Установка царговых дверей своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 17.09.2024

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

• Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
• Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
• Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
• Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

• Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

• Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

• Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
• Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

• Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
• Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
• Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
• Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Межкомнатные двери устанавливаются на одном из последних этапов ремонта. Кроме монтажа здесь большую важность имеет правильный выбор размеров и комплектации дверного блока. Мы предлагаем статью о том, как быстро, правильно и технологично провести установку дверей, наличников и откосов своими руками.

Размеры и виды дверных коробок

Прежде чем вооружиться стамеской и шуруповёртом, изучим основные нормы и правила установки. Дверной блок должен устанавливаться в проём свободно с сохранением зазоров, достаточных для формирования пенного шва.

Толщина дверного блока в сборе определяется шириной стоевых. Для стандартных перегородок из ГКЛ и стен в полкирпича дверь устанавливается в блоке толщиной 75 или 73 мм. В проёмах капитальных стен используются стоевые шириной 100 мм. Обращаем внимание, что в первом случае монтаж дверей ведётся без откосов.

Стандартная ширина дверных полотен высотой 200 см и больше может составлять от 600 до 1000 мм, размеры меняются с шагом по 100 мм. Для дверей высотой 190 см минимальная ширина полотна равна 550 мм, максимальная — 900 мм. От габаритов полотна мы и будем отталкиваться для вычисления необходимых размеров проёма.

Но и это ещё не всё. Для свободного перемещения и закрытия двери между полотном и коробкой должен сохраняться зазор. Для дверей из МДФ или сборных полотен зазор равен по 3 мм с каждой стороны притвора. Для дверей из массива дерева зазор составляет по 4–7 мм в зависимости от качества древесины и сборки изделия. Что до технологических зазоров между дверным блоком и проёмом, рекомендуется придерживаться значения в 15–20 мм.

Подготовка проёма

Недостаточно просто убедиться, что ширина проёма соответствует необходимой в любой произвольно взятой точке. Профиль дверной коробки должен точно вписываться в проём в строго вертикальном положении, поэтому как минимум одну боковую сторону следует выверить по вертикали.

Расширить проём не представляет проблемы, делается это с помощью отрезного круга и УШМ или перфоратора. Но иногда проём приходится уменьшать. Для этого с одной или обеих сторон нужно закрепить брусок соответствующей толщины. Иногда для уменьшения проёма в него устанавливают обклад из древесины со всех трёх сторон.

Крепление дверного блока к стенам осуществляется за счёт монтажной пены, а значит поверхность граней проёма должна обладать высокой адгезией. В перегородках из ГКЛ проёмы формируются центральными полками стоечных профилей. Их поверхности достаточно очистить от следов строительных материалов и слегка зашкурить наждачной бумагой. Проёмы в каменных стенах необходимо очистить от пыли и грязи, затем один раз покрыть грунтовкой.

Сборка и монтаж дверной коробки

Коробка дверного блока собирается из двух боковых стоек, верхней перекладины и, опционально, нижней перемычки, выполняющей роль порожка. Примерку и подгонку деталей следует проводить на ровном полу, разложив стоевые привторной частью к себе.

Сначала на обеих боковых стойках выполняются подрезы: выступающая планка прорезается припасовочной ножовкой с отступом от края, равным полной толщине стоевой. Делается это для корректного примыкания профильных брусков во внутренних углах лутки. Когда подрезы выполнены, между ними вставляется перемычка. Длина её должна быть равна ширине дверного полотна, плюс значения зазоров между дверью и коробкой с обеих сторон.

Высота дверной коробки составляет длину дверного полотна с зазорами с верхней и нижней или только с верхней стороны для монтажа с порожком или без него соответственно. Откладывать это расстояние следует когда коробка собрана на полу без скрепления. По отмеченной длине стойки просто отрезают в стусле под прямым углом.

Если в нижней части будет установлен порожек, его вырезают длиннее верхней перекладины не менее чем на два значения толщины стоевых. Если верхняя перемычка устанавливается враспор между стойками, то порожек просто прикладывается к коробке снизу. Естественно, нужно не забыть сделать подрезы центральной выступающей планки. Если в итоге порожек немного выступает за габариты дверной коробки, обрезать излишки не обязательно.

Для скрепления частей коробки воедино можно использовать некаленные анодированные саморезы или мебельные конфирматы. Соединение проводится в углах коробки: сначала скрепляемые части нужно выставить под 90°, а затем просверлить одно пилотное отверстие диаметром, равным стержню самореза или конфирмата без учета резьбы, сместив его от центра на 15–20 мм. Когда первый элемент крепления будет закручен, прямой угол проверяется ещё раз, после чего вкручивается второй крепеж, также со смещением от центра, но в обратную сторону. Если коробка устанавливается без порожка, её низ временно скрепляют деревянной планкой. Прикручивать планку следует в те места, которые впоследствии скроются под наличниками или доборами.

Установка коробки в проём — дело 10–15 минут. Сначала дверной блок фиксируется с помощью распорок — клиньев, вырезанных из пенопласта. Необходимо по два клина на каждую вертикальную часть коробки и один под верхнюю перекладину. Под порожек коробки раскатывается лента из вспененного полиэтилена. За счёт мягкой фиксации на пенопластовых клиньях коробку можно свободно регулировать. С той стороны, в которую будет открываться дверь, коробка должна позиционироваться заподлицо с плоскостью отделки стены. Делается это с помощью длинного правила, приложенного к стене с небольшим вылетом внутрь проёма. Особое внимание нужно уделить углам коробки, прикладывая правило наискось по двум смежным участкам стены.

Когда дверь выровнена, её временно крепят к торцам проёма. Если стоевые имеют накладную планку с потайным пазом, крепление производится через этот паз — обычным саморезом насквозь. При установке дверей в перегородках из ГКЛ это единственный вариант невидимого крепления. Если дверной блок будет иметь откосы, предварительно к тыльной стороне стоевых прикручивают монтажные или П-образные пластины для гипсокартонного профиля, через которые коробка и фиксируется в проёме.

Значение такого крепления сугубо номинальное, оно необходимо, чтобы блок не повело от расширения пены. Когда дверь закреплена, все зазоры между блоком и проёмом заполняют полиуретановой пеной на половину или 2/3 объёма шва. Важно, чтобы пенный контур был непрерывным. Дальнейшую работу с дверью можно продолжить через 1,5–2 часа.

Петли и прочая фурнитура

Практика показывает, что навеску двери лучше выполнить до того, как коробка будет зафиксирована в проёме. Во-первых, дверь служит распорным элементом, не позволяющим пене выдавить гибкие стоевые. Необходимо только проложить между дверью и коробкой дистанционные прокладки из ДСП 3 мм на период твердения пены. Во-вторых, луткой на полу попросту проще манипулировать при врезке петель.

Сначала петли врезают на саму дверную коробку, отступив по 20–25 см от верхнего и нижнего углов. Петлю нужно позиционировать таким образом, чтобы цилиндр прилегал к угловой кромке почти вплотную. На лутке крепятся части петель со штифтами, которые должны быть обращены в сторону верхней перекладины. Петли сначала крепятся как есть, без врезки, каждая прикручивается двумя шурупами. Далее пластины обводятся по контуру секционным ножом, это необходимо чтобы подрезать шпон, так он гарантированно не подорвётся в процессе выборки материала.

Далее петли нужно снять и пройтись по образованному надрезу стамеской, обращая лезвие спуском внутрь выборки. Подрубку следует делать на 1–1,5 мм глубже толщины пластины петли. После этого выборку можно сделать двумя путями. Первый и оптимальный — снять толщину пластины ручным фрезером, не доходя фрезой по 1–2 мм до линии подрубки, а затем сформировать края выборки стамеской. Второй способ — нанести на поверхность произвольное число насечек стамеской и ей же снимать материал, периодически примеряя петлю до тех пор, пока пластина не будет утоплена заподлицо с остальной поверхностью.

Для врезки петель на дверь необходимо временно вложить полотно в луку, проверив равномерность зазоров со всех сторон. Далее острым ножом на угловой кромке полотна ставятся две риски точно в тех местах, где к двери прилегают края пластин петель. Теперь дверь можно снять, поставить на ребро, прикрутить петли, обвести их ножом и далее — по аналогии с врезкой петель на лутку. Если используются пели односторонней врезки, риски нужно ставить карандашом по краям цилиндра, а затем просто прикрутить обратную часть петли без выборки паза.

Замки, защёлки и уплотнительные щётки проще устанавливать на дверь в навешенном состоянии. Сначала в торце двери перьевым сверлом выбирается паз под внутренний механизм замка или защёлки. Окончательную форму пазу нужно придать с помощью стамески. Далее корпус устанавливается в паз, замок временно крепится шурупами, после чего наружная планка обводится ножом по контуру. После выборки материала корпус замка или защёлки устанавливается окончательно, предварительно нужно просверлить отверстия под квадратный штифт.

Установка откосов и наличников

Следом идёт установка боковых доборов. Чтобы точно соблюсти верхний рассвет откоса, к дверной коробке нужно приложить угольник и отметить перепад высоты, который формирует верхний добор. По ширине добор подрезают так, чтобы его окромлённый край выступал над плоскостью стены около 1 мм. Важно помнить, что к ширине добора нужно добавить примерно 2/3 глубины паза, в который заводится обрезной край доски.

Крепление наличников также производится на полимерный клей. Сначала все детали надо подрезать по размерам проёма и схеме стыкования углов. Здесь варианта два: планки либо соединяются косым подрезом под 45°, либо сначала крепятся вертикальные наличники с прямым торцом, а затем между ними вставляется горизонтальный элемент, края которого выполнены с подрезом косых спусков. Для надёжного прижатия на время фиксации клея рекомендуется обналичивать обе стороны одновременно, стягивая их струбцинами.

Мало кто знает, что представляют собой царговые межкомнатные двери. Одни считают, что это очень дорогие конструкции, а вторые вовсе относят их в категорию входных дверей. Однако большинство считает их разновидностью филенчатых конструкций и это отчасти правда, поскольку принцип сборки царговых и филеночных полотен одинаковый (полотно собирается из отдельных готовых частей).

Ранее технология производства сборных дверей отличалась сложностью, поэтому и цена на них приходилась по карману далеко не всем. Сейчас, благодаря современным разработкам и применению упрощённых материалов увеличилась производительность данных конструкций, что позволяет приобрести их не только по более низкой стоимости, но и в оригинальном дизайне. В нашей статье вы узнаете подробней что такое царговые двери, их особенности, преимущества и недостатки. Также мы расскажем, как правильно выбирать наборные конструкции и фурнитуру к ним, а также как распознать брак изделия.

Царговые двери с матовыми стеклянными вставками

Царговые двери – что это такое?

Царговые двери – сборные конструкции, состоящие из рамы (каркаса), которая собирается на стяжках (без клея), а также внутренних вставок, которые могут быть из МДФ или стекла. Вставные части крепятся в паз рамы (каркаса) и могут быть заменены при необходимости. Сборные двери бывают не только царговыми, еще есть филенчатые и погонажные.

Схема конструкции царговых дверей

Филенчатые двери состоят из обвязки (рамы), которая склеена навсегда, и филенок – вставных массивных или МДФ-листов (в зависимости от стоимости и покрытия), а также стекол (в остеклённых вариантах). Крепление филенок или стекол к каркасу осуществляется фигарейным способом, с помощью штапиков или багета. Преимуществом филенчатых дверей является оригинальный дизайн, а недостатком – сложность ремонта.

У погонажных дверей нет верхней и нижней части рамы – прочное, трехслойное стекло, намертво склеенное с вертикальными стоевыми частями, выполняет несущую функцию.

Чтобы разнообразить модельный ряд производители делают вставки совершенно разных форм и размеров. Пространство между ними заполняется стеклами, металлическим декоративным молдингом или более тонкими МДФ-листами. За счет этого, по сравнению с обычными филенчатыми дверями, царговые выглядят более оригинально.

Раздвижная царговая дверь

Технология изготовления царговых дверей

На рынок дверных конструкций поступают царговые изделия в собранном виде различного дизайна, цвета и размера. Стандартные размеры полотна – 2000 мм высота и 600,700,800,900 мм ширина. Имеются также узкие полотна 400мм шириной, которые используются для установки распашных дверей. Модели нестандартных размеров обычно изготавливаются под заказ с небольшой наценкой (до 40% от стоимости стандартного полотна). К тому же заказ дверей нестандартных размеров потребуется ожидать от 14 до 50 дней в зависимости от фабрики.

Чтобы определить, какого размера нужно полотно, необходимо замерять дверной проём и отнять 5-6 см. Такой зазор необходим для установки коробочного бруса. Обычно в современных пятиэтажных или девятиэтажных домах все проёмы стандартны: на зал идёт дверь шириной 800-1000 мм (в случае если планируется распашная конструкция, то целесообразно использовать полотна 600 и 400 мм), на спальню и другие комнаты – 700-800 мм, на помещения для санузла – 600мм. Чтобы не ошибиться с размерами, перед покупкой конструкций, желательно вызвать мастера для съёма замеров (обычно данная услуга бесплатная при условии дальнейшей установки).

Царговая дверь с покрытием из экошпона в цвете беленый дуб

Этапы изготовления:

Сборная дверь в цвете белый ясень

Из каких материалов изготавливают?

Для каждой категории элементов двери применяется различные материалы. Межкомнатная дверь должна быть прочной, долговечной, хорошо изолировать помещение, но при этом желательно легкой и дешевой. Как вы понимаете последнее не вяжется с основными характеристиками, поэтому производители отталкиваются от цены. Чем больше масса, а соответственно больше использовано различных материалов, тем больше стоимость и лучше характеристики. Для понимания, разделим царговые двери на дорогие (7000 – 12000 руб.), средние (4500 – 7000 руб.) и дешевые (2500 – 4500 руб.)

Материалы, применяемые для изготовления, видны на торце дверного полотна

Для обеспечения необходимых изоляционных характеристик дверь должна быть без внутренних пустот, что повышает ее массу, а соответственно прочность каркаса дверного полотна должна эту массу выдерживать, чтобы дверь не провисала и не разваливалась. Поэтому в дорогих дверях стоевые части каркаса внутри (под слоем МДФ) усиливают сэндвичем из соснового бруса и LVL бруса высокой прочности (клееная фанера). Вставки в этой ценовой категории также не легкие – из толстого МДФ с хорошим наполнением.

В средней ценовой категории вставки легче, из-за более тонкого МДФ в конструкции, соответственно для обеспечения необходимой жесткости каркасу достаточно армирования из соснового бруса.

В самых дешевых образцах может использоваться полый МДФ, даже в несущих элементах каркаса, или эти элементы делают очень узкими, с минимальным по толщине сосновым усилением (или вообще без него).

Царговые двери, установленные в ванную и туалет

Материалы, применяемые для облицовки

Отделочный материал выполняет не только декоративную функцию, но и защищает сам дверной блок от внешних разрушительных воздействий (влаги, намокания, механических воздействий). В основном для облицовки царговых дверей используются пленочные материалы: эко-шпон (полипропилен), ПВХ (поливинилхлоридная плёнка).

Для самых дешевых дверей применяется ламинированное покрытие, поверхность которого состоит из бумаги с рисунком (обычно под дерево), пропитанной специальными смолами. Большим минусом ламинированных дверей является ненадёжность – высок риск появления на полотне сколов и царапин, даже при малейших механических воздействиях. Стоимость полотна с таким покрытие составляет 2000-4000 руб.

Ламинированная царговая дверь

Натуральный шпон для отделки сборных полотен не используется, поскольку в нем отсутствует пластичность, что не позволяет обвернуть со всех сторон отдельные части двери. Вместо натурального шпона визуально передать древесную структуру позволяют синтетические заменители вредных компонентов в составе.

Самым лучшим вариантом для царговых дверей является пленочное покрытие, толщиной от 0,2 до 0,5 мм (чем толще материал – тем практичней и дороже изделие). Особой разницы между экошпоном (полипропиленом) и ПВХ пленкой нет, главное, чтобы рисунок был оригинальным (на рынке много дешевых подделок, в качестве декора на которых наносится копия с оригинальных — брендовых покрытий). Внешний вид эко-шпона обычно максимально приближен к натуральной древесине. Декор ПВХ покрытия может копировать другие материалы, в том числе эмали и даже глянец. Эти отличия во внешнем декоре сложились из-за разных методов нанесения и физических свойств пленок.

Дверь с отделкой из глянцевой ПВХ пленки в цвете мокко

ПВХ пленка пластична, наносится на термовакуумном прессе, она тянется при нагреве, поэтому ей можно оборачивать рельефные части дверных полотен и погонажных изделий. При этом неровности на поверхности или рябь из-за растяжения минимальны. Часто двери с ПВХ покрытием вообще не отличить от окрашенных эмалью.

Царговые двери с класссическим дизайном и отделкой белой ПВХ пленкой

Экошпон (полипропиленовая пленка) наносится на прокатных станках, и такого рельефа как на ПВХ пленке тут не добиться, но этого и не надо, если речь идет о царговых дверях. Детали таких дверей оборачиваются по отдельности до окончательной сборки. Таким образом они выглядят как реально деревянные – рисунок на них не прерывается, а главное, отсутствует торцовочная кромка. Только этот факт прибавляет царговым дверям еще несколько лет беспроблемной эксплуатации.

Дверь с отделкой из экошпона

Ещё одним достоинством пленок является широкий ассортимент оттенков и тонировки, что позволяет легко подобрать двери под ламинат, паркет или мебель.

Как осуществляется установка?

Установка царговых дверей не сложная, однако, как и любая работа она требует точности и аккуратности. Усложняться монтаж данных конструкций может лишь типом открывания дверей (раздвижной, распашной или маятниковый).

Классическая установка осуществляется в следующей последовательности:

1. Подготовка проёма. Если проём пустой (без старой коробки, наличников и полотна), то сразу можно приступать к сборке и установке коробки.
2. Коробочный брус состоит из отдельных стоек (на одну дверь требуется 2,5 шт. стойки, а если планируется порог – то 3 шт.). Коробка запиливается под 45 градусов и собирается на полу.
3. Перед сборкой обе стойки размечаются по полотну, на одной делаются отметки под врезку петель. Петли врезаются до сборки короба.
4. Перед креплением короба в проеме, его надо выровнять с помощью уровня. Если все ровно – то далее верхнюю стойку, и ту, где будут петли, требуется распереть деревянными клиньями. В боковых стойках надо сделать отверстия под дюбели. В одной под петлями, в другой под ответкой защелки – так мест креплений не будет видно. Затем стойка короба с врезкой под петли фиксируется в проёме, вторую стойку фиксируем после навески полотна.
5. Врезка петель в дверное полотно. Лучше использовать врезные петли – они не провисают как петли бабочки. Обязательно проверить открывание до врезки. Существуют также универсальные петли, которые могут использоваться как для левого, так и правого открывания. К дверному полотну петли крепятся с помощью саморезов.
6. Подвешивание двери к коробке. Если петли разъёмные – просто одеваем полотно на заранее прикрученные к коробке петли. Ели неразъёмные – придется повозиться и прикрутить петли вместе с полотном.
7. Регулируем зазоры между стойкой коробки, которая не закреплена, и полотном. Закрепляем ее.
8. Заполняем монтажной пеной всё пространство между стеной и коробкой.
9. Делаем разметку наличников. Если погонаж телескопический – устанавливаем под прямым углом. Но для этого верхняя планка наличника должна быть тоньше боковых. Для установки под 45 градусов нужна торцовочная пила, т.к. обычным инструментом ровно отрезать невозможно и будут видны щели.

При установке важно учитывать следующие моменты:

1. Если дверь была куплена в зимнее время, важно не торопиться с установкой, особенно если конструкция содержит детали массива – нужно время чтобы температура и влажность двери сравнялась с температурой помещения. Так вы избежите изменения зазоров на уже смонтированной двери.
2. Верхние и нижние торцы желательно вскрыть лаком, поскольку на производстве они не обрабатываются. Это обеспечит дополнительную защиту от влаги, особенно для установки в ванную комнату. Такую же процедуру рекомендуется провести после врезки замков и петель.
3. Врезку лучше производить хорошим инструментом, чтобы не повредить пленочное покрытие вокруг врезки.

Если соблюдать данные рекомендации, установить дверь будет несложно, даже самостоятельно (при наличии всех необходимых инструментов и приспособлений), к тому же изделие прослужит долгие годы.

Двери в ванную и туалет 137 серии

Как правильно выбрать фурнитуру для царговых дверей?

Белые царговые двери с резным наличником

Дверная ручка и петли должны быть прочными и долговечными – этот показатель определяется технологией и типом материала, из которого изготовлено изделие.

Производители очень дешевых нажимных ручек экономят на количестве защитных покрытий. А ведь именно этот параметр отвечает за то, сколько по времени изделие будет оставаться в идеальном виде.

Современные дверные ручки имеют очень сложное и вредное в производстве гальваническое покрытие (поэтому, практически все физические производства ручек стоимостью до 3500 рублей, даже итальянских брендов, находятся в Китае). Именно так производители удивляют нас недорогим разнообразием вариантов под античную бронзу, матовое серебро и т.д. Чтобы надежно защитить декоративное покрытие используют несколько слоев защиты. Чем меньше этих слоев, тем быстрее ручка облезет, и вся красота исчезнет. Поэтому выбирайте проверенные бренды.

Пластиковые ручки в виде шара недорогие и удобные в эксплуатации, однако их механизм быстро выходит из строя – такое изделие недолговечное.

Бронзовая фурнитура и ручка с белой керамической накладкой

Петли, завертки, шпингалеты, стопоры, ограничители движения подбираются под цвет ручек – поэтому лучше, чтобы вся фурнитура была одной фирмы.

Обычные врезные петли бывают стальные и латунные. Это самый недорогой и надежный вариант. Латунные в два раза дороже, но и гораздо прочнее. Бывают разъемные и неразъемные. Первые удобней в установке, вторые бывают интересней по дизайну.

Если решили брать скрытые петли – обязательно подбирайте количество по весу дверного полотна. На упаковке петель обычно указывается какой вес они способны выдерживать.

Удобнее приобретать двери и фурнитуру в одном магазине, так продавцы-консультанты помогут сделать вам правильный выбор и возможно дадут дополнительную скидку.

Плюсы и минусы сборных дверных полотен

Каждая разновидность межкомнатных дверей имеет свои достоинства и недостатки. Для начала выделим преимущества царговых конструкций:

1. Бескромочный способ отделки. Полотно собирается из частей, которые отдельно обёрнуты покрытием и как результат – отсутствует кромка. Таким образом, дверь не имеет стыков, через которые проступает влага вовнутрь, что обеспечивает долговечность и практичность конструкции.
2. Интересный дизайн – на рынке очень много современных дверных блоков под разные интерьеры.
3. Ремонтопригодность. В случае повреждения какой-либо части двери – её можно легко заменить на новую.
4. Универсальность. Такие двери удачно впишутся в любой интерьер помещения, особенно в современный, также к ним не сложно подобрать фурнитуру.

Белая глянцевая дверь

На что обратить внимание при выборе?

Если вы решили приобрести именно царговые двери, то важно посетить несколько магазинов, чтобы определиться с дизайном и оттенком конструкции. Стоит знать, что наборные изделия удачно вписываются в небольшие помещения, а также позволяют визуально их расширить. В просторные комнаты с широкими дверными проёмами целесообразно устанавливать распашные или купейные (раздвижные) двери. Для нежилого помещения с широким проёмом (офисы, торговые центры) подойдут маятниковые двери, открытие и закрытие которых осуществляется в любую сторону с помощью специального маятникового механизма.

Двери экошпон в ванную и туалет

При выборе царговой двери важно обратить внимание на следующие моменты:

Установка царговых дверей в квартире

Как распознать брак?

Брак дверной царговой конструкции распознать несложно – достаточно внимательно осмотреть полотно и погонажные изделия. Заводским браком считается отслойка покрытия, провисание дверного полотна (поднимаем край и смотрим), различные деформации, кривизна каркаса, например, винтом (смотрим с торца, а также в закрытом положении по прилеганию к коробке), разнотонность покрытия каждой вставки, шаткость филёнок и стекол и др. Проявив максимум внимательности при выборе наборной двери – вы убережёте себя от приобретения бракованного изделия.

Содержание

Необходимые материалы и инструменты

Большого набора инструментов и расходных материалов для установки деревянной межкомнатной двери не требуется. Это не устройство канализации, электрики или водопровода в частном доме. В случае с дверным блоком все расходники (анкерные болты, саморезы, гвоздики, ручки и навесы) идут уже в комплекте поставки изделия. Дополнительно приобрести потребуется только монтажную пену.

Установить двери самостоятельно не так уж трудно, но тем не менее эта работа требует внимания и определенных навыков

Чтобы установить межкомнатную дверь, из инструментов понадобятся:

• ножовка с мелким зубом;
• строительный уровень;
• рулетка с карандашом;
• отвертка (шуруповерт);
• стамеска;
• молоток.

Также понадобятся небольшие тонкие деревяшки для распорок, чтобы дверь после запенивания не заклинило. Монтажная пена на воздухе расширяется в два–три раза. Чтобы полотно и косяки при ее нанесении не повело, нужно будет предварительно вставить в нескольких местах клинья на время схватывания и застывания клеящего вещества.

Пошаговая инструкция

Если устанавливаемые межкомнатные двери точно подходит под имеющийся проем, то их монтаж рекомендуется производить на завершающем этапе ремонта коттеджа или квартиры. Тогда, когда уже побелен потолок и поклеены обои. Но если дверной проем нужно расширять, то делать эту работу стоит на этапе черновой отделки. Грязи и пыли при разбивании стен образуется немало.

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Непосредственно установка межкомнатных дверей своими руками производится в шесть шагов:

1. Сборка коробки.
2. Установка петель.
3. Навес дверного полотна.
4. Монтаж порога и доборов.
5. Крепление наличников.
6. Монтаж фурнитуры двери (замков и ручек).

Сборка коробки

При изучении, какие трубы лучше для водопровода и проще монтируются, приходится рассматривать множество металлических и пластиковых вариантов. С дверными блоками для интерьеров гораздо проще. Практически все они сделаны из пиломатериалов. Конструкции из пластика или алюминия в частных домах встречаются крайне редко. В итоге работать при установке межкомнатных дверей приходится только с древесиной, что не так уж сложно.

Виды дверных коробок

Собрать деревянную дверную коробку можно двумя способами:

• срезом углов верхней перекладины и вертикальных стоек под 45 градусов;
• соединение перекладин и стоек встык без уголковых обрезов.

Первый вариант смотрится элегантней. Однако второй более прост в самостоятельном раскрое. Только при нем надо быть очень аккуратным при срезе бортика на верхней перекладине, чтобы вертикальные бруски встали ровно и без зазоров. При этом выбирать способ сборки внешнего каркаса межкомнатной двери рекомендуется в зависимости от дизайна интерьера.

Необходимые размеры и допуски для сборки дверной коробки

Чтобы полотно потом не сидело в коробе слишком плотно, при обрезке перекладины следует заложить по 3 мм дополнительно слева и справа. Скрепление горизонтальной и вертикальных деталей производится в углах сверху саморезами в торец стоек снаружи. А чтобы при вкручивании этих шурупов бруски коробки не треснули, надо вначале просверлить в отверстия тонким сверлом (на миллиметр тоньше, чем крепеж).

При этом несущую стойку, где будут петли, не стоит на этом этапе установки двери притягивать до конца жестко. Ее следует лишь слегка зафиксировать на предназначенном месте.

Установка петель

Необходимые замеры для установки петель

Далее полотно вставляется в уложенный на полу короб. И производится разметка мест крепления петель на стойках. Но сначала между торцом полотна и деталями коробки надо вставить деревяшки (кусочки ДВП) толщиной в 3 мм, чтобы там потом остались зазоры.

Затем незатянутая до конца несущая стойка откручивается от перекладины и к ней прикручиваются петли. А потом она ставится на место и окончательно фиксируется саморезами.

Установка полотна двери

После практически полностью собранную межкомнатную дверь следует поставить в проем и отрегулировать по вертикали и горизонтали с помощью уровня. Для фиксации блока в нужном положении применяются клинья и деревяшки.

Заделка щелей, отверстий и установка добора

Между внешней стороной блока и торцом стены допускается оставлять просвет толщиной от 0,5 до 3 см. Но если дом деревянный, то этот зазор должен быть не менее 1,5 см на случай усадки сруба.

Варианты добора для межкомнатных дверей

Крепление коробки осуществляется анкерными болтами, которые размещаются под петлями и замочной накладкой. Для этого вначале в вертикальных стойках с обеих сторон просверливаются отверстия до стены. Затем блок убирается и сверлится уже сама межкомнатная перегородка. Если работать дрелью без уборки короба, то есть серьезный риск нечаянно повредить его декоративное покрытие.

Также коробку закрепить можно металлическими подвесами. Они сначала прикручиваются к стойкам, а затем после загиба на стену притягиваются к ней дюбель-саморезами.

Если стена толстая, то потребуется ставить доборы (фальш-откосы, доборный брус). У короба есть так называемая зона охвата. Это внутреннее пространство и необходимо задекорировать. Изготавливаются доборы из массива, ДВП или МДФ. После распила под необходимые размеры их надо просто приставить к коробке и прикрутить к ней длинными саморезами. Затем по всему периметру проема под них также подкладываются распорочные клинья и распорка посередине.

Инструкция по монтажу добора

Дальше остается лишь распылить монтажную пену и оставить блок в закрытом состоянии на некоторое время в покое. Продолжать устанавливать межкомнатную дверь рекомендуется уже на следующий день. Вспененный клей должен полностью застыть и зафиксировать дверной короб.

Установка порога и наличников

Наличники на межкомнатные двери бывают по форме:

• полукруглыми;
• плоскими;
• каплевидными;
• фигурными.

Варианты обустройства порога межкомнатных дверей

Установка фурнитуры межкомнатных дверей

В завершении монтажа устанавливается запорная фурнитура. Причем обычно для межкомнатных дверей выбирается врезное изделие два в одном (ручка+замок). Подобное устройство может быть поворотного либо нажимного типа. Но в обоих случаях принцип работ одинаков.

Установка врезной ручки производится следующим образом:

1. Делается разметка полотна на высоте около метра от пола.
2. Высверливается отверстие под фурнитуру.
3. Ставится ручка с накладками (розетками) и соединяется болтами воедино.
4. Напротив в брусе косяка вырезается паз под язычок и ставится ответная металлическая планка.

Пошаговая инструкция установки дверной руки

Высверливание отверстия правильней всего делать коронкой соответствующего диаметра, чтобы оно получилось ровным. А ответная на коробке и монтажная на полотне планки должны быть утоплены, чтобы не мешать закрытию двери.

Рекомендации и советы

Чтобы самостоятельная установка межкомнатных дверей не закончилась плачевно, следует:

• все саморезы вкручивать только после высверливания тонких отверстий под них, иначе брус и полотно могут треснуть;
• блок устанавливать строго вертикально (даже если откосы кривые или идут под углом);
• грамотно дозировать монтажную пену, большое ее количество может привести к перекосу блока;
• между полотном и порогом оставлять зазор в 10–15 мм для обеспечения естественной вентиляции.

Делать все следует внимательно и без спешки. Разметку и раскрой деревянных деталей необходимо выполнять только после двух-трех перемерок. Лишний сантиметр убрать, а тем более добавить, здесь не получится. Это почистить и подготовить к зиме дренажный насос для грязной воды можно за пару часов. Чтобы согласно правилам смонтировать дверной блок потребуются минимум сутки.

С одной стороны необходимо тщательно промерить и подготовить стены, а с другой не стоит забывать о времени, которое уходит на застывание монтажной пены. Последняя не просто заполняет пустоты, но и является элементом жесткой фиксации блока в проеме, обеспечивая его стойкость к внешним нагрузкам. Спешить с монтажом и пренебрегать правилами не стоит.

Рекомендации по размещению двери

Если проем слишком высок для выбранной двери, то закрыть пустое пространство сверху можно с помощью деревянных брусков и гипсокартона. Сверху они будут закрываться обоями или иным настенным декором. Если все сделать аккуратно, то различить отделку в этом месте будет сложно.

Заключение

Вышеприведенные инструкции и советы должны вам помочь правильно без ошибок установить дверь в своем доме. Чтобы поставить собственноручно дверной блок, особыми познаниями и навыками обладать не требуется. Это не металлопластиковые или полипропиленовые трубы монтировать. Однако нюансы и в этом монтаже есть. В данном вопросе следует четко соблюдать требования строительных норм, иначе полотно заклинит либо оно не сможет встать ровно в рамную коробку.

Читайте также:

  
• Как сделать дом в пустыне
  
• Шкаф своими руками часть 2 установка и регулировка фасадов
  
• Ваз 2112 16 клапанов установка турбины своими руками
  
• Ваз 2106 ремонт печки своими руками
  
• Ваз 21099 замена моторчика печки своими руками