Как сделать диагностику вариатора на ниссан жук

Обновлено: 06.07.2024

Наши эксперты проверили ремонтопригодность Ниссанов на примере компактного кроссовера Juke, верна ли расхожая в народе поговорка. Тем более, что агрегаты, которыми вооружен Juke, встречаются на многих моделях концерна Renault-Nissan.

Nissan Juke

Дебют март 2010 года, Женева
Кузов пятидверный универсал (SUV)
Двигатель бензиновый 1.6, 117 л.с.
Коробка передач вариатор
Привод передний
Комплектации SE, SE+, SE+ Perso, LE, LE Perso
Цена 1 107 000 — 1 288 000

В отличие от значительной части его родственников, собираемых на российских заводах, предназначенный для нашего рынка Juke производят в Англии. Не исключено, что зарубежная родословная и приличный возраст кроссовера позволят ему занять высокое место в нашем чарте.

Ремонтопригодность мы оцениваем в баллах. Они соответствуют суммарным нормочасам (по официальной сетке), затраченным на проведение определенных операций.

Сделано в Англии

Раньше Juke мог похвастать широкой палитрой доступных модификаций. Увы, сегодня на нашем рынке официально представлена лишь переднеприводная версия c атмосферным бензиновым двигателем 1.6 в паре с вариатором.

Бензиновый мотор 1.6 серии HR16DE известен давно и имеет хорошую репутацию. Его устанавливают на многие машины, среди которых Note, Sentra, Fluence, Kaptur. Локальное производство этого двигателя наладили в Тольятти для поставки на заводы, собирающие автомобили для нашего рынка.

На моторе HR16DE английского Джука на впускной трубопровод навешано заметно меньше элементов, чем на двигатель российского производства. После демонтажа корпуса дроссельной заслонки остается снять только магистраль от абсорбера [зеленая стрелка], два шланга вентиляции картерных газов [желтые стрелки] и разъем с клапана [синяя стрелка].

Только ленивый не ругал создателей мотора HR16DE за мудреную замену свечей зажигания, подразумевающую снятие впускного трубопровода. По регламенту это приходится делать каждые 30 000 км. На английском моторе окружение впускного коллектора не сильно отличается от российского: с него убраны датчики и изменено расположение нескольких магистралей вентиляции. В остальном трубопровод демонтируется аналогично. Начинаем с отсоединения от него всех шлангов и двух магистралей вентиляции картерных газов от клапанной крышки. Далее отсоединяем патрубок от корпуса воздушного фильтра. Отвинчиваем корпус электронной заслонки от трубопровода и отводим его в сторону. Разъем на дросселе не мешает дальнейшей работе, как и шланги его обогрева. Затем снимаем с клапана вентиляции магистраль, идущую на клапанную крышку, и коннектор, не забыв отсоединить его жгут от креплений к трубопроводу.

По сравнению, например, с Каптюром у Джука иначе осуществляется замена воздушного фильтра двигателя. Причем процесс трудоемкий. Сначала демонтируем патрубок перед корпусом фильтра, затем полностью вынимаем его верхнюю крышку. По регламенту фильтр меняют через каждые 30 000 км.

Патрубок впускного тракта сверху зафиксирован на корпусе воздушного фильтра упругим язычком [желтая стрелка], а снизу [красная стрелка] он внатяг сидит на трубопроводе.

Крышка воздушного фильтра двигателя закреплена сверху двумя металлическими защелками [красные стрелки], а снизу двумя выступами [желтые стрелки], которые заходят в ушки на корпусе.

Замена антифриза выполняется в традиционном французском стиле. Сливных пробок нет, поэтому приходится снимать нижний патрубок с радиатора. Первая замена жидкости предусмотрена на пробеге 90 000 км (или через пять лет), а затем каждые 60 000 км (или каждые четыре года).

Разъем топливного насоса имеет понятный язычок-фиксатор [синяя стрелка]. Для снятия топливной магистрали нажимаем на стандартный квадратный замок [красная стрелка].

Топливный фильтр встроен в насос, расположенный в баке, и не поставляется как отдельная запчасть. При этом производитель не регламентирует сроков его замены. Доступ к фильтру осуществляется через технологическое отверстие в кузове — под подушкой заднего сиденья. Рывками срываем подушку поочередно с двух креплений-защелок и выводим из-под спинки. Накладка технологического отверстия зафиксирована пластиковыми поворотными замками. Для отвинчивания крышки, фиксирующей корпус насоса, необходим специнструмент.

На Джуке установлен вариатор Jatсo серии JF015E. Формально масло в нем залито на весь срок службы агрегата. Однако Nissan рекомендует всё же обновлять жидкость раз в 90 000 км при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях. При этом производитель вариатора советует сократить этот интервал до 30 000 км.

Периодическая замена масла гарантированно продлевает ресурс агрегата. Производитель позаботился об удобной сливной пробке в поддоне вариатора и даже о масляном щупе сверху. Полноценную замену масла проводят со снятием поддона, попутно промывают маслозаборник и меняют фильтр тонкой очистки.

Еще одна особенность английской сборки — отсутствие защиты картера. Нужно ставить самому.

Для замены щеток переднего стеклоочистителя необходимо выставить их в сервисный режим. Иначе не получится полностью откинуть оба поводка и велик риск поцарапать капот. Далее нажимаем на два язычка-фиксатора по бокам [красная стрелка] и снимаем щетку с крючка на поводке [синяя стрелка].

Крепление щетки заднего стеклоочистителя необычное, но очень удобное. Что-либо сломать невозможно в принципе. При откидывании щетки носик ее кронштейна [красная стрелка] упирается в корпус поводка — и крепление щетки [зеленая стрелка] само выходит из фиксаторов. Устанавливая новый элемент, совмещаем выступ с отверстием [желтая стрелка] и защелкиваем крепление в замке.

Нижняя палата

Вот так ужасающе выглядит главный подкапотный блок предохранителей. Пока он стоит под капотом, разглядеть размещение элементов нереально. Расположить предохранители и реле со стороны жгутов проводки — крайне неразумная идея!

Крышка салонного блока предохранителей закреплена на четырех вертикальных защелках и трех продольных направляющих-фиксаторах [красные стрелки].

Салонный блок предохранителей размещен в торце передней панели, слева. Его крышка имеет простые фиксаторы и снабжена обозначениями цепей.

Салонный фильтр расположен в ногах пассажира, с левой стороны. Его заменяют каждые 15 000 км. Доступ к крышке фильтра свободный, она зафиксирована на защелках сверху и снизу. Но расстояние под ней меньше высоты сменного элемента, поэтому его приходится деформировать при установке. Вдобавок сложно защелкнуть верхнее крепление крышки.

Снимаем крышку салонного фильтра, потянув на себя за край язычка [желтая стрелка]. При ее установке верхние крепления неохотно заходят в посадочные места, даже опытные механики тратят много времени.

Патрон лампы поворотника в фаре закреплен поворотом. Меняем ее, не снимая электрического разъема — длина проводки позволяет.

В верхних фарах установлены лампы поворотников, а также светодиоды габаритных и ходовых огней. В случае перегорания светодиодов придется менять оптику в сборе. Патроны ламп поворотников расположены во внешних углах фар. Доступ к ним на удивление хороший.

Лампы ближнего и дальнего света размещены в фарах, установленных в бампере. Доступ к ним приемлемый с обеих сторон. Лампа дальнего света НВ3 находится в отдельном колодце под резиновой крышкой. Обратите внимание: лампу в правой фаре надо повернуть против часовой стрелки, чтобы вынуть из колодца, а в левой — наоборот. Такое решение поначалу сбивает с толку. Лампу проворачиваем вместе с разъемом — так потребуется меньше усилий. Длина проводки позволяет потом свободно снять колодку.

Разъем ксеноновой лампы закреплен поворотом по часовой стрелке. Несмотря на большие размеры, он свободно убирается в сторону и не ограничивает простор для маневров.

Ксеноновая лампа ближнего света зафиксирована двумя пружинными замками [красные стрелки]. На ее цоколе сделан вырез, а на колодце имеется соответствующий выступ [желтые стрелки], что препятствует неправильной установке лампы.

В зависимости от комплектации на Джуке установлены галогеновые или ксеноновые лампы ближнего света. Они стоят в отдельных колодцах под резиновой крышкой. При этом фары под разные источники света устроены идентично. И лампы обоих типов заменяются одинаково. Доступ к ним удобный, фиксация разъемов и ламп интуитивно понятна.

При замене ламп в передних противотуманках частично демонтируем подкрылки. Откручиваем два самореза снизу и вынимаем один пистон. Далее отводим подкрылок в сторону. Правда, дотянуться до разъема с лампой непросто. Благо, длина проводки позволяет действовать свободно. Лампа фиксируется поворотом, разъем снабжен простым фиксатором.

Для доступа к механизму регулировки стояночного тормоза снимаем накладку на консоли. Она закреплена по периметру простыми защелками [синие стрелки]. Снимать накладку начинаем со стороны основания рычага, потягивая ее вверх. Что-либо сломать тут очень сложно.

В секции с дополнительным стоп-сигналом на крышке багажника установлены светодиодные источники света. При перегорании одного из них придется менять корпус в сборе.

Для замены ламп задний фонарь необходимо демонтировать: технологические отверстия в нишах кузова сделаны только под жгут проводки. Крепления у фонаря простые и продуманные. Однако зимой демонтаж лучше проводить в теплом помещении, иначе можно сломать фиксаторы.

Патрон лампы [синяя стрелка] задней противотуманки зафиксирован поворотом. Отстегивать разъем, чтобы вынуть его, не нужно — длина проводки достаточная. Требуются немалые усилия, чтобы одной рукой оттягивать край бампера, а второй менять лампу.

Радужную картину с освещением портит задняя противотуманка. По-хорошему, для замены ее лампы надо снимать задний бампер и пластиковую накладку панели под ним. Однако есть шанс отделаться малой кровью. Снимаем нижний центральный пистон на бампере и накладке панели и отгибаем, чтобы открылся доступ к патрону лампы. Потребуются приличные усилия и ловкость рук.

Запаской служит безальтернативная докатка. Домкрат спрятан в правой боковой нише багажника, закрытой крышкой на простых фиксаторах. Остальной инструмент для замены колеса находится в сумке, ее место — рядом с докаткой.

Часть 1 тут

Была у ОД в 1й раз сказали, что скрежет не слышат, а значит не собираются забирать на диагностику. При чем пока выезжала из двора на невысокой скорости сама срежет слышала. предложили на ночь оставить на парковке и 2й раз прокатиться на "холодную", машина с учетом ночи простояла у них 15 ч., когда проехались в очередной раз никто ничего не услышал не я, не мастер-приемщик, но все-таки на диагностику забрали. после того как приняли, перезвонили буквально через три часа, сказали что скрежет услышали когда загоняли в мастерскую, и что проблема была в переднем правом колесе якобы там что-то защемилось , при чем мастер использовал слово "фильтр" в который попал камень, либо мне так некачественно поменяли резину и весь скрежет связан с колесом и что я его не услышу больше. Однако сомнения вызвало то, что со сменой резины до скрежета я каталсь 1.5 месяца, и скрежета не было, и о каких "фильтрах" речь идет в колесе? Естественно сказали что они не могут ничего предъявить ни компании ниссан ни мне, хотя они не знают в каких условиях я эксплуатирую, хотя я сразу предупредила что по городу что называется " от дома до работы" поэтому и такой пробег. В общем хруст, прекратился, но что это было именно колесо-сомнения. Да и не хотя они реагируют на проблемы с жуком, видимо из-за прекращения его поставок в Россию.

Видимо, перед этим Вам меняли колеса. И, скорее всего, погнули кожух тормозного диска ( это такая стальная шторка, закрывающая тормозной диск сзади). В результате кожух стал касаться тормозного диска и противно скрипеть. его отогнули пальцами и все. Так что не переживайте. Про фильтр Вам послышалось.

Приветствую всех жуководов. У меня тоже жук, 2013 г.в., 116 л.с., пробег 23000 км, вариатор. Эксплуатация бережная, городской цикл, по трассе не езжу.
Все ТО пройдены вовремя, все у официала. Особых косяков не выявлено, машиной очень довольна. За 3 года эксплуатации по гарантии была замена поддона двигателя (потело по стыку поддона и корпуса двигателя), в феврале этого года опорные подшипники передней подвески (характерный стук при наезде на "лежачего полицейского") и вот неделю назад "рассыпались" цифры на магнитоле, ожидаю под замену.
И вот на визите к ОД по магнитоле начали стращать "а вы знаете, вариаторы такие ненадежные. каждую неделю заезжает умерший на сервис, купите доп.гарантию". Цена вопроса на год 20 тыс, на 2 года 38 тыс, на 3 года 77 тыс. Причем купить надо до окончания основной гарантии и срок продления надо выбрать сразу. К слову сказать о проблемах с ниссановскими вариаторами я и знать не знала, пока дилер не сказал. Удивительно, что не сказал о возможным проблемах с вариатором когда я выбирала машину, я бы купила на МКПП.
И вот теперь висит вопрос: брать или не брать доп.гарантию. На 3 года не потяну по финансовым соображениям, на год брать смысла нет, годовой пробег 7-9 тыкм. Хотя понятно, что кидрык может случится в любой момент. Продиагностировать сейчас вариатор, пока основная гарантия? Ну какой дилер скажет "он у вас скоро кирдык"? Конечно, ему гарантийный клиент не выгодно, лучше под замену 350 тыс срубить.
Что делать?
Продавать пока не планирую.

Еще вдогонку вопрос. Читала мельком на этом форуме вроде на ручник нельзя ставить? Почему? Остановилась, выжала тормоз, ручник в положение Р, отпускаю педаль тормоз.
Подъем под крутую горку тоже с ручником (ну точнее как на механике в автошколе учили).

Светлана Прекрасная, моя машина того же года что и ваша, пробег чуть меньше. Гарантию продлила на год, после этого можно ещё раз продлить: или на год и это окончательно, или сразу на два. Через пару недель после продления гарантии у меня появились признаки умирания вариатора. Сколько стоит вариатор вы знаете. Решать Вам
ПыСы была на диагностике неделю назад, консалт никаких ошибок не выдал, электроника в норме. Варик дохнет и это заметно

Светлана Прекрасная,
Вариаторы меняют и без допгарантии, т.к. до 5лет на него распространяется "добрая воля" НМР. (Отмотай несколько страниц назад, почитай есть счастливые истории замен на негарантийных машинках). Но вся фишка, что могут и отказать. Так что покупать допгарантию или рискнуть и понадеяться на эту добрую волю, решать хозяину. По уму, конечно, продлить на сколько хватает финансов и желания эксплуатировать авто, Ну а в конце гарантии, как это не печально, машину продавать. Т.к. цена риска слишком высока.

Светлана Прекрасная писал(а): Еще вдогонку вопрос. Читала мельком на этом форуме вроде на ручник нельзя ставить? Почему? Остановилась, выжала тормоз, ручник в положение Р, отпускаю педаль тормоз.
Подъем под крутую горку тоже с ручником (ну точнее как на механике в автошколе учили).

Положение Р - это положение селектора передач - ПАРКОВКА (Вы наверно имели ввиду индикатор на панели),
переводится при прекращении движения на длительное время.
На перекрестках держите тормоз (ножной) и все, селектор вариатора не трогаете,
ну если только поезд долго ждёте, тогда можно в положение N и зажигание можно выключить.
На форуме уже писали как ставить на парковку - остановились, селектор в положение N, подняли ручник, отпустили тормоз (ножной),
снова нажали и селектор в положение P, тогда при снятии с парковки не будет жестко переводиться селектор (это происходит когда машина откатывается).
При подъеме в крутую горку можно использовать ручник (именно ручной тормоз!!) так, как учат в автошколе,
но по-моему горка должна быть достаточно крутая, чтобы машина откатилась

Я бы сказал, ничего не делать! У Вас детский пробег. Если Вы не стартуете с прокруткой колес со светофора, не буксуете в непролазной грязи или снежных сугробах, не таскаете на галстуке всех знакомых, их тещ и друзей, прицепы с кирпичом, ездите спокойно и размеренно - то ничего Вашему вариатору не будет!
А если вдруг что, то:
- есть программа доброй воли Ниссан;
- ремонт вариатора в каком-нибудь АКПП-Центре (17-20 тыс - переборка + запчасти) стоит от 30 до 80 тыс с гарантией от 6 до 36 мес - кто насколько себя ценит.
- диагностика вариатора - 1000руб.
- тысячах на 45 - частичная замена масла (4л) - около 5-6 тыс. руб.
Если машина ездит ровно, без рывков, без посторонних звуков, то не надо ничего бояться!
Надо ездить и не быть мнительной!
А от всего не застрахуешься: купишь доп гарантию, а машину украдут! Не дай бог, конечно.
Кстати, с чего Вы взяли, что дилер поменяет Вам варик на новый, в случае его смерти? (Это я про доп гарантию дилера.) Его так же отремонтируют в АКПП-центре или подобном.сами то они этим не занимаются!

Вот и на моем жучке вариатор начал петь похоронную песень..Сначала скакали обороты,не обращала внимания. Но вот и загорелся ЧЕК двигателя. Приехала на диагностиу к ОД. Итог: черное масло в вариаторе +стружка. Цена вопроса 300т.р. ПОД ОТЗЫВНУЮ КОМПАНИЮ ВИН НЕ ПОДХОДИТ СКАЗАЛИ МАСТЕРА..Или ремонт где то. Слава богу почитала Ваш форум и позвонила на горячую линию.
Буду ждать ответа. А так печаль печальная. Стоимость авто 600т.р ,а замена нового вариатора 300. Или ремонт без гарантий 100 мин!!

Жучек 11года пробег 43т.км,жесть !!Как так.

Судя по всему Ирина своего Джука только купила. И ничего про его долгую жизнь не знает. Непонятно, из какого города. Ирина, Пишите в НМР. Образец письма есть чуть раньше. Прикладывайте заключение ОД. Очень желательно съездить на диагностику к ОД, который уже описан в ветке, что обращение к нему и в НМР дало положительный результат. Очень сочувствую. Держитесь! Вам сейчас трудный путь предстоит!.

Да ладно - мой начал помирать на 21 т.км и 4 году жизни исключительно тепличной эксплуатации и катании "по месту" в подмосковье. При этом никаких нагрузок - 1, максимум 2 седока, и никаких буксовок и стартов. Просто вариатор на джуке - ГАВНО!

Согласен, не конфетка! Но нет факта 100% умирания к 18 тыс. Люди и по 120 ездят без проблем. Хотя если задаться целью, то варик и за 5 тыс ухайдокать можно! Или быстрее? Я кстати, наблюдал однажды, как девушка ездила сразу на обе педальки давя, с тормоза вообще ногу не убирала. Угадайте, как долго варик жил? А официалы заводской дефект признали..

Да, соглашусь. Если варик умирает к 20 тыщам, то скорее всего был брак в каком-то узле. Гарантию при нормальной эксплуатации в среднем он точно должен отхаживать.

Благодарю всех ответивших!
Мозги набекрень. Продлевать на год или нет? Не хочу на пост гарантийной машине получить отказ от НМР.

Светлана Прекрасная писал(а): Благодарю всех ответивших!
Мозги набекрень. Продлевать на год или нет? Не хочу на пост гарантийной машине получить отказ от НМР.

Продлевайте , если не собираетесь продавать( хотя, по рынку - скинуть это недоразумение самый удобный момент - из за прекращения поставок спрос наивных юзеров велик и можно нормально эту дебилушку продать)

GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт вариатора Ниссан Жук 2012 в Москве с гарантией.

Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп Жук, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:

буксует (пробуксовка)
на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
не включаются передачи, пропала передача
удары в трансмисии, пинается
тормозит, тупит, шумит

Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп Juke (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).

GEARMATIC — недорогой ремонт коробки вариатор Ниссан Жук 2012 по приемлимой цене.

Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Ниссан Жук 2012 года и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.

Быстрая навигация по консультациям (вопрос-ответ):

34 Comments

Здравствуйте, NISSAN JUKE 2012 года. Около 2-х недель назад появился звук, как в самолете, рев. Это происходит с 1,5 до 2 т.оборотов, поменяла подшипники в генератор, не помогло. После замены подшипников на холодную стала глохнуть. При переключении в режимы D и R, появилась сильная вибрация, прямо на педали томоза, на N — все нормально. Дроссельную заслонку промыли. Никто не знает что с машиной. Еще, делали комп.диагностику — ошибок не выдала

Звук из коробки или нет?

Добрый день, Езжу на жуке около 5 лет, 100 тыс пробег, ничего никогда не ломалось, ТО по регламенту. Была только одна проблема- при резком нажатии газа — сильный удар, при плавном — все ок. Два месяца назад поменяла масло в вариаторе — залили swag NS-2, фильтр и прокладку поменяли, железный фильтр промыли. После этого сразу начали плавать обороты (когда на высоких), сейчас плавают даже на низких (1,5оборота) Машина дергается и на малых оборотах бывает дребезжит. Была у официалов, они продиагностировали: ошибок по коробке нет. Предположили, что это коробка. Они их не ремонтируют, предложили поменять масло с заменой фильтров и и тд (я тогда меняла масло не у официалов), но сказали, что никакой гарантии что это поможет они не дают. Была у двух мастеров по коробкам — проехавшись на машине , оба сказали, что это коробка и что ремонт будет стоить минимум от 1500 уе. В связи с этим вопрос:
1. Может ли это быть что-то другое, а не коробка? Какой-нибудь топливный фильтр или что-то еще, я не разбираюсь))
2. Может ли помочь замена масла у официалов? Или не стоит зря тратить деньги ещё и на это?
3. Как проверить действительно ли это коробка? Можно ее, например, просто разобрать посмотреть и собрать? Мне мастер ответил, что нет, разобрали — поломанную уже не соберёшь. Это правда или ему срочно нужны 1500уе?)))

1. Дело в вариаторе.
2. Нет — не поможет.
3. Снимите поддон с коробки — если там стружка пошла — это кап. ремонт, если нет — то ремонт гидроблока.

ниссан жук 2012 гв, пробег 46000, при запуске двигателя и в движении шум из вариатора, с увеличением оборотов двигателя шум незначительно увеличивается, рывков и пробуксовывания нет. что в вариаторе нужно поменять?

Подшипники как минимум.

• Использовать только оригинальную жидкость для вариатора NISSAN CVT Fluid NS-2. Не смешивать различные типы жидкостей.

• В процессе регулировки следить по прибору CONSULT-III за тем, чтобы температура рабочей жидкости вариатора находилась в диапазоне 35~45'С.

• Соблюдать осторожность, заглядывая в сливное отверстие вариатора, поскольку существует риск попадания рабочей жидкости в глаза.

1. Перевести рычаг селектора в положение Р, а затем надежно затянуть стояночный тормоз.

2. Запустить двигатель.

3. Отрегулировать температуру рабочей жидкости вариатора приблизительно до 40'С.

4. Нажимая на педаль тормоза, перевести рычаг селектора через все положения от Р до L, а затем снова в Р.

Удерживать рычаг в каждом положении по 5 секунд.

5. Поднять автомобиль.

8. Установить комплект заправочных патрубков (KV311039S0) (А) в сливное отверстие.

Вкрутить заправочный патрубок от руки.

9. Установить шланг для замены рабочей жидкости (В) на заправочный патрубок.

Надеть шланг для замены рабочей жидкости до упора на заправочный патрубок,

11. Снять заправочный шланг и убедиться в том, что рабочая жидкость вытекает из заправочного патрубка. Если жидкость не вытекает, провести процедуру заправки снова.

Выполнить данную процедуру при работающем на холостых оборотах двигателе.

12. После того, как жидкость стечет до капель, извлечь заправочный патрубок из масляного поддона.

13. Затянуть пробку сливного отверстия моментом 34.3 Н-м.

14. Опустить автомобиль.

15. Остановить двигатель

Проверка в стоповом режиме

Проверка

3. Надежно затянуть стояночный тормоз, чтобы исключить вращение колес.

Педаль стояночного тормоза

4. Установить тахометр, который можно наблюдать с водительского места в процессе проверки.

Рекомендуется отметить маркером необходимый диапазон частоты вращения двигателя.

6. Постепенно повысить частоту вращения двигателя до полного открытия дроссельной заслонки, удерживая нажатой педаль тормоза.

7. Быстро отметить значение частоты вращения двигателя и немедленно отпустить педаль акселератора.

В процессе проведения проверки не держать педаль акселератора нажатой дольше пяти секунд.

Примечание
Частота вращения при стоповом режиме: 2 500 - 3 000 об/мин.

9. Дать рабочей жидкости вариатора остыть на холостых оборотах двигателя в течение одной минуты.

Результаты проверки в стоповом режиме

О: частота вращения в стоповом режиме соответствует норме.
Н: частота вращения в стоповом режиме выше нормы.
L: частота вращения в стоповом режиме ниже нормы.

Читайте также: