Установка межкомнатных дверей в деревянном доме своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Ремонтные работы в деревянных домах имеют свои особенности, по сравнению с кирпичными или другими постройками. Наибольшая проблема возникает, когда вам нужно установить межкомнатную дверь в деревянном доме своими руками. Любой деревянный дом дает довольно существенную усадку примерно 1—10 см на один этаж, причем такой процесс может проходить около 6 лет. Если дверь была установлена неверно, то ее конструкция может, перекоситься или повредится в результате давления стен. О том, как установить межкомнатные двери в деревянном доме мы и поговорим в нашей статье. Для начала нужно узнать особенности деревянных домов.

Особенности деревянных домов

Иметь свой дом хорошо, особенно, если знаешь, особенности деревянного дома. Деревянный дом — это экологически чистое строение, которое позволяет насладиться единением с природой. Но чтобы это райский уголок сделать поистине уютным, необходимо знать, как нужно провести обустройство дома, установить дверь для деревянного дома, межкомнатную или входную.

Как было сказано выше, в отличие от кирпичных строений деревянный дом требует больше внимания. Чтобы межкомнатная дверь для деревянного дома простояла ни один год и не перекосилась, необходимо знать несколько нюансов ее установки:

установка дверного полотна или оконного блока возможна только через год после возведения дома;
установка межкомнатных дверей должна начинаться после того, когда установлена кровля дома.

Сроки на усадку строения зависят от нескольких факторов:

влажности основного материала (дерево может быть высушенным или влажным);
погодных условий в этом регионе.

Дверная коробка под действием таких факторов перекашивается или полностью выходит из строя, поэтому соблюдение всех правил установки обязательны.

Межкомнатные дверные конструкции

Подготовительный процесс

Прежде чем начинать монтаж межкомнатных дверей, необходимо подготовить инструменты:

уровень;
лом;
гвоздодер;
ножовку и бензопилу;
стамески;
детали крепления;
монтажную пену.

Каждый опытный плотник скажет вам, чтобы дверь не перекосилась, дверной проем необходимо окосячить. Это можно сделать двумя разными методами.

Необходимый набор инструментов

Способы крепления дверного проема

Установка дверей в деревянном доме — это очень ответственный момент, поэтому мы предлагаем воспользоваться одним из методов их монтирования, чтобы приблизить дату новоселья.

Независимо от того, какой материал будет использоваться для дверного блока, его установка может быть проведена двумя способами:

с помощью обсадного бруса;
с помощью обсадной конструкции.

Оборудование дверного проема обсадным брусом

Межкомнатный проем начинают оформлять, когда он уже сформирован в стенках. Дальнейшая работа происходит по такой схеме:

при помощи фрезера необходимо проделать паз в торцевой части проема, его глубина должна составлять около 50 мм;
инструментами нужно доработать его вручную;
в подготовленный паз нужно забить деревянный брус, сечением 50х50 мм. При этом его длина определяется степенью свежести сруба. Если это свежий сруб, то длина деревянного бруса должна быть на 30 мм короче, чем паз, для сухого сруба его длина должна быть меньше на 20 мм.

Это важно! Если вы не доверяете древесине, то оформить межкомнатный проем можно и металлическим швеллером. Такой прием используют при установке входных металлических дверей, но и для межкомнатных моделей подойдет этот способ.

Деревянный брус иногда наращивают доской, ширина которой равна, толщине торца стены, а само наращивание проводят при помощи гвоздей;
к нижней части бруса набивают верхнюю и нижнюю доску враспор, тем самым формируя порог и верхний контур короба.

Подготовка паза для обсадного бруса

Оборудование дверного проема с помощью обсадной конструкции

Обсадная конструкция реализуется в несколько этапов:

В торцевой части проема выпиливается шип, ширина которого равна высоте гребня. Как правило, такая ширина составляет 35—38 мм.
Подготовленный шип необходимо доработать инструментами вручную.
Деревянный брус, с сечением 100х100, заменит обсадную конструкцию. В нем вырезают паз, ширина которого будет равняться ширине паза. Его глубина должна составлять около 40 мм.
Для крепления обсады необходимо подготовить пазы в нижней части проема, их глубина не должна превышать 5 мм.

Для крепления верхней планки обсады используют два метода:

В первом варианте необходимо подготовить доску, которую вбивают враспор между установленными брусьями и крепят.
Во втором случае, устанавливают один деревянный брус, за него заводят доску и снова устанавливают деревянный брус. Доска при такой установке не нуждается в дополнительном креплении.

Установка межкомнатной конструкции

Дверной блок — это конструкция, в которую входит:

коробка;
дверь;
петли и замки.

Для отделки дверей используют:

доборы;
перекладины;
наличники;
порог.

Установка двери выполняется в несколько этапов:

сборка и установка коробки;
заполнение зазоров монтажной пеной;
навешивание петель;
установка двери;
отделка наличниками.

Схема установки межкомнатной двери в деревянном доме

Сборка коробки

В большинстве случаев, производителе комплектуют дверь для дома коробкой, которая может быть как в собранном виде, так и в разобранном. Если ваша коробка пришла к вам в разобранном виде, то первое что нужно сделать, это собрать ее.

если коробка содержит отдельные напиленные элементы, то вам придется выбить заглушки, установленные на торцах стоек;
Края притолочной стойки нужно скрепить с верхней стороной вертикальных стоек, а в полученные отверстия установить выбитые на первом этапе заглушки;

Это важно! Коробка подбирается так, чтобы расстояние между дверью и коробкой было 3 мм. Для крепления деталей коробки рекомендуется использовать оцинкованные саморезы, которые нужно устанавливать с тыльной стороны.

коробка может быть П-образной формы, изготовленная из прямоугольных деталей, или скошенная, изготовленная из стоек, обрезанных под углом 45 градусов;
когда коробка собранна, рекомендуется вставить в нее дверь и измерить ширину зазоров. Сразу замеряйте межкомнатный проем, и заметьте, на каком расстоянии нужно обрезать вертикальные стойки, чтобы коробка вошла в него. Учтите, что под установленной дверью должно остаться небольшое расстояние, около 8—15 мм.

Установка порожка тоже имеет свои нюансы. Его размер должен подбираться в зависимости от расстояния между двумя вертикальными стойками. Дверь и порог должны располагаться на расстоянии 3 мм. С помощью стамески подготовьте место под установку дверных петель и установите их.

Сборка короба для межкомнатной двери

Установка короба

Коробка устанавливается в межкомнатный проем и фиксируется двумя клиньями. Отрегулируйте ее по вертикали и горизонтали и закрепите ее к брусьям окосячки саморезами. Здесь нужно следить, чтобы саморезы не прошли брус, в противном случае во время усадки дверь перекосится.

Зазоры, образовавшиеся во время установки коробки необходимо запенить.

Монтаж короба в дверной проем

Установка двери

Установка двери происходит после процедуры запенивания. Для этого дверь навешивают на установленные петли и проверяют качество выполненной работы. Если дверь открывается и закрывается хорошо, то вы все сделали правильно.

Установка дверного полотна

Отделка наличниками

Установка наличников это финишный этап работ. Их можно изготовить со скошенными углами или прямоугольными. Для выполнения ровных запилов рекомендуется воспользоваться стуслом.

Межкомнатный проем, оформленный наличниками, выглядит более эстетично. Для их крепления используют финишные гвозди или гвоздики без шляпок. Если устанавливается деревянный наличник, то закрепить его гвоздями не составит труда, а для крепления МДФ наличников сначала необходимо подготовить отверстия. Места стыков необходимо заполнить мастикой.

Заключение

Дверь полностью зафиксирована, и вы можете не бояться, что конструкция перекосится через год или два. Это объясняется тем, что дверь не крепится к стене. При усадке брусья будут скользить по окосячке, не повреждая дверь. Таким образом, может устанавливаться любая конструкция двери в деревянном доме.

В последнее время повсеместно возвращается мода на возведение деревянных домов, безусловно, наиболее экологичных для проживания людей. Вместе с этим возникает масса технических и конструктивных вопросов, среди которых очень важный, это процесс установки дверей в подобных конструкциях. В данной статье мы постараемся помочь вам с решением поставленной задачи.

Деревянные двери в деревянном доме – повышенная вероятность того, что нарушение микроклимата приведет к появлению постоянных скрипов и перекосов

Особенности деревянных домов

Ответим первоначально, почему вызывает беспокойство именно установка двери в деревянном доме своими руками.

На это есть ряд причин, отличающих подобные здания от каменных или бетонных строений:

Заполнение проемов в деревянном доме из бруса или бревен можно начинать не ранее, чем через год после возведения несущих конструкций дома (стен).
К моменту начала устройства дверей в доме должна быть полностью завершена сборка кровельной конструкции.

Эти правила необходимо соблюдать, так как бревенчатый сруб подвержен максимальной интенсивности усадки именно в этот период, от 6 до 10 месяцев.

Сроки выдержки на усадку зависят от:

Влажности исходного сырья (древесины), использованного для строительства.
Факторов внешней среды в конкретном регионе и т.п.

Важно!
Процесс усадки может длиться до пяти лет.
Колебания высоты дома при смене сезонов могут достигать от 2 до 5 см, усугубляясь неблагоприятными погодными условиями.
Именно из-за этого большинство проемов теряют свою первоначальную геометрию.

Очевидно, что при таких условиях дверному блоку может угрожать серьезный перекос и как следствие, заклинивание или в некоторых случаях – полный выход из строя. Образно выражаясь, осевший сруб может раздавить блок как яичную скорлупу.

Кто-то готовит полноценный дверной проем только после того, как строение полностью возведено (на фото)

Заполнение входных и межкомнатных дверных проемов

Исходя из вышеизложенного, нужно досконально разобраться, как правильно установить дверь в деревянном доме в межкомнатные проемы. Чтобы не ждать годами новоселья, разработана особая технология монтажа дверей в деревянном срубе, которая помогает избежать всех неприятных последствий усадки.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлен блок, будь то установка металлической двери в деревянном доме, работу можно выполнить двумя способами:

С помощью установки обсадного бруса .
Устройства обсадной конструкции .

Первый вариант – обсадной брус

Работы по оформлению проема своими руками начинаем при условии, что он уже пропилен в стене.

Совет!
Для точной разметки в ходе работы лучше пользоваться лазерным уровнем или отвесом.

Используя фрезер, в торце дверного проема прорезаем паз шириной и глубиной в 50 мм.

Если все рассчитать, то паз можно подготовить заранее, это облегчит рабочий процесс

Дорабатываем паз вручную с применением стамески и долота.
Забиваем в паз, заготовленный заранее брусок сечением 50х50 мм.
В длину брусок должен быть:

На 50 мм короче паза для свежего сруба.
На 20 мм для хорошо усевшейся конструкции.

Крепится брусок с помощью саморезов по дереву (с широким шагом, что усиливает прочность крепления)

Зачастую к обсадному брусу для усиления сразу нашивают доску шириной равной толщине торца стены. Сращивание доски с бруском выполняется с помощью гвоздей либо саморезов.

Интересно!
Те, кто сомневается в надежности бруса, заменяют его швеллером из стали.
Это приоритетно сделать и перед тем, как установить железную дверь в деревянном доме .

Далее к нижней опоре (брусу) враспор набивается доска порога, а следом – доска, формирующая дверной проем.

Все необходимые отверстия следует делать с помощью электродрели

Второй способ – обсадная конструкция

Еще один вариант, как установить входную дверь в деревянном доме без длительного ожидания и переживаний, что в будущем она перестанет нормально открываться-закрываться:

В этом способе технология предусматривает выпиливание шипа в торце дверного проема с такой же шириной, как и в первом случае и высотой гребня в пределах 35-38 мм.
Обязательно дорабатываем шип снизу и сверху с помощью уже известных нам инструментов.
Брус с поперечным сечение 100х100 мм с выбранным пазом послужит нам обсадой. Его можно вырезать с помощью фрезера. Ширина паза совпадает с шириной шипа (50 мм), а глубина равна 40 мм.
Длина бруса берется с учетом оставления зазора в верхней части проема:

На 50 мм короче высоты в свежем срубе.
И на 20 мм для устоявшегося дома.

Визуально вам будет проще разобраться с поставленной задачей

Для фиксации обсады по низу проема делают небольшие пазы глубиной в 5 мм.
Верхняя часть обсады фиксируется двумя способами:

Берется доска и после установки брусков вбивается в распор между ними и закрепляем саморезами.
Сначала устанавливается один брус, за него заводится доска. После установки второго бруса доска уже не нуждается в дополнительном креплении.

В уже укрепленные проемы одним из способов выполняется установка межкомнатных дверей в деревянном доме согласно техническому плану. Помните, цена правильного монтажа дверей, особенно входных – надежность вашего дома, сокращение к минимуму теплопотерь.

Вывод

Теперь поставленный вопрос можно смело закрывать, так как вы знаете, как без ожидания и лишней мороки происходит установка входных дверей в деревянном доме. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

(с) 2016. Копирование материалов сайта возможно без предварительного согласования в случае установки активной индексируемой ссылки на наш сайт.

Если требуется установить межкомнатную дверь без порога, хозяин квартиры в большинстве случаев обращается к специалистам. Однако эту процедуру можно провести самому, сэкономив на монтаже.

Основные правила монтажа межкомнатных дверей без порога

Для того, чтобы самостоятельно установить дверь, нужно придерживаться правил монтажа, изучить опыт профессионалов и следовать инструкциям.

Перед тем как установить межкомнатную дверь без порога, нужно выравнять стены и закончить отделку пола (положить плитку, линолеум, ламинат). Если коробка уже стоит, тогда полотно снимают, а наличники оклеивают скотчем.

Чтобы готовая дверь хорошо открывалась и закрывалась, не застревала в коробе, особое внимание уделяют зазорам. Стандартный зазор дорлжен составлять 2-3 мм.

Требования к зазорам

Между дверным полотном и верхней перекладиной, а также боковыми вертикальными брусьями зазор должен составлять 3 мм.

Нижний зазор зависит от того, устанавливается ли дверь после укладки напольного покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и др.) или до этого. В первом случае зазор между полотном и дверью оставляет 10-15 мм. Если предполагается стелить покрытие, то к указанной величине добавляется толщина материала.

Необходимо оставлять зазоры между коробкой и проемом. Здесь будут вставляться клинья для выравнивания короба и прокладываться монтажная пена.

В современных домах строители при изготовлении проемов учитывают размеры дверей. В старых постройках проемы могут быть нестандартных размеров. В этом случае слишком широкие закладывают кирпичом. Если величина проема незначительно меньше требуемой, рубанком стесывают внешнюю часть притворного бруса. Петельный брус делать слишком тонким не стоит, т. к. на него приходится вес двери, висящей на петлях.

Подготовительные работы

Чтобы монтаж двери не вызвал неожиданных затруднений, до его начала рекомендуется провести подготовительные работы:

Перед установкой двери без порога нужно выровнять стены и положить напольное покрытие.
Заранее подготовить инструменты и материалы, необходимые при монтаже.
Очистить участок пола или установить широкий длинный стол с идеально ровной поверхностью для сборки короба.
Определиться, в какую сторону будет открываться дверь.
Измерить дверной проем и выбрать комплект дверей в соответствии с его размерами.

Материалы и инструменты

Для монтажа межкомнатной двери понадобятся следующие инструменты и материалы:

остро заточенный карандаш, столярный нож, рулетка и линейка;
уровень — профессионалы используют лазерный уровень, обладающий идеальной точностью;
стусло и мелкозубчатая ножовка — лучшие результаты при распиле дает торцовочная пила (без определенных навыков сделать распил в 45° ножовкой бывает сложно);
дрель по дереву, перфоратор, шуруповерт, отвертка;
шурупы, саморезы, гвозди;
молоток;
стамеска;
киянка;
монтажная пена;
клинья разных размеров — их можно напилить из остатков бруса.

Мастера для удобства используют специальные подставки с прорезями для удержания дверного полотна в вертикальном положении. Это удобно при установке петель и замка.

Порядок установки

Монтаж межкомнатной двери без порога состоит из нескольких этапов:

сборки коробки;
сборки полотна и установки петель;
монтажа короба;
навешивании и регулировки дверей;
установки доборов и наличников;
монтажа ручек и замков.

Сборка коробки

Брусья дверной коробки фиксируют между собой несколькими способами:

Под углом 90°. При соединении под углом 90° брусья крепятся между собой шурупами под прямым углом. Необходимо удалить (выпилить) часть выступа в месте крепления вертикального бруса и перекладины, получается своеобразный паз.
Запил под 45°. Верхние края вертикальных стоек и оба края горизонтальной планки запиливаются строго под углом 45°, а затем соединяются в верхних углах коробки.
Шиповое соединение. Шиповое соединение является прочным. Но ввиду трудоемкости оно применятся очень редко.

Самый популярный и эстетичный способ крепления – под 45°.

Перед сборкой короба нужно сделать тщательные замеры:

Длина вертикальных брусьев по внутренней стороне вычисляется по формуле: длина дверного полотна 2000 мм + толщина напольного покрытия 30 мм + нижний зазор 15 мм + верхний зазор 3 мм = 2048 мм.
Ширина верхнего бруса по внутренней стороне равна ширине дверного полотна + 6 мм (по 3 мм на зазоры с двух сторон).

Длина притворного и петельного брусьев может отличаться, если между сторонами дверного проема имеется перепад уровня пола. Поэтому прежде чем раскроить брусья для короба, нужно измерить уровень.

При использовании лазерного уровня на противоположных сторонах проема делают отметки и измеряют от них расстояние до пола. Когда на одной из сторон пол ниже, к длине бруса прибавляется эта разница. Если не учесть этот момент и сделать стойки одной высоты, то при монтаже дверь перекосится.

Распил под 45° делают либо на торцовочной пиле, установив платформу на нужную отметку, либо с помощью стусла и ножовки. На вертикальных элементах делают по одному спилу в верхней части, на горизонтальной планке – два спила.

Для удобного соединения деталей делают потаи (углубления, где будут скрыты шурупы). Затем сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупа, просверливают отверстия. Они направлены под углом 90° к срезу. На боковых стойках делают два углубления, на верхней – 1 в середине. Таким образом, фиксация будет на 3 шурупа – 2 из них со стороны вертикальных стоек, и 1 – со стороны горизонтальной.

Для выравнивания коробки, брусы укладывают на горизонтальную поверхность и скручивают. Важно следить, чтобы элементы не сместились относительно друг друга.

Для удобства до того, как присоединить петельный брус к перекладине, на нем намечают месторасположение петель и делают выборки под них.

Сборка полотна и монтаж петель

Стандартная высота дверного полотна составляет 2000 мм. Ширина варьируется от 600 до 900 мм. До навешивания полотна на него устанавливают петли. При монтаже петель нужно не ошибиться с направлением открывания двери.

На петельном брусе отмечают расстояние по 20 см. от верхнего и нижнего края (стандартное местоположение петель). Прикладывают к отметке петлю и делают насечку с двух сторон ножом. При этом направляют лезвие в сторону выборки.
Чтобы углубление для петли получилось ровным, мастера используют фрезерный станок. Эту операцию можно сделать стамеской и ножом. Ширина выборки должна быть такой, чтобы петля вошла в нее с небольшим усилием.
Установив петлю, сверлом, диаметр которого меньше диаметра крепежных шурупов, делают предварительные отверстия. Это облегчит закручивание шурупов.
Удаляют петлю и в углублении делают потай для крепежа, который будет фиксировать коробку к стене. Потай должен быть достаточно глубоким, чтобы шляпка шурупа не мешала установлению петли.
Разложив на полу дверную коробку и поместив внутрь полотно, проверяют соответствие размеров и наличие зазоров по периметру. На дверном полотне отмечают места крепления петель, совпадающие с пазами на петельном брусе. После чего ставят полотно на ребро и делают выборки под петли тем же способом.
После этого крепят петли к полотну двери.

Монтаж короба

Со стороны петельного бруса клинья в обязательном порядке устанавливаются на уровне петель, там, где короб будет фиксироваться к стене. Здесь клинья останутся.
С противоположной стороны ставится клин в верхней части.
Со стороны комнаты прокладывается небольшое количество монтажной пены. За притворным брусом пена кладется отрезками, чтобы брус можно было регулировать после навешивания двери.

Навешивание и регулировка полотна

Когда монтажная пена немного схватится, приступают к навешиванию двери:

Ее приставляют к петельному брусу, подложив под низ упор. Помещают элемент верхней петли в углубление. Прикручиваю шурупами.
Для установки нижней петли может потребоваться рычаг, чтобы приподнять дверь на нужную высоту. Совмещают петлю с пазом и фиксируют предварительно на 2 шурупа с противоположных сторон.
Уровнем проверяют вертикальность дверного полотна.

После навешивания полотна регулируют его положение. Притворную часть коробки смещают в ту или иную сторону с помощью клиньев, следя за положением двери в коробе. Когда короб установлен правильно, дверь легко открывается и закрывается, исключено ее самостоятельно открывание. Зазоры одинаковые.

После этого закручивают оставшиеся шурупы на нижней петле и запенивают с внешней стороны двери.

Доборы и наличники

Если толщина стены в проеме больше, чем ширина коробки, потребуются доборы. Это планки, которыми закрывают откосы дверного проема. Доборы приобретают такого же цвета, что и другие элементы двери.

Для замеров определяют самую выступающую часть стены. Ножом срезают лишнюю пену, чтобы добор можно было вставить в паз. Доску добора разрезают с помощью циркулярной пилы. Нижний край отторцовывают.
Устанавливают с двух сторон до верхнего паза коробки, делают отметку и обрезают на нужную высоту.
Доборы устанавливают со всех сторон и закрепляют в верхних углах клиньями.
Доборы должны быть вровень со стеной или немного выступать, если стена не ровная. Это проверяют уровнем.
Зазор между добором и стеной заполняют монтажной пеной. Когда она затвердеет и расширится, ее остатки срезают. Стену штукатурят, оклеивают обоями и устанавливают наличники.
Высота боковых элементов наличников равна высоте дверного проема + ширина верхнего наличника. Рекомендуют оставить запас, который срезают после распила под 45°, чтобы была возможность сделать новый распил при случайном браке.
Распилы делают с использованием стусла или циркулярной пилы. На вертикальных элементах они зеркальные, угол 45° расположен у внешних сторон наличника.
Установив вертикальные наличники, их наживляют на 2 гвоздя – в центре и внизу. После этого сверху прикладывают горизонтальную планку и делают разметку. Производят распилы с 2 сторон под 45°.
Совмещают детали наличника и фиксируют специальными маленькими гвоздями без головок.
Наличники доходят до пола, зазор под плинтус не делают, он примыкает к наличнику.

Крепление ручек

Ручки и защелки устанавливаются по центру двери, то есть на расстоянии 1000 мм от любого края.

Простым карандашом ставят отметку на торце. С помощью угольника чертят линию на торце и продлевают ее на обе стороны полотна. Намечают отверстие под квадрат ручки.
Защелку прикладывают для замера к одной из сторон двери таким образом, чтобы ее центральная ось проходила по начерченной линии, а планка была вровень с торцом.
На дверном полотне ставят отметку строго посередине квадратного отверстия. По этой метке делают отверстие под квадрат ручки. Используют перьевое сверло 16-24 мм. Начинают сверлить с одной стороны полотна под прямым углом. Как только с обратной стороны появится кончик сверла, сверлят встречное отверстие навылет.
Вглубь торца по центру просверливают отверстие по глубине защелки. Используют перьевое сверло, диаметр выбирают по ширине защелки.
В полученное отверстие вставляют защелку и обводят планку. Чтобы не повредить шпон на прилегающих участках полотна, по намеченной границе подрезают ножом и удаляют отрезок шпона.
Делают выборку под планку. Устанавливают защелку и фиксируют саморезами.

Затем устанавливают ручки:

Прорезь квадрата должна проходить под стопорным винтом одной из ручек.
Придерживая на квадрате ручку с помощью шестигранного ключа закручивают стопорный винт.
Помещают квадрат в гнездо защелки.
На противоположный конец квадрата надевают вторую ручку и закручивают стопорный винт.
Закрепляют ручки саморезами и надевают декоративные элементы.

Ответную часть защелки устанавливают после монтажа короба, навешивания и выравнивания полотна. Для этого на притворном брусе отмечают середину защелки, а затем делают углубление. Вставляют и прикручивают ответную часть.

Установка деревянной двери своими руками возможна, хотя и требует определенной сноровки. В этой статье рассмотрим теоретическую часть монтажа, разберемся, как выбрать полотно, на что обратить внимание; рассмотрим инструкцию установки деревянных дверей и другие важные вопросы.

Установка деревянных полотен

Установка деревянных полотен — довольно сложный процесс. Если нет навыков выполнения схожей работы, необходимо ознакомиться с процессом заранее, узнать его тонкости, а после —приступать к делу.

Для начала разберемся со строением двери. Она состоит из полотна, погонажа, в который входит короб, а также наличников, добора, порога, уплотнителя, фурнитуры. Остановимся подробнее на каждой составляющей:

Все эти составляющие можно купить отдельно или вместе. Добавим, что покупка комплекта — проще и выгоднее.

Как выбрать дверь

Начнем с подбора входной двери, так как к ней предъявляется больше требований, чем к межкомнатной. Она должна оберегать имущество и спокойствие жильцов, обеспечивать хорошую тепло- и звукоизоляцию. Важно, чтобы входная дверь была взломостойкой. Ввиду этого ее изготавливают преимущественно из металла и очень редко из других материалов. В качестве утеплителя используют ПВХ, стекловолокно или смесь минеральной ваты, пенопласта. Эти материалы хорошо защищают от непогоды, не допускают проникновения холодного воздуха внутрь помещения.

Взломостойкость — не единственное требование ко входной двери. Также полотно должно быть удобным, то есть открываться и закрываться максимально плавно и без скрипа, не пропускать шум и запахи из подъезда. Эти характеристики обязательно нужно учитывать при его выборе и последующей установке.

Не менее важное требование — вид входной двери. Еще бы, ведь она отражает статус владельцев. И все же, на первое место выходит взломостойкость, в частности замки. В соответствии с негласными требованиями запорных механизмов должно быть два и при этом разных, например, цилиндровый, сувальдный. Важная часть замка первого типа — цилиндр. Многие из них обладают повышенной секретностью, а также защитой от высверливания и выбивания. Класс взломостойкости часто указывается в прилагаемой документации. Самый высокий — четвертый и лучше, если хотя бы один замок будет ему соответствовать. Чтобы вскрыть такие замки, злоумышленникам потребуется много времени. Совершить задуманное вряд ли удастся, так как их действия сразу же привлекут внимание соседей, которые поспешат вызвать полицию.

Подбор двери для комнаты несложный — не требуется учитывать взломостойкость. Главное, чтобы она совпадала с дверным проемом и нравилась своему владельцу.

Материалы дверей

Мазонитовые полотна. Изделия, у которых имеется деревянный каркас из хвойного бруса. Стойки рамы поддерживают ребра жесткости или балки поперечные. Свободную площадь внутри каркаса занимает ячеистый материал. Снаружи такая конструкция отделывается пластами МДФ панелей.
Щитовые. Их конструкция схожа с мазонитовыми. Различие заключается в наполнителе, который не ячеистый, а простой, легкий.
Царговые. Сборка полотна осуществляется наподобие конструктора. Готовые изделия получаются прочными и надежными. Среди особенностей можно отметить облицовку всех деталей по отдельности и их последующую сборку.
Филенчатые. Состоят из рамы или обвязки, а также из элементов, которые называются филенки. Последние представляют собой вставки, как правило, в одном полотне их количество варьируется от 2 до 10.

Для отделки дверей используются разные материалы. Исключение составляют модели из массива древесины. Им отделка не требуется, а ее наличие может испортить их вид. Если же конструкции выполнены из ДСП, ДВП, МДФ, отделка является обязательной. Для этого подойдут разные материалы:

Шпон натуральный. Спил древесины небольшой толщины наносится на основу с помощью горячей прессовки в вакууме. Далее его покрывают лаком высокого качества, который препятствует его износу. Для получения шпона применяется разная древесина, в том числе дуб, бук, ясень и др. Наиболее качественным можно назвать гладкое шпонированное полотно с цельным рисунком, проработанной тонировкой.
Экошпон. Представляет собой ненатуральный продукт высокого качества. В него вошли свойства полимеров, а также древесины. Среди характеристик такого материала отмечают привлекательный вид, прочность, а также устойчивость к влаге и истиранию.
Файн-лайн. Восстановленный материал естественного происхождения. Производится из срезов доступных деревьев, например, осины, тополя, клена. Такое покрытие устойчиво к неблагоприятным факторам, в том числе к механическим воздействиям.
Ламинат. Двери с ламинированным покрытием входят в бюджетный сегмент. Среди их преимуществ выделяют разнообразие цветов, а также простой уход.
Эмалевое покрытие. У таких полотен заметен шикарный блеск, за счет чего они смотрятся красиво. Выбор цветов практически ничем не ограничен.

Дизайн дверей различается. Полотна без декоративных элементов могут быть установлены в кладовых и других местах, где на первый план выходит функциональность. Двери со вставками из стекла пропускают в помещение больше света, за счет чего их часто устанавливают в гостиных, спальнях. Добавим, что при выборе дверей для объекта нужно учитывать их сочетаемость не только с интерьером, но и между собой. Это позволит создать целостный образ в помещении.

Виды дверных коробок

Отдельно поговорим про дверную коробку. Как правило, в продаже она представлена с сопутствующими элементами, которые помогают облагородить проем. К ним относятся доборы, наличники, уплотнитель, фурнитура. У дверных коробок разные размеры, но стандарт один. Добавим, что элементы дверных коробок могут стыковаться по-разному:

В зависимости от вида лудка коробка бывает торцевой, охватывающей или угловой. Последняя состоит из коробочного бруса и часто выбирается при изготовлении противопожарных дверей из металла. Торцевая монтируется в сам проем, за счет чего и получила свое название. У телескопической имеется особый паз под наличник и охватывает весь проем.

Как снять замеры

Чтобы установка деревянной двери своими руками прошла успешно, до этого нужно снять замеры дверного проема. Это поможет выбрать полотно и установить его максимально быстро и качественно. При выполнении поставленной задачи ориентируются на следующее правило: ширина проема — это расстояние между двумя откосами по вертикали. Высота — расстояние между полом и откосом вверху. Если в проеме уже имеется дверь, снимать замеры можно по ней, предварительно сняв наличники.

Снять замеры самостоятельно несложно, однако, если есть возможность, лучше обратиться к профессионалу. Специалист выполнит работу быстро, четко, а вы получите результаты, на которые сможете ориентироваться при выборе дверной конструкции. При этом потребуется учитывать два важных момента. Первый состоит в том, что ширина двери должна сокращаться на 35-50 мм с двух сторон (нормативная величина зазора). Второй момент — в том, что высота двери и проема должны приходит к одному значению, минус 50-100 мм. Зазор виден со стороны откоса сверху.

Монтаж деревянных дверей

Установка двери предполагает несколько шагов:

Начинается все со сбора дверной коробки, состоящей из трех или четырех брусков. В сборке они образуют так называемую рамку. Брусья небольшой длины размещаются снизу и сверху, образуя порог и перемычку. Два бруса совпадают с высотой дверного проема и выступают в качестве стоек. Для фиксации элементов используют саморезы.
Установка короба.
Врезка петель и замка. Предварительно в полотне вырезаются соответствующие пазы по карандашным наметкам. Это позволяет получить точно и аккуратно выполненную работу.
Навешивание дверного полотна. Здесь требуется хорошая физическая подготовка или участие нескольких человек. Крайне важно приподнять полотно для его правильной фиксации с дверной коробкой.
Финишная отделка проема. На этом шаге необходимо заделать стыковочные швы монтажной пеной. Это обеспечит полотну его герметичность. Если проем слишком широкий, понадобится монтаж наличников или доборной планки. Крепеж к стене происходит с помощью силиконового клея.

Эта инструкция подходит для установки любых дверей. Разница заключается в толщине используемого бруса, а также в том, что при монтаже полотен внутри помещений пороги чаще всего отсутствуют.

Отдельно скажем про установку раздвижных деревянных дверей. Она требует больше усилий и считается более сложной за счет того, что створки двери не распахиваются, а движутся из стороны в сторону. Для выполнения поставленной задачи потребуется дверное полотно необходимого размера, брус, два направляющих, а также ролики, стопоры для направляющей сверху и крепежи. Установка своими руками предполагает несколько шагов:

Обозначить высоту на смежной стене и прибавить к полученному значению 70 мм.

Приложить к метке брус, закрепить его с помощью саморезов. Длина элемента должна превышать длину проема в два раза.

К монтированному брусу крепится направляющая (металл) такой же длины. В эту направляющую монтируются детали открывающего механизма. Торцы закрываются специальными заглушками.

По верху дверного полотна монтируются кронштейны. Они позволяют добиться идеального совмещения с роликами.

Дверное полотно фиксируется по вертикали. Для этого в его нижней части делается паз, а кронштейны соединяются с каретками на небольшой период времени; дверь вешается на свое место.

Ролик помещается в паз, а дверь немного отклоняется от вертикали. Как только ролик установлен, проводится разметка положений и фиксируется проводник.

На заключительном шаге дверное полотно фиксируется.

Что делать в случае несовпадения дверного блока и проема?

Не всегда дверной проем совпадает со стандартами. Как происходит установка в таком случае? Существует несколько способов подгонки параметров. Если дверной проем ниже и уже, чем полотно, его расширяют. Для стены из кирпича или бетона выбирают перфоратор. Сложнее ситуация со стеной из гипсокартона на профилях. В этом случае ее часть придется удалить, а после этого монтировать новый профиль по нужным размерам и оформить его листами ГКЛ.

Если дверной прем больше по ширине и высоте, его суживают. Большую разницу компенсируют кладкой (для стен из бетона и кирпича), а для постройки из гипсокартона используются листы ГКЛ и профиль. Если разница небольшая, листы из гипсокартона фиксируют на клей.

Самая простая ситуация, когда проем под межкомнатную дверь и короб различаются по глубине. В этом случае разница компенсируется доборной доской.

Как правильно монтировать фурнитуру?

Поговорим отдельно про установку дверных ручек своими руками. Монтаж фурнитуры требует внимания, определенных навыков и знаний. Прежде всего, разберемся с тем, какие дверные ручки бывают. По форме и принципу работы они могут быть стационарными (скобы), фалевыми с нажатием, а также фалевые с поворотом (кнобы). Первые крепятся к полотну с помощью винтов и шурупов. Их форма может быть круглой, П и Г-образной, в виде шара. Фурнитура с нажатием имеет фалевую защелку, которая буквально врезается в дверь. Ручки с поворотным механизмом выполняются шарообразными. В их центре находится замочная скважина, однако ключом они открываются только с одной стороны. Ручки такого типа часто устанавливают в ванных и санузлах.

Материал ручек бывает разным. Металлическая фурнитура производится из стали, алюминия, латуни. Для повышения износостойкости их поверхность обрабатывается никелем, хромом. Довольно часто в продаже представлены изделия из латуни, что обусловлено качеством этого материала и его видом.

Также в продаже представлены деревянные ручки. Для их производства подходит древесина разных пород. Однако лучше выбирать твердые сорта, так как это сократит износ изделия. Более доступный аналог — пластмассовая фурнитура. Однако ввиду невысокой износостойкости ее устанавливают на дверях с малой интенсивностью пользования, например, на балконах. А вот к одному из самых дорогих вариантов можно отнести натуральный камень. С такой фурнитурой двери и помещения в целом приобретают роскошный вид.

Что нужно учитывать при выборе фурнитуры для деревянной двери? Необходимо помнить о том, что ручки могут иметь исполнение правое и левое. Также в выборе поможет знание толщины дверного полотна. Перед покупкой необходимо убедиться в том, что все составляющие фурнитуры находятся в хорошем состоянии. Обязательно они должны быть надежными, так как хрупкая ручка не сможет выдержать активной эксплуатации и, велика вероятность, выйдет из строя. При учете этих параметров выбор подходящей фурнитуры и ее последующая установка не доставят проблем.

Монтаж дверной ручки своими руками состоит из нескольких шагов. Начинается он с разметки. И здесь нужно сказать, что вовсе не обязательно придерживаться рекомендуемых 90-100 см. Главное, чтобы фурнитурой было удобно пользоваться всем членам семьи. Отступ от края должен быть не менее 60 мм. Все отметки, для большей надежности, следует проколоть шилом. Далее их необходимо просверлить, но не насквозь, а только с одной стороны. С другой стороны проделываются такие же манипуляции. При этом важно следить, чтобы отверстия с обеих сторон совпадали. На торце тоже нужно просверлить отверстие, однако здесь потребуется перьевое сверло.

На следующем шаге необходимо пробить нишу, используя для этого стамеску. В итоге должна получиться глубокая врезка для защелки. Если все сделали правильно, защелка утопает и оказывается в единой плоскости с торцом. Этот элемент крепится шурупами. Вслед за этим две части изделия вставляются и затягиваются болтами. На финише требуется установка пластинки из металла на торец коробки. Для этого прорежьте выборки для пластины и язычка, убедитесь в том, что рамка примыкает к торцу и зафиксируйте ее шурупами.

Как ухаживать за деревянной дверью?

Ухаживать за деревянными дверьми просто. Для поддержания чистоты их необходимо периодически протирать вискозной салфеткой или замшевой тканью. А вот влажные материалы могут не подойти, поскольку дерево — это капризный материал, который плохо переносит избыток воды.

Чтобы полотно долго сохраняло безупречный вид, необходимо избегать ударов и других механических воздействий. Если в доме проводится ремонт, не лишним будет закрыть дверное полотно клеенкой, чтобы не испачкать его побелкой, краской и иными стройматериалами.

В заключение

Читайте также: