Звукоизоляция стен в хрущевке своими руками
Обновлено: 15.07.2024
Шум часто портит настроение и самочувствие. В 2017 году на это жаловались 60% россиян .
В этой статье мы расскажем, как сделать квартиру тише и комфортнее, чтобы можно было позволить детям поиграть в футбол или подольше поспать на выходных.
Шум в многоэтажном доме — это звуки, которые создают соседи, лифты, вентиляция и канализация в здании. От шума с улицы и из подъезда защищают окна и двери, но их выбор — отдельный большой проект. Мы будем говорить о шумоизоляционных решениях для пола, потолка и стен.
После этой статьи вы будете знать:
- почему нужна шумоизоляция;
- какой проект выбрать: пол, потолок, стены;
- как выбрать материалы;
- как говорить со строителями о шумоизоляции на одном языке.
Откуда берется шум в квартире
Внутри многоэтажных домов образуются воздушный, ударный и конструкционный шумы.
Воздушный шум: игра на пианино и лай собаки. Он проникает в помещение через преграды: стены, пол и потолок. Преграда останавливает звук или частично пропускает через себя в зависимости от толщины материала. Если в преграде есть сквозные отверстия для розеток или трещины, то звук легче проникнет из одного помещения в другое.
Ударный шум: перемещение пианино по полу и топот собаки. Он распространяется по полу и потолку, так как возникает от механического воздействия на них. Ударным может стать и воздушный звук, если его производят мощные колонки домашнего кинотеатра. Он превращается в вибрацию и передается по тем же твердым перекрытиям. Еще воздушные и ударные шумы в многоэтажных домах создают лифты, системы отопления и вентиляция.
Конструкционный шум: похож на ударный. Его выделяют в отдельную категорию, потому что звук распространяется по твердым перегородкам и может передаваться на большие расстояния. Если на пятом этаже на пол упадет дрель, то слышно будет только соседям внизу. А вот если этой дрелью начать сверлить стены, то звук может добраться даже до первого этажа.
Воздушный шум проходит через бетонную стену, сквозную розетку, вентиляцию и частично передается по полу и потолку.
Ударный шум распространяется по стенам, полу и потолку, потому что они соприкасаются друг с другом.
Дома, в которых мы живем, строят в соответствии с санитарными нормами и строительными правилами. Нормы допустимого шума должны соблюдаться везде. Но в старых домах могут изнашиваться материалы, а новые квартиры могут сдавать без ремонта, который обеспечивает достаточную шумоизоляцию. Поэтому владельцы квартир в новостройках часто сами решают этот вопрос.
Как работает шумоизоляция
Шумоизоляция — снижение шума, который проникает в помещение. Для эффективной шумоизоляции используют звукоизоляционные и звукопоглощающие материалы. Хорошее шумоизоляционное решение состоит из нескольких слоев. Правильный крепеж и техника монтажа повышают его эффективность.
Многослойность. Препятствия останавливают или снижают шум, поэтому логично предположить, что чем толще и тяжелее препятствие, тем лучше. Но дело в том, что один материал может принести лишь незначительное улучшение.
Давайте рассмотрим неприменимый в жизни, но понятный пример. Если в доме кирпичная стена, то, увеличив ее в два раза, то есть пристроив к ней еще одну такую же, уровень шума снизится в два раза. Чтобы снизить его еще в два раза, нужно снова увеличить толщину — построить еще две такие же стены. Такой подход дорого стоит и съедает пространство. Кроме того, достраивать стены в квартире может быть опасно из-за ограничений по нагрузке в доме.
Миф: Одного материала достаточно для хорошей шумоизоляции.
Правда: Для шумоизоляции нужно чередование слоев плотных и рыхлых материалов.
Для эффективной звукоизоляции используют слои из плотных и мягких материалов. Плотный кирпич изолирует звук, но не поглощает. Если к нему добавить мягкий звукопоглощающий материал, то эффект станет лучше, и не придется увеличивать стены в два раза. Чем плотнее материал, тем лучше он изолирует звук. Звукопоглощающий материал, напротив, должен быть рыхлым, с большим количеством пор.
Хорошо поглощает звук минеральная вата, которая часто используется в проектах шумоизоляции. Ее тонкие длинные волокна, расположенные в хаотичном порядке, создают множество пор, в которых звук уменьшается. У обычной ваты таких свойств нет. Попробуйте сделать из нее беруши, а потом протестируйте беруши из специального материала. Специальные беруши, как и минеральная вата и другие звукопоглощающие материалы, работают лучше.
Специализированные сопутствующие материалы Важную роль в успехе шумоизоляции играют дополнительные материалы: герметик, подвесы, лента для стены и пола.
Герметики для шумоизоляции не застывают со временем, а остаются мягкими. Это важно, потому что если они застынут, то будут передавать звук от стены, пола или потолка к шумоизоляционной конструкции. В этом случае она будет работать хуже. Силиконовые герметики не подходят для проектов шумоизоляции.
Шумоизоляционная конструкция потеряет 40 % эффективности, если не использовать звукоизоляционные герметик или ленту.
Потолок, через который не слышно музыку сверху
Шумоизоляция потолка нужна, когда сверху плохая шумоизоляция пола. Это сложно знать заранее при въезде в новостройку. Чтобы не гадать, можно сразу запланировать работы по шумоизоляции потолка. Такой проект снизит воздушный шум из квартиры сверху, то есть не будет слышно разговоров, музыки и лая собаки.
От топота и другого ударного шума защитит только шумоизоляция пола у соседей. Если соседи будут делать такой проект, то вам не надо браться за потолок. Шумоизоляция пола в квартире сверху снизит уровень и воздушного, и ударного шума у вас в квартире.
Шумоизоляцию потолка нужно делать по всей квартире. Сэкономить можно на гардеробных и ванной.
Места установки электрических розеток
Именно эти места часто являются источником появления проникающего шума от соседей. Проверить подобное утверждение можно, если элементарно приложить ухо к розетке (разумеется, всегда необходимо помнить о мерах электробезопасности). Плита из железобетона уже имеет сквозные отверстия, где выполняется установка розеток и выключателей.
Розетки устанавливаются одновременно в двух смежных квартирах. Через образованный сквозной канал будет легко проникать шум.
Действия по устранению этого недостатка несложные. После демонтажа розетки в своей квартире можно увидеть розетку соседа. В канал необходимо вставить шайбу из асбеста, мин. ваты. Затем осуществляется герметизация с помощью гипсовой шпаклевки либо цементного раствора. Оставляется место, где будет помещаться электрическая розетка .
Важно! Монтажную пену применять не следует. Во-первых, она имеет низкие показатели звукоизоляции, а во-вторых, она хорошо горит.
Электрическая коробка
Обычно местом ее расположения является верхняя часть стены под потолком. В этом месте соединяются электрические кабели. Иногда их скрывают обои, но обнаружить место расположения достаточно легко. Техника выполнения звукоизоляции электрических коробок одинаковая с розетками, но лучше, если эти работы выполнит специалист. Не стоит самому осуществлять скручивание электрических проводов.
Отопительный и водяной стояк
Местом их прокладки являются междуэтажные перекрытия. Такая необходимость диктуется действующими документами в области строительства. При этом используются виброизолирующие гильзы , которые изготавливаются из трубы большего диаметра. Межтрубное пространство герметизируют с помощью негорючего материала, который способен поглощать звук. Но на деле часто это не выполняется, в результате чего эти места являются источником проникновения шума.
Обычно строители используют лишь минеральную вату, либо заделывают это место цементным раствором. Со временем в этих местах непременно возникнут, а трещины и шум беспрепятственно будет попадать в помещение. Ни о каких гильзах речи даже не идет. Вдобавок к шуму через такую щель в помещение будут проникать и запахи.
Как можно устранить данную проблему? Если все же строителями использовались гильзы при прокладке стояка, то межтрубное пространство заполняется термостойким силиконовым герметиком. Тогда герметизация будет качественной.
Можно воспользоваться и другим способом. Место, где стояк проходит в плите, расчищают. Цемент удаляется, а трубу обертывают звукоизолирующим материалом. Он может быть представлен асбестовой тканью либо стеклохолстом. Затем нарушенный участок на полу и потолке цементируется. Излишки звукоизолирующего слоя удаляются, а сам стык герметизируется при помощи санитарного силикона.
Стык пола со стеной
В тех местах, где пол примыкает к стене, вполне возможно образование глубоких трещин. Причина в некачественном выполнении стыков либо цементной стяжки. В этих местах шум легко проникает в помещение.
Для звукоизоляции этого проблемного места демонтируется плинтус, а затем выбирается шов вдоль всех стен шириной до 50 мм на всю толщину стяжки. Когда шов будет готов, его заполняют смесью из песка и цемента. Затем проводят обработку стыков с помощью герметика из силикона.
Немного сложнее, если пол паркетный и его демонтаж для выполнения шва невозможен. Тогда требуется заполнение деформационного шва, который находится у стены и закрывается плинтусом. Для этих целей также используют силиконовый герметик, после чего вновь монтируют плинтус.
При длительной эксплуатации дома, возведенного из ж/б панелей, между плитами появляются деформационные трещины. Внешне их не видно, поскольку могут скрываться обоями. Эти трещины являются местом проникновения шума из соседней квартиры. Проблема устраняется следующими действиями:
• Удаляются старые обои. • Трещины расшиваются и заполняются составом из гипсовой шпаклевки либо цементным раствором. • Поверх высохшей шпатлевки наносят слой акрилового герметика. • Затем выполняется финишная декоративная отделка.
Оконный проем
Через окна проникает шум от транспорта и музыка, что слушают жители соседней квартиры. Можно деревянные рамы заменить пластиковыми окнами, а также модернизировать старую имеющуюся раму. Иногда эффект будет даже выше. Варианты устранения проблемы:
• Использование стекол большей толщины. Используется стекло толщиной 4 мм и выше. Прежде, чем застеклить окно, то место, куда будет вставляться стекло, промазывают силиконовым герметиком.• На каждую створку по всему периметру устанавливается резиновый D-образный уплотнитель.
Эти методы работают в том случае, если нет сильной деформации окон. При наличии выраженной деформации подобные советы вряд ли помогут, здесь требуются услуги профессионального столяра или полная замена оконного блока.
При установке окон из металлопластика, выполнять откосы гипсокартоном нельзя. Воздушные полости подобного материала являются хорошим резонатором, что снижает показатели изоляции звука. Обычно пользуются цементно-песчаной штукатуркой.
Группа входных дверей
Даже если усилить изоляцию шума, то он все равно будет проникать из подъезда. Чтобы усилить звукоизоляцию, входная группа должна быть выполнена в виде тамбура. Наружная дверь выполняет защитные функции, а внутренняя – декоративные и звукоизоляционные.
Когда дверь закрыта, должны отсутствовать щели и не плотности в том месте, где дверное полотно примыкает к коробке. Дверь должна быть с коробкой и уплотнительной прокладкой в виде профилированной резины, которая монтируется на притворе.
Довольно часто при установке дверей используют монтажную пену, но она плохо изолирует звук. Пена удаляется, а пространство заполняется смесью из цемента и песка. Когда она высохнет, проводится обработка герметиком из силикона – в этом случае не будут со временем образовываться деформационные трещины.
Обратите внимание! Все эти мероприятия не способны защитить от шума от лифтовой шахты, так как вибрационные колебания от движения лифта распространяются по строительным конструкциям. Но приведенные советы избавят от соседского шума.
Мероприятия, которые выполнять не следует
Некоторые строители советуют использовать пенопластовые листы. После наклейки они покрываются штукатуркой. По их мнению, это усилит звукоизоляцию. Ничего подобного. Наоборот, такие действия часто приводят к уменьшению величины коэффициента звукоизоляции. Причина – резонансные явления в речевом диапазоне. При покрытии массивной стены из бетона с обеих сторон листами из пенопласта, звукоизоляция уменьшится на 15 децибел!
Такую же картину можно наблюдать, если вместо пенопласта пользуются пробковым деревом или звукоизоляцией из пенополиэтилена. С большим сомнением необходимо относиться к рекомендациям по использованию новомодных материалов, толщина которых не более 10 мм. Никакой материал с подобной толщиной не способен обеспечить хорошую шумоизоляцию . В природе их просто нет. Если бы они существовали, то и ликвидировалась подобная проблема, так как ее можно было уже легко устранить еще на стадии проектирования.
Важно! Добиться хорошей изоляции звука можно только в случае применения звукоизолятора толщиной не менее 40–50 мм.
По всем вопросам Вы можете обратиться к нам в компанию удобным Вам способом :
Чаще всего на плохую звукоизоляцию в квартире жалуются жители новостроек и панельных домов. Это не случайно, так как именно в панельных домах, звукоизоляция на очень низком уровне. Поэтому мы решили собрать всю информацию по данной теме и написать подробную статью.
Звукоизоляция в панельной хрущевке
Одной из отличительных черт панельных Хрущевок остается предельно плохая звукоизоляция. И сколько с этим не боролись, звукоизоляция в панельных многоэтажках оставляет желать лучшего. А все из за того что в Хрущевках применили крупноформатные панели которые старались делать максимально плотными и тонкими, кроме того необходимо было добиться снижения веса и утоньшения несущих конструкций. Плюс к этому неизбежные при крупнопанельном строительстве отверстия и щели. И вот вам проблемы плохой звукоизоляции, во всей красе.
В первых хрущевках типа K7, II-35 – толщина плит перекрытия составляла 120 мм, а толщина межквартирных стен не превышала 10-12 см. Напротив в серии II-03 перекрытия имели толщину 220 мм + 50-100мм шлака + пол по лагам на упругих прокладках. То есть пока использовались старые технологии с плитами по 200-220 мм и засыпкой шлаком или керамзитом, гипсовыми стяжками, как в современных хрущевках крупноблочках и кирпичных зданиях – звукоизоляция присутствовала.
Звукоизоляция в панельных новостройках
Давайте сперва разберемся, чем отличается звукоизоляция в панельных дома от звукоизоляции в кирпичных или монолитных домах? Нужно знать что в монолитных и панельных домах, например, звук перфоратора будет слышен во всем доме, практически так, как будто сверлят в соседней квартире, в то время как в кирпичных домах ударные шумы распространяются намного хуже, однако и воздушные шумы в панельных домах распространяются не намного хуже ударных, в отличии от монолитных домов. Все дело в том что толстые монолитные стены предпочтительнее других материалов в качестве защиты от уличных шумов или, скажем, от пения в соседской квартире. Однако если жильцы одной из квартир затеяли ремонт, жизнь в монолитном доме превращается в ад, точно так-же как и в панельных домах. Напротив, стены из кирпича или пенобетона значительно в меньшей степени передают звуки по конструктиву, но зато хуже спасают от обычных бытовых шумов.
С панельными домами вообще все намного сложнее – здесь надо смотреть предметно на производителя плит, толщину изделия, конструктивные особенности дома и качество строительства. Поэтому каждая серия и год постройки панельных домов имеет свои особенности в звукоизоляции.
Ни в одном новом панельное доме перекрытия не соответствуют нормам!
Поэтому звукоизоляция делается на самом первом, черновом этапе работ!
В отношении шумоизоляции жилых помещений в России действуют очень строгие нормативы. И они гораздо жестче, чем аналогичные нормы на Западе, особенно в Италии или Америке. Но беда в том, что никто из строителей застройщиков и не думает их придерживаться. Основная задача строителей - построить подешевле, продать подороже. Экономят в том числе и на звукоизоляции, ведь на первый взгляд оценить ее неспециалисту практически невозможно. А если в проектную документацию включить все необходимые мероприятия по звукоизоляции, это сразу приведет к удорожанию строительства на 30-40 процентов!
Нормы звукоизоляции в панельных домах
Акустическая экология жилища начинается со знания норм звукоизоляции, которые описаны в своде правил по защите от шума СП 51.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2003 года). Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен, перегородок, дверей и т. д.) – это способность препятствовать распространению звука, ослаблять давление шума на находящихся в помещении людей. Шумы в домах делятся на два типа – в зависимости от особенностей образования. Для защиты от каждого из них в своде правил предусмотрены свои нормативы и показатели.
Воздушный шум!
Так называемый воздушный шум возникает в пространстве и, благодаря звуковым волнам, проникает сквозь стены, полы, потолки. Это звучание музыкальных инструментов, телевизора, проигрывателя, соседские разговоры и так далее. В соответствии с упомянутым документом, норматив по защите от воздушного шума в панельном доме эконом-класса – это звукоизоляция на уровне 50 дБ.
Ударный шум!
Но значительно чаще жителей дома беспокоит так называемый ударный шум. Он образуется вследствие механического воздействие на плиту перекрытия любым способом – от шагов людей, передвижения мебели, ремонтных работ. Передача ударного шума в доме определяется специальным прибором, замеряющим уровень звукового давления. Чем выше этот показатель – тем хуже обстоит дело со слышимостью в здании. В панельных домах пределом допустимого считается уровень звукового давления в 60 дБ.
Отличии ударного от воздушного шума!
Причины плохой шумоизоляции панельных домов
Самая частая причина – это низкое качество работ. Ограждающие конструкции необходимо проектировать так, чтобы в процессе строительства и эксплуатации в их стыках не возникло даже минимальных сквозных щелей и трещин. Если такие все же образовались, то, по правилам, их следует расчистить и на всю глубину заполнить герметиком. Швы внутренних стен и перегородок из кирпича, керамических и шлакобетонных блоков тоже должны быть заполнены и оштукатурены с двух сторон. Однако нередко в панельных домах эти работы выполнены спустя рукава. Но обнаружить подобные огрехи могут только новоселы, принимающие квартиры без отделки. Но низкое качество заделки – не единственная причина нарушения звукоизоляции. Случается, что не соблюдается технология монтажа межквартирных и межкомнатных перегородок из современных материалов, при использовании которых необходимо строго следовать инструкции производителя. Но и это еще не все. Многие панели, используемые для межквартирных перегородок, имеют внутренние пустоты. Проводят испытания в звукомерных камерах – все в норме. Но во время испытаний не учитывают, что в стенах будут установлены розетки и сделана скрытая проводка. Теперь представьте себе, что розетка попала на пустотность – все, от звукоизоляции ничего не осталось!
Звукоизоляция стяжки в панельном доме!
Как правильно сделать звукоизоляцию в панельном доме?
1. Решите для себя сами что Вам важнее: потерять несколько см взамен комфорта или смириться и терпеть шумных соседей? Время и средства, потраченные на звукоизоляционные мероприятия, через несколько месяцев вернутся к Вам сторицей в виде бодрости, здорового сна и хорошего настроения.
2. Отнеситесь к звукоизоляции серьёзно как к отдельному проекту. Большинство наших клиентов начинает понимать, что жить в этом кошмаре нельзя, лишь только сделав дорогой дизайнерский ремонт и въехав в квартиру. Многие из них ругаются с соседями не один год, терпят, а кто-то вынужден даже продать жильё или же всё демонтировать и сделать новый ремонт с эффективной шумоизоляцией.
3. Звукоизоляция делается на самом первом, черновом этапе работ.
4. Необходимо строго, скрупулёзно придерживаться технологии произведения работ. Нельзя исключать ни одного этапа, даже если Вам он кажется незначительным.
5. Выполнение звукоизоляционных работ в любом случае требует определенных потерь полезной площади и высоты помещения. Рекомендуется еще на этапе проектирования обратиться к специалистам. Даже если Вы не собираетесь заказывать монтаж у них, можно и нужно получить рекомендации по необходимой конструкции, чтобы свести к минимуму эти потери и выбрать наиболее эффективный вариант звукоизоляции вашего помещения.
6. Звукоизоляцию в комнате начинают со стен, после стен делают потолок, потом пол.
7. От ударного шума (топот, шум ремонта, музыка) наиболее эффективна метало-каркасная звукоизоляция с на виброподвесах. Бескаркасная звукоизоляция в основном решает задачи по борьбе с воздушным шумом , защищает от громкого телевизора за стеной, плача ребенка, лая собаки или громких соседей.
8. Мягкие и легкие материалы (стекловата, пенопласт и тд) не являются звукоизоляционными, не смотря на то, что на их упаковках некоторые производители так пишут. Это звукопоглатители! Однако базальтовая вата входит в состав конструкции и выполняет свою функцию - убирает гул ("эффект барабана") внутри конструкции и работает на звукопоглащение.
9. ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО В ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЭТО МАССА И МНОГОСЛОЙНОСТЬ. Поэтому чем тяжелее и многослойней материал, тем меньше звука он пропустит. На сегодня идеальный материал для звукоизоляции это многослойный картон заполненный кварцевым песком. Квадратный метр весит почти 20 кг (м2 гипсокартона, для сравнения, вести меньше 10 кг)
10. Металлические части каркаса НЕ ДОЛЖНЫ касаться стен! Все металлические части нужно проклеить демпферной виброгасящей лентой.
11. Особое внимание нужно уделить розеткам и выключателям. Для них нужно использовать специальные звукоизоляционные подразетники. Такая казалось бы мелочь может свести на ноль все усилия по звукоизоляции.
12. Стены, потолок и пол, должны иметь зазор по периметру на меньше 5 мм.
13. Зазоры, швы, места стыков ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить звукоизоляционным герметиком.
14. Используйте для звукоизоляции только материалы которые безопасны, экологичны и гипоаллергенны! В идеале применять материалы сделанные из натуральных материалов в которых нет химии, смол, клея.
Звукоизоляции квартиры в панельном доме своими руками! Простые советы!
1. Электрические розетки
Электророзетка, смонтированная на межквартирной стене очень часто является одним из наиболее вероятных путей проникновения шума от соседей. В этом легко убедиться, просто приложив к ней ухо (только постарайтесь, чтобы Вас не ударило током). Дело в том, что в некоторых железобетонных стеновых плитах ещё на стадии производства предусматривают сквозные отверстия для установки электрофурнитуры. Затем строители просто монтируют розетки в двух смежных квартирах, оставляя при этом сквозной канал, по которому шум может почти беспрепятственно попадать в Вашу квартиру.
Что делать?
Демонтируйте электророзетку и монтажную коробку, придерживаясь правил по электробезопасности. Возможно, при этом вы увидите дно монтажной коробки соседской розетки. Установите вместо старой монтажной коробки – звукоизоляционный короб SoundGuard IzoBox . Затем загерметизируйте отверстие. Для производства данной операции рекомендуется воспользоваться услугами специалиста-электрика. Примечание: Не применяйте для герметизации отверстия монтажную пену без её последующей штукатурки. Монтажная пена не является звукоизолирующим материалом и, кроме того, обладает высокой горючестью.
2. Стояки системы отопления.
Стояки трубопроводов отопления и водоснабжения, согласно строительным нормам, должны прокладываться через межэтажные перекрытия с помощью виброизолированных гильз. Для этого в перекрытие заделывается металлическая труба большего по сравнению со стояком диаметра. Зазор между двумя трубами должен быть заполнен негорючим звукопоглощающим материалом и загерметизирован нетвердеющим герметиком. На практике это часто не выполняется. Строители либо не заделывают щели в гильзе минеральной ватой, либо просто не используют гильзы, заделывая стояк прямо в перекрытие цементным раствором. После многолетней эксплуатации между трубой стояка и плитой перекрытия обязательно появляются щели. Звук от соседей снизу и сверху может беспрепятственно проникать в Вашу квартиру через щели и не плотности. В некоторых случаях через такие щели проникают и нежелательные запахи.
Что делать?
Если стояк проложен через перекрытие в гильзе, рекомендуется загерметизировать зазор между гильзой и стояком термостойким силиконовым герметиком SoundGuard Seal .
Если стояк проложен непосредственно через перекрытие, вокруг трубы необходимо расчистить и удалить поврежденный слой цементного раствора как можно глубже (не допуская проникновения в соседнюю квартиру). Затем основание трубы рекомендуется обернуть звукоизолирующим материалом (например, демпферным полотном SoundGuard Roll) и зацементировать нарушенный участок пола и/или потолка. Излишки изолирующего материала обрезаются, а стык герметизируется силиконовым герметиком.
3. Стыки между перекрытием пола и стеной
В местах примыкания перекрытия пола к стенам очень часто появляются глубокие трещины. Это связано с некачественно выполненными строительными стыками и низким качеством выравнивающей стяжки пола. Образующиеся со временем трещины и полости могут служить хорошим проводником звука из соседней квартиры.
Что делать?
Демонтируйте плинтусы по периметру помещения. Если существует такая возможность, с помощью зубила и молотка выполните вдоль стен в полу шов шириной 30-50 мм на всю глубину стяжки. Заполните шов свежим цементно-песчаным раствором. После высыхания цементной смеси обработайте стык нетвердеющим силиконовым герметиком SoundGuard Seal 310.
Если в квартире уложен паркет и частичный демонтаж стяжки невозможен, то просто тщательно заполните деформационный шов между стеной и краем паркетного настила силиконовым герметиком. Затем закрепите плинтусы на свои места.
4. Стыки между плитами "Стена-потолок" и "Стена-Стена"
5. Монтажные электрические коробки
Что делать?
Звукоизоляцию монтажных коробок рекомендуется произвести по аналогии с электророзетками, но обязательно с привлечением специалиста-электрика. Не рекомендуется самостоятельно производить скрутку электрических кабелей.
Есть ли разница между панельным домом и монолитно-каркасным, и как обстоят дела с нормами по звуку
— В Беларуси есть нормы проектирования жилых домов по степени шумоизоляции: категория А — высококомфортные условия проживания (54 децибела), категория Б — комфортные (52), категория В — предельно допустимые (50), — объясняет заведующая лабораторией акустики и вибрации испытательного центра ТИСИ Светлана Шныпко. — Большинство жилых домов относятся ко второй категории вне зависимости от того, панельный это дом, кирпичный или каркасно-монолитный, — норма для всех одна. Так прописано в документах. На деле же бывает совершенно по-разному. Безусловно, монолитно-каркасный дом будет иметь определенные преимущества, но многое зависит именно от застройщика.
Виды шумов, шумы домов
Специалисты выделяют три вида шума: воздушный (звук телевизора, разговоры, музыка), ударный (перестановка мебели, падение тарелки, ребенок на скакалке) и структурный (передающийся по смежным конструкциям всего дома). Каждый дом в зависимости от типа постройки имеет свои недостатки и преимущества: в монолитно-каркасном работа перфоратора на девятом этаже может быть отчетливо слышна даже на первом, зато в панельном соседи по лестничной клетке могут общаться, не выходя из квартир.
Поэтому прежде чем браться за работу, следует определить, что именно беспокоит хозяина. Нужный материал выбирается в зависимости от вида шума, однако общее правило все же существует. Шумоизоляцию куда оправданнее делать со стороны источника, а не приемника звука. Если не хотите слышать соседских детей с непомерно тяжелыми шагами, купите им подложку: это куда эффективнее колдовства над своим потолком.
Проводим замеры до
В Беларуси замеры уровня шума проводит не так много организаций, хотя сам процесс достаточно прост. Определить параметры можно с помощью шумомера — прибора для объективного измерения уровня звука.
Сперва им измеряется уровень звукового фона — акустического загрязнения воздуха при отсутствии внешних звуков, или, другими словами, количество децибел в относительной тишине, к который мы привыкли. Сегодня безопасным для человека считается шум в диапазоне от 40 до 55 децибел, превышение этих норм пагубно сказывается на здоровье и самочувствии.
Включаем прибор и на минутку замолкаем. Устройство показывает уровень от 37 до 47 децибел, что по шкале шумов колеблется между приглушенным разговором и обычной речью — в таком уж шумном мире мы живем…
После замеров фона приступаем к самому эксперименту. Для начала измеряем уровень воздушного шума. Для этого специалисты устанавливают еще один нехитрый прибор — всенаправленный источник звука (по сути, обычная колонка с 12 динамиками, расположенными по разным сторонам).
Прибор издает протяжный гул громкостью около 110 децибел (такая громкость сопоставима с шумом от летящего вертолета), который чем-то напоминает звук реактивного двигателя. В соседней комнате устанавливаем микрофон и замеряем, какой уровень шума будет фиксироваться там. Такие замеры повторяются минимум в шести точках одной комнаты, чтобы затем уже в лаборатории вывести средний показатель.
На выходе получаем что-то около 50 децибел, что на треть превышает норму для жилых помещений в дневное время.
— Эти цифры нельзя считать итоговыми, окончательные значения можно будет вывести только в лаборатории, но по опыту могу сказать, что звукоизолирующие свойства межквартирной перегородки оставляют желать лучшего, — комментирует Светлана.
Второй тест — измерение ударного шума. Для этого отправляемся с шумомером этажом ниже, тем временем сверху коллеги Светланы запускают ударную машину — механизм с пятью молоточками, поочередно ударяющими в пол с определенной силой.
Приступаем к работам
21.01.2021 12.02.2021 Александр Стройка и ремонт
Типичная ситуация, когда вы переехали в другую квартиру или сменились ваши соседи и теперь не знаете что сделать, чтобы не слышать соседей за стенкой. Кому-то эта проблема может показаться не существенной. Но это до тех пор, пока вы сами не окажетесь в такой ситуации.
На самом деле вопрос важный, сложный и не так просто решаемый, если не знать, как с этим правильно бороться.
Не хочется сгущать краски, но дискомфорт, доставляемый высокой слышимостью в квартире, является действительно серьезной проблемой, которая способна негативно влиять не только на ваше настроение, но и на состояние здоровья. Не буду на этом останавливаться подробно, но это является доказанным фактом.
И так, как же эффективно, не очень дорого и собственными силами избавиться от лишнего шума в вашей квартире и получить, наконец, возможность нормально отдыхать?
Именно об этом мы подробно поговорим в данной статье.
Плохая шумоизоляция в квартире — что делать?
В этом случае существует два очевидных варианта: либо пытаться как-то воздействовать на соседей, не дающих вам спокойной жизни, либо плюнуть на всех и попытаться каким-то образом улучшить шумоизоляцию вашего жилища.
Коль вы читаете эту статью, то первый вариант вам видимо не светит. Значит, давайте разбираться в причинах плохой шумоизоляции и способах ее улучшения.
Если говорить о плохой звукоизоляции в квартире, то основных причин тоже две.
Первая – техническая. Она определяется толщиной стен и качеством используемых строительных материалов. Поэтому плохая звукоизоляция может быть как во вторичном жилье, так и в новостройке бюджетного варианта.
Вторая причина в наших изменившихся представлениях о современном дизайне интерьера. Мы реже стали использовать ковры на полу и стенах, перестали загромождать комнаты мебелью в виде советских стенок длиной по четыре метра. В итоге значительно снизилась звукопоглощающая способность комнат, и посторонние шумы стали слышны более четко.
Есть и еще некоторые моменты, ухудшающие звукоизоляцию комнат, на которых мы остановимся ниже.
Прежде чем приступать к решению проблемы плохой звукоизоляции квартиры, нужно сначала определить вид шума, с которым собираетесь бороться, и его источник.
Это очень важно, поскольку от этого будет зависеть способ звукоизоляции и используемые материалы. Если не учитывать это обстоятельство, то труды и значительные средства будут потрачены напрасно.
Виды шумов и способы шумоизоляции квартиры
Сейчас мы коротко поговорим о том, какие существуют типы шумов.
Возможно, эта информация покажется вам скучной и не очень полезной, но это не так. Поэтому придется немного потерпеть.
Шумы в помещении подразделяются на воздушный, ударный и структурный.
Источником шума могут быть соседи, улица и вы.
Да, вы сами можете быть источником шума для ваших соседей. Поэтому нужно определиться, что для вас актуальнее. Чтобы вы не слышали шума соседей или чтобы им не мешал ваш шум. Например, музыка, если вы меломан или любите шумные компании.
Воздушный шум
К этому типу относится все то, что вы слышите через стену от соседей. Это громкая музыка, до полуночи работающий телевизор, плач ребенка, лай собаки, громкий разговор веселящихся или ругающихся жильцов и так далее.
С этим типом шума вполне можно бороться и способов, а также необходимых материалов для этого, вполне достаточно. О них мы поговорим отдельно.
Ударный шум
Из названия понятно, что речь идет о шумах, вызванных различными механическими воздействиями. Если говорить о стенах, то это могут быть удары молотка, работа перфоратора. Но эти шумы, как говорится, не на каждый день. В этом случае имеет смысл договариваться с соседями о времени проведения ремонтных работ.
Кстати, о том когда можно шуметь по закону РФ вы можете прочесть в статье « Ремонт в квартире: время шумных работ по закону «.
Ударный шум может проникать не только через стены, но и через пол или потолок. Например, когда играют дети, веселятся и громко топают взрослые. С таким шумом техническими средствами бороться сложнее, чем с воздушным шумом.
Структурный шум
Это шум, порождаемый работой инженерных систем. Это спуск воды в раковину или унитаз, вибрация от работающего лифта, вентиляционной системы и так далее. Кроме этого структурный шум может возникать в результате вибрации различных конструкций в доме. Борьба с этим типом шума тоже требует особого подхода.
Шумоизоляция стен квартиры своими руками
И так, мы выяснили, что наиболее оправдано защищать квартиру от так называемого воздушного шума, проникающего сквозь стены от соседей. Вот и давайте выясним, какие существуют способы выполнения шумоизоляции стен, и какие лучше в этом случае использовать материалы.
При этом я не просто перечислю способы шумоизоляции стен квартиры, а дам подробные рекомендации по выполнению всех необходимых работ.
Если вы не являетесь специалистом в этом деле, но умеете держать в руках обычные строительные инструменты, то вполне справитесь с шумоизоляцией стен своей квартиры.
Каркасный способ шумоизоляции стен квартиры
Начнем мы с наиболее известного каркасного способа шумоизоляции стен.
Прежде всего, нужно определиться с площадью стен, которые будем изолировать.
Исходя из полученной площади, нужно приобрести необходимые материалы и приготовить нужные инструменты. Ну и конечно нужно освободить стену, с которой будем начинать работу.
Для выполнения шумоизоляции потребуются следующие материалы:
- минеральная вата нужной толщины;
- алюминиевый профиль высотой, равной толщине минплиты;
- алюминиевые подвесы;
- уплотнительная лента;
- плита ГВЛ или ГКЛ;
- саморезы для крепления гипсокартона.
Для выполнения работы потребуется следующий инструмент:
- ножницы по металлу;
- молоток;
- шуруповерт;
- дрель с победитовыми сверлами;
- строительный уровень;
- рулетка;
- маркер;
- большой канцелярский нож.
И так, приступаем к работе.
Первым делом желательно закрепить алюминиевый профиль по периметру стены.
Я говорю желательно потому, что можно обойтись и без этого. Но так работа будет выполнена более качественно.
Важно запомнить: в шумоизоляции нет мелочей. Например, профиль должен крепиться через уплотнительную демпфирующую ленту, что снижает его вибрацию.
После того как закрепили профиль по периметру стены, начинаем готовить вертикальные стойки из этого же профиля.
Резать профиль можно ножницами по металлу или болгаркой с тонким диском.
Далее нужно установить на стене крепления для вертикальных стоек.
В этом случае есть два варианта: либо купить готовые виброподвесы, которые стоят достаточно дорого, либо изготовить их из обычных подвесов.
Для того чтобы изготовить виброподвес, нужно закрепить с помощью дюбелей два обычных подвеса через уплотнительную ленту.
Устанавливать виброподвесы нужно таким образом, чтобы между вертикальными стойками получилось расстояние, равное ширине минеральной плиты.
Следующим шагом нужно нарезать полосы минеральной ваты и заложить их внутрь вертикальных стоек. Это тоже снижает вибрацию профиля и повышает звукоизоляцию.
Лучше подготовить, таким образом, весь профиль, чтобы не забыть это сделать в процессе работы.
Теперь можно устанавливать вертикальные стойки.
Для этого ставим первую стойку, загибаем подвесы и прикручиваем сбоку к профилю саморезами.
Сначала крепим стойку на один подвес, после чего выставляем ее вертикально при помощи уровня и закрепляем на остальные подвесы.
После установки вертикальных стоек начинаем укладывать листы минеральной ваты.
Если вы правильно выдержали расстояние между вертикальными стойками, то минеральная плита должна встать на место без зазоров.
Последний ряд минваты конечно придется подрезать в размер по месту.
Ну и заключительный этап – это обшивка стены гипсокартоном или гипсоволокнистыми плитами.
Крепить плиты нужно к алюминиевому профилю саморезами при помощи шуруповерта.
К слову сказать, стоит шумоизоляция комнат, если нанимать мастера, совсем не дешево. Так что есть возможность сэкономить деньги, которые никогда не бывают лишними.
Я не сказал вам о том, какую предпочтительно выбрать минеральную плиту для шумоизоляции стен каркасным способом.
На фото выше показана минеральная плита ROCKWOOL Акустик. Но в каждом регионе может предлагаться разная продукция, поэтому возможно вы выберете что-то другое с аналогичными свойствами.
Мы рассмотрели с вами каркасный способ шумоизоляции стен. Но в настоящее время есть современные материалы, которые позволяют выполнять шумоизоляцию без использования каркаса. Давайте кратко рассмотрим и этот способ.
Бескаркасный способ шумоизоляции стен квартиры
В качестве примера я расскажу вам о шумоизоляции стен с помощью популярного материала под названием ЗИПС III Ультра. Хорош он тем, что позволяет при относительно небольшой толщине получать снижение шума до 70%, что очень неплохо.
И так, приступаем к работе.
Первое, что нужно будет сделать, это проклеить в два слоя демпфирующую ленту по периметру стены.
Сначала склеиваем ленту в два слоя при помощи силиконового герметика. Потом наносим герметик на склеенную в два слоя ленту, но делаем это не по всей ширине ленты, а ближе к одному краю.
Так нужно делать для того, чтобы мы позже могли обрезать лишнюю ленту, не пачкая пол или стену герметиком.
На пол удобнее приклеивать уже склеенную в два слоя ленту. На стены можете клеить поочередно, сначала один слой, затем второй.
Почему нужно клеить демпфирующую ленту в два слоя?
Так требует производитель, считая, что в один слой она не достаточно эффективна.
После того как проклеим демпфирующую ленту по периметру стены, можно приступать к монтажу панелей ЗИПС III Ультра.
Монтаж панелей удобнее начинать с левого нижнего угла. При этом сначала нужно подрезать и удалить гребни с левой и нижней стороны панели.
Эти гребни нужны для монтажа панелей внахлест. Для крайних кромок панелей он не нужен.
Подготовленную панель устанавливаем на место и крепим в специальные отверстия, которые называются виброузлы. Крепить нужно саморезами, которые продаются в комплекте с панелями. Саморезы обязательно должны быть с шайбами.
Крепить панель нужно на шесть саморезов по периметру. Оставшиеся посередине отверстия используются в случае монтажа панели на потолок.
Если в конце монтажа вам придется обрезать два крайних отверстия, то в этом случае нужно будет использовать центральные отверстия для крепления панели.
Кстати, если при завершении монтажа вам придется использовать узкие полосы, то их ширина должна быть не менее 150 мм. Иначе вы не сможете их закрепить через имеющиеся виброузлы.
В итоге должно получиться примерно так.
После того как панели будут установлены, нужно проверить, правильно ли закручены все саморезы. Саморез не должен торчать наружу, а должен быть утоплен на 1-2 мм. Слишком глубоко закручивать саморезы тоже не следует , так как можно порвать виброузлы.
Проверить это можно, проведя по стене ровным предметом. Например, угольником или шпателем.
После того как панели будут закреплены через виброузлы, их нужно еще закрепить обычными саморезами по гребням.
Делается это для того, чтобы получить герметичные стыки между панелями и рассчитывать в итоге на хорошую шумоизоляцию.
Для этого требуется 4 самореза на узкой стороне панели и 6 на широкой.
Если нет желания дополнительно крепить панели саморезами, то можно просто зашпатлевать стыки панелей.
Имейте в виду, что панели ЗИПС III Ультра можно располагать на стене как вертикально, так и горизонтально.
Следующим этапом будет финишное покрытие стены листами AKU-line ГКЛА.
Крепят их обычными саморезами нужной длины.
В принципе вместо AKU-line ГКЛА можно использовать какие-то другие плиты из гипсокартона, а вместо панелей ЗИПС III Ультра, например АкустикГипс Basic.
Дополнительные способы звукоизоляции квартиры
Мы задались с вами вопросом что сделать, чтобы не слышать соседей за стенкой и рассмотрели в связи с этим два способа шумоизоляции стен.
Но при этом нужно помнить, что причиной плохой звукоизоляции в квартире может быть не только сама стена, но и различные конструктивные элементы.
В первую очередь нужно обратить внимание на розетки. Часто они устанавливаются в проходные отверстия. То есть в стене получается дыра к соседям, которая закрыта с двух сторон розетками.
В этом случае посторонний шум легко может проникать к вам в квартиру. Поэтому такие отверстия нужно изолировать или переносить розетку в другое место.
Также следует обратить внимание на всевозможные ниши, вентиляционные каналы и в случае надобности принять необходимые меры.
Выводы и пожелания
Нужно признать, что затевать такую объемную работу как шумоизоляция стен лучше либо сразу в новостройке, либо при выполнении капитального ремонта во вторичном жилье. Но если сложившиеся обстоятельства не предоставляют выбора или требуется доработать только одну из стен, то можно браться за работу.
Кстати, прочесть о том, с чего нужно начинать ремонт в квартире, можно в этой статье .
И еще на один момент следует обратить внимание. Должен сказать, что при выполнении шумоизоляции стен вам не удастся добиться полной тишины в квартире. Никакие, даже современные и дорогостоящие материалы, не способны дать 100-процентного поглощения внешних шумов. Если конечно их толщина не составляет полметра.
Тем более не верьте маркетинговым утверждениям, что существуют звукоизоляционные материалы толщиной 5 мм, способные задерживать шум так же эффективно, как другие современные материалы толщиной 50 мм. В этом деле чудес не бывает.
Да, существуют тонкие звукоизоляционные материалы, способные снижать шумы на 25-30%, но не более. Найти подробное описание лучших шумоизоляционных материалов можно в статье « Рейтинг шумоизоляционных материалов для квартиры «.
Я говорю вам это не для того, чтобы огорчить вас. А, наоборот, для того, чтобы вы не сочли свою выполненную работу бесполезной или не качественной, если шумы снизятся, скажем, на 60-70%. Это хороший результат. Слабые звуки за стеной не будут вас раздражать, а станут только приглушенным фоном, на который вы перестанете реагировать.
Читайте также: