами проверяется по меткам завода-изготовителя. На крышках шатунов выбивается порядковый номер цилиндра.

Комплекты шатунов с поршнями и кольцами в сборе устанавливаются на двигатель в соответствии с номерами цилиндров, выбитыми на крышке шатуна. Нумерация цилиндров двигателя показана на рис. 69.

Затяжка болтов крепления крышек шатунов производится удлинением болтов на 0,25—0,27 мм.

Сборка и установка головок цилиндров.

Стержни клапанов перед сборкой графитизируются, рабочие поверхности направляющих втулок клапанов и стержни клапанов смазываются чистым дизельным маслом. Посадка клапанов на седла должна быть герметичной. Проверка герметичности производится сухим воздухом при давлении 0,15 МПа. Допустимая утечка воздуха не должна превышать 3,6 см3/мин. Клапаны должны быть надежно зафиксированы сухарями.

Головка цилиндров перед установкой тщательно обдувается сжатым воздухом от компрессора. Стыки головки цилиндра и гильзы, головки и блока уплотняются прокладками, показанными на рис. 67, б. Кольца уплотнительного газового стыка после установки в головку обжимаются усилием 4500 Н. Выход (выступ) плоскости кольца из головки после обжатия не должен превышать 0,08 мм. Забоины и заусенцы на выступах не допускаются.

Рис. 8. Выход днища поршня над упорным буртиком гильзы цилиндров и установка уплотнений гильзы и головки в блоке:

Перед установкой головок цилиндров на блок цилиндров плоскости их сопряжений, а также прокладки обдуваются сжатым воздухом. Резиновые уплотнительные кольца головок цилиндров устанавливаются плоской стороной к блоку цилиндров. Каждая головка цилиндра должна свободно, без ударов, устанавливаться на штифты. Резьба болтов крепления головки цилиндров смазывается тонким слоем графитовой смазки. Затяжка 6олтое производится равномерно, в 3 приема, чтобы исключить возможные перекосы головок. Моменты затяжки должны быть при 1-м приеме 40—50 Н*м; при 2-м приеме 120—150 Н*м, при 3-м приеме — 190—210 Н*м (рис. 70).

Топливный насос высокого давления (ТНВД) устанавливается в развале блока цилиндров на специальные поверхности.

Рис. 9. Затяжка болтов головки блока:

1—2—3—4 — последовательность затяжки

Болты равномерно затягиваются в 2 приема в последовательности, указанной на рис. 71, а. Момент затяжки болтов при установке ТНВД составляет 40—80 Н*м.

Для установки ТНВД проворачивается коленчатый вал до такого положения, при котором фиксатор, расположенный на картере маховика, войдет в паз на маховике. При этом метка на заднем фланце ведущей полумуфты должна находиться сверху, что обеспечивает положение поршня первого цилиндра в конце такта сжатия. После этого устанавливается ТНВД. Для этого метки на корпусе насоса и муфте опережения впрыска совмещаются, как показано на рис. 71, б и корпус насоса закрепляется.

Вал ведомой шестерни привода топливного насоса собирается с подшипником и шестерней. В задний торец вала запрессовывается сухарь привода датчика электротахометра на глубину (7±0,2) мм. При напрессовке шестерни и подшипников на вал передача усилий через шарики не допускается. При установке собранного вала на двигатель метка на ведомой шестерне привода топливного насоса совмещается с меткой на шестерне распределительного вала, как показано на рис. 65, после чего в переднюю опору запрессовывается подшипник и устанавливается корпус заднего подшипника.

После установки топливного насоса затягиваются стяжные болты переднего фланца полумуфты ТНВД, подсоединяются масляные трубопроводы, устанавливаются форсунки, после чего подсоединяются топливопроводы низкого и высокого давления, производится окончательная регулировка впрыска топлива, устанавливается рукоятка фиксатора в мелкий паз на корпусе фиксатора для закрепления муфты на валу.

Клапанный механизм собирается и регулируется после притирки и контроля клапанов в клапанных гнездах. Регулировка клапанов производится при четырех положениях коленчатого вала. Первое положение коленчатого вала определяется относительно начала впрыска топлива в первом цилиндре. Последующие положения коленчатого вала определяются его поворотом на угол, указанный в табл. 34. При каждом положении регулируются зазоры клапанов одновременно двух цилиндров в порядке работы: 1—5—4—2—6—3—7—8.

а — порядок затяжки болтов крепления ТНВД; б — установка муфты ТНВД на впрыск топлива в первый цилиндр двигателя; I, III, IV, II — последовательность затяжки болтов крепления ТНВД при установке его на двигатель; 1 — корпус ТНВД; 2 — муфта опережения впрыска топлива; 3 — диск вала привода ТНВД с гребенкой; 4 — вал привода муфты опережения впрыска топлива; 5 — крышка; 6 — метки гребенки на диске вала привода ТНВД; 7 — метка на корпусе муфты опережения впрыска; 8 — метка на корпусе ТНВД; 9, 12, 13, 15 — болты крепления ТНВД; 10 — секция подачи топлива к форсункам; 11 — направление порядка затяжки болтов крепления ТНВД; 14 — динамометрический ключ для затяжки болтов

Макеты бумажных камазов: схемы с шаблонами для вырезания

Устройство дизельного агрегата

Конструкция этих моторов, если сравнивать их с другими, работающими на дизельном топливе, имеет некоторые преимущества. Агрегат имеет сравнительно небольшие габариты, а также обладает меньшей массой в сравнении с тем же ЯМЗ 238.

Крутящий момент от мотора на основные узлы передается посредством прямозубых шестеренок. Так, на шестернях работают приводы системы газораспределения, насосов и компрессоров, а также гидроусилитель.

Данный двигатель (КамАЗ 740) обладает хорошим запуском даже при очень низкой температуре окружающей среды. Это стало возможным благодаря мощности аккумулятора, стартера и нагревателя агрегатов перед запуском.

Технические характеристики двигателя

Модель силовых установок получила название – дизель КамАЗ 740. Цилиндры располагаются в V-образной форме. Коленвал вращается в правую сторону. Цилиндры имеют размер 120 мм, глубину — 120 мм. Двигатель КамАЗ 740 с рабочим объемом в 10,85 л. отличается высокой степенью сжатия — 17. Мощность по паспорту в кВт составляет от 154 до 210. Максимальный крутящий момент — 650 кгс/м. Минимальный расход топлива равен 165 л, максимальный — 178 л. На каждом цилиндре присутствует один впускной клапан и, соответственно, один выпускной.

Рассмотрим двигатель КамАЗ 740, устройство различных узлов и систем.

Модели камазовских двигателей

Модельный ряд камазовских двигателей Евро-4 включает в себя:

Модель с мощностью 280 л с (Евро-3) — это 740.62-280. Данный вариант лучше ставить на различные модификации грузовиков данного производителя.

Новые двигатели КамАЗ Р6 и КамАЗ 910 можно поставить на транспортное средство, которое должно будет справляться с высоким уровнем нагрузки.

Также на КамАЗе стоит мотор следующих моделей: 740.63-400, 740.60-360, 740.61-320, 740.65-240, 740.31-240. Все они имеют похожий внешний вид и технические показатели, которые отвечают экологическим стандартам Евро-3.

Варианты, выполненные по экологическим стандартам Евро-4:

К экологическим стандартам Евро-1 относятся следующие модели:

Камазовские двигатели, изготовленные по стандартам Евро-0: 7403.10 и 740.10-20.

Блок цилиндров

Этот узел не что иное, как деталь корпуса агрегата. Он предназначается для монтажа и закрепления всех механизмов и основных систем. Блок цилиндров выполнен в виде монолитной литой конструкции. Деталь имеет технологические отверстия, а также каналы для смазки и охлаждения.

В верхней части этого блока располагаются гнезда под гильзы. Также корпус оснащен каналами и полостями для прохода охлаждающей жидкости. Нижняя часть блока цилиндров также служит картером. Здесь же установлен коленвал. Картер имеет два технологических отверстия для смазки. Внутри узел имеет перегородки со специальными ребрами жесткости. В этих перегородках и стенках картера сделаны специальные расточки, которые закрываются крышками. Эти детали служат опорами для коленвала.

Блок оснащен опорами для распределительного вала, также здесь размещаются толкатели газораспределительного механизма.

Гильзы служат в качестве направляющих для поршней. Вместе с головкой блока они образуют специальную полость, которая является камерой сгорания топлива. Гильзы изготавливаются из особого чугуна, а также проходят закалку электричеством.

Верхняя часть плоскости представлена головками цилиндров. Каждый из них со своей собственной головкой. Эти части изготовлены из алюминия. Каждая головка внутри имеет рубашку охлаждения, которая в свою очередь соединена с рубашкой блока. Также каждая головка имеет смазочные отверстия, клапаны для впуска и выпуска, специальное гнездо под форсунку.

Устройство кабины КамАЗ

Крепление кабины к раме проводится в четырех точках. В передней части установлены 2 шарнирные, а в задней — 2 подрессоренные опоры и запорный механизм. Шарнирные соединения облегчают опрокидывание конструкции. Для уменьшения колебаний, передаваемых от рамы, верхние кронштейны оборудованы резиновыми подушками. Устройство кабины предполагает ее совместное крепление с мягкой подвеской, которая состоит из рессор, телескопических гидравлических амортизаторов и запорного механизма, закрепленного на кронштейне.

В связи с тем, что кабина не самый легкий элемент автомобиля и весит около полутонны, в качестве амортизирующих устройств могут использоваться как рессоры и пружины, так и пневмобаллоны. Сегодня широкое распространение получили модульные узлы, состоящие из пружины и гидравлического амортизатора. Они легки в монтаже при сборке, имеют приемлемую цену и их проще поменять при поломке.

Как открыть и поднять

Кабина фиксируется в транспортном положении благодаря наличию двух запорных устройств. На правом запоре имеется предохранительный крюк. Чтобы поднять кабину, необходимо вывести из зацепления оба крюка движением ручки на себя с переводом в верхнее положение. После этого надо освободить предохранительный крюк.

Поднимается кабина в первое положение с помощью гидропривода, состоящего из ручного плунжерного насоса, масляного бака, гидроцилиндра и трубопроводов. Для обеспечения безопасности машина затормаживается стояночной тормозной системой, под колеса устанавливаются противоугонные колодки, а рычаг переключения передач переводится в нейтральное положение.

Перед подъемом необходимо открыть кран подачи гидравлики на цилиндр подъема и, качая насосом, переместить кабину в верхнее положение.

Как снять

Для снятия конструкции со штатного места необходимо выполнить целый ряд последовательных действий, включающих в себя:

После этого можно проводить сварочные работы или продолжить дальнейшую разборку.

Устройство и работа смазочной системы

Двигатель КамАЗ 740 оснащается смазочной системой комбинированного типа. В зависимости от того, где размещены и в каких условиях работают трущиеся детали, масло подается различными способами. Система может разбрызгивать, подавать масло под низким давлением, либо пускать ее самотеком.

Устройство подает масло под давлением к деталям, которые больше подвержены износу и работают в особенно нагруженных узлах. Этот узел состоит из основных приборов и устройств, в которых хранится смазка, устройств фильтрации и подвода, а также охлаждения масла.

Масло проходит из поддона на маслоприемник, проходит через специальный фильтр в виде сетки. Затем оно поступает к маслонасосу. Из секции нагнетания через специальный канал смазка подается в масляный фильтр, а затем на магистрали. Далее, по смазочным каналам под давлением проходит смазывание ГБЦ и блока цилиндров, а затем к другим узлам, таким как коленвал, газораспределительный механизм, компрессор и топливный насос.

В цилиндрах лишняя смазка снимается при помощи маслосъемных колец, а затем уходит через поршневые канавки далее. Так смазывается опора поршневого пальца в верхней головке.

Из основной магистрали масло подается к термосиловому датчику. Если открыт кран, который включает гидромуфту, тогда обрабатывается и муфта. Если же он находится в закрытом положении, то из фильтров центробежной очистки жидкость подается в поддон.

Если смазки недостаточно, то падает мощность, а также детали терпят повышенный износ, мотор перегревается, плавятся подшипники, а поршни могут заклинить.

Как сделать Камаз своими руками

Сложность конструкции автомобиля определяется количеством деталей. Профессионалы бумажного моделирования могут с точностью скопировать строение автомобиля. Такие модели из бумаги имеют откидную кабину, полностью оборудованный салон, все внешние элементы конструкции двигателя и шасси.

Для изготовления простых поделок достаточно сконструировать основные элементы, это кузов, кабина Камаза и колёса. Второстепенные детали можно нарисовать или выполнить в виде аппликации.

Необходимые материалы и инструменты

Стандартный набор для бумажного моделирования может отличаться типом материала. Бумага может быть разных цветов и фактур, в работе может применяться ватман и картон.

Инструменты для работы с бумагой:

Сборка объемной модели с пошаговыми фото

Поделки из бумаги Камаз могут занять почетное место в конкурсе по творчеству или украсить интерьер детской комнаты.

Для работы потребуется:

Для украшения грузовиков можно использовать самоклеящиеся переводные картинки или вырезки из журналов.

Видео мастер-класс

Следующее видео подробно описывает последовательность действий при создании объемной модели Камаза из бумажной развертки:

Типовая сборка моделей КамАЗов (из бумаги)

Как сделать машинку из бумаги

Поделка Камаза с простой схемой

В следующем мастер-классе описано, как сделать Камаз из бумаги с помощью распечатанной готовой выкройки.

Последовательность сборки объёмной модели:

Детская поделка в стиле квиллинг

Из цветной бумаги, кроме контурной 2D модели, можно сделать объемный грузовик. Поделка собирается как конструктор из отдельных деталей в виде колец.

Для изготовления модулей и сборки конструкции может потребоваться помощь взрослых.

Для работы нужно приготовить:

Для сборки модели нужно приготовить следующее количество цветных роллов: бежевых – 20 шт., салатовых – 26 шт., оранжевых – 22 шт., жёлтых – 10 шт., розовых – 10 шт., синих – 2 шт., белых — 8 шт.

Последовательность сборки автомобиля:

Шаблоны для вырезания и склейки

Развертка для Камаза – это схема с нанесенными на ней изображениями кабины, кузова и других деталей. Схема имеет условные обозначения, которые помогают правильно склеить заготовки.

Аппликации для детей

Аппликация, как способ творческого развития, способствует формированию воображения, фантазии и пространственного мышления малыша. В процессе занятий ребёнок учится усидчивости, упорству и терпению.

Аппликация для младших дошкольников может состоять из простых геометрических элементов. При этом на основу должен быть нанесен контур готового автомобиля, чтобы дети имели возможность подбирать детали по размеру и наклеивать их ровно, вписывая в обозначенные границы.

Детям постарше достаточно распечатать шаблоны, которые они смогут самостоятельно вырезать из цветной бумаги и наклеить их на картон, глядя на готовое изображение.

Да поделки потребуются следующие материалы:

Последовательность выполнения работы:

1. Из квадрата оранжевого цвета вырезать кабину автомобиля, закруглить внешний угол и сделать дугообразный вырез с противоположной стороны.

2. Из прямоугольника вырезать кузов. Верхнюю часть кузова над кабиной можно изготовить из отдельных элементов.

3. Из листа черного цвета вырезать три круга, и приклеить их в виде колёс.

4. Сверху колёс наклеить детали кузова и кабину.

Сначала можно вырезать все элементы аппликации, сложить их друг с другом, составив картинку, а затем поэтапно наклеить на основание.

5. Окно кабины можно сделать из фольги или бумаги голубого цвета.

6. Нарезать прямоугольник коричневого цвета на полоски и наклеить их немного по диагонали на кузов автомобиля.

Система питания двигателя КамАЗ 740

На этом наш обзор не заканчивается. Мы рассмотрели сам двигатель КамАЗ 740, устройство и систему смазки. Теперь познакомимся со схемой питания.

Узлы питания предназначены для того, чтобы хранить топливо, очищать, а затем распылять его в камеры сгорания в соответствии с режимом работы силового агрегата.

Двигатель КамАЗ 740 оснащен узлом питания разделительного типа. Здесь разделены ТНВД и форсунки. Система состоит из баков для хранения дизельного горючего, топливных фильтров, насоса низкого давления, ТНВД, а также топливопроводов.

Система охлаждения двигателя КамАЗ 740

Охлаждение представлено в виде закрытой системы с жидким охладителем и принудительной циркуляцией.

В принципе, схема работы этой системы ничем не отличается от привычной для всех марок автомобилей. Если есть схема двигателя КамАЗ 740, то там можно посмотреть более подробно.

ОЖ циркулирует под воздействием центробежного насоса. Сначала антифриз попадает в полость левого ряда цилиндров, далее через трубку – в правую полость. Затем смесь омывает гильзы цилиндров, а затем через отверстия – полость ГБЦ.

Дальше горячий охладитель поступает в термостаты, а затем либо в радиатор, либо в водяной насос. Температурные режимы регулируются посредством термостатов и гидромуфт.

Основные неисправности двигателя

Среди владельцев этого автомобиля основными неисправностями моторов КамАЗ 740 считается резкое снижение и скачки мощности, повышение расхода смазочных материалов и топлива. Также популярная неисправность заключается в высокой дымности выхлопа. Не редкость и падение давления в смазочной системе.

Агрегат может неустойчиво работать на холостом ходу, иногда наблюдаться разные посторонние звуки в различных узлах. В основном неисправности связаны с коленчатым валом. Возможна утечка охлаждающей жидкости.

Если агрегат использовался на пределе возможностей, а чаще — если не имел должного обслуживания двигатель КамАЗ 740, ремонт неизбежен. Но после капитального ремонта машина сможет снова работать в полную силу, а возможно, даже и гораздо лучше.

Как управлять машиной в Майнкрафте

После того, как ваш личный автомобиль будет готов, следует выучить основные клавиши для управление транспортным средством.

Чтобы остановиться, нажмите кнопку C. Она выполняет роль тормоза. Следует отметить, что назад автомобиль ездить не умеет, поэтому не старайтесь дать задний ход, у вас ничего не получится.

Зато вы смело можете передвигаться вправо, влево и вперед. Для этого используйте клавиши W, А, D.

Читайте также: