Как отремонтировать регулятор давления топлива двигатель 5a fe
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
mickus
провалов нет? работа насоса кроме как при заводке идиальна??
Вот как раз щас и. я с такой же проблемой, после замены регулятора, машина заводилась просто с пол тыка, но провалы оставались. тогда и сменили Б/н.
_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
Приветствую!! Такая же фигня периодически проскакивает, думал что такое у меня одного . оказывается нет. Действительно, никакой закономерности не нашел пока.
ну небольшая вибрация на руле на холостых,иногда плавают обороты,держит 750-800 потом на какой то момент просаживаются до 500 потом опять норма. разгон до 2500-3000 оборотов вяленький
капиталка ждет,вот голову соберу и в путь,осталось только шйбы на 006 сдуть и займусь мотором
_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
а подвисать он не может?
mickus
может, но если с утра заводится с 3-4 раза значит воздух насос продавливает, а значит бенз убегает) а если он убегает значит клапан не держит)
_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
Други я думаю есть и ещё одна причина,могут форсуночки или одна форсуночка травить и тогда в рампе давление падает,а значить не только регулятор.Как думаете?
Последний раз редактировалось дядя Пн окт 12, 2009 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
дядя
извените может я и не прав, но мне так кажется когда форсунки травят, они еще и стучат прилично.
_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
Отец с камри мучается сейчас:
машина заводится очень плохо - нужно секунд 5 держать. Тяга и динамика отличная. 200км/ч бежит без напряга. На спорт режиме едет отлично. Холостые в норме - не плавают.
делалось
- чистка топливной системы
- чистка форсунок
- смена заправок
- замена свечей
- проверка ВВ проводов
результата ноль. боремся дальше
_________________
_________________
Карина, 1992, 3S-FE, 2л GLI, МКПП, Японка, Фиолетовая - была
Honda Accord 2.0 executive АКПП, 2006, черная - была
ŠKODA Superb 2012г. 1,8 TSI Elegance, 6-АКПП
______________________________________
Хочется чего то большого и чистого. слона помыть чтоли
Dima
смотри регулятор) очень похоже) если он полуоткрытый заклинил, то насос способен создать необходимое давление, а вот топливо сразу уходит как тока глушишь машину, соответственно нужно какоето время чтобы прогнать воздух.
_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
Роман44
дядя
скажем так) к регулятору я шел долго)
самена свечей, фильтров, ВВ проводов, различные диагностики маф и других датчиков, катушки, замена форсунок. В конечном этоге проблема решилась случайно, когда менял форсунки держал в руках регулятор и понял что он не закрывает) А еще после установки оного, появилась привычная вибрация в обратке))
*МАФ по тому что не тойота)
_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
дядя
я не пытаюсь вам втолковать свою правоту) просто написал что сделал перед тем как поменять регулятор)).
Кстати мой вам совет (всем), ищите регуляторы тщательней) а не тупо в экзисте или соседнем магазине))
Простой пример, на Форда мне подходит регулятор от волги. стоимость его 340 р. Оригинал на форда 3400, неоригинал 1700.
Поехал по магазам искать волговский, и нашел в одном из регулятор на волгу фирмы БОШ)) стоил он 990 рублей. Я списал с него номер, и пробил по экзисту) Весь прикол в том что по экзисту этот регулятор идет на Рено) и цена ему 2800, чуете разницу??
Так что прежде чем чтото купить внимательно изучайте предложения))
_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью
Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607
При условии герметичности всех трубок, соединений и шлангов(если не воняет бензином, иначе бы при работе воняло) имеем:
1. В бензонасоте (в баке) есть обратный клапан, который не дает топливу стекать обратно в бак.Если он не исправен то:
2. Для стекания нужна еще одна причина это либо
а) регулятор давления(на топливной рампе), либо
б) негерметичность хотябы одной форсунки.
Регулятор проверяется за 30 минут:
1. Снимаем регулятор
2. К тому месту, которое вставляется в рампу, подключаем насос с манометром (которым шины качаем, можно электрический) и давим на него Давление должно держаться не менее 3 атм. кроме того при подключении в обратную сторону воздух проходить вообще не должен.
Как мыть и проверять форсунки описано многократно на форуме.
В моей машине ни в фильтре ни в каких либо трубках никаких других клапанов нет.
Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.
Как заметить неисправность регулятора давления топлива?
Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.
Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.
Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?
Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.
Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.
Как производится замена регулятора давления топлива?
Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.
Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.
По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.
Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.
давления Регулятор топлива - общие сведения
Регулятор топлива давления состоит из двух камер: топливной и Горючее. диафрагменной поступает в топливную камеру через штуцер входной. Диафрагменная камера соединена с впускным Если. трубопроводом давление в нижней камере превышает давление суммарное, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в диафрагма, то трубопроводе перемещается таким образом, чтобы топлива избыток мог быть возвращен обратно в возвратной по бензобак линии. Регулятор поддерживает постоянный давления перепад в системе на уровне порядка 2.5 бар.
конструкции Типичные регуляторов
Конструкция регулятора давления используемая, топлива на моделях без турбонаддува
Что из представляет себя редукционный клапан.
Он же регулятор давления РДТ (топлива).
На днях мне поменяли сие Бош на устройство, старый (Пекар) забрал, дома отвертку взял в руки, разобрал. Уж очень я любознательный. :о)
По сути, РДТ имеет 2 разделенные, камеры резиновой диафрагмой, аналогичной диафрагме в бензонасосе механическом. Условно назовем их "топливной" и "воздушной". На стороне топливной диафрагмы стоит тарелочка, которая выход перекрывает. На воздушной стороне диафрагмы стоит которую, в тарелка упирается достаточно мощная (пальцами не пружина) сдавить. Обратный конец пружины упирается в которая, тарелку в Пекаровском РДТ может перемещаться по помощью с высоте наружного винта регулировки. В Бошевском системы такой регулировки нет, видимо там точные более характеристики пружин.
Принцип работы простой получается - даление топлива давит на диафрагму, в момент определенный открывая вход. При выключенном давление двигателе в системе регулируется ТОЛЬКО ПРУЖИНОЙ.
На двигателе заведенном создаваемое в коллекторе разрежение начинает пружине противодействовать, что позволяет плавно регулировать рампе в давление в зависимости от оборотов двигателя.
Отсюда без - вывод вакуумной регулировки можно ездить, но будет расход слегка увеличен.
Там, при есть, сборке подводный камень - пружину руками не перекос, а сжать вызывает соскальзывание запирающего клапана. Я положения из вышел просто - нашел 2 длинных винта М4, диагонали по поставил и потихоньку заворачивал, пока не смог штатные наживить винты.
Нашел я таки время, поизмываться чтобы над регулятором давления топлива, предоставленным любезно для этой цели Serg147. ему Выражаю глубочайшую признательность и извинения, что затянул так с процессом.
Жалобы владельца были после: таковы стоянки машина заводится не с первого Проверка. раза давления в топливной рампе показала, регулятор что давление в системе держит, но недолго. По причине этой он его и заменил на новый. Замена положение регулятора исправила (если я что не так пусть, написал Serg147 меня поправит).
В-общем, сначала позвольте изложить свои выводы. Сугубо конечно, ИМХО, но регулятор давления топлива можно пытаться и не даже ремонтировать. Если уж совсем безвыходное конечно, положение, сделать чего-нить можно, но вылезет это в такие заморочки, а, соответственно, затраты, проще что купить новый.
приведено описание давления регулятора топлива от инжекторного ТАЗика 9-10 семейства. На взгляд мой, за исключением размеров, он полностью идентичен Как.
нашему это было:
То, регулятора я его вскрывал. Сразу скажу, было это ошибкой, внутренности его (в частности, вакуума диафрагма) этого издевательства не вынесли и сплавились в разрезания процессе.
После вскрытия верхней вальцовки (а внутренняя и есть!) обнажились первые внутренности – герметизирующая под прокладка завальцованным краем и пружина, с помощью клапан которой и закрывается.
Вот и до внутренней вальцовки Она. добрался, по сути, держит диафрагму, на которой запирающий закреплен клапан (фото 6).
Клапан с остатками Клапан.
диафрагмы. Он представляет собой металлическую пластинку, оси на качающуюся. Поверхность его не повреждена, достаточно Седло.
гладкая клапана. Поверхность его также не достаточно, повреждена гладкая.
Детали регулятора, в том слева (порядке направо), как они стоят Источник.
Надежные японские двигатели
Самым распространённым и на сегодняшний день самым широко ремонтируемым из японских двигателей является двигатель Тойота серии 4, 5, 7 A - FE. Даже начинающий механик, диагност знают о возможных проблемах двигателей этой серии.
Я постараюсь осветить (собрать в единое целое) проблемы данных двигателей. Их немного, но они доставляют немало хлопот своим владельцам.
Дата со сканера:
На сканере можно увидеть короткую, но ёмкую дату, состоящую из 16 параметров, по которым можно реально оценить работу основных датчиков двигателя.
Датчики :
Датчик кислорода - Лямбда зонд
Многие владельцы обращаются на диагностику по причине повышенного расхода топлива. Одной из причин является банальный обрыв подогревателя в датчике кислорода. Ошибка фиксируется блоком управления кодом номер 21.
Проверку подогревателя можно осуществить обычным тестером на контактах датчика(R- 14 Ом)
Расход топлива увеличивается за счет отсутствия коррекции при прогреве. Восстановить подогреватель вам не удастся – поможет только замена. Стоимость нового датчика велика, а б\у устанавливать не имеет смысла (велик ресурс их наработки, поэтому это лотерея). В такой ситуации как альтернативу можно устанавливать менее надежные универсальные датчики NTK .
Срок их работы невелик, а качество оставляет желать лучшего, поэтому такая замена временная мера, и производить её следует с осторожностью.
При уменьшении чувствительности датчика происходит увеличение расхода топлива (на 1-3л). Работоспособность датчика проверяется осциллографом на колодке диагностического разъёма, либо непосредственно на фишке датчика (число переключений).
Датчик температуры
При неправильной работе датчика владельца ждет масса проблем. При обрыве измерительного элемента датчика блок управления подменяет показания датчика и фиксирует его значение 80ю градусами и фиксирует ошибку 22. Двигатель, при такой неисправности, будет работать в обычном режиме, но только пока двигатель нагрет. Как только двигатель остынет, запустить его будет проблематично без допинга, из-за малого времени открытия инжекторов.
Нередки случаи, когда сопротивление датчика хаотично изменяется при работе двигателя на Х.Х. – обороты при этом будут плавать.
Этот дефект легко фиксировать на сканере, наблюдая за показанием температуры. На прогретом двигателе оно должно быть стабильным и не менять хаотично значения от 20 до100 градусов.
Датчик положения дроссельной заслонки
Датчик абсолютного давления MAP
Этот датчик является самым надежным, из всех устанавливаемых на японские автомобили. Безотказность его просто поражает. Но и на его долю приходится немало проблем, в основном по причине неправильной сборки.
При таком разрыве увеличивается расход топлива, резко возрастает уровень СО в выхлопе до3%.Очень легко наблюдать работу датчика по сканеру. Строчка INTAKE MANIFOLD показывает разряжение во впускном коллекторе, которое измеряется датчиком МАР. При обрыве проводки ЭБУ регистрирует ошибку 31. При этом резко увеличивается время открытия инжекторов до 3,5-5мс.При перегазовках появляется черный выхлоп, свечи засаживаются, появляется тряска на Х.Х. и остановка двигателя.
Датчик детонации
Проверить работоспособность можно осциллографом, или, замерив, сопротивление между выводом датчика и корпусом (при наличии сопротивления датчик требует замены).
Датчик коленвала
На двигателях серии 7А установлен датчик коленвала. Обычный индуктивный датчик, аналогичен датчику АВС, и практически безотказен в работе. Но случаются и конфузы. При межвитковом замыкании внутри обмотки происходит срыв генерации импульсов на определенных оборотах. Это проявляется как ограничение оборотов двигателя в диапазоне 3,5-4 т. оборотов. Своеобразная отсечка, только на низких оборотах. Обнаружить межвитковое замыкание довольно сложно. Осциллограф не показывает уменьшение амплитуды импульсов или изменение частоты (при акселерации), а тестером заметить изменения долей Ома довольно сложно. При возникновении симптомов ограничения оборотов на 3-4 тысячах, просто замените датчик на заведомо исправный. Кроме того, немало неприятностей доставляет повреждения задающего венца, который повреждают нерадивые механики, производя работы по замене переднего сальника коленвала или ремня ГРМ. Сломав зубья венца, и восстановив их сваркой, добиваются только видимого отсутствия повреждений.
Датчик положения коленвала при этом перестает адекватно считывать информацию, угол опережения зажигания начинает хаотично изменяться, что приводит к потере мощности, нестабильной работе двигателя и увеличению расхода топлива
Инжекторы (форсунки)
При многолетней эксплуатации сопла и иглы инжекторов покрываются смолами и бензиновой пылью. Все это естественно нарушает правильный распыл и уменьшает производительность форсунки. При сильном загрязнении наблюдается ощутимая тряска двигателя, увеличивается расход топлива. Определить забитость реально, проведя газоанализ, по показаниям кислорода в выхлопе можно судить о правильности налива. Показание свыше одного процента укажут на необходимость промывки инжекторов (при правильной установке ГРМ и нормального давления топлива).
Либо установив инжекторы на стенд, и проверив производительность в тестах. Форсунки легко моются Лавром, Винсом, как на установках для безразборной промывки, так и в ультразвуке.
Клапан холостого хода , IACV
Восстановить работу можно очистив нагар и грязь очистителем карбюратора при снятой обмотке.
К клапану подводится питание и управляющий сигнал прямоугольной формы переменной скважности.
Для невозможности снятия обмотки установили нестандартный крепёж. Но проблема клина осталась. Теперь если чистить обычным очистителем - вымывается смазка из подшипников (дальнейший результат предсказуем, такой же клин, но уже из-за подшипника). Следует полностью демонтировать клапан с блока дроссельной заслонки и после аккуратно промывать шток с лепестком.
Система зажигания. Свечи.
Очень большой процент автомобилей приходит в сервис с проблемами в системе зажигания. При эксплуатации на некачественном бензине в первую очередь страдают свечи зажигания. Они покрываются красным налетом (ферроз). Качественного искрообразования с такими свечами уже не будет. Двигатель будет работать с перебоями, с пропусками, увеличивается расход топлива, поднимается уровень СО в выхлопе. Пескоструй не в силах очистить такие свечи. Поможет только химия (силит на пару часов) или замена. Другая проблема увеличение зазора (простой износ).
Высыхание резиновых наконечников высоковольтных проводов, вода, попавшая при мойке мотора, которые все это провоцируют образование токопроводящей дорожки на резиновых наконечниках.
При таком положении необходима замена одновременно и свечей и проводов. Но иногда (в полевых условиях) при невозможности замены можно решить проблему обычным ножом и куском наждачного камня (мелкой фракции). Ножом срезаем токопроводящую дорожку в проводе, а камнем снимаем полоску с керамики свечи.
Следует отметить, что снимать резинку с провода нельзя, это приведет к полной неработоспособности цилиндра.
Еще одна проблема связана с неправильной процедурой замены свечей. Провода с силой выдергивают из колодцев, отрывая металлический наконечник повода.
С таким проводом наблюдаются пропуски зажигания и плавающие обороты. При диагностировании системы зажигания следует всегда проверять на производительность катушку зажигания на высоковольтном разряднике. Самая простая проверка – на работающем двигателе просмотреть искру на разряднике.
Если искра пропадает или становится нитевидной - это указывает на межвитковое замыкание в катушке или на проблему в высоковольтных проводах. Обрыв проводов проверяют тестером по сопротивлению. Малый провод 2-3ком,дальше на увеличение длинный 10-12ком.
Сопротивление замкнутой катушки также можно проверить тестером. Сопротивление вторичной обмотки битой катушки будет меньше 12ком.
Катушки следующего поколения такими недугами не страдают(4А.7А), их отказ минимален. Правильное охлаждение и толщина провода исключили эту проблему.
Еще одна проблема текущий сальник в распределителе. Масло, попадая на датчики, разъедает изоляцию. А при воздействии высокого напряжения окисляется бегунок (покрывается зеленым налетом). Уголек закисает. Все этот приводит к срыву искрообразования.
В движении наблюдаются хаотичные прострелы (во впускной коллектор, в глушитель) и дробление.
" Тонкие " неисправности двигателя Тойота
На современных двигателях Toyota 4А, 7А японцы изменили прошивку блока управления (видимо для более быстрого прогрева двигателя). Изменение заключается в том, что двигатель достигает оборотов Х.Х.только при температуре 85 градусов. Также была изменена конструкция системы охлаждения двигателя. Теперь малый круг охлаждения интенсивно проходит через головку блока (не через патрубок за двигателем, как было раньше). Конечно, охлаждение головки стало эффективней, эффективней стал охлаждаться и двигатель в целом. Но зимой при таком охлаждении при движении температура двигателя достигает температуры 75-80 градусов. И как результат постоянные прогревные обороты(1100-1300),повышенный расход топлива и нервоз владельцев. Бороться с этой проблемой можно, либо сильнее утеплив двигатель, либо изменив сопротивление датчика температуры (обманув ЭБУ).
Владельцы наливают в двигатель масло без особого разбора, не задумываясь о последствиях. Мало кто понимает, что различные типы масел не совместимы и при смешивании образуют нерастворимую кашу (кокс), который приводит к полному разрушению двигателя.
Весь этот пластилин невозможно смыть химией, он вычищается только механическим способом. Следует понимать, если неизвестно какого типа старое масло, то следует воспользоваться промывкой перед сменой. И еще совет владельцам. Обратите внимание на цвет ручки масляного щупа. Он желтого цвета. Если цвет масла в вашем двигателе темнее цвета ручки – пора делать замену, а не ждать виртуального пробега, рекомендованного изготовителем моторного масла.
Воздушный фильтр
Самый недорогой и легкодоступный элемент - воздушный фильтр. Владельцы очень часто забывают про его замену, не задумываясь о вероятном увеличении расхода топлива. Нередко из-за забитого фильтра камера сгорания очень сильно загрязняется масляными сгоревшими отложениями, сильно загрязняются клапана, свечи.
При диагностике можно ошибочно предположить, что всему виной износ маслосъёмных колпачков, но первопричина – забитый воздушный фильтр, увеличивающий при загрязнении разряжение во впускном коллекторе. Конечно же, в таком случае колпачки тоже придется сменить.
Некоторые владельцы даже не замечают о проживании в корпусе воздушного фильтра гаражных грызунов. Что говорит об их полнейшем наплевательстве к автомобилю.
Топливный фильтр также заслуживает внимания. Если его вовремя не заменить(15-20 тысяч пробега) насос начинает работать с перегрузкой, давление падает, и как следствие возникает необходимость замены насоса.
Пластиковые детали насоса крыльчатка и обратный клапан преждевременно изнашиваются.
Падает давление
Измерить ток можно на диагностической колодке.
При использовании современного инструмента процесс замены фильтра занимает не более получаса. Ранее на это уходило очень много времени . Механики всегда надеялись на случай ,что им повезет и нижний штуцер не приржавел . Но зачастую так и происходило.
Сегодня эту замену никто не боится делать.
До 1998 года выпуска , блоки управления не имели достаточно серьезных проблем при эксплуатации.
Всем скорейшего выявления проблем и лёгкого ремонта двигателя Toyota 4, 5, 7 А - FE!
Читайте также: