Установка фасадов на выдвижные ящики своими руками
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 22.08.2024
Домашним мастерам нередко приходится собирать мебель своими руками. Это происходит и при покупке готовых предметов интерьера и при самостоятельном изготовлении тумб, шкафов, столов и тому подобного. При этом правильное крепление направляющих на самые разнообразные выдвижные ящики становится настоящим камнем преткновения. Несмотря на кажущуюся простоту этой работы, ошибки в установке способны привести к печальным последствиям. В процессе дальнейшей эксплуатации мебели могут возникнуть серьезные затруднения. Поэтому важно сразу определиться с типом самих направляющих и способом их монтажа.
Типы направляющих
На данный момент существует 2 основных типа направляющих, которые устанавливаются на выдвижной ящик. Это роликовые и шариковые системы. Существуют еще и другие конструкции: спрятанные, с доводчиками, телескопические и так далее. Но своими руками их не устанавливают. Такой монтаж осуществляется в заводских условиях.
Роликовые направляющие обычно представляют собой 2 планки с перфорацией под крепежные элементы. На концах конструкций закреплены пластиковые колесики. Благодаря им ящики и выдвигаются.
Рисунок 1. Виды направляющих.
У таких систем есть ряд существенных недостатков:
- При эксплуатации выдвижные ящики издают неприятный звук.
- Колесики ненадежны и быстро приходят в негодность.
- При сильном рывке ящик может выпасть из предназначенного для него гнезда.
Но у таких направляющих есть и достоинства. Они дешевы и просты в установке.
Шариковые системы называют еще направляющими полного выдвижения. Это телескопическая конструкция, которая позволяет выдвинуть ящик на всю длину планки. Внутри системы располагаются металлические шарики, которые обеспечивают плавное и практически бесшумное движение.
Главное отличие роликовых и шариковых систем в том, что 1-ая представляет собой 2 независимых друг от друга профиля, а 2-ая является неразъемной. В 1-ом случае 1 планка крепится непосредственно к стенке ящика, а 2-ая – к мебели. Ролики же разбираются только во время монтажа. А в собранном виде выглядят как цельная конструкция. Именно эта их особенность обеспечивает надежность креплений: место для хранения не выпадает даже при сильном рывке. Внешний вид разных направляющих показан на рис.1.
На данный момент в магазинах можно найти направляющие разных размеров. Это позволяет подобрать готовую конструкцию к предметам интерьера любого типа и глубины. Как правило, роликовые системы ставят на ящики, для которых не предполагается серьезная нагрузка. Их можно встретить в бельевых и одежных шкафах, кухонных модулях (например, для хранения столовых приборов), прихожих. Шариковые же конструкции ставят на бельевые ящики кроватей, мебель, предназначенную для детских комнат.
Вернуться к оглавлению
Я вам покажу, как все это можно сделать максимально точно и довольно быстро
Но прежде, должны быть выполнены следующие условия:
- Короб должен быть выставлен по диагоналям (должен быть геометрически правильным).
- Выдвижной ящик, находящийся в нем, тоже должен иметь правильную геометрию.
По переднему краю, в нем сверлятся отверстия.
Их количество зависит от величины и массы устанавливаемых фасадов.
Если они небольшие, то отверстий может быть три, а если большие – то четыре (не забывайте, что если на фасаде планируется ручка – то она тоже будет служить в качестве крепежа).
Замеряем положение одного из сделанных отверстий на ящике относительно всего модуля (с необходимыми отступами), и переносим эти координаты на стыковочную сторону фасада, накернив их шилом.
Смысл заключается в том, что нам нужно все выставить относительно одного самореза, а после, закрутить и все остальные.
Координаты отверстия под второй фасад замеряются относительно первого, и так далее.
При установке, главное – выдержать вертикали по их боковым граням (иногда это делается даже за счет того, что дается небольшой перекос по горизонталям, так как идеального ничего не бывает, и короба, как их не собирай и не выставляй, иногда, все равно получаются немного перекошенными (иногда этому даже способствует кривизна самой плиты, из которой они сделаны).
И в заключение, устанавливаем ручки:
Вот такая, не сложная схема, так что пользуйтесь.
Стоит так же добавить, что рассматриваемый способ хорош в том случае, когда нет возможности доступа внутрь выдвижного ящика снаружи, или, когда короб с имеет верхний горизонт.
В случае же, когда сверху короба находятся корпусные планки, все это можно делать еще проще.
Он ложится на заднюю стенку, на него выкладываются и выставляются фронты, и просто закрепляются изнутри по очереди.
О нюансах при установке рамочного МДФ можно прочесть здесь, а если вас еще интересуют интересные варианты, посмотрите здесь.
Установка роликовых элементов
Рисунок 2. Схема крепления роликовых направляющих.
Какой бы тип крепления ящиков вы ни выбрали, вам понадобятся следующие инструменты:
- дрель с тонким сверлом по дереву;
- шуруповерт с ограничителем хода;
- набор отверток с различными жалами (плоские и крестовые).
Кроме того, не забудьте подготовить инструменты для измерения. Вам пригодятся сантиметровая рулетка или длинная линейка и угольник.
Все необходимые отметки можно делать простым карандашом или цветным мелком. Схема установки роликовых направляющих показана на рис. 2.
Процесс монтажа направляющих систем на выдвижные ящики происходит в 3 этапа:
- Разметка стенок мебели и мест для хранения.
- Установка планки на ящик.
- Установка планки на мебель.
Рисунок 3. Схема устройства шариковых направляющих.
Если вы будет придерживаться такой последовательности, то сможете избежать возможных ошибок.
Направляющую можно установить в любом месте. Но обычно их монтируют строго посередине стенки (это облегчает определение месторасположения конструкции на мебели) либо заподлицо с верхом или низом ящика. Но роликовые системы чаще всего устанавливают на нижний край.
Места под вкручивание саморезов разумнее не только разметить, но и насверлить. Это гарантирует, что шуруп не расколет древесину. Определить месторасположение креплений нужно сразу и на ящике, и на стенке мебели.
Мастеру стоит помнить о том, что толщина направляющих этого типа равна 1,25 см. Соответственно, ширина ящика должна быть на 2,5 см уже, чем внутренняя ширина мебели (при этом учитываются обе стороны). В противном случае выдвижная конструкция не войдет в корпус. Для более свободного хода к этому зазору добавляют 1-2 мм.
Длину саморезов выбирают исходя из толщины стенок.
Головка крепежа обязана прочно зафиксировать направляющую, но не возвышаться над планкой. При этом жало не должно пробить стенку насквозь. Сначала направляющие фиксируют на ящике, а затем на мебели. После чего система хранения ставится на предназначенное для нее место.
Это самый распространенный вид петель. А так как мы говорим об обновлении кухонного гарнитура, рассмотрим вариант установки петли, со встроенным доводчиком .
В установке мебельной петли нет ничего сложного. Но непосредственно перед установкой нужно иметь представление о том как это делается, чтобы не испортить новый фасад.
Установка мебельных фасадов на выдвижные ящики – маленькая хитрость
Мы уже рассмотрели с вами, как проектируются модули с выдвижными ящиками, как правильно рассчитать их положение в коробах.
Но, на мой взгляд, есть еще один серьезный вопрос по этой теме – как правильно навесить на них фасады.
Одни учат, что для того, чтобы это сделать, нужно в лицевую сторону ящика вкрутить саморезы.
Потом, приставив фасад к коробу, накернить его этими саморезами.
Но, если на короб будет набита задняя стенка, то не будет возможности толкнуть выдвижной ящик для того, чтобы он ударился саморезами об фасад.
Даже если вместо задней стенки у модуля будет ребро жесткости, так же будет определенное неудобство – нужно четко зафиксировать фасад в нужном положении.
При малейшем сдвиге, процедуру нужно будет повторить.
А в этом случае, будет довольно сложно определить, какая из крохотных вмятин, оставленных саморезами, является рабочей…
Здесь проблема примерно такая же, что и в первом случае.
Одним словом, все эти способы не являются удачными.
Регулировка петель
После того как мы установили петли и навесили фасады нам нужно отрегулировать зазоры, для того чтобы дверцы не цеплялись друг за друга.
Конструкция петель с доводчиком позволяет делать регулировку по горизонтали, высоте и глубине.
Для начала нужно визуально определить неровности фасада по отношению к корпусу и ровный ли зазор по отношению к соседней дверце.
Ослабляем саморезы петли, выравниваем дверь и снова затягиваем. (Рис.1)
Тандемы
Тандемы — направляющие скрытого монтажа. Бывают двух видов: полного и частичного выдвижения. Ящик на такие направляющие крепится сверху, полностью скрывая их под боковинами и дном.
Мягкое скольжение (даже при нагрузке до 50 кг) обеспечивается по принципу подшипника: блоком стальных шариков, расположенных с четырех сторон полозьев (система квадро), или цилиндров — иголок. Крепление позволяет отрегулировать положение ящика относительно корпуса и снять ящик с направляющих без инструментов. Тандемы выпускаются в нескольких вариантах:
- с доводчиком — обычное открывание за ручку и плавное закрывание;
- с механизмом tip on или push to open — открывается прикосновением к фасаду;
- с электромеханическим открыванием.
Многослойные
Другое называние термопанели. Не надо их путать с . Сэндвичи используются для строительства стен и перегородок. Термопанели применяются только для облицовки несущих стен, они не могут использоваться в качестве полноценного строительного материала.
Многослойная панель состоит из твёрдого утеплителя и защитного внешнего слоя. Для утепления используется экструдированный пенополистирол, пенополиуретан, пеностекло, базальтовая минеральная вата.
Защитно-декоративный слой должен быть прочным, износоустойчивым и красивым. Покрытие термопанелей выполняют из штукатурки на каменной основе, бетонно-полимерной , бетонно-полимерного монолитного отделочного слоя.
Преимущества и недостатки метабоксов
Метабоксы для кухни отличаются:
- вместимостью, достигающейся за счет минимальной толщины боковой стенки;
- прочностью. Дно метабокса, как правило, изготавливается из ДСП размером 16 мм, что позволяет нагружать ящик до 35 кг;
- удобством использования. Направляющие выдвижной системы располагаются в верхней части ящика, что исключает возможность расшатывания, выпадения и так далее;
- простотой сборки и монтажа. Установка ящика может быть произведена самостоятельно с минимальным набором инструментов. Регулировка системы также не требует наличия специальных навыков.
Как обшить дом фасадными панелями своими руками
Монтировать фасадные панели можно несколькими разными способами. Выбор зависит от нескольких факторов:
- Состояние основания. На хорошо подготовленную стену панели крепятся без использования клея или монтажной пены на дюбель-саморезы и анкера. Если основание неровное, то панели монтируются на клей или строительную пену. Также применяются способ монтажа по каркасу. Он заключается в создание из металлических профилей или деревянных реек ровного и прочного основания для установки однослойных или многослойных панелей.
- На стены обшитые листами утеплителя однослойные фасадные панели устанавливаются только по каркасу. Такая технология получила название вентилируемый фасад. Между утеплителем и облицовкой есть узкая прослойка воздуха. Это вентиляционный канал для проветривания внутренней частью подвесного фасада.
Монтажу предшествует расчет материала и подготовительные работы
Расчет производится по эскизу фасада. На эскизе рисуется развертка с указанием всех габаритных размеров, количество окон и дверей. За точным расчётом лучше обратиться к продавцу-консультанту. В крупных магазинах их учат быстро выполнить расчет.
Подготовительные работы начинаются с санации фасада и определения проблемных участков. Затем поверхность очищается от остатков старого покрытия. Демонтируются всё, что навешано на фасад снаружи. Крупные трещины и сколы расшиваются и заделываются цементно-песчаным раствором.
Если фасад поражён грибком или плесенью, то проводится дезинфекция. Самый действенный способ для протравки – это пропитка поверхности грунтом с медным купоросом.
Медный купорос ядовитый. Он опасен для организма человека, поэтому работы выполняются в респираторе и резиновых перчатках.
Монтаж термопанелей фасадных своими руками
Их можно установить двумя способами:
Без клея
Требуется абсолютно ровное основание. Одна панель надвигается на другую и защелкивается на специальный замок. Такой способ монтажа уменьшает общее время и трудоёмкость проведения работ.
Пред тем, как крепить термопанели любым способом, выполняется разметка. С помощью лазерного уровня или нивелира на фасаде определяется линия горизонта. Она может совпадать или не совпадать с линией отмостки. Если линии совпадают, то проблем не будет. Шкуркой отбивается отметка стыка панели и цоколя.
Если дом стоит на пригорке и отмостка не горизонтальная, то стартовая линия рисуется параллельно отмостке. Вторая размерная черта отбивается по уровню горизонта, на высоту равную размеру панели от нижней точки фасада. Таким образом, подрезая низ панелей первого ряда, верх идет строго горизонтально.
Панели режутся болгаркой с алмазным кругом. Для защиты глаз используются очки. Болгаркой прорезается только защитное покрытие. Для распиливания утеплителя применяется обычная ножовка по дереву.
По нижней отметке устанавливается стартовый профиль. Он крепится к стене с помощью дюбель-саморезов.
Монтаж начинается от угла дома. Для фиксации фасадных панелей используются тарельчатые дюбеля с большой плоской головкой. Под каждый дюбель в утеплителе высверливается неглубокое отверстие под диаметр головки. Так, чтобы после установки дюбель был заподлицо с утеплителем и не мешал стыку панелей.
Для дополнительного закрепления панелей применяются дюбель-саморезы. Под них высверливаются отверстия в швах между плитками. После монтажа следы крепления можно легко , подобранной в цвет к стене.
После закрепления первой панели к ней на на замок присоединяется вторая. Таким образом облицовывается весь фасад. Внешние углы между панелями закрываются доборными элементами.
Если их нет, то угловые торцы подрезаются под углом 45 градусов. После окончания монтажа стык заделывается шпаклевкой. Для соединения элементов не надо сильно давить на них. Если не получается, то одна из панелей перекошен или на стене бугорок. Оба недочета устраняются, продолжить монтаж.
На клей
Монтаж панелей на клей актуален, когда основание волнообразное с отклонениями 10-30 мм в горизонтальной или вертикальной плоскости. Клей выступает в роли выравнивающего материала. После отделки фасада между стеной и панелями отсутствуют воздушные прослойки.
Разметка и распиловка фасадных термопанелей осуществляется по алгоритму для сухого метода.
По нижней горизонтальной линии закрепляется стартовый профиль. Это опора фасадной системы. Для улучшения соединения панели с профилем на полку наносится монтажная пена. На пену монтируется первый ряд панелей.
Монтаж начинается от нижнего угла дома. Для установки термопанелей применяется специальный клей, который покупается вместе с элементами облицовки. Если его нет, то подойдет сухая смесь для монтажа пенопласта или минерального утеплителя на кирпичное, бетонное или газобетонное основание.
Клей тонким слоем наносится на всю поверхность панели при помощи зубчатого шпателя. Для дополнительно крепления используются тарельчатые дюбели. Во время стыковки панелей надо следить, чтобы размер швов между плитками в местах соединения не отличался от соседних.
Все стыки места и места установки дюбель-саморезов заделываются шпаклёвкой в цвет поверхности.
Надо помнить, что материал, из которого сделана стена влияет на подбор утеплителя для термопанели. Такие пористые структуры, как пенобетон, силикатные блоки, лучше обшивать термопанелями на основе минеральных утеплителей.
Хорошо отводит влагу. Для кирпичных и бетонных стен можно использовать облицовку на основе пенополистирола.
Итак, вы всё перемеряли, определили, что у вас расстояние между фасадами будет составлять 2,7мм. Как это сделать? Да очень просто. Меряем внутреннее пространство для фасадов. У нас оно составляет 500мм. Затем меряем высоту всех фасадов. В нашем случае, общая высота всех фасадов составляет: 164мм*3=492мм. Имеем разницу: 8мм. Стыка у нас три. Получается, что на каждый стык приходится по 2,7мм. Выходит, что просто подложить кромку в 2мм уже не выйдет, но взять её в качестве ориентира мы всё равно можем.
Установка направляющих для выдвижных ящиков
Собирая мебель, мастерам часто приходится сталкиваться с необходимостью выбора и закрепления направляющих, по которым передвигаются ящики. На первый взгляд не самый сложный процесс требует внимательности и аккуратности, так как от качества деталей и выполненного монтажа зависит долговечность конструкции и удобство ее эксплуатации.
Установка направляющих для выдвижных ящиков
Как крепить фасады к выдвижным ящикам
Виды направляющих для ящиков
При изготовлении мебели не обойтись без фурнитуры: ручек, петель, ножек и т. д. Также широко используются системы, позволяющие легко выдвинуть ящики и оптимизировать рабочую зону.
Направляющие — механизмы, предназначенные для быстрого и комфортного извлечения ящиков из различных видов мебели. Производителями выпускаются несколько типов приспособлений, различающихся принципом действия и способом крепления, полным или частичным выдвижением и стоимостью.
Направляющие для ящиков бывают различных типов
Роликовая фурнитура
Этот вариант направляющих появился на нашем рынке еще в конце 20 века. Использующиеся до тех пор конструкции-салазки для передвижения мобильных частей мебели морально устарели. Для того периода изобретение металлических направляющих, по которым передвигались ящики, можно было считать настоящим прорывом.
Их стали устанавливать на всевозможные выдвижные элементы мебели: в комоды, шкафы и прихожие, на компьютерные столы и т. д.
Состоит механизм из двух планок, одна их которых закрепляется на внутренней боковине мебели, например, стола, а вторая — на самом ящике. Длина направляющих варьируется в пределах 25…60 см (можно найти и планки длиной 80 см). Основным элементом конструкции является сам ролик, по которому перемещается планка.
Одна из планок крепится на внутренней боковине мебели
Так как материал, из которого сделан ролик — пластмасса, для передвижения массивных ящиков он не предназначен. К тому же при движении слышен шум. С течением времени фурнитура изнашивается. Ухудшается плавность хода. Из-за тяжести выдвигаемых ящиков могут выворачиваться края желоба, из-за чего при перемещении планки ролик вылетает и ящик падает. Однако такого типа направляющие совсем недорого стоят, их легко зафиксировать на мебели самостоятельно, а, в случае необходимости, и отремонтировать.
Направляющие для ящиков роликовые
Основные причины, приводящие к выходу механизма из строя, допущенные при установке направляющих.
-
Многие сборщики не закручивают верхний саморез. В результате планка деформируется и ролик отгибается под тяжестью ящика.
Нередко верхний саморез не закручивают
Сейчас такой тип конструкций используется не так часто. Отдать ему предпочтение можно лишь по причине дешевизны, если изделие будет редко использоваться и особых нагрузок выдерживать не должно.
Модельный ряд роликовых направляющих
Цены на модельный ряд направляющих роликовых
Направляющие с телескопическим принципом действия
Для передвижения ящиков также устанавливаются две направляющие. Однако, в отличие от предыдущего варианта, планки вставляются друг в друга, то есть зафиксированы и сверху, и снизу. Для их перемещения используется целая система шариков (подшипниковый механизм), причем они — металлические, что уже является значительным преимуществом.
Основная часть телескопических направляющих состоит из трех частей: ответной, средней и основной.
Направляющие с телескопическим принципом действия
Выдвижение ящиков на шариковых направляющих происходит практически бесшумно. И выдержать такая фурнитура может гораздо больший вес — до 60 кг. Система долговечна, надежна и эстетична, но ее стоимость значительно превышает цену роликовых аналогов.
Монтаж телескопических направляющих
Цены на модельный ряд телескопических направляющих
Помимо двух рассмотренных вариантов направляющих, в последнее время получили распространение более совершенные системы — метабоксы и тандембоксы:
- метабоксы (металл-боксы) — роликовая система, отличающаяся наличием дополнительных боковых стенок, изготовленных из металла высокой прочности, и двух опорных элементов. Такая конструкция позволяет повысить грузоподъемность ящиков до 30 кг. Некоторым плюсом можно также считать уменьшение расхода материала, так как направляющие сами являются боковинами. Материал для производства приспособлений — сталь (стандартная ее толщина — 1,2 мм), которая покрывается износостойкой эмалью. Ролики, как и у обычных направляющих, изготовлены из пластмассы, но они рассчитаны на тысячу циклов выдвижений/закрываний;
- тандембоксы (механизмы — тандемы) производятся по индивидуальным параметрам и оснащены металлическими или стеклянными боковыми стенками и трубчатым релингом. Выдвижение ящиков осуществляется посредством шариковых направляющих, превосходящих по своим характеристикам роликовые.
Система позволяет выдерживать нагрузки до 60 кг. Передвижение ящиков производится без шума, их можно выдвигать полностью, что обеспечивает полный доступ к содержимому и хороший его обзор. Конструкция — долговечна, проста в установке и отличается большим ассортиментом для разных типов мебели.
Устанавливающиеся демпферы, доводчики, позволяющие плавно закрывать ящики, приводы с механизмами их открывания при легком касании позволяют открывать и задвигать ящики совсем без усилий и абсолютно бесшумно. Приобрели популярность и системы скрытого монтажа, которые устанавливаются под днищем ящика.
Приступаем к установке фасадов выдвижных ящиков.
Существует много способов установки фасадов выдвижных ящиков. Мебельщики их придумали не от того, что им нечего больше делать, а от того, что бывают ситуации, когда чего-то нет в наличии на производстве, и приходится тогда изощряться с решением той или иной задачи. Ведь дело всё равно надо делать. Я вам расскажу о наиболее простом и удобном способе установки фасада выдвижного ящика. Ведь вам спешить некуда, и если чего-то у вас нет в наличии, то всегда можно спокойно пойти на рынок или в строительный магазин и купить это. Ведь для нас главное – качество. Правильно?
Итак, для нормальной комфортной установки фасадов выдвижных ящиков вам понадобится двухсторонний скотч. Желательно потоньше, ибо он станет своего рода прослойкой между передней стенкой ящика и устанавливаемым фасадом. В общем, берёте скотч, отмеряете два куска длиной не более длины передней стенки выдвижного ящика, и наклеиваете эти два куска с верхней и нижней наружной стороны передней стенки ящика. Далее берёте свой фасад, прицеливаетесь и наклеиваете его к двухстороннему скотчу, тем самым фиксируя его на передней стенке ящика. Далее, точно также приклеиваете и все остальные фасады выдвижного ящика.
Как вариант, можно предварительно аккуратно просверлить отверстия в фасаде с помощью сверла диаметром 2мм. Для этого, выкручиваем тридцатки из передних стенок ящика и, опять же, прижимая фасад к передней стенке ящика, сверлим в нём неглубокие отверстия с задней стороны сквозь уже просверленные отверстия в передней стенке ящика. Так вы облегчите для себя фиксацию фасада с помощью шурупа.
Как ровно прикрепить фасады?
Сделана тумбочка с выдвижными ящиками. А как теперь прикрутить фасады? Ведь отмечать крутить надо изнутри . А фасад при выдвижении ящика не сдвинется? Ка и чем его зафиксировать относительно ящика? Для зазоров достал пластинки мерные по 1..5 мм
Подскажите, кто как делал?
- Разметить и просверлить отверстия в фасаде
- Сделать два отверстия в панели за фасадом 5см от краев
- Приложить фасад к ящику установленному в тумбу отцентровать и саморезом прикрутить через отверстия для ручки
- Вытащить ящик и прикрутить фасад через панель изнутри
- Выкрутить саморезы из отверстий для ручек и просверлить их насквозь для винтов
Для начала на двухсторонний скоч с зазорами, а потом изнутри. С уважением.
двухсторонний скотч как сказал tak при большом кол-ве ящиков (для экономии скотча) нижний ящик на скотч остальные фасады последовательно ставим на прикрученый с подкладкой=зазору и прикручиваем изнутри ящика (разумеется до установки столешницы)
для фиксации панелей использую струбцину
В фасад забиваются маленькие гвоздики с откушенными шляпками. Фасад прикладывается к ящику, выравнивается и место сверления размечается ударами по фасаду
Дальше всё просто — шурупами через переднюю стенку ящик прикрепляется к фасаду.
Спасибо всем, вроде понял, попробую.
А теперь дополнительный вопрос: как прикрепить фасад к карго (выдвижной корзине).? Имеем: корзина на направляющих полного выдаижения, железяки для крепления к фасаду, фасад. Тут уже гвоздик без шляпки не воткнёшь
2Пингвин прикрутите корзину к шкафу закрепите крепежи на корзине далее либо двусторонний скотч, либо замерьте и перенесите отверстия с крепежей на фасад
Универсальный совет. Используйте обычный детский пластилин. Прилепляете пластилин к фасаду в местах предполагаемого крепежа. Выставляете фасад и прижимаете. По отпечаткам на пластилине сверлим и крепим.
Если ящик уходит глубоко внутрь от не прикрепленного еще фасада, и прижать к нему фасад не удается — положите что-либо за ящик. Лучше мягкое, деформирующееся — полотенце, например.
Использовать пластилин удобно и в других случаях. Например, при установке ответной части механизма дверной ручки.
Может делал не по правилам,но когда мне пришлось навешивать фасады ящиков,чтобы не промахнуться и не мерять на четырех точках приклеил фасады к ящику на силиконе(наверняка можно было и на жидкие гвозди) с последующей выставкой фасадов с зазорами(в отличие от скотча силикон без проблемно позволял корректировать фасады в течении довольно длительного времени),а на следующий день прикрутил фасады.
Просто можно саморезы с заточенным концом насквозь передней панели и их же использовать как гвоздики, важно строго перепендикулярно передней панели. Кончики должны выступать на 0,5-1мм.
Просто можно саморезы с заточенным концом насквозь передней панели и их же использовать как гвоздики, важно строго перепендикулярно передней панели. Кончики должны выступать на 0,5-1мм.
Я сделал по-другому. Я использовал футорки. Для тех кто не знает, что такое футорка, объясняю: Футорка бывает пластмассовая, железная, алюминиевая ну или из силумина. Так вот футорка обычно продается вместе с мебельным уголком. Обычный мебельный уголок, на нём 2 футорки и 2 болтика. Так вот я купил уголки, снял с них футорки и дальше начал монтировать фасады. Прикрепил фасады на двусторонний скотч. Скотч купил толщиной около 1.5 мм(приблизительно 1.5 мм). Дальше, вытащил аккуратно все ящики и положил их фасадом на пол. Просверлил ящик так, чтобы сверло только наметило на фасаде где сверлить. Использовал сверло по дереву. Ящик сверлил сверлом на 1 мм больше диаметра болтика, который вкручивается в футорку, в моём случае свело было 7 мм, а болтик 6 мм. Дальше отклеил фасады от ящиков. И на фасадах, со стороны прилегающей к ящику получились маленькие дырочки, как если ткнуть шилом. Такие метки появились, потому, что я использовал сверло по дереву, а у него по центру и по краям есть пики. Так вот центральная пика, если аккуратно сверлить, сделает метку на фасаде. Дальше берёте сверло по диаметру чуть меньше футорки, ну или такого же размера(короче поэксперементируйте) и сверлите фасад на глубину футорки. Забиваете футорку в высверленное отверстие, если недоверяете, можете смазать футорку клеем по дереву. Я использовал пластиковую футорку. Во время этой процедуры у вас уже должны быть куплены мебельные болты под футорку, длиной не менее 25 мм. Болты на подобие тех, которые используются в стяжке межсекционной. Короче красивые болтики. Дальше прислоняете фасад, вкручиваете болты и регулируете фасад, так как вы просверлили отверстие на 1 мм больше вкручиваемого болта. Если всё качественно сделать, то и не нужно прикручивать саморезами всё и так крепко держится. И к тому же фасад регулируется на 1 мм в стороны. Я использовал в фасаде по две футорки на фасад. Этот метод похож на метод в котором используешь ручки, которые прикручиваются к фасаду. Но он лишен многих недостатков, например: 1)если фасады будут без ручек; 2)если ящик низкий, а фасад высокий и ручку планируется вешать в самом верху фасада.
Установка мебельных фасадов на выдвижные ящики – маленькая хитрость
Мы уже рассмотрели с вами, как проектируются модули с выдвижными ящиками, как правильно рассчитать их положение в коробах.
Но, на мой взгляд, есть еще один серьезный вопрос по этой теме – как правильно навесить на них фасады.
Одни учат, что для того, чтобы это сделать, нужно в лицевую сторону ящика вкрутить саморезы.
Потом, приставив фасад к коробу, накернить его этими саморезами.
Это и будет разметка.
Но, если на короб будет набита задняя стенка, то не будет возможности толкнуть выдвижной ящик для того, чтобы он ударился саморезами об фасад.
Даже если вместо задней стенки у модуля будет ребро жесткости, так же будет определенное неудобство – нужно четко зафиксировать фасад в нужном положении.
При малейшем сдвиге, процедуру нужно будет повторить.
А в этом случае, будет довольно сложно определить, какая из крохотных вмятин, оставленных саморезами, является рабочей…
Здесь проблема примерно такая же, что и в первом случае.
Одним словом, все эти способы не являются удачными.
Я вам покажу, как все это можно сделать максимально точно и довольно быстро
Но прежде, должны быть выполнены следующие условия:
По переднему краю, в нем сверлятся отверстия.
Их количество зависит от величины и массы устанавливаемых фасадов.
Если они небольшие, то отверстий может быть три, а если большие – то четыре (не забывайте, что если на фасаде планируется ручка – то она тоже будет служить в качестве крепежа).
Замеряем положение одного из сделанных отверстий на ящике относительно всего модуля (с необходимыми отступами), и переносим эти координаты на стыковочную сторону фасада, накернив их шилом.
Координаты отверстия под второй фасад замеряются относительно первого, и так далее.
И в заключение, устанавливаем ручки:
Вот такая, не сложная схема, так что пользуйтесь.
Стоит так же добавить, что рассматриваемый способ хорош в том случае, когда нет возможности доступа внутрь выдвижного ящика снаружи, или, когда короб с имеет верхний горизонт.
В случае же, когда сверху короба находятся корпусные планки, все это можно делать еще проще.
Он ложится на заднюю стенку, на него выкладываются и выставляются фронты, и просто закрепляются изнутри по очереди.
Здравствуйте, уважаемый читатель! Существует несколько способов крепежа фасада на ящики, сегодня я расскажу Вам об одном из них. В последующих статьях я обязательно раскрою эту тему полностью со всеми нюансами. А пока смотрите одноминутное видео.
Именно на такие саморезы следует крепить фасад. Длина 29 мм.PZ2
Сверлим отверстие сверлом 3мм и закручиваем саморезы не до конца.
Наша цель сделать метки на фасаде, для этого достаточно выступа 3мм
В шаговой доступности от Вас, размещена услуга по расчёту корпусной мебели.
Для того, чтобы шляпки болтов не мешали при стяжки фасада,
выполняем разметку, места контакта шляпок болтов от ручек с лобовой планкой ящика.
Шляпки от болтов ручек, дающие зазор 3-4 мм.
Сверлим лобовую планку 35 перкой на толщину шляпок. Только не насквозь.
Выставляем фасад и делаем ударом метку. На видео это хорошо видно.
Ставим саморезы на метки и делаем стяжку.
Заключение
Теперь Вы справитесь без особого труда с этой задачей. Просто следуйте моим инструкциям и у Вас всё получится. Прошу заметить, что данный способ позволяет без каких-либо дополнительных инструментов выполнить крепление фасада на ящик.
Если Вам понадобится деталировка корпусной и встроенной мебели , обращайтесь. Мы обязательно обсудим условия сотрудничества и придём к единому мнению. За умеренный процент за свой труд, я подготовлю для Вас подробный проект, в назначенные сроки.
Что бы Вам хотелось добавить к этой статье?
Расскажите мне о своём опыте в комментариях.
Мне будет очень интересно послушать Ваши истории!
С хорошими мыслями о Вас, всегда в опилках 🙂
Ре́кун Дмитрий.
Не забудьте поделиться этой статьёй в социальных сетях
Нажмите здесь, чтобы узнать больше:
Оставить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Читайте Свежие записи
Обращение к читателю
Пиши в комментариях, что актуально для тебя и я моментально среагирую. Извини, если я не смог тебе помочь. Но помни, что двери моего сайта всегда открыты для тебя и я не перестаю прокачиваться в мебельной теме. Так что блог постоянно наполняется уникальной информацией. Которая в скором будущем , поможет тебе достигнуть желанных целей.
Свежие комментарии
- Дмитрий Рекун к записи Установка посудомойки.
Важно знать! - Михаил к записи Установка посудомойки.
Важно знать! - Дмитрий Рекун к записи Внутренний ящик своими руками
- Дмитрий Рекун к записи Нестандартные решения для проекта Кухня с патиной
- Дмитрий Рекун к записи Шариковые направляющие для ящиков
Мебель своими руками
Наступили времена, когда изготовление мебели происходит из готовых комплектующих. Множество фирм, выбрали более узкую нишу и теперь не трудно приобрести такие продукты в розницу. В наше время производство мебели можно назвать сборкой конструктора из готовых элементов. Достаточно знать какие элементы нужны и как их собрать в одной точке.
Установку выдвижных ящиков планируют еще при составлении чертежей шкафов. В некоторых типовых моделях они как опции докупаются по желанию. Но чаще это касается шкафов шириной 2 метра и больше с тремя дверями. Что же делать владельцу маленького шифоньера?
Если в купленном шкафу ящичков не оказалось или появилась надобность в них при эксплуатации, встраивают дополнительный блок самостоятельно. Для этого рассчитывают размеры и подбирают комплектующие. Расскажем, как дополнить шкаф для хранения белья выдвижными ящиками своими руками.
Расположение выдвижных ящиков в шкафу
Главное преимущество сборки выдвижных ящиков в уже готовом шкафу — не нужно разбирать вещи, везти его в сервис-центр или вызывать на дом мастера для реконструкции. Это легко сделать самому.
Выбираем расположение ящиков:
- Отдельно друг от друга.
- В модуле, который встраивается в шифоньер.
Недостаток первого типа расположения — трудности регулировки направляющих после нескольких лет использования. При эксплуатации шкафа с течением времени стенки могут прогнуться. Это приводит к искривлению геометрии отсека и затрудняет свободный ход ящика по направляющим.
Блочно-модульный вариант лучше, потому что:
- собирается вне шкафа, облегчает работу во время установки;
- образуется меньше пыли при встраивании в шифоньер, поэтому вещи можно не убирать.
Модуль желательно устанавливать не выше 1 метра от пола. Если нет места в отсеке со стеллажными полками, то поместите в нише со штангой под плечики. При определении расположения помните, что выдвижению короба не должны мешать боковые петли дверей. Поэтому учитывайте расстояние между ними. А в шкафах-купе не располагайте блочно-модульную конструкцию близко к пересечению раздвижных дверей.
Расчет длин стенок и фасадов ящиков (блочно-модульный вариант)
Прежде чем приступить к изготовлению деталей, сделайте замеры готового шкафа и на их основе произведите расчёты (пример смотрите в инструкции). Для исключения ошибок в длинах и высотах выдвижных коробов, рассчитывайте их по отдельности.
Инструкция по расчету длин стенок и фасадов
За основу возьмем конструкцию ниши шифоньера с размерами (ВШГ): 400 мм х500 мм х500 мм. Шаги расчета для изготовления блока выдвижных коробов:
- Верхнюю и нижнюю части отсека сделайте по 500 мм в длину и ширину, в количестве 2 штук.
- Длину стенок рассчитайте по 368 мм. Из общей высоты уберите толщину двух листов из ДСП. Вычисления сделайте по формуле: 400 мм — (16 мм х 2 шт. = 32 см).
- За ширину боковин модуля возьмите 480 мм (на фасад выделите 20 мм).
Зная размеры стенок отсека, изготовьте ящики.
- За длину боковины короба возьмите 450 мм.
- Заднюю панель сделайте 410 мм. Этот размер высчитайте по формуле сложения толщин всех ДСП и зазоров для направляющих: 500 мм — (16 мм х 4 шт. + 13 мм х 2 шт.). 13 мм — это зазор на установку направляющих с двух сторон.
- От габаритов по внешнему периметру отнимите 4 мм для зазоров: 500мм — (2 мм х 2 шт) = 496 мм.
- Дно сделайте меньше короба на 1 мм с каждой стороны.
Важно! Нижнюю часть ящика можно сделать из ДВП, но, если в ней будут храниться тяжелые вещи, следует использовать фанеру.
Расчет высоты деталей выдвижных ящиков
После определения длин стенок модуля и выдвижных коробов, рассчитайте высоту последних.
- Минимальный зазор между фасадами двух ящичков сделайте 30 мм. Это расстояние позволит пальцам не задевать следующую полку при открытии, в случае если фасад будет без ручек. Если же они предусмотрены, то зазоры уменьшите до 3 мм.
- Боковые и задние стенки сделайте одинаковой высоты. Высота ящиков зависит от того, сколько их будет в отсеке. Например, для размеров этого модуля изготовьте два выдвижных короба со стенками от 80 мм до 150 мм.
Важно! Когда будут готовы и скреплены все детали, торцевые концы закатайте меламиновой кромкой.
Расчёт выдвижных ящиков (встроенный вариант)
В качестве примера расчета возьмем нишу шкафа с размерами Ш*Г*В=600*550*784мм. Расчет производится для внутренних ящиков одинакового размера в количестве 4 штук.
Размеры фасада
Минимально допустимый зазор между фасадами ящиков составляет 2мм. Еще по 2мм нужно отступить от верхней и нижней полки, между которыми расположены ящики. Таким образом, максимальная высота фасада:
Вн – высота ниши;
Кф – количество фасадов.
В нашем случае получаем:
Делать фасады ящиков больше этого значения нецелесообразно, поскольку они могут цепляться друг за друга.
Высота боковых стенок
Если днище ящика накладное, а в качестве материала будет использоваться ЛДВП толщиной 3мм, то минимальный отступ от нижней части фасада должен составлять 5мм (3мм на ЛДВП+2мм зазора).
Если же днище ящика вставляется в пазы, или же изготавливается из ЛДСП, то минимальный отступ от нижней части фасада до нижней части боковины можно сократить до 2мм.
Минимальный отступ от верхней части фасада составляет 2мм, но обычно его делают немного больше, от 10мм. Существенной роли при хранении вещей это не играет, однако позволяет уменьшить вес ящика, а соответственно и нагрузку на направляющие, что увеличивает срок их службы. К тому же высоту боковин и задней стенки можно варьировать для получения оптимального раскроя.
Таким образом, максимальная высота боковины ящика:
Вб=Вф-7 – для накладного днища из ЛДВП;
Вб=Вф-4 – для внутреннего днища из ЛДСП или ЛДВП.
Глубина
Глубина внутреннего ящика не должна превышать глубину ниши, то есть в нашем случае 550 мм. Однако для удобства закрывания принято оставлять зазор между боковинами и задней стенкой, размер которого варьируется по желанию. Также следует учитывать толщину фасада.
Таким образом, глубина боковины ящика:
Гн – глубина ниши;
Тф – толщина ЛДСП фасада;
Гз – глубина зазора.
Рассчитаем глубину боковины для нашего случая:
СПРАВКА. Довольно часто, особенно в серийных изделиях, глубину боковины шкафа выбирают, руководствуясь длинной направляющих. Это позволяет выдвигать ящик полностью и обеспечивает свободный доступ к его содержимому.
Размеры задней стенки
Высота задней стенки, как правило, равна высоте боковин ящика:
Ее ширину рассчитывают с учетом толщины боковин ящика и зазоров, необходимых для установки направляющих.
Таким образом, ширина задней стенки:
Шзс=Шн — 2*Тб — 2*Тн, где
Шн – ширина ниши шкафа;
Тб – толщина ЛДСП боковины ящика;
Тн – толщина направляющей.
У большинства производителей фурнитуры толщина направляющих составляет 13 мм.
Тогда для нашего случая получаем:
Ширина передней стенки ящика будет равна ширине задней:
Высота передней стенки равна высоте задней или может быть меньше:
Размеры дна ящика
Размеры днища рассчитываются следующим образом.
Если планируется изготовление накладного дна из ЛДВП, то его ширина равна ширине задней стенки ящика, плюс толщина двух боковин:
В нашем случае Шд=542+2*16=574 мм.
Глубина днища ящика равна глубине боковины:
В нашем случае 530 мм.
Если днище изготавливается из ЛДВП устанавливаемого в паз, то его ширина равна ширине задней стенки плюс две глубины паза в боковинах ящика:
Глубина днища при этом равна глубине боковины минус толщина задней стенки, минус толщина передней стенки и плюс две глубины паза:
Если днище изготавливают из ЛДСП, то его ширина равна ширине задней стенки:
Глубина же в этом случае равна глубине боковины минус толщина задней и передней стенки:
Вышеприведенные формулы практически универсальны и подходят для расчета деталей ящиков при любой толщине ЛДСП и ЛДВП.
Направляющие для выдвижных ящиков
- Роликовые. Это самый дешевый тип. Недостатки его заключаются в неполном выезде большей части короба. А также они громко стучат, когда выезжают или заезжают.
- Шариковые. Это телескопический тип направляющих. Есть два подвида: обычные и усиленные. Высота обычных — 35 мм (для легкого белья: носков, ремней и т. д.), усиленных — 45 мм (для тяжелого белья).
Система доводчиков и толкателей — сложная конструкция, потому установку ее желательно доверить мебельным специалистам.
Разметка под направляющие
Толщина направляющих одинакова и равна 13 мм. Длину же подбирайте по боковой стенке, кратную 50 мм в меньшую сторону. Например, если ширина указанного выше отсека 480 мм, то направляющие подберите по 450 мм. Устанавливайте их после сбора короба и дна.
Направляющие роликового типа прикрепите ко дну выдвижного ящика. А телескопические установите по центру боковин.
Роликовые направляющие крепятся к дну ящика Шариковые направляющие крепятся к середине стенки
Место для направляющих отметьте с внутренней стороны стенок модуля, а на ящиках — с внешней.
Ручки для ящика
Мебельные ручки в шкаф можно сделать тремя способами:
- Вырезные. Овальный вырез в верхней части фасада ящика. Срез покройте меламиновой кромкой.
- Рейлинговые. Для фасадов длиной более 450 мм. Прикрепите их шурупами к фасаду. При закладывании размеров длины стенок ящиков и фасада учтите расстояние между фасадом и ручкой, чтобы она не выпирала и давала двери шкафа закрываться.
- Врезные. Экономят полезную площадь шкафа. Установка: сделайте вырез в фасаде фрезой. В паз вставьте ручку и зафиксируйте с внутренней стороны.
Слева на фото — вырезные ручки. Если не охота возиться с декоративной резкой, можно сделать отступы между ящиками и таким образом ручкой будет являться верхний край.
И в последнюю очередь следует упомянуть о замках. Для запирания ящика используйте врезной мебельный замок. Он надёжнее накладного и смотрится эстетично.
Инструкция по изготовлению вертикального выдвижного модуля:
- Определите размеры, исходя из внутренней ниши шкафа. Высота конструкции может быть от 1 до 1,5 метров. Глубина до 50 см. Теперь к ней можно прикрепить ящики.
- При изготовлении коробов учтите размеры доски ДСП, поэтому длину одного ящика сделайте меньше всей готовой конструкции на 3,2 см (по 1,6 см с каждой стороны). Ширина полки бывает от 30 до 50 см.
- Прикрутите колеса ко дну.
- Сделайте заднюю стенку и боковые. Просверлите пазы для будущих полок. Колеса при этом зафиксируйте, чтобы они не двигались во время работы над стенками.
- Прикрепите полки к конструкции с помощью гвоздей либо используйте два бруса по обеим сторонам конструкции, на которые установите полки. Теперь снимите, очистите от пыли и снова наденьте.
Внимание! Для изготовления ящиков и шкафа использовалась ЛДСП в качестве основы, но можно сделать такие конструкции из дерева, МДФ или фанеры.
Программы для составления чертежей
Для самостоятельного произведения расчетов размеров мебели помогут следующие компьютерные программы:
Таблица преимуществ и недостатков этих программ:
| Наименование | Плюсы | Минусы |
| PRO 100 | Понятный интерфейс. |
Высокоточный расчет материалов.
Библиотеки с богатой информационной базой.
Высокое качество визуализации.
Ограниченный функционал в демоверсии.
Создание трехмерных моделей.
Необходимость траты времени на обучение.
Вывод каждой детали на экран со схемой разметки.
Низкая стоимость лицензионного ПО.
Мало возможностей для дизайнеров.
Не забудьте посмотреть видео, как закрепить фасады ящиков ровно и быстро. Два способа от Игоря:
Заключение
Используя инструкцию по установлению выдвижных конструкций и одну из программ по вычислению размеров, столяр-любитель легко обновит мебель.
Читайте также: