Установка кпп днепр на мотоцикл урал своими руками

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 05.10.2024

Ненада нечего подпиливать, коробка встаёт нормально, подпилить можно только кардан попробовать либо как было сказано выше ставить днепрячий коробас вместе с карданом. ИМХО днепровская коробка всётаки лутше!

про работу напильником: на разных моделях и годах наверно по-разному:) решается всеравно по месту.

Передаточные числа одинаковые на Урале и Днепре. Днепровская коробка мегарулит тем не менее.

Днепрокороб однозначно лучше работает!

урало коробас с времен бмв не менялся, только внешне

днепрокороб однозначно нужно. А картер прийдется немного подртлить на одной проушине крепления к раме. Кардан короче нужон тросик сцепления родной в идеале.

Как раз в данный момент заморачиваюсь установкой днепрокороба на 8.103.10. Так вот, хотя все и говорят, что это легко, но в мою раму днепрокороб влез, но места под муфту уже не осталось((( Проушину можно не подпиливать. Все равно, что бы поставить коробку пришлось отвинчивать верхнее крепление двигателя и вытаскивать переднюю шпильку крепления двигателя. Сейчас проточил на станке заднюю вилку днепрокардана и сточил резинку муфты по 3 мм с каждой стороны. Выиграл где то 1 см. Пойду экспериментировать. Мот 1994 г выпуска, и по ходу размеры рамы все таки у всех разные. Издержки отечественного мотопрома так сказать.Да и качество деталей сами знаете. Одно плечо задней вилки проточено на 4 мм меньше другого.

Короче пипец. Ничего не получилось. Так как нет желания переваривать крепление двигателя буду ставить ураловскую КПП (((

Мне нравится Коробка Урала. всем устраивает. за много лет износа практически нет (1984), но планирую поставить Днепрокоробку. т.к. есть возможность поставить 5-ю передачу. )))

Я на своей ураловской коробке 3 (ТРИ) раза рвал шестерню второй передачи. Причем на асфальте. Или качество шестерен такое было или фиг его знает.

А коробка у тебя к двигателю полностью пристыковалась? Часто без подтачивания левого заднего уха уралячего двигателя МТовская коробка полностью к двигателю не пристыковывается.

Полностью. Подтачивать пришлось когда ставил не смещая вперед двигатель.

Тогда шлиферку тебе в руки и как в книжке.

У уральской кпп есть только один плюс — это ручное включение передачь: очень удобно, едешь, видишь красный светофор, врубаешь ногой нейтраль между третьей и четвертой, подкатываешься, а на светофоре рукой одним движением включаешь первую и уезжаешь.

И снова здравствуйте Байкпостовчани)) В предыдущем посту писал что заказал сальники для КПП, они пришли с ещё несколькими запами. Забрал я значит свою посылку с почты и пошел домой смотреть что там пришло. Распаковал, посмотрел что есть. Осмотрел набор сальников на предмет косяков, всё оказалось норм. Далее пошел снимать коробас. Слил залитое масло, из светлого оно превратилось в тёмное что немного напрягло. Посмотрел на сальник первичного вала, ощущение такое будто его туда отвёрткой вбили — 4 глубокие вмятины на сальнике и криво установлен. Но не тёк как другие, а они без видимых повреждений были. Из 4ёх сальников у меня текло 2 (вал переключения и кик). На вилке муфты был с миллиметровым зазором так что скорей всего тоже масло гнал. ещё был там герметик или что-то подобное, белого цвета, на одном из старых сальников видно. В общем, выдернул я старые и зафигачил новые. И тут началась сборка (мои пляски с бубном). Перед сборкой естественно всё вымыл бензом, как дурак стоял в 12 ночи чистюлил коробас)) Что было внутри смотрим на фото. Первый раз собрав и проверив всё работало, я лишь забыл поставить обратно подшипник с маслоотражающей шайбой вторичного вала, упорной шайбой(или как она там может называться) на первичном валу. Косяк))) Пришлось разбирать полностью и ставить то что забыл. Всего я разбирал и собирал КПП 5 раз, после каждой сборки то скоростя не включались то паразитка падала в картер. Разобравшись с включением на пятый раз всё таки собрал коробас, даже болтики поменял(теперь под внутренний шестигранник)только не понравились шайбы, слишком широкие. Скоростя включаются и выключаются, причём все, раньше я насчитывал только 3 вперёд и те с одной нейтралью между 1 и 2. Кстати, я говорил что был скрежет после запуска движка, я думаю что это был закисший подшипник на первичном валу т.к. он не крутился вовсе. Его я разработал, вроде норм. В следующий раз когда буду залазить в коробас буду менять все подшипники, кулису и кое какие мелочи(но это не точно). убитые сальники

вскрытие, столько грязи было в коробке, на нижней фотке где идёт сальник первичного вала видна та шайбочка которую я забыл поставить, с зубчиками такая

помыл все внутренности коробаса, разложил чтоб не запутаться

коробас на месте, болтики

Про КПП я рассказал, очередь запчастей что заказывал, скину фото чтоб не перечислять. Кое что, мелочь, поставил сразу. то что пришло

решил приобрести, самый простой, лучше такой чем вообще никакого

сменил переднюю крышку с пластика на алюмишку, заглушки пихнух на блок и щуп кпп, для проверки искры поставил такие вот колпачки.

Вот такой пост получился. Всем удачи на дорогах и берегите себя))

Установка кпп на мотоцикл днепр

Чтобы снять коробку с мотоцикла без снятия двигателя, необходимо:

— поставить мотоцикл на подставку;

— вывинтить гайки крепления главной передачи к рычагу задней подвески;

— снять диск упругой муфты с резиновой муфтой с пальцев диска коробки передач;

— демонтировать всасывающие патрубки к карбюраторам, воздушный фильтр и аккумуляторную батарею;

— отсоединить гибкий вал привода спидометра, предварительно вывинтив болт крепления ниппеля;

— выкрутить регулировочный штуцер троса сцепления с верхней головки рычага выключения сцепления;

— отвернуть гайки шпилек крепления коробки и выкрутить болт крепления коробки, размещенный внизу справа;

— передвинуть коробку передач назад и вынуть ее из рамы в переднюю сторону.

Устанавливают коробку передач на двигатель в обратной последовательности. Перед установкой нужно проверить совпадение зубьев ступиц ведомых дисков сцепления и, в случае необходимости, выставить их так, чтобы зубья совпали. Это удобно делать при помощи специальной оправки или первичного вала. Зубья на конце первичного вала коробки передач выставляют (поворотом вала) соответственно положению зубьев ступицы ведомых дисков сцепления.

Чтобы поставить коробку передач на место, надо выдвинуть вперед шток выключения сцепления, ввести его в квадратное отверстие нажимного диска сцепления, потом, продвигая коробку вперед, ввести первичный вал в шлицевые отверстия ступиц ведомых дисков сцепления.

Уход за коробкой передач заключается в своевременной доливке и замене масла. Использовать нужно масло рекомендованного типа и менять его через 4-5 тыс. км пробега. Уровень масла должен доходить до нижних ниток резьбы маслозаливного отверстия.

В процессе эксплуатации может возникнуть потребность в регулировании механизма переключения передач. Чтобы обеспечить нормальную работу механизма ножного переключения, регулировочные винты 10 (рис. 4.9), должны быть установлены так, чтобы при крайних положениях педали ножного переключения, фиксирующие лунки 2-й и 3-й передач сектора доходили до шарика фиксатора.

Коробка днепр на урал

Все модели коробок передач дорожных мотоциклов имеют неизменные передаточные числа на всех четырех передачах для движения вперед: 1 – 3,6 (36/10), 2 – 2,28 (32/14), 3-1,7 (29/17), 4-1,3 (26/20). Величину передаточного числа получают как результат деления количества зубьев шестерни ведомой (вторичного вала) на количество зубьев шестерни ведущей первичного вала.

Корпус коробки передач состоит из: картера 3, крышек передней 1, левой 11 (рис. 4.9) и правой 19 (рис. 4.10). Картер и передняя крышка – несущие детали, воспринимающие основные нагрузки во время работы коробки передач. В них размещены опоры валов. К картеру крепятся левые и правые крышки, на которых смонтирован механизм переключения передач.

1↑ Тема от САНЯ пиф 12-04-2013 18:34:23

Тема: установка днепровской коробки на мотоцикл урал

При установки днепровской коробки пришлось сточить на картере двигателя,стачивал шуруповертом с насадкой

Затем шпильки срезал,в длину их оставил 2.5см что б легче просововать коробку,2.5 хватает и коробку одеть и шайбу и закрутить.В кадре где рулетка пружина которую установил таким образом(возврат педали тормоза) кардан днепровский,кардан можно и родной ураловский оставить только что б токорь укоротил посадочные места на 2 см где шлицы вот в принципе и все

Отредактировано САНЯ пиф (25-04-2013 22:32:35)

2↑ Ответ от олегыч 12-04-2013 20:46:53

а вот и новый коробас на урале ну как днепрокоробка

3↑ Ответ от САНЯ пиф 12-04-2013 20:49:34

4↑ Ответ от maxx.tuzh 12-04-2013 20:59:11

Затем лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все шпонки и втулки. При выпрессовке используйте съёмники или пресс, например такой как в этой статье. А между прессом и шестернями при выпрессовке, используйте проставки из латуни или бронзы. Детали валов подробно показаны на фотографиях 5,6 и 7. Здравствуйте!подскажите пожалуйста мне по каким причинам может вылитать 1 передача и как их устранить? буду вам очень признателен за ответ

Преимущества Днепровской коробки:
- чёткое переключение как на иномарке,
- проще найти нейтраль.
- заднюю не закусывает.
- завод мотоцикла проще, больше оборотов от кика.
- надёжнее начинка, подшипники шариковые вместо роликовых.
- можно сделать пятиступку на одиночке.
- автовыжим сцепления.
Юзал обе, днепрячая комфортнее.

Комментарии • 151

Я чуть криво обьясеюс, так как не знаю правильных терминов )) видео хорошее но есть но. Если по этому видео рассматривать все нюансы то про один тишина. А именно шток который выжимает сцепления что стоит в первичном валу имеет другую длину, так как длина коробок разная. Люди могут столкнуться с этой мелкой проблемой если от старой коробки нет этого штока.

Шарик подложи между штоком и грибком

Я человек, который не понимал в мотоциклах в прямом смысле ничего ещё неделю назад, благодаря таким вот видео , перебрал Днепр , завёл, купил Урал и его перебрал, и поставил на него коробку от Днепра, спасибо огромное такими людям как вам

Благодарю за отзыв. Я сам шел по такому пути. На видосах Жени Быковского учился.

в случае с тросиком проще всего укоротить оплётку троса под нужный размер

Купил Днепровский тросик

Привет, Серёга! Ну, вообще красотища получается. Ни когда не думал, что синий может быть таким красивым цветом для Урала! Как всегда ЖЖЖИРНЫЙ лайк.

Спасибо за подробное объяснение. Всё чётко,понятно. Будет легче собирать.

Отлично, Сергей.
Молодец. Спасибо за видео.
Всего доброго. Удачи.

Смотрю дошли руки до установки коробки от Днепра 🙂 На здоровье!

Серег мне кажется проще купить днепровский тросик и не заморачиваться со всякими наростами для тросика, ну а так в принципе идея не плохая, лайк за изобретательность.

Хорошая идея мудрить колхоз полдня, когда оплетку можно подрезать за пять минут . Нда

в случае с тросиком проще всего укоротить оплётку троса под нужный размер

Да, хорошо всё объяснил, показал. И делаеш чётко👍. Тоже ни как не решусь поменять.

Сергей,немаловажное замечание сделаю,которого никто не сделал)А именно: когда работаешь болгаркой рядом с агрегатами-затыкай все отверстия в них или накрывай.На коробке рычаг выжима сцепления пилил,а отверстие под червяк спидометра открыто - весь абразив туда летит.Да хоть и не весь,все равно попадает..По поводу троса написали,проще укоротить рубашку.Удивился что приливы на кпп не пришлось пилить,но тут кому как повезет.Интерссно как к ураловскому редуктору днепрокардан подогнал)

Что касается расхода, то на днепровской кпп увеличился, и стал медленее ехать, но при этом естествено стал более тяговитым.

спасибо. первое понятное подробное руководство по пересадке днепрокороба на Уралей.

Днепровская коробка лучше чем урала тем что кикстартер крутит двигатель больше обороты делает больше и заводится хорошо

Меня не первый раз спросили на эту тему, поэтому решил что проще один раз написать, чем каждый раз рассказывать.
Попробую коротко и понятно рассказать об основных видах главной передачи и "приводов" русско-советских мотоциклов с коляской.

Для начала разберемся с терминами.

Главная передача – механизм, служащий для передачи крутящего момента к ведущим колёсам (см. рис).
Он же "задний мост", он же "ведущий мост".

Дифференциал (дифференциальный механизм) – механизм вращающий два колеса таким образом, что угловые скорости вращения обоих колес могут быть разными относительно друг друга и их соотношение может быть непостоянным. Поясняющее видео:

Далее рассмотрим четыре основных вида главной передачи. (Переделки, редкие изделия и прочую экзотику не рассматриваем).
Варианты расположим во порядке возрастания "цены вопроса".
Итак.

1. Главная передача без привода на коляску.
У мотоцикла с такой ГП только одно ведущее колесо – заднее. Колесо коляски крутится свободно.
Плюсы: лучшая из всех вариантов управляемость (в умелых руках позволяет выполнять весь спектр колясочных трюков). Простая конструкция. Меньший вес и расход топлива по сравнению с вар.2-4.
Минусы: Низкая проходимость. В рыхлой почве или болоте одно колесо быстро закапывается.В песке может буксовать. В снегу коляска "вязнет".

2. Простой дифференциал.
Ставился на мотоциклы МВ-750М, МВ-650, Днепр-12, Днер-16.
У мотоцикла с такой ГП два ведущих колеса. Привод заднего колеса и колеса коляски осуществлен через постоянно включенный дифференциальный механизм.
Плюсы: Увеличенная проходимость по рыхлой почве, песку и снегу. Хорошая управляемость (в т.ч. и в дорожном движении). Легче прохождение правых поворотов, т.к. коляска не задирается так, как у вариантов 1 и 4.
Минусы: Главный минус – в дифференциальном механизме, крутящий момент больше передается тому колесу которому легче крутится (см. видео). Следовательно если одно колесо начнет буксовать или повиснет в воздухе, весь момент уйдет именно на него, а второе колесо остановится. Кроме того, наличие привода коляски увеличивает вес, сложность конструкции и расход топлива.

3. Блокируемый дифференциал.
Ставился на мотоцикл МВ-750.
Более старый (по сравнению с простым Д.) вариант. Вышел из применения в связи с появлением коробки передач с задним ходом. Отличается от простого Д. наличием механизма блокировки.
В заблокированном состоянии дифференциала, оба колеса крутятся совместно как будто находятся на одном валу. Это избавляет от описанного выше "главного минуса простого Д".
Плюсы: Максимальная проходимость. Возможность выбирать, между максимальной проходимостью (в ущерб управляемости) и хорошей управляемостью (в ущерб проходимости).
Минусы: При заблокированном Д. значительно ухудшается управляемость и маневренность. Остальные минусы те же – вес, сложность, расход.

4. Отключаемый, бездифференциальный.
В настоящее время ставится на Уралы "Gear-up", "Патруль" и "Патруль-Т".
Мотоцикл с такой ГП может ездить как с одним ведущим колесом (задним), так и с двумя.
Привод коляски включается в ручную по необходимости и работает жёстко (как при заблокированном Д.).
Плюсы: Самый современный вариант, позволяющий совместить в себе большую часть преимуществ варианта 1 и частично варианта 3. Возможность выбирать между максимальной управляемостью (в ущерб проходимости) и максимальной проходимостью (в ущерб управляемости).
Минусы: При подключенном приводе коляски, значительно ухудшается управляемость и маневренность. Традиционно высокий вес. Конструкция проще чем у вар.2-3, но сложнее чем вар. 1. В любом состоянии (подключенный или нет) бездифференциальный привод не дает таких преимуществ при прохождении правых поворотов как варианты 2 и 3.
При подключенном приводе коляски, увеличение расхода топлива соизмеримо с вар. 2-3.

Общие замечания ко всем вариантам:
– Проблемы с проходимостью и управляемостью могут ОЧЕНЬ значительно компенсироваться мастерством водителя.
– Разница в весе мостов при стандартной компоновке "колясычей", погоды не делает. В большинстве случаев этим можно пренебречь.

Остается напомнить, что существуют и другие варианты привода колеса коляски. Самоделки из автомобильных мостов, дифференциалы ирбитского завода, механизмы автоматической блокировки дифференциала посредством обгонной или вискомуфты, гидравлические приводы и т.д. Но это уже экзотика, т.к. встречаются они редко, а их преимущества зачастую сомнительны.

Да дифференциал и блокировка от К-750МВ, а остальное от Урала и Нивы.

Когда испытания?
Интересует езда по асфальту на скорости 100+

Поправка: Блокировка от МВ-750.

Приятное видео,спасибо добрый человек.

фОТО НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ С нами Бог и вольный ветер.

Потому что это не фото, а видео 🙂

И как его открыть. С нами Бог и вольный ветер.

Всем привет вчера и сегодня ездил на своем (цундапе) после всех переделок . Хочу сказать , что переделка себя оправдала.Мотоцикл с тем -же двигателем стал гораздо резвее , подъемы где раньше включал третью идет хорошо на 4 вернулась тяговитость нижнеклапанного двигателя то-есть езда внатяг. Со старыми редукторами на подъемых он быстро выдыхался, а сейчас он просто тянет и тянет. Вернулся прекрасный накат, как без привода на коляску. В грязь пока не пробовал на улице холодно. Но и появилась проблема, опять вернулась проблема пятой передачи то-есть высвободилась мощность. Шрусы греются правда рука терпит, но на грани, может притираются.При подъеме коляски над дорогой колесо коляски раскручивается мгновенно , желательно его не отрывать от дороги. Да и еще поперечный кардан вращается непревычно очень медленно. В общем мотоцикл стал совершенно другим.

А где найти схему, чертеж и все такое? Что там за магия в редукторе? Я что то ничего лкового не нашел? Просто на планетарку крепится ось, которая из редуктора потом торчит и коляску крутит?
_________________________________
Не можешь срать – не мучай жопу!

Я вроде-бы на видеороликах все показал. Вытачиать надо только одну часть которая крепится к серпу, а все остальное от Днепра и Урала. Два дня ездил в лес . Мотоцикл ведет себя совершенно по другому. Двигатель разгрузился идет по бездорожью очень легко как-буд-то без привода на коляску ни в какое сравнение со старым не идет. Рекомендую всем приводникам не пожалеете.

Рассказываю два случая из собственной практики:

-перед поездкой в горы решил сменить приводной редуктор на обычный 8.103. Сменил. Установил обычный редуктор на серп через проставки. Выставил. Всё норм.
Разницы практически не почувствовал. При разгоне тянет вправо. С места резко трогается гораздо хуже. Мотор был 650.

-потом так получилось что хилый 650 мотор я меняю на подготовленный 770 волчий. Решил на время обкатки привод не ставить. Обкатывал на безприводе(по сути обычный 8.103 с обвесом). Обкатал.
Ощущения после обкатки – буксует падла на первых трех передачах на грунте и дико тянет вправо на разгоне. На торможении двигателем соответственно влево.
Потом установил привод. Стал гораздо предсказуемее ехать. Буксует коляской при резком старте. Едетна твердой поверхности по ощущения ТОЧНО ТАК-ЖЕ как и на безприводе по динамическим показателям. Есть такое мизерное ощущение что 60-90 кмч чуууть легче на безприводе было. Возможно самовнушение.
Зато на безприводе гораздо веселее жечь резину

Самый сильный эффект без редукторов ощущается именно на бездорожье вращать колеса двигателю намного легче , при том-же двигателе в грязь он идет намного легче без усилий , особенно когда начинаешь буксовать в глине. А по асфальту все понятно для этого я и оставил дифференциал, два колеса всегда будут тянуть лучше т.к. коэффициент сцепления с дорогой больше и отсутствует реактивный момент особенно при трогании с места, представь , что у автомобиля оставить одно колесо ведущее , оно сотрется в момент тянуть такую массу.

А что такое РЕАКТИВНЫЙ МОМЕНТ при трогании?

Значит по асфальту не легче а в глине легче да?

Идея то хорошая. Я сам давно думал о подобном. Но если и буду делать то изящнее.

В 1949 году на ИМЗ построили опытную модель И7Д – в качестве развития М-73, до которого не дошли руки во время войны. Испытания выявили нехватку мощности 22-сильного мотора. Проблему попытались решить добавлением к КПП понижающего редуктора. Такой аппарат был изготовлен в 1951 году, и сегодня его можно увидеть в Ирбитском мотомузее.

Первым серийным советским армейским мотоциклом с приводной коляской стал МВ-750. Его выпускали на КМЗ с 1964 года (базой послужил цивильный К-750М). В приводе коляски применили цилиндрический асимметричный дифференциал (коэффициент асимметрии – 19:11) с механизмом блокировки. Привод включался рычагом, расположенным справа под задней тягой крепления коляски. У рычага имелся фиксатор – при включении блокировки его выводили влево и назад. После дифференциала – цилиндрический одноступенчатый редуктор, карданный вал и второй редуктор, закрепленный на маятнике колеса коляски. Смысл пары редукторов – разгрузить приводной вал и карданные сочленения.

Послевоенный (1949 год) опытный И7Д из Ирбита
на испытаниях

Мотоцикл И7Д в Ирбитском музее

Еще одна армейская модель, МВ-650, выпускалась с 1967 года вплоть до распада СССР. Мотоцикл наконец обрел модернизированный верхнеклапанный мотор. Хотя его кубатура уменьшилась до 649 куб. см, максимальные мощность и крутящий момент выросли соответственно до 36 л. с. и 48 Нм. Весил МВ-650 360 кг (на 15 кг больше, чем МВ-750), армейская комплектация – та же, что у МВ-750. Впрочем, министерство обороны не спешило отказываться от проверенного временем МВ-750. Модернизированный МВ-750М получил передачу заднего хода, бак новой формы и более мощную светотехнику.

Дифференциал с блокировкой у МВ-650