Установка газовой пружины на мр 512 своими руками
Обновлено: 14.07.2024
Модернизация пневматической винтовки МР-512. Ударно-спусковой механизм (УСМ)
| фото 1 |
| фото 2 |
Далее на укороченном предохранителе намечаем отверстие для регулятора хода СК и, собственно приступаем к сверлению (сверло 2 мм) оного (фото 5). Далее в проделанном отверстии нарезаем метчиком резьбу 2.2 шаг 1 (фото 6).
Далее сверлим это отверстие сверлом 2 мм. Затем частично собираем УСМ, установив на место шептало и РХСК в КМС и зафиксируем все это штифтом. Зафиксируем РХСК так, чтобы верхняя грань его совпадала с гранью КМС, сверлом наметим отверстие под фиксатор на РХСК (фото 8). Соосность этих отверстий очень важна, иначе штифт не встанет нужным образом. Извлекаем все детали снова из КМС и сверлим 2 мм сверлом отверстие в РХСК (фото 9). После чего метчиком 2.2 шаг 1 нарезаем резьбу в отверстиях на КМС и РХСК (фото 10 и 11). Если вы всё сделали правильно, то велоспица легко вкрутится в обе детали, зафиксировав РХСК (фото 12).
| фото 13 |
| фото 14 |
| фото 24 |
| фото 25 |
Получаем законченное изделие (фото 24 и 25).
Окончательная подгонка СК осуществляется на базе воспоминаний О работе винтовки на прошедших стрельбах, но она уже не так сложна и довольно быстрая. Метких выстрелов!
Если возникают вопросы и требуется консультация, при этом нет желания ворошить тонны информации в поиске, вэлком.
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА: Негатив и Эмоциональные всплески в тему не вплетать. Если есть чем помочь — всегда рады.
Для затравки, несколько основных эскизов, ссылок и информации:
Размеры задника под ружину ГХ440:
вал для полировки цилиндра(текстолит):
Втулка в перепуск(латунь) с уплотнителем(Уплотнительное кольцо можно вырезать из штатной резинки перепуска,кожи,жёсткой маслостойкой резины, из манжеты либо из полиуретановой полупрозрачной прокладки для смесителей.):
Направляющая и утяжелитель под ружину ГХ:
Надульники 2 вида, универсальный(как под оптику так и под мушку) и под оптику:
Утяжелитель повышает массу, и, соответственно, инерционность поршня. Это позволяет ему в конце хода эффективнее додавливать воздух, компенсируя упавшее давление пружины и уменьшает отскок от воздушной подушки. Масса выбирается исходя из параметров давления пружины и массы пули (при неизменном ходе).
Направляющая уменьшает изгиб пружины, частично устраняет перекос поршня. Это уменьшает поперечную вибрацию (комфортная стрельба, выше кучность), повышает живучесть цилиндра (поршень меньше царапает цилиндр) и пружины.
Эпоксидированная манжета : Даёт прирост скорости прибл. — 5-10м/с. Залитая манжета обладает достаточной жесткостью, хорошо обтюрируется за счет смятия верхнего края, который продолжает работать в штатном режиме, и ненамного, но снижает мертвый объем перед поршнем.
Надульник-утяжелитель за счет все того же повышения инерционности снижает колебания ствола (продольные и поперечные), что повышает кучность. Упрощает процесс выцеливания при стрельбе без упора.
Втулка уменьшает мертвый (несжимаемый) объем, до величины, когда воздух еще не тормозится, но давление достигает максимума, плюс возможность лучшей герметизации за счет меньшей сминаемости и большей герметизации выступающего уплотнительного кольца (штатное мнется при запирании ствола).
Установив этот набор + пружина от ГХ 440 — получаем от 12 до 15 ДЖ, что равняется приблизительно 230-260м/с пульками ГХ(которые рекомендую для мурки!) =====================================================================
Пружины гамо хантер 440: — (Москва) По России.
Замена пружины, манжеты и прокладки ствола на МР-512 (Мурка)
Замена пружины, манжеты и прокладки ствола на МР-512 (Мурка), на основе пневматической винтовки МР-512-22
Преломив винтовку, открутите винты крепления ложа: два по бокам ближе к муфте ствола и один внизу на цевье.
2) Снимаем ствол.
Извлекаем компрессор со стволом, откручиваем осевой болт крепления ствола и отделяем ствол от компрессора.
3) Вынимаем колодку УСМ.
Колодка удерживается двумя штифтами.
Смазываем штифт 1 крепления внутри колодки, зажимаем компрессор в станке или струбцине для того, чтобы извлечь колодку с УСМ. Поджимаем колодку так, чтобы ослабить напряжения на штифте.
4) Извлекаем содержимое компрессора.
5) Меняем манжету.
Манжеты на винтовках ИЖ довольно легко снимаются и одеваются. Достаточно поддеть ее ножом или отверткой. Одеть новую можно разогрев ее в горячей воде.
Не рекомендуем использовать мягкие манжеты т.к. они могут легко слететь с поршня при взведении винтовки.
Так же рекомендуем снять все заусенцы и слегка обточить острые края технологичесих отверстий под УСМ и зацеп поршня в компрессоре, прежде чем вставить туда поршень. Это поможет избежать задиров, а значит манжета гарантированно не будет проплавлена при первых выстрелах, котрорые часто идут с дизелем.
6) Замена прокладки ствола.
Шилом или тонкой отверткой извлекаем прокладку, если ее внутренний диаметр менее 3,5мм и устанавливаем другую, в нашем случает внутренний диаметр 5мм.
7) Замена пружины.
Мы поставим газовую взамен штатной витой. Она исключает вибрацию и немного уменьшает звук во время выстрела. Установим ее телом пружины в поршень и штоком в колодку. Таким образом, поршень гарантированно не оставит задиров на теле ГП, что иногда случается на МР-512. Также мы дополнительно отцентровали тело пружины в поршне изолентой, т.к. конструкцией имеющейся ГП центрирующих элементов тела в поршне не предусмотрено и в комплекте с пружиной идет только центрирующая шайба для штока ГП.
При этом, если глубина колодки меньше 32мм, то потребуется ее фрезерование на глубину 32мм.
В нашем случае винтовка имеет колодку с глубиной 31,5мм и не требует фрезерования.
Мы получили поджатие 3мм, с которым, данная винтовка, винтовка взвелась. Поджатие не должно быть менее 3мм для всех ГП. В нашем случае, мы дополнительно были вынуждены сточить внутреннюю сторону центрирующей шайбы ГП, чтобы увеличить ход ее штока т.к. без этого взвести ее было нельзя. Поджатие больше 3мм не является минусом. Главное, чтобы Ваша винтовка взводилась.
Преломив винтовку, открутите винты крепления ложа: два по бокам ближе к муфте ствола и один внизу на цевье.
2) Снимаем ствол.
Извлекаем компрессор со стволом, откручиваем осевой болт крепления ствола и отделяем ствол от компрессора.
3) Вынимаем колодку УСМ.
Колодка удерживается двумя штифтами.
Смазываем штифт 1 крепления внутри колодки, зажимаем компрессор в станке или струбцине для того, чтобы извлечь колодку с УСМ. Поджимаем колодку так, чтобы ослабить напряжения на штифте.
Довольно часто хватает простого нажатия пальцем на штифт, и он свободно выходит, но бывает, что его "закусывает" в отверстии спускового крючка, который на нем вращается. Попробуйте пошевелить крючок, одновременно выдавливая штифт. Если не удается извлечь штифт руками, то легко постучите киянкой или молотком через выколотку. Больших усилий применять не нужно, кроме того, на штифте имеются выборки на обеих концах, которые фиксируют его в компрессоре не давая ему двигаться и также мешают его извлечению.
4) Извлекаем содержимое компрессора.
5) Меняем манжету.
Манжеты на винтовках ИЖ довольно легко снимаются и одеваются. Достаточно поддеть ее ножом или отверткой. Одеть новую можно разогрев ее в горячей воде.
Не рекомендуем использовать мягкие манжеты т.к. они могут легко слететь с поршня при взведении винтовки.
Так же рекомендуем снять все заусенцы и слегка обточить острые края технологичесих отверстий под УСМ и зацеп поршня в компрессоре, прежде чем вставить туда поршень. Это поможет избежать задиров, а значит манжета гарантированно не будет проплавлена при первых выстрелах, котрорые часто идут с дизелем.
6) Замена прокладки ствола.
Шилом или тонкой отверткой извлекаем прокладку, если ее внутренний диаметр менее 3,5мм и устанавливаем другую, в нашем случает внутренний диаметр 5мм.
7) Замена пружины.
Мы поставим газовую взамен штатной витой. Она исключает вибрацию и немного уменьшает звук во время выстрела. Установим ее телом пружины в поршень и штоком в колодку. Таким образом, поршень гарантированно не оставит задиров на теле ГП, что иногда случается на МР-512. Также мы дополнительно отцентровали тело пружины в поршне изолентой, т.к. конструкцией имеющейся ГП центрирующих элементов тела в поршне не предусмотрено и в комплекте с пружиной идет только центрирующая шайба для штока ГП.
При этом, если глубина колодки меньше 32мм, то потребуется ее фрезерование на глубину 32мм.
В нашем случае винтовка имеет колодку с глубиной 31,5мм и не требует фрезерования.
Мы получили поджатие 3мм, с которым, данная винтовка, винтовка взвелась. Поджатие не должно быть менее 3мм для всех ГП. В нашем случае, мы дополнительно были вынуждены сточить внутреннюю сторону центрирующей шайбы ГП, чтобы увеличить ход ее штока т.к. без этого взвести ее было нельзя. Поджатие больше 3мм не является минусом. Главное, чтобы Ваша винтовка взводилась.
Покупая любое пневматическое оружие, следует понимать, что за ним придётся ухаживать и при необходимости заниматься заменой пришедших в негодность деталей. Одна из таких частей винтовки это пружина. Если пренебрегать этими правилами, со временем характеристики стрельбы из пневматики значительно ухудшатся.
Что такое газовая пружина и как она работает
Газовая пружина выглядит как цилиндр. Внутри него находится газ под давлением. С одного края здесь установлен подвижный плунжер, двигающийся по длине корпуса. Пытаясь протолкнуть шток наружу, создаётся усилие, необходимое для толчка на поршень. В момент взвода шток сжимается во внутреннюю часть цилиндра. Когда происходит выстрел, газ толкает шток в обратном направлении.
Первая большая популярность пришла к данным механизмам после того, как их начали использовать для открытия дверей багажника авто. Даже сейчас ряд крупных производителей пневматических винтовок делают ГП из деталей, произведённых для автомобилей. Это объясняется надежностью технологии и её универсальностью.
Говоря о фирме Hatsan, здесь отказались от данной технологии. ГП производят с клапанами для подкачки, которые подходят под штатные штуцеры фирменных насосов ВД. Сама газовая пружина состоит из нескольких деталей:
- корпус (герметичный) с газом внутри;
- центрирующий и сдерживающий шток венчик;
- резервуар сальника (для герметизации);
- плунжер (шток).
Как говорилось выше, ряд моделей ГП производятся на основе механизма для открытия багажника авто. Но для этого производители используют только основные элементы, то есть шток, его герметизирующий сальник, плунжер и оболочку резервуара. Центрирующая опорная шайба, венчик и резервуар, производят отдельно.
Под это описание попадают только типовые ГП высокого давления. Говоря о ГП низкого давления, здесь не принято использовать газовые упоры как заготовки. Каждую из частей механизма производят по индивидуальным чертежам.
Основные плюсы ГП
Большинство владельцев пневматики с газовыми пружинами отдают предпочтение именно этой системе благодаря следующим преимуществам:
- винтовка с ГП отличается меньшей отдачей. Также здесь отсутствуют различные паразитные неприятные вибрации, мешающие стрелку. Таким образом, появляется гораздо больше шансов на попадание в цель;
- если сравнивать с витой пружиной, ГП влияет на снижение усилия спуска;
- взвод равномерный независимо от всего отрезка движения. В конце стрелок прикладывает меньше усилий. Также здесь отсутствуют характерные для витых пружин звуки в виде хруста или скрипа;
- говоря о мощности, заявленные производителем характеристики, на практике будут максимально приближены к правде, чего далеко не всегда можно сказать о системах с витыми пружинами.
Служит ГП в 6-8 раз дольше. Но для этого стрелок должен регулярно ухаживать за пневматикой и производить чистку каждый раз после использования в агрессивной среде. Когда пневматика находится на взводе, нагрузка на остальные детали, которая создаётся пружиной, значительно меньше, что также положительно отражается на сроке их службы. Касательно механизмов с витыми пружинами, их стараются не держать во взведенном положении. Это правило не распространяется на системы с ГП.
Недостатки ГП
Изучая информацию о газовых пружинах, можно сделать вывод о том, что они не имеют недостатков, но это не так. Один из недостатков – это термозависимость. Это объясняется тем, что усилие на штоке зависит от погоды. Как и остальную пневматику, винтовки с ГП нежелательно использовать в сильный мороз. Он вреден, так как металл теряет прочность, смазка густеет, а полиуретановые и резиновые уплотнения твердеют, что может привести к их повреждению.
Винтовки с ГП не рекомендуют приобретать стрелкам, которые не любят ухаживать за оружием. ГП механически сложное изделие для любителя, поэтому, если человек не будет своевременно производить чистку или неправильно установит какие-либо детали, это отразится на сроке эксплуатации и характеристиках стрельбы. Еще газовые пружины более чувствительны к механическим абразивным загрязнениям, что также повлияет на снижение ресурса пружины.
Распространенные поломки пружин
Практически все поломки газовых пружин связаны с потерей давления. Это происходит со временем независимо от модели пневматики. Но некоторые владельцы оружия пытаются повысить мощность системы, меняя давление до показателей более дорогих винтовок. Технически стрелок может это сделать, но на деле, это приведет к отрицательным последствиям.
Через некоторое время винтовка обязательно выйдет из строя из-за поломки самой пружины или остальных деталей, пострадавших на фоне излишнего давления, на которое они не рассчитаны. Давление должно четко соответствовать модели, так как усилие пружины всегда подбирается, опираясь на объем и диаметр цилиндра. Кроме этого, она имеет оптимальную величину, которая необходима для надежной работы механизма без перегруза.
Если давление не соответствует модели, это приведет к поломкам, которые трудно предсказать, а сама пневматика не получит прироста мощности. Чтобы увеличить скорость пули на вылете, опытные стрелки советуют производить замену ГП и ряда деталей, на которые она оказывает нагрузку при стрельбе. Но не имея опыта к подобным работам лучше не приступать и обратиться за помощью к профессионалам, которые посоветуют проверенного производителя и подходящие детали.
Замена пружины в пневматической винтовке – пошаговая инструкция
Независимо от модели пневматической винтовки, замена газовой пружины практически всегда происходит по одинаковому принципу. В данном случае замена ГП будет рассмотрена на примере винтовки Hatsan.
Шаг 1
Разборка. Перед тем как заняться разборкой, у владельца пневматики должна быть струбцина. Она понадобится, так как спусковой механизм большинства пневматических винтовок закреплен штифтами. А сами штифты поджаты боевой пружиной. Поэтому следует поджать задник, что невозможно сделать вручную. Сначала следует открутить 4 боковых шурупа и ещё один шуруп, который находится за спусковым крючком. Теперь ложе можно отделить от механизма. Далее следует выбить шплинт рычага предохранителя и отсоединить его. Теперь откручивается винт крепления заднего упора ГП.
На рисунке ниже видно, как деформировалась пружина примерно после 3000 выстрелов.
Шаг 2
Установка пружины в поршень и замеры предсжатия ГП (поджатие, должно составить не меньше 3 миллиметров).
Шаг 3
Отсоединение от упора (заднего) направляющей пружины и выполнение выравнивания плоскости с помощью шлифовки на наждаке.
Шаг 4
Углубление должно составить 2-3 миллиметра, а диаметр 10 мм. В него вставляется центрирующая шайба. Она обычно идет в комплекте с пружиной. Чтобы было удобнее во время сборки, шайбу фиксируют с помощью автогерметика (допускается применение любого клея на синтетической основе).
Шаг 5
Чтобы было удобнее устанавливать упор, во время сжатия ГП разрешено сделать срезку задней его части, как показано на рисунке.
Шаг 6
Винтовку следует надежно монтировать в струбцину и продавить упор в изначальное положение. Далее нужно вставить шплинт, и вкрутить винт. То, какой будет конструкция струбцины, неважно. Главное здесь, это надежно зафиксировать винтовку, так как во время сжатия ГП винтом струбцины, есть риск того, что упор соскочит, а резкое сжатие штока спровоцирует повреждение пружины. Сборка винтовки осуществляется в обратном порядке.
Предсжатие
Предсжатием называется расстояние, на которое необходимо поджать газовую пружину в момент её монтажа, преодолев сопротивление штока. Например, мастер разобрал пневматическую винтовку и вытащил пружину. Если её не устанавливать обратно, винтовку можно собрать вручную без каких-либо усилий. Задник ставится без сопротивления, а все винты и штифты также подгоняются без проблем.
Когда пружина будет вставлена, независимо от того, витая или газовая, все отверстия под винты и штифты подгоняются, преодолевая сопротивление пружины. Таким образом, мастер поджимает её. Процесс называют именно предсжатием, так как это предварительное сжатие. Говоря о витых пружинах, оно небольшое, поэтому при сборке мастер прикладывает меньше усилий, что позволяет выполнить замену без каких-либо дополнительных приспособлений.
Касательно предсжатия ГП, оно составляет от 2 мм до 30 мм. Конкретный показатель зависит от модели пневматической винтовки. Здесь важно понимать, что минимальный показатель не должен составлять 2 мм. Такие советы дают только неопытные мастера, которые ещё не изучили вопрос до конца. В процессе монтажа ГП, в отличие от витой пружины с незначительным усилием, мастеру придётся преодолеть усилие в 50-90 кг. Поэтому в процессе замены придётся использовать специальный поджимной станок.
Сравнивая со стандартной пружиной, предсжатие газовой не даёт никакого полезного эффекта в плане увеличение технических показателей выстрела.
Поэтому не рекомендуется подкладывать под пружину шайбы или другие детали, так как это не разрешено инструкцией. Предсжатие не должно составить менее 3 мм.
Если игнорировать это правило, двигаясь, венчик ГП соберёт впереди себя смазку и при отсутствии или слишком маленьком предсжатии, есть риск возникновения гидроудара смазки по сальнику, что в будущем спровоцирует её выброс наружу. Выстрелы из винтовки с ГП без пережатия приведёт к регулярным ударам венчика о бортик цилиндра внутри ГП.
В результате место монтажа венчика штока или он сам сломается. Это может быть опасным для самого стрелка, поскольку сломанный или поврежденный венчик проскочит буртик и пробьет сальник корпуса. После этого пружина быстро потеряет давление. Если произойдет отрыв венчика от штока или его вылет, это может угрожать здоровью или даже жизни стрелка. Поэтому очень важно не сжимать пружину вне винтовки, так как существует большой риск резкого срыва.
Так, ориентировочно сегодня беру пружину у Круши, вместе с инструкциями по сборке-разборке-установке. Т.к. Круша утверждает, что установить можно на любую МР-512 или МР-512М без специнструментов, винтарь с собой в Киев тянуть не буду - уж звиняйте, друзья, но вам винтовку нести ближе Не хочете маяться с установкой - можно будет просто посмотреть-разобрать, ну и плюс постараюсь передать вам всю ту информацию о пружине, которую мне расскажет Круша График моего прибытия и перемещения по Киеву в составе ганмагазиновской тусовки - тут:
Внимание! Выставка и сбор самооборонщиков в Киеве!
krusha - не зря ты меня предупреждал, что к тебе тяжело дозвониться С работы пробиться не могу, сейчас еду домой, буду дома около 16.00. Если не трудно, перезвони мне домой 233-26-42 (если я раньше до тебя не дозвонюсь).
@ndy писал(а): krusha - не зря ты меня предупреждал, что к тебе тяжело дозвониться С работы пробиться не могу, сейчас еду домой, буду дома около 16.00. Если не трудно, перезвони мне домой 233-26-42 (если я раньше до тебя не дозвонюсь).
Да ладно, не напрягайся, Круша наверное опять куда-нибудь "влип".
ИМХО, поедешь ты без пружины .
З.Ы. А я вот вероятнее всего не смогу.
------------------
Crows must die out!
Джентельмены, прошу не паниковать! Итак, у меня имеется цилиндр(от Мурки) + пружина + УСМ в сборе. Пружина - самый рабочий вариант, не последний, но тот, на котором проводились все испытания (посему на потертый и изношенный внешний вид просьба внимания не обращать ) Сделано с ней было несколько сотен выстрелов. Есть добро Круши на:
а) Испытания пружины
б) Разборку цилиндра и извлечение пружины
в) Разборку самой пружины (ессно, предварительно стравив воздух )
Иными словами, нате вам пружину и делайте с ней, что хотите В крайнем случае, за день не обернетесь - могу передать пружину LVital'у на более длительный срок, потом через киевских знакомых Круши можно будет передать обратно.
Еще раз: пружина - рабочий вариант, и порядком изношенный, так что мерять скорости, пробивную способность и т.п. нет смысла. Просто везу посмотреть, что это такое, как оно устроено, как работает, какие ощущения при стрельбе и т.п.
Если после разборки возникнет необходимость собрать заново и накачать - нужен спец. насос, Круша использует насос от подводного ружья, но, возможно, подойдет и от РСР. Если есть необходимость, Круша может попробовать сегодня взять насос у мастера и передать мне его перед отъездом, но не уверен, что получится. Просьба уточнить, нужно ли таки брать насос.
LVital, в первую очередь жду ответа от тебя, т.к. речь шла о передаче пружины тебе
так что мерять скорости, пробивную способность и т.п. нет смысла.
Имхо скорости все же имеет смысл померять. Даже если будет 150-170 (0.5 грамм)- это уже подразумевает работу конструкции.. Особенно, если будет стабильный результат.. А то опять загадки - да, есть, но очень потертый, а потому ничего не скажем. Да пусть потертый - дайте скорости хоть по потертому.. Не 80 же там.
SwD писал(а): так что мерять скорости, пробивную способность и т.п. нет смысла.
Имхо скорости все же имеет смысл померять. Даже если будет 150-170 (0.5 грамм)- это уже подразумевает работу конструкции.. Особенно, если будет стабильный результат.. А то опять загадки - да, есть, но очень потертый, а потому ничего не скажем. Да пусть потертый - дайте скорости хоть по потертому.. Не 80 же там.
[/B]
Да меряйте, ради бога, если у вас хронограф есть Сия пружина как раз и выдавала 230 м/с, но в "свежем" виде. Сколько выдаст сейчас - Круша честно предупредил: "сказать не берусь, понятия не имею".
Господа! Да меряйте, сколько хотите. Единственное, прошу учитывать, что никакой предварительной подготовки после нескольких месяцев стрельбы пружина не проходила. По ощущениям при взведении и стрельбе- воздух не стравил и все в порядке.
И еще. С изделием можно делать все что угодно. Даже если при этом что-то поламается, все детали крайне ремонтопригодны и будут восстановлены здесь на месте без особых проблем, если, конечно, их не кувалдой или гранатой.
Привози - посмотрим. Скорость померяем без проблем. 230 тоже ничего - моя МП512 выдавала около 215 полуграммовой пулей.
Насос от отечественного подводного ружья у меня есть - если будет переходник, можно подкачать.
Желаю хорошо доехать до Киева.
Круша - пружина передана Виталу на испытания, за день он, к сожалению, уложиться не мог, пришлось воспользоваться твоим предложением и оставить пружину в Киеве.
Lvital: давай пружину "распотрашивай" и выкладывай следующие замечания/пожелания, а я отвечу "по-итогах"
2krusha А что тут мождно посоветовать? посочувствовать разве что; мне такое 'болото' к сожалению тоже знакомо.
Кстати, понятно что трудно подсчитать - но все же сколько может стоить ГП? По результатам испытаний штука похоже стоящая уже в нынешнем состоянии.
Хы. Робяты, у вас не пружина а марсианская программа какая-то получается!
ps Как известно - над всеми программами иследования Марса витает тяжелое проклятие. Носители взрываются, станции глохнут итд итп.
Докладываю.
Вчера вечером я к цилиндру с газовой пружиной прикрутил ствол от своей МП512. Пули - Кросман Копперхэд 7,9гр. Скорости:
204 208 205 203 204 200 197 198 193 197
Ощущения от стрельбы замечательные - никакого дзынь-брынь, только тихий щелчок, винтовку в разные стороны не колбасит. Хочется крушу подвесить за помидоры за то, что в погоне за недостижимым результатом теряет время.
Замечания, или "можно, я немного поумничаю?" :
1. Взвод в конце ОЧЕНЬ тяжелый. Есть подозрение, что соотношение объемов воздуха в пружине до сжатия / после сжатия очень велико. Если бы соотношение было, скажем, 2, взвод был бы более равномерным, а возможную потерю мощности можно было бы скомпенсировать большим давлением в пружине.
2. Замечание, связанное с 1. : при большом соотношениее объемов усилие, с которым поршень сжимает воздух, вначале хода намного больше, чем в конце, хотя в конце оно нужнее. Можно увеличить вес поршня, но увеличится и отдача и ухудшатся ощущения от выстрела. Лучше уменьшить соотношение объемов. Krusha, Какое оно сейчас?
3. Из-за перекоса поршня, примерно в середине взвода возникает ощущение сильного трения - вроде как два цилиндра вдвигают один в другой, одновременно перекашивая. Надеюсь, я понятно описал. После шестого выстрела я смазал это место около зацепа силиконовой смазкой. Трение заметно уменьшилось, но скорость упала до 198. Боюсь, при использовании в мурке из-за трения в это месте пружина со временем будет сильно изнашиваться. Хотя далеко не у всех винтовок зацеп сделан так по-идиотски, как в МП512 и ИЖ38 . Может, подумать над тем, чтобы в тяге взведения сделать крючок, а в поршне - паз, по которому этот крючок будет ходить при взводе/выстреле, чтобы перекос уменьшился? На манер ИЖ60.
Мое мнение - если с этой пружиной МП512 быдет выдававать 210м/с пулей КК7,9, если взвод будет более равномерным и перекос не будет так мешать взводу, пружина стоит своих денег. Для ИЖ60 или Кометы 400 я бы ее купил хоть сейчас.
Вставлю и свои пять копеек.
А можете ли поделиться конструкцией? Или копирайт и все такое. М.б. я бы ее и сам сделал/заказал на ближайший завод.
Один из вариантов конструкции я как-то уже размещал (отсканированые основные детали).
Реально сделать рабочую пружину нараз можно, но сложно, потому-что чертежи-размеры есть не самое главное. Надо подбирать марки стали, режимы закалки, последовательности обработки деталей и т.д. Если все этой информацией владеть, не факт, что все получится с первого раза, т.е. по деньгам-времени выиграш будет минимальным. Лучше иметь готовый вариант и экспериментировать уже на нем, как Душе будет угодно, если есть необходимая база-руки-время-желание. Именно под такой вариант последний (на сейчас) вариант пружины спроектирован. Все это- личное мнение.
Ну так что, пора делать коммерческое предложение а Круша?
ну как минимум скока потянет вся Мурка с твоей пружиной на борту (без доставки конечно)?
Новый тип пневматики
- тут дяди сопли не жуют, делают работающие винтовки на основе связки "газовая пружина-мультикомпрессионка".
Народ!
Я не понимаю, что вы тут уже почти год обсуждаете. После изготовления оснастки и динамометра я могу делать 2 пружины в день со всеми переездами (если работу брошу, но доступ туда останется). Сырье в любом автомагазине стоит 150 р. Может, я в чем то и не прав, но с удовольствием пользуюсь. Почитайте Иж-53 и газовая пружина в Ремонт и апгрейт.
С наилучшими пожеланиями
Петруха
Ндааа обе пружины страдают одним главным недостатком - своей виртуальностью для конечного потребителя (крушина конечно в меньшей степени)
И что то мне подсказывает, что эту болезнь не победить. ведь Хатсан 70 (с наклейкой Магнум 70) в Киеве в рознице достиг цены 680 грв. что есть в полтора-2 раза дороже Мурки.
Посему актуальным стает вопрос - а сколько же будет стоить Мурка с крушиной пружиной (готовая к употреблению)? и как она выдержит сравнение с Хатсаном по цене и параметрам?
Круша, пора ковать, железо то остывает.
Petrucha писал(а): Народ! Я не понимаю, что вы тут уже год обсуждаете. Я могу делать 2 газовые пружины в день. Сырье в любом автомагазине стоит 150 руб. Почитайте "Иж-53 и газовая пружина".
Петруха.
Прочитали - ну и что?
Твоя пружина ЛУЧШЕ крушиной?
Ты даже не дал описания, фото своей пружины.
Не о чем говорить
Информация по стандартным газовым пружинам
CAYSAN
Маркировка стандартных газовых пружин GAYSAN
На НГ подарил себе 512-е ружье и вот приделал к нему газовую пружину. Доработок - минимум:
- убрал заусенцы
- снял небольшую фаску на выходе из цилиндра
- поставил упоры и накладку на спусковой крючок
- проточил колодку
- залил канавку родной манжеты гермесилом
- обернул латунными полосками направляюшие рычага взведения
Оптимальным оказалось среднее усилие пружины около 520Н, т.е. всего на 4 кг больше, чем для ИЖ-53. Скорость пули Gamo Hunter 0.48г 245м/с, Е = 14.5 Дж.
Как видите, никаких чудес типа 300 м/с. Это максимальная энергия, которую народ выжимает из Мурки, пытаясь полировкой цилиндра и подбором утяжелителя угнаться за проседающей пружиной. При этом необходимо яростно выбросить на помойку "ущербно-совково-родную" манжету, а поршень обернуть фторопластом, мечтая при этом, что если как-то повысить усилие страгивания пули, то вот тогда-то за сверхзвук и перевалим.
Сам я был таким год - полтора назад, когда мучился с 53-м Ижем, а теперь выпендриваюсь, потому что доволен результатами. Делюсь своими выводами.
Максимальная энергия выстрела из ППП определяется всего двумя параметрами - рабочим и "мертвым" объемами. Остальные параметры должны быть такими, чтобы поршень при первом подходе к дну цилиндра касался его, не ударяясь. Это условие логичнее всего вполнить, подбирая усилие пружины. Остальные факторы при выполнении главного условия влияют на энергию выстрела слабо. Несколько особняком стоят такие вредные "вещи в себе", как трение пули и зазор между ней и стволом. Длина ствола поддается оптимизации только теоретически. Теория в лице Игнатовой проги(большое спасибо, пользуюсь) говорит, что надо удлиннять, а народ пилит, и я со временем собираюсь.
Интересные результаты получились по дизелированию, хоть отдельную статью пиши. На обоих моих игрушках пружины потихоньку сопливятся томозухой, залитой в них для смазки. Если пружина перекачана и поршень стукается об стенку, дизелирование перманентно, стравливаешь до оптимума - прекращается. Один раз поймал усилие, при котором Gamo Hunter дизелировали, а колпачки Скарабей 0,4г. - нет, видимо больше усилие страгивания.
Главный вывод - ГП гораздо лучше проволочной, а главный вопрос - почему их все рукастые хотя бы себе не сделали.
С уважением.
Петруха.
Читайте также: