Захват для труб буровых своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 17.09.2024

В практике бурения скважин используются два способа захвата и подвешивания бурильных и обсадных колонн: за заплечник или конусный уступ замка; за тело трубы (за счет ее обжатия). В первом случае применяют элеваторы со створками и трубодержатели (рис. 5.1, а), во втором случае — клинья (рис. 5. 1, б), захватывающие колонну за тело трубы, или плашечные элеваторы.

Элеваторы для подвешивания бурильных и обсадных труб применяют при нагрузках 1250—3200 кН. Это корпусные элеваторы типа ЭК диаметрами 114—426 мм и типа КМ диаметрами 60—377 мм. Для нагрузок 320—1250 кН и диаметров труб 48— 127 мм применяют двуштропные литые элеваторы типа ЭТАД.

Корпусной элеватор типа ЭК (рис. 5.2) состоит из корпуса 1 и створки 2. В левой части корпуса 1 элеватора укреплен замок 3 с пружиной 5, удерживающей створку в закрытом положении. На створке шарнирно укреплена рукоятка 4 с эксцентриком, при повороте которой одновременно открываются замок и створка элеватора.

Рис. 5.1. Схемы подвески колонн труб: а —подвеска на корпусном эледаторе; б —подвеска на клиньях; 1—стол ротора; 2 — корпусной влеватор; 3 — фиксатор штропа; 4 — труба; 5 — клиновые захваты; — клиновой элеватор; 7 — штропы

Шарнирные самозапирающиеся фиксаторы 6 в проушинах элеватора обеспечивают свободный ввод штропов в проушины и предотвращают самопроизвольное выпадение их в процессе работы. Для вывода штропов из проушин фиксаторы открывают вручную крючком.

В верхней части корпус имеет предохранительную расточку, исключающую возможность выхода трубы из элеватора, находящегося под нагрузкой при спуско-подъемных операциях; опорные поверхности элеватора под муфту трубы обрабатыват токами высокой частоты до твердости 45—50 HRC.

Корпусные элеваторы типа ЭК изготовляют для следующих диаметров труб: 60, 73, 89, 102, 114, 127, 140 и 168 мм и для предельных нагрузок: 1100, 1400, 1700, 2000, 2500 и 3200 кН, по ГОСТ 25362—82 (СТ СЭВ 3187—81).

Рис. 5.2. Корпусной элеватор.

Автоматический элеватор ЭАЯ20 применяется в системах АСП. По конструкции он относится к элеваторам, в которых труба подвешивается за плоский торец замка. На рис. 4.3 показана конструкция автоматическрго элеватора. Он подвешивается на двух штропах 7 к двурогому крюку, встроенному в талевый блок с центральным отверстием для пропуска свечи. В корпусе элеватора 2 помещены три клина 3, подхватывающие замок 10 свечи под его торец. Клинья 3 поднимаются и опускаются автоматически системой рычагов 4 и пружинами 5.

Во время перемещения элеватора ролики 6 стремятся приблизиться к его оси под действием пружин 5. Клинья 3 при этом не захватывают трубу 10, но как только ролики доходят до торца замка, они захватывают ее за тело.

При подъеме бурильной колонны до посадки ее на клинья ротора все клинья 3 элеватора опущены вниз до отказа. Они опираются на коническую расточку элеватора и плотно обжимают тело трубы, воспринимая нагрузку поднимаемой колонны через торец замка. После посадки колонны на клинья ротора элеватор спускают, при этом управляющие ролики, находящиеся над торцом замка поднятой свечи, не позволяют клиньям 3 раскрываться. Под действием веса элеватора пружины 5 сжимаются, направляющие ролики 6 расходятся, а элеватор заряжается, т. е. клинья 3 разводятся от центра трубы, что обеспечивает свободный спуск элеватора.

В первый момент подъема движется только элеватор, но как только ролики 6 сходят с замка, рычаги под действием пружины 5 сближаются между собой, срабатывает механизм 9 и клинья 3 захватывают свечу под замок. После подъема колонны на высоту свечи ее опускают на клинья ротора и весь цикл подъема повторяется. При спуске колонны ролики с рычагами перемещаются то по трубе, то по замку или свободно автоматически захватывают (освобождают) свечу.

Стержни 8 связаны с кольцом 1. При подъеме подхваченной колонны стержни 8 с кольцом 1 опускаются и защелки механизма 9 запирают клиновой захват, а ролики 6 перемещаются к оси скважины.

Во время спуска колонны в случае ее остановки в скважине (например, при наличии уступов) направляющие ролики, продолжая опускаться вместе с элеватором, достигают торца, освобождая тем самым трубу. Если же колонна, сорвавшись с уступа, начинает падать и разовьет большую скорость, то механизм может не успеть ее подхватить. Поэтому в тех случаях, когда скважина имеет дефекты, колонну спускают с применением предохранительного устройства.

Вертлюг к автоматическому элеватору подвешивается с помощью двух стандартных штропов и приспособления, состоящего из серьги и шарнирно подвешенной к ней скобы.

Предельно допустимая нагрузка на автоматический элеватор 3200 кН. Он рассчитан на работу с трубами диаметром 89, 114, 127, 140 и 147 мм. Наибольший допустимый диаметр бурильного замка 188 мм, а для работы с утяжелейными трубами диаметром до 178 мм необходимо использовать специальный переводник. Габариты элеватора 1,2X0,87X1,97 м, масса 2,27 т.

Плашечные элеваторы для захвата бурильных труб за тело не используются.

Рис. 5.3. Автоматический элеватор ЭАК-320.

Клиновые захваты для бурильных и обсадных трубприменяют при СПО, наращивании бурильных колонн и спуске обсадных, для захвата труб при установке колонн на ротор.

Клинья для бурильных и обсадных труб (рис. 5.4) предназначены для захвата и удержания в роторе на весу колонны бурильных труб в период их подъема и спуска в скважину. В комплект клиньев входят четыре клина 1 я 2 с набором плашек 5 с зубчатой насечкой и упорной пластиной 3. Каждые два клина при помощи шарнира, болта 4 и ручки 10 соединены в две секции, которые при спуско-подъемных операциях одновременно двумя рабочими опускаются в зазор между бурильной трубой и внутренней конусной поверхностью роторных вкладышей. При этом бурильные трубы в роторе удерживаются в подвешенном’ состоянии.

Для освобождения клиньев трубы необходимо несколько приподнять после чего их свободно извлекают из роторных вкладышей. Сменные плашки сверху в корпусе прижимаются упорной крышкой 9, шарнирно соединенной с пальцем 8, который закреплен в корпусе секции. Нажим на плашки осуществляется пружиной 6, действующей на упорную крышку через упорный палец 7. Плашки клиньев изготовляют из стали марки 12ХН2 и подвергают термообработке до твердости рабочих поверхностей 42-53 HRC. По мере износа плашки заменяют новыми.

Рис. 5.4. Ручные клинья для труб.

Бурильные штропы предназначены для подвешивания элеватора на крюке. Они воспринимают всю нагрузку, возникающую при спуске бурильных и обсадных колонн, так как являются соединительным звеном между крюком и элеватором. Штропы представляют собой вытянутую по одной оси стальную петлю овальной конфигурации, один конец которой изогнут для более удобного расположения в рогах подъемного крюка. В нижней части имеются ручки.

Гидробурение с прямой промывкой - метод бурения скважин с подачей бурового раствора по штангам и выхода его через заколонное пространство. Существует так же обратная промывка.

Заказчик должен понимать язык буровика, чтобы правильно оценивать ситуацию во время процесса или читая статьи на строительных форумах.

Как самому изготовить МГБУ и сколько это стоит

Если вы хотите самостоятельно пробурить скважину на своем участке или все-таки твердо решили заняться таким нелегким бизнесом как бурение скважин на воду в Тюмени то необязательно приобретать малогабаритную буровую установку у производителя. Имея навыки работы со слесарным инструментом и опыт сварочных работ можно довольно легко изготовить буровую установку своими руками.

Самый главный плюс такого подхода - установка получится более качественной и "долгоиграющей", в отличие от представленных на рынке недорогих станков которые выходят из строя иногда на 3-4 скважине. В погоне за прибылью производители экономят на материалах, используют тонкий металл и шовные трубы.

каркас (станина)
мотор-редуктор
вертлюг
лебедка
щит управления
бур и буровые штанги
грязевая мотопомпа
вспомогательное оборудование

Изготовление каркаса малогабаритной буровой установки (МГБУ)

Самой простой и вообщем то надежной схемой каркаса для переносной малогабаритной установки является так называемая "треуголка" или "трехножка". Данная схема состоит из верхнего и нижнего основания. трех вертикальных стоек-ножек по которым пермещается ползун каретки.

Разборка сборка такой установки занимает не более получаса, все детали каркаса изготавливаются кустарным методом в гаражных условиях из стандартного сортамента проката имеющегося на любой металлобазе. Не зря эту конструкцию копирует поголовное большинство производителей МГБУ в России и странах СНГ. Но есть у нее и отрицательные стороны (подробнее. )

Выбор мотор-редуктора для малогабаритной буровой установки

Сердце любой малогабаритной установки - это привод, который придает вращательное движение колонне буровых штанг с пикобуром или шарошкой на конце. Самый простой и экономичный вариант - асинхронный электродвигатель мощностью 2.2-3 кВт в паре с редуктором который уменьшает обороты и увеличивает крутящий момент установки.

Изобретать отдельный мотор-редуктор для малогабаритных установок конечно никто не стал поэтому для них используются распространенные промышленные модели общего назначения, применяющиеся в сельском хозяйстве и машиностроении. Есть 2 марки мотор редукторов наиболее часто применяемые в производстве МГБУ (подробнее. )

Верлюг

Все малогабаритные буровые установки работают по принципу гидробурения. т.е разрушаемая буром порода (шлам) выносится на-гора потоком бурового раствора нагнетаемого специальным мощным грязевым насосом или мотопомпой. Раствор подается через вращающуюся колонну буровых труб (штанг). Чтобы обеспечить одновременное вращение и подачу раствора существует специальный узел, называемый "вертлюг" - устройство с полым проходным валом на обоих концах которого смонтированы уплотнительные манжеты. Это - самый ответственный и сложный в изготовлении агрегат (подробнее. )

Лебедка для МГБУ

Для выполнения спуско-подъемных операций (СПО) наращивания-разбора колонны буровых штанг каждая малогабаритная установка должна быть оснащена подъемным приспособлением - лебедкой или грузовой талью. Это обязательное условие, вес колонны буровых штанг и каретки с мотор-редуктором может достигать несколько сотен килограмм, поэтому вручную поднимать-опускать их не представляется возможным.

Лебедка может быть с ручным приводом от мускульной силы бурильщика либо с электроприводом, что гораздо удобнее. Выбор того или иного способа подъема зависит от глубины бурения и веса инструмента (подробнее. )

Щит управления малогабаритной буровой установки

Малогабаритная буровая установка своими рукамиЭлектродвигатель который является приводом установки обычно рассчитан на работу в трехфазной сети с напряжением 380 вольт. Обеспечить таким видом питания может только промышленная сеть либо трехфазный бензиновый генератор. На частных подворьях а тем более дачных участках такой тип подключения недоступен. Применяются различные схемы питания двигателя от сети бытового тока 220 вольт.

Помимо этого оператору буровой установки необходима возможность прямого управления пуском, реверсом и оборотами мотор-редуктора. Все эти функции реализуются с помощью специально скомпонованного электрощита. (подробнее. )

Выбор мотопомпы малогабаритной буровой установки

При бурениии скважин на воду с помощью малогабаритных установок роль специального бурового насоса обеспечивающего циркуляцию буровой жидкости выполняет высокопроизводительная грязевая мотопомпа. конечно ей далеко до поршневых буровых насосов устанновленных на тяжелых буровых платформах но с функцией бурения неглубоких бытовых скважин для водоснабжения дачи или коттеджа она справляется относительно неплохо.

Главное ограничение у таких помп - высота подъема (напорная характеристика) не превышает 25-30 метров. Поэтому бурение скважин глубже этой величины уже затруднительно (подробнее. )

Вспомогательное буровое оборудование для МГБУ

Малогабаритная буровая установка своими руками Кроме собственно самой установки и мотопомпы для бурения скважин так же необходим дополнительный буровой инструмент (ключи, подкладные вилки, набор ключей для сборки-разборки и т.п.) и оборудование - захваты для труб, шанцевый инструмент, напорные рукава, промывочные оголовки, емкости под воду для приготовления бурового раствора и многое другое (подробнее. )

Так сколько же стоит МГБУ или комплект для бурения?

Прочитав все этапы самостоятельной сборки МГБУ сразу возникает вопрос о ее стоимости. Производители МГБУ рекламируют установки стоимостью в 60 тысяч рублей обещая при этом заработок по несколько сот тысяч.

Естественно подобные цифры страшно далеки от действительности и являются всего лишь рекламной уловкой. На самом деле стоимость полного комплекта для бурового бизнеса в разы больше и измеряется совсем другими единицами.

Причем даже качественно сделанная установка не гарантирует что скважины будут стабильно давать воду с необходимым дебитом - сам процесс бурения занимает примерно 30 процентов рабочего времени а остальное затрачивается на подготовительные работы и мероприятия по выводу на рабочий режим.

Самое важное бурении скважин для воды - знания и умения бурового мастера который находится за пультом МГБУ. Итак сколько же стоит комплект для бурения? Давайте подсчитаем стоимость самостоятельного изготовления типовой малогабаритной буровой установки "треуголка" с глубиной бурения до 30 метров.

Материал и оборудование	руб
Металлопрокат для рамы (каркаса)	8 000
Мотор-редуктор ТСН-00.76	24 000
Электроталь РА-1000	13500
Изготовление/покупка вертлюга	10 000
Замки буровые 20 штук	25000
Изготовление/покупка пикобура	10000
Труба НКТ бу для буровых штанг	4500
Частотный преобразователь	10000
Щит управления	5000
Лебедка ручная аварийная	2500
Накладные расходы	5000

Итого получаем сумму 107500 рублей. Как видим даже при самостоятельной сборке из качественных материалов цена увеличивается почти вдвое. Но сама установка это полдела. Нужно большое количество дополнительного оборудования и автомобиль класса "Газель" для его перевозки.

Инструмент и оборудование	руб
Мотопомпа для грязной воды	26000
Мотопомпа для чистой воды	7000
Емкости (еврокуб бу 2шт)	8000
Рукава напорно-всасывающие	5000
Шланги пожарные (3 шт)	3000
Насос дренажный	3500
Насос "Ручеек"	2000
Шланги Д20 (2 шт)	3500
Ключи и вилка	2000
Ремонтный инструмент	10000

Итого еще 70 000 рублей. Плюсуем стоимость б/у автомобиля "Газель" в среднем техническом состоянии (около 200-250 тыс. рублей) и получаем первоначальные затраты в районе 400-420 тыс. рублей. Плюс еще нужны будут деньги на юридическую регистрацию ООО или ЧП, деньги на закупку обсадных труб и фильтровой сетки.

Таким образом затраты на организацию бизнеса по бурению скважин на воду вплотную приближаются к 450-500 тыс. рублей. Казалось бы не столь большая сумма? но все портит кадровый вопрос. Найти вменяемых работников с опытом работы буровым мастером практически невозможно, учитывая что работа непостоянная - бурение скважин это чисто сезонный бизнес.

А нанимать неквалифицированных гастарбайтеров и учить их нерентабельно, одна авария при бурении скважины на воду или испорченная скважина обходится как правило в 10-15 тысяч рублей минимум.

Особенности

Начнем с того, что для бурения скважин на воду, которое хочется осуществить самому, придется запастись терпением и готовностью выполнять не самую простую работу. Дело в том, что этот процесс является таким, что требуется точности. Кроме того, результат работы может быть непредсказуем, ведь требуется проделать в земле довольно длинную и узкую шахту, чтобы добраться до водоносного слоя. Затем погрузить туда трубу обсадки, чтобы уберечь все это от обвала. В процессе проведения работ, придется вытащить на поверхность довольно большой объем земли, которая может быть разной: начиная от камней по типу гранита и заканчивая мокрым песком.

Следует добавить, что ряд аспектов этого процесса будет зависеть и от того, насколько глубоко залегает водоносный слой. Иногда нужно пробурить лишь 10-15 метров, а иногда несколько сотен метров. Естественно, что это серьезно влияет не только на время всего процесса, но и на подбор самодельной бурильной установки, а также процесс ее изготовления.

Проекты

Если говорить о проектах буровых установок, то существует 3 основных категории таких приспособлений, которые дают возможность осуществить бурение грунта для поиска воды:

роторные установки, работающие по технологии гидробурения.

По типу привода такие устройства могут быть разными. В ручных агрегатах, главной особенностью будет то, что в качестве силы, приводящей установку в движение, применяется мускульная. В механических аппаратах обычно установлен двигатель – бензиновый или электрический.

Принцип работы канатно-ударных моделей состоит в заглублении в грунт тяжелого груза – долота, которое внутри является пологим. Долото производит подъем на определенную высоту, после чего резко падает вниз. Благодаря этому оно углубляется в почву на определенную глубину, а часть лишней земли остается внутри пологой области долота. Когда оно полностью заполняется землей, то вытаскивается, а весь процесс повторяется заново. Процесс довольно длителен, но такая малогабаритная установка отличается простотой и доступностью.

Вращательный аналог будет более удобен в использовании благодаря наличию вращающегося шнекового бура, который может сам выбрасывать излишки земли наверх. Правда сделать такую конструкцию, даже если есть чертеж, может не каждый человек. Хотя, при определённом умении и навыках, сделать такой станок для бурения в целом реально.

Все составные элементы для подобной домашней мини станции сделать самому не удастся в любом случае – какие-то потребуется купить в магазине, что-то сделать под заказ, а что-то возможно поискать на вторичном рынке. Но если получится создать свой собственный бур, то затраты точно окупят себя. Кстати, потребуется и кое-какой инструмент: перфоратор, аппарат для сварки, шлифмашина. Но об этом ниже.

Что потребуется?

Итак, для создания буровой установки своими руками потребуется иметь хотя бы небольшой опыт работы с такими приспособлениями, как:

болгарка;
аппарат для сварки;
электродрель.

Кроме того, потребуется иметь под рукой:

разводной ключ;
крест сантехнического типа;
инструмент для формирования внешней резьбы дюймового типа;
трубу на полдюйма оцинкованного типа и сгон такого же размера;
плашки;
ножовка по металлу.

Как сделать?

Попробуем разобраться, как сделать устройство для бурения различных типов.

Шнековый

Рассмотрение этого варианта следует начать с того, что каркас подобной модели может быть сделан в виде треноги, хотя чаще всего – это вертикальные направляющие, что прикреплены к подставке и соединенные между собой горизонтальной конструкцией наверху. Каркас должен крепко держать рабочую колонну и варьируемые по длине штанги, когда они вытаскиваются из скважины.

Последовательность изготовления.

К куску трубы из металла, длина которой равна около 150 сантиметров, следует приварить 2 витка из металлической полосы, чтобы получилось нечто похожее на нарезку винтового типа.
По краям шнека устанавливают ножи. Причем делают это так, чтобы режущие кромки были под углом к горизонтали.
Ножи следует заточить.
К верхней части бура прикручивают либо приваривают тройник, оснащенный резьбой внутреннего типа.
Теперь требуется заготовить отрезки трубы из металла аналогичного диаметра, что и шнековая труба. Это будут штанги, что дадут возможность увеличить длину колонны бурения, если это будет нужно.
На частях трубы формируют резьбу для их соединения либо просверливают дырку для фиксирования пальцем стопорного типа.

Правда, чтобы нарастить длину бурительной штанги, можно использовать и соединение муфтового либо замкового типа. Буровую вышку можно создать из дерева, швеллера либо металлических труб, лишь бы она хорошо держала колонну для бурения.

Сверху на каркасе монтируется блок, присоединяющийся к лебедке, отвечающей за подъем колонны труб и снаряда бурения. Такая вышка требуется при бурении на глубину более 8 метров.

Учитывая увеличение длины штанги бурения, вес конструкции увеличивается, по причине чего, чтобы ее поднять, потребуется электрический двигатель с лебедкой. Кстати, электромотор будет незаменим при мокром бурении. Для этого хватит прибора, мощность которого составляет 2,2 кВт, и оно выдает 65-70 оборотов.

Важный элемент такой конструкции вертлюг. Это часть, которая дает возможность движущий момент передать с двигателя на бурильную штангу. Кроме того, благодаря ему буровой раствор подается в шахту. Обычно на подвижной области этого элемента и закрепляют штанги. Для заливания раствора, вертлюг оснащается герметичным спецпатрубком.

Учитывая, что этот элемент всегда движется, к его созданию предъявляются 2 требования:

применение стали исключительно высочайшей прочности;
минимальное расстояние между подвижными и статичными частями устройства.

Ударно-канатный

Ударно-канатный бур – самый простой аппарат для бурения. Имеет 3 основных элемента:

блок и ворот, отвечающий за наматывание троса;
разборная станина;
массивное долото, подвешенное на шнуре к станиночной верхушке.

Сборка станины может быть произведена из швеллеров, уголков и старых стальных труб. Она должна иметь такую высоту, чтобы ее можно было легко перемещать в разобранном виде. Правда, следует помнить, что с чем большей высоты осуществляется падение груза, тем сильнее он будет погружаться в землю. Отдельные части станины можно скрепить болтами между собой в местах верхнего соединения. Ее нижняя часть может быть обвязана уголками либо трубами, для большей устойчивости.

Важнейшим моментом тут будет то, чтобы рабочий элемент был как можно массивнее. Лучше всего, если его масса будет 80-100 кг. Но, правда, больший груз будет трудно поднять даже нескольким мужчинам, не говоря уже о его транспортировке.

В нижней торцевой части долота-стакана должны быть сделаны зазубрины, либо его края следует сточить, чтобы оно максимально легко заходило в землю. Поднятие груза можно осуществить при помощи ручного ворота либо электромотора, через редуктор. Но лучше будет, если на установке будут оба варианта. Это позволит не зависеть от электричества.

Роторный

Роторный бур чем-то будет поход на шнековый. Такая установка также должна иметь станину, по которой будет перемещаться двигатель, к которому подсоединен бур с применением вертлюга. Через последний в колонну подаётся вода.

Порядок создания будет таким:

делаем вертлюг и штанги. Лучше будет их приобрести, если вы не токарьпрофессионал;
покупаем двигательредуктор (тут хватит модели с мощностью 2,2 кВт и 65-70 оборотами);
покупаем ручную лебедку либо аналог электрического типа (грузоподъемность не ниже 1000 кг.).

После этого можно варить каркас и формировать бур. Такая работа будет состоять из вертикальной и горизонтальной частей, а также каретки, на которую будет прикрепляться мотор.

Основа создается из трубы с толстыми стенками. Они должны быть с размерами не менее 3,5-4 миллиметров. Лучше взять профилированную, хотя и круглая подойдет. При сварке рамы для небольшой буровой установки точность не сильно важна.

Главное – геометрия, а размеры уже можно будет подогнать. Сначала делается нижняя рама и замеряется, а уже под ее конкретные размеры делается вертикальная и, только на последнем этапе – каретка.

В целом, следует сказать, что буровую установку можно без проблем создать собственноручно. Особенно просто будет сделать ручную модель из мотобура либо из дрели, а вот более сложные устройства могут потребовать наличия токарных навыков, а также разнообразного оборудования.

Кроме того, потребуется четко понимать, что вы делаете и для чего. Но если такая буровая установка будет сделана самостоятельно, это даст возможность очень серьезно сэкономить на приобретении техники для бурения, выполненной в заводских условиях.

Подробнее о том, как можно изготовить буровую установку своими руками, смотрите в следующем видео.

Скважина на глине ударно-канатным методом: фото и подробное описание бурение скважины на воду.

Приветствую! Хочу поделиться своим первым успешным опытом бурением скважины на воду. Сделал неглубокую скважину, ударно-канатным способом, для бытовых целей вполне достаточно. Делал все сам, как мог, и из чего мог. Делал много ошибок, описываю их, чтобы вы не повторяли. Метод простой и самый бюджетный, делал как знаю, из чего было, сам. Обо всем по порядку!

Материалы и инструменты, которые понадобились:

— кусок трубы в районе 110-160 (для пробивного снаряда);
— стальной трос (не тоньше 4 мм! У меня 4 мм);
— толстая веревка, за которую удобно взяться руками;
— крепкий вертлюг (чтобы не скручивался трос);
— кусок тонкостенной трубы (или обычная кастрюля подходящего диаметра);
— обсадные трубы (у меня нПВХ 170 мм);
— листовая сталь для клапана.

Изготовление подъемника

Если пробивной снаряд тяжелый, или думаете бурить на большую глубину, нужен подъемник. Я на скорую сварганил из того, что было. Работает нормально, опускал снаряд, держась за трос, так быстрее.

В общем и целом я им почти не пользовался, снаряд у меня около 11 кг, вручную его таскал без проблем. Был он нужен, когда вытаскивал жижу в виде глины и воды, когда желонка весила все 20 кг…

Если глубина бурения совсем большая, более 20 метров, хорошо бы сделать лебедку с электромотором. От подъемника будет зависеть вся сложность бурения на большую глубину.

Снаряд для бурения скважины

Снаряд самый простой и безотказный, берете кусок трубы нужного диаметра и привариваете на конец кусок тонкостенной трубы. У меня это обычная кастрюля, подойдет старый советский бидончик или что-то подобное. Но лучше, конечно, что-то крепче.

С обратной стороны нужно сделать петлю из толстой проволоки, за которую будете цеплять трос. Петлю делайте побольше, чтобы было легче чистить снаряд.

Такая простая конструкция отлично ведет себя по глине, где прочий инструмент порой бессилен. Глина отлично набивается в кастрюлю, она пластичная. Если глина попадается сухая, лейте в скважину на ночь ведро воды, глина размягчится, и вы очень легко на следующий день пройдете этот уровень!

Какие делал снаряды.
Дойдя до воды, процесс бурения очень усугубился, она прибывала очень быстро. Вода гасит кинетическую энергию снаряда, да и размывает то, что ты собираешь вытащить. А я хотел углубить скважину, пробить нужно было очень плотный, тягучий, пластичный глей.

Утяжеление снаряда также не решало проблему бурения, я забивал весь снаряд кирпичом, весил он много. Однако даже такой тяжелый снаряд не уходит глубоко в глину, а вытащить его становится очень тяжело.

Нарезал и зубы, но с таким наконечником снаряд тоже ни разу ничего не вытаскивал. Работает только кастрюля, если она заходит в глину, то пустой уже не выдергивается, вот такие дела. А чтобы вода не выдавливала содержимое кастрюли, чуть выше в трубе можно прорезать окна для оттока воды.

Проходить глубже, через воду, можно только пробивая внутри обсадной трубы.

Скважину пробивал в выкопанной яме, позже она будет обложена кирпичом и накрыта люком. Снаряд таскал вручную на толстой веревке, о ну меня весит всего 11 кг, прошел глубину в 6 с лишним метров за два дня, каждый день часа по 3 уходило на это дело.

Снаряд нужно кидать с высоты около метра, больше не надо, так как кастрюлю будет загибать. В целом, загибы не страшны, они лечатся плоскогубцами, у меня было в глине много окаменелостей. Я делал по 2-3 удара для верности и вытаскивал снаряд, обычно, если его выдергивать не нужно, значит, он забит. Чтобы выдернуть снаряд, использовал обычную палку, фиксировал на ней веревку.

Дошел, наконец, до воды, общая глубина скважины вместе с ямой составила более 7 метров, район у нас экологически чистый, так что химии в воде не будет. Бурился на пригорке, чтобы не попадали талые воды и прочая ерунда.

Водоносного песка не увидел, его было в глине совсем немного, то есть, вода находится прямо в глине. Точнее не так, внизу находится водоупор в виде плотного глея, а вода стоит над ним.

Конечно, дебет скважины не очень большой в сравнении с песочной, но для быта с головой, в час скважина выдает 240 литров, такой приток идет в выкачанную скважину, количество бесконечное, она так качает сутками. Столб воды в скважине не менее 2 метров, труба на 170 мм.

Скважина пробивалась без обсадной трубы, в глине она не сильно нужна, обвалы бывают редко. Но если буритесь на большую глубину, за 10 метров и буритесь долго, стенки будут обваливаться, причем обвалы могут быть сильными, такими, что желонку можно похоронить.

Обсадная труба

Обсадная труба стоит нПВХ, для скважин, диаметр 170 мм, трубу просто подобрал по диаметру получившейся скважины. У нас такая труба стоит 240 грн/метр, мне понадобилось 6 метров.

Долго думал и читал на счет фильтра, пришел к выводу, что он не нужен. Сетчатый фильтр нужен на песке, так как он будет банально проникать в обсадную трубу.

Притащил трубы к скважине, приступил к обсадке. Первая труба пошла довольно тяжело, трубы я купил с очень небольшим зазором. Сперва труба шла так тяжело, что я садился на нее верхом и прыгал (вес 85 кг). Так мне удалось ее продвинуть, и дальше она пошла легче, видимо была кривизна скважины. Чтобы труба не улетела, понабивал палок в зазор, зафиксировалось надежно.

Взял второй кусок трубы (трубы по 3 метра) и стал накручивать, все делал сам! Труба очень скользкая, руками не крутанешь. Взял толстую резину и сделал хомут, стягивалось все веревкой. Петли на резине порвало, тогда я просто обернул резину веревкой и стянул, так при помощи рычага в виде трубы я накрутил трехметровую трубу как положено.

Пространство вокруг трубы залил жидкой глиной, получилось герметично.

Оголовок на скважину

Резьбу пришлось срезать в верхней части под оголовок. Такой оголовок – отличная штука, хулиганы не вытащат насос, но еще приятно то, что оголовок герметизирует скважину, а это увеличивает дебет!

Периодически вытаскиваю насос, чтобы его не заилило, прогоняю скважину желонкой, но на дне никакого ила и глины нет! Так что подобной скважине вибронасос не навредит.

Скважина на данный момент подключена к водопроводу 120 метров, вибронасос качает воду во двор, но это уже совсем другая история… Продолжение следует…

Читайте также: