Уменьшить диаметр пвх трубы своими руками

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 18.09.2024

Пришла в голову идея сделать простой экструдер для плавления пластика.
Труба — мебельная 25 мм.
пистолет для герметика
и пара шайб.
Вот и весь не хитрый девайс. Грею строительным феном.

Все мои самоделки сделаны на принципе простоты и легкой повторяемости, по этому заказывать у "знакомого" токаря — не мой случай. По этому прошу у Вас совета, как завальцевать трубу до нужного диаметра, У меня получилось молотком и пассатижами уменьшить отверстие примерно в двое (с 25 до 12 мм), дальше металл трескается и не хочет уменьшаться. Думал подложить большой шар от подшипника, но у меня такого нет, а другой идеи пока нет.

Вот фото (правда плохое качество, завтра сниму на фотоаппарат)

При проектировании и монтаже системы отопления всегда возникает вопрос, – какой диаметр трубопровода выбрать. Выбор диаметра, а значит и пропускной способности труб, важен, ведь нужно обеспечить скорость теплоносителя в пределах 0,4 – 0,6 метров в секунду, которая рекомендуется специалистами. При этом должно поступать нужное количество энергии (количество теплоносителя) к радиаторам.

Известно, что если скорость меньше 0,2 м/с, то будет застаивание воздушных пробок. Скорость больше 0,7 м/с не стоит делать из соображений энергосбережения, так как сопротивление движению жидкости становится значительным (оно прямо пропорционально квадрату скорости), к тому же это нижний предел возникновения шума в трубопроводах малых диаметров.

Какой тип трубопровода выбрать

Сейчас все чаще выбирают для отопления полипропиленовые трубопроводы, которым хоть и присущи недостатки в виде сложности обеспечения качества стыков, и значительного теплового расширения, но они предельно дешевы и просты в монтаже, а это зачастую решающие факторы.

Какие трубы применять для системы отопления?
Полипропиленовые трубы делятся на несколько видов, у которых свои технические характеристики, и предназначены они для разных условий. Для отопления подходят марки РN25 (РN30), которые выдерживают рабочее давление в 2,5 Атм при температуре жидкости до 120 град. С.

Данные о толщине стенок приведены в таблицах.

Для отопления сейчас применяются трубы из полипропилена, которые армированны алюминиевой фольгой или стекловолокном. Армировка предотвращает значительные расширения материала при нагревании.

Многие специалисты отдают предпочтение трубам и с внутренней армировкой стекловолокном. Такой трубопровод в последнее время стал наиболее широко применяться в частных системах отопления.

Вопросы подбора диаметра отопительного трубопровода

Трубы выпускаются стандартных диаметров, из которых и нужно сделать выбор. Наработаны типовые решение по подбору диаметров труб для отопления дома, руководствуясь которыми в 99% случаев можно сделать оптимальный правильный выбор диаметра без выполнения гидравлического расчета.

Стандартные наружные диаметры полипропиленовых труб –16, 20, 25, 32, 40 мм. Соответствующий этим значениям внутренний диаметр труб марки РN25 – 10,6, 13,2, 16,6, 21,2, 26,6 мм соответственно.

Более подробная информация о наружных диаметрах, внутренних диаметрах и толщине стенки полипропиленовых труб приведена в таблице.

Какими диаметрами что подключать

Нам необходимо обеспечить подачу необходимой тепловой мощности, которая будет прямо зависеть от количества поданного теплоносителя, но скорость движения жидкости должна оставаться в заданных пределах 0,3 – 0,7 м/с

Тогда возникает такое соответствие подключений (для полипропиленовых труб указывается наружный диаметр):

Рассмотрим выбор диаметра труб подробнее, опираясь на заранее рассчитанные табличные соответствия энергии, скорости и диаметра.

Соотношение диаметра труб, скорости жидкости, и тепловой мощности

Обратимся к таблице соответствия скорости к количеству тепловой мощности.

В таблице представлены значения тепловой мощности в Вт, а под ними указано количество теплоносителя кг/мин, при подаче с температурой 80 град С, обратки – 60 град С и температуры в комнате 20 град С.

Подбор труб по мощности

Из таблицы видно, что при скорости 0,4 м/с будет подаваться примерно следующее количество тепла, по трубам из полипропилена следующего наружного диаметра:

4,1 кВт — внутренний диаметр около 13,2 мм (наружный диаметр 20мм);
6,3 кВт — 16,6 мм (25мм);
11,5 кВт — 21,2 мм (32 мм);
17 кВт — 26,6 мм (40 мм);

А при скорости 0,7 м/с значения подаваемой мощности будут уже примерно на 70% больше, что не трудно узнать из таблицы.

А какое количество тепла нам нужно?

Сколько тепла должен подавать трубопровод

Рассмотрим подробнее на примере, какое количество тепла обычно подается по трубам, и подберем оптимальные диаметры трубопроводов.
Имеется дом площадью 250 м кв, который хорошо утеплен (как требует норматив СНиП), поэтому он теряет тепла в зимнее время по 1 кВт с 10 м кв. Для обогрева всего дома требуется подавать энергии 25 кВт (максимальная мощность). Для первого этажа – 15 кВт. Для второго этажа – 10 кВт.

Наша схема отопления двухтрубная. По одной трубе подается горячий теплоноситель, по другой — охлажденный отводится к котлу. Между трубами параллельно подсоединены радиаторы.

На каждом этаже трубы разветвляются на два крыла с одинаковой тепловой мощностью, для первого этажа – по 7,5 кВт, для второго этажа – по 5 кВт.

Итак, от котла до межэтажного разветвления поступает 25 кВт. Следовательно, нам потребуются магистральные трубы внутренним диаметром не менее – 26,6 мм, чтобы скорость не превысила 0,6 м/с. Подходит 40-мм полипропиленовая труба.

От межэтажного разветвления – по первому этажу до разветвления на крыльях — поступает 15 кВт. Здесь, согласно таблице, для скорости менее 0,6м/с, подойдет диаметр 21,2 мм, следовательно, применяем трубу с наружным диаметром 32 мм.

На крыло 1 этажа идет 7,5 кВт – подходит внутренний диаметр 16,6 мм, — полипропилен с наружным 25 мм.

На каждый радиатор, мощность которого не превышает 2 кВт можно делать отвод и трубой с наружным диаметром 16 мм, но так как этот монтаж не технологичен, трубы не пользуются популярностью, чаще устанавливают 20-мм трубу с внутренним диаметром 13,2 мм.

Соответственно на второй этаж до разветвления принимаем 32мм трубу, на крыло – 25мм трубу, а радиаторы на втором этаже также подсоединяем 20-мм трубой.

Особенности выбора другого оборудования

Диаметры труб могут быть выбраны и по условиям гидравлического сопротивления для нетипично-большой длины трубопроводов, при которой возможен выход за технические характеристики насосов. Но подобное может быть для производственных цехов, а в частном строительстве практически не встречается.

Для дома до 150 м кв., по условиям гидравлического сопротивления отопительно радиаторной системы, всегда подходит насос типа 25 – 40 (напор 0,4 атм), он же может подойти и до 250м кв в отдельных случаях , а для домов до 300 м кв. – 25 – 60 (напор до 0,6 атм).

Трубопровод рассчитывается на максимальную мощность. Но система, если когда и будет работать в таком режиме, то не продолжительное время. При проектировании отопительного трубопровода можно принимать такие параметры, чтобы при максимуме нагрузки, скорость теплоносителя была и 0,7 м/с.

На практике скорость воды в трубах отопления задается насосом, который имеет 3 скорости вращения ротора. Кроме того подаваемая мощность регулируется температурой теплоносителя и продолжительностью работы системы, а в каждой комнате может регулироваться путем отключения радиатора от системы с помощью термоголовки с нажимным клапаном. Таким образом, диаметром трубопровода мы обеспечиваем нахождение скорости в пределах до 0,7 м при максимальной мощности, но система в основном будет работать с меньшей скорость движения жидкости.

День добрый Всем.
Вопрос звучит так : можно ли уменьшить диаметр трубы 110 мм. ПНН (серая пластиковая канализация) до диаметра 100 мм, чтобы вставит в торец чугунной трубы ,не используя раструб этой трубы .
Один вариант нарезать “ Ромашкой “ и сварить видел практически .Не понравился не совсем правильной геометрией после сварки .Тем более варили простым паяльником.

Проблема, в принципе , состоит в том что надо совершить переход с чугуна на пластик , но при этом у чугуна надо отрезать фланец куда должен вставляется переходная резиновая манжета (очень критична высота монтажа. В чугунную будет вставляться тройник 110*50*90 .Горизонтальная труба 50 будет проходить под полом.)
Как можно вставить 110 пластиковую канализационную трубу в 110 чугунную.

можно попробовать так- отпилить раструб у чугунины не полностью а оставив 20мм — там диаметр 118мм. в эту чашку вставить манжету наружным диаметром 120мм " > а в нее пластик.

Все бы хорошо. Но отпиливать чугунину придется на 4 см ниже фланца .
Не пробовал ли кто ,нагревая ПНН обкатывая роликами по шаблону, сузить трубу до нужного диаметра (

95 мм)
В слесарном деле такое с трубами стальными проходит/

А пластиковая муфта на чугунину не налезет?

Муфта может и налезет ,но есть два но

С верху неподходит (неверю в герметизацию резиновых колец)
очень важна высота полученной конструкции (и так все на пределе высоты)
В принципе нужно получить конструкцию как на рисунке
Этот тройник всавлянтся в стояк, а в него сверху крестовина 110*50*50 и выше вентиляционный клапан.Вся эта конструкция монтируенся на последнем этаже . Выход из тойника используется для отвода с кухни и будет проходить под полом.

gorgich написал :
Как можно вставить 110 пластиковую канализационную трубу в 110 чугунную.

1) можно воспользоваться переходным нипелем 110/100 изображонном на вашей миниатюре,обрезав чугун на нужной глубине. 2)воспользуйтесь тройником 110/110/100,чугун можно подрезать выше. С бокового выхода на 110 переходите на нужный диаметр. 3)При отсутствии в вашем городе фасонины из пункта 1) и2)можете воспользоваться фановым отводом от инсталяции встраеваемого унитаза, есть диаметром на 90 и100мм. В голову фанового отвода 110 фасонина прекрасно входит. 4)воспользуйтесь бантом из нержавейки от безраструбной чугунной канализации. У Геберит есть подобная муфта для перехода с чугуна на пластик. 5)перейти с чугуна на пластик этажом ниже.

В принципе можно попробовать нагреть трубу градусов до 160 (ни в коем случае не больше — полиэтилен разрушится) и попробовать уменьшить диаметр запихиванием в оправку нужного диаметра. Только деформированную часть после этого лучше не нагружать механически.

Как я понял унитаз на этот стояк вы не ставите тогда почему обязательно 110мм можно и 70 поставить и даже 50 подумайте это технически проще.

Как говорилось это последний этаж (сталинка 1936 г.постройки).Унитаз сидит на этом же стояке ,но он вертикальный и его раструб входит в тройник который располагается у соседа снизу. Из этого тройника выходит вертикально продолжение вплоть до чердачного пространства. В эту вертикаль входили отводы от ванны и раковины с кухни. В процессе ремонта потребовалось перенести кухонный слив на другую стену (противоположную), с прокладкой труб под полом (Сейчас деревянный на лагах, будут или сухой по КНАФту или плавающая стяжка под плитку ).
Понимаю что самый лучший способ перейти с чугуна на пластик, как положено ,но вытащить трубу не разворочав всю "виноградную гроздь " — НЕПОЛУЧИТСЯ. Чем зачеканено непонятно , но держит насмерть. Пробовали в трех местах -кроме кувалды с зубилом или болгарки не получается ничем .Делать это на высоте 3.45 у соседа под потолком не раздолбав дырку хотя бы см на 15 нельзя, а сосед год назад сделал косметический ремонт .Чугунные трубы в хорошем состоянии (последний этаж), но в связи с изменением разводки ломать придется. Как выход решили резать чугунину ниже раструба на 4 см. вровень с плитой и вставлять сначала тройник (как-то с вашей помощью придуманный) затем крест, а выше клапан. Причем отвод тройника должен лежать практически на плите ,иначе не получится соблюсти наклон .
А уменьшать диаметр нельзя из-за вентиляции, и так клапан буду ставить, чтобы на чердак трубу не вытаскивать

Вот фото (правда плохое качество, завтра сниму на фотоаппарат)

Сегодня ставил интеркулер на Renault CLIO R.S. и в процессе установки возникла небольшая проблемка. Не нашлось алюминиевой трубы подходящего диаметра. Нужно было сделать патрубок для блоуоффа. Диаметр 32 мм. В наличии только 63 и 76 труба.

Берем первую попавшуюся трубу и продольно распускаем её. Аккуратненько молоточком подбиваем и подрезаем до получения нужного диаметра.

Сегодняшний обзор будет посвящен уменьшению диаметра трубы трением. Изготовлен будет резьбовой патрубок за 5 минут! Это не шутка, и видео доказательства к материалу прилагаются.
Для примера взят корпус от пневмостартера двигателя. К нему нужно сделать патрубок с резьбой, который затем будет обвариваться. Заготовкой выступает труба, наружный диаметр которой составляет 76 мм. Ее начальную чать необходимо уменьшить до 70 мм, и нарезать резьбу.

Уменьшаем диаметр трубы усадкой

Мастер для начала усаживает торцом стального резца часть трубы до нужного диаметра 70мм. Контролировать размер заготовки необходимо штангенциркулем. Грубая обработка усадки производится на скорости 630 об/мин.

Далее подвижная каретка с прижимной платформой настраивается под резьбу. Меняется резец, и настройка станка. Перед нарезкой резьбы снимается фаска.

Нарезание резьбы будет производиться на скорости 400 об/мин. Номинал резьбы: М70 шаг 3. Резец для нее выбран стержневой.

За четыре прохода нарезается полноценная расчетная глубина резьбы. В итоге получилось 6 ниток резьбы, как раз достаточно для того, чтобы закрепить патрубок в оголовке корпуса пневмостартера.
Закончив нарезку резьбы, мастер производит отрезание заготовки проходным отогнутым резцом.

Этот момент примечателен, поскольку обычно для торцевания предназначен специальный вид резцов – отрезной. Преимущества его в том, что он позволяет сделать это с максимальной точностью. Но в данном случае она не важна, а вот фаска, сделанная проходным резцом, пригодится для более прочного сварного шва. После его можно будет зачистить так, что места соединения не будет и вовсе заметно.

При торцовке металл нагревается, поэтому заготовку во время этой операции удобнее всего чем-нибудь поддержать, например, отрезком электрода или прутком, а затем остудить. Как мы все убедились, токарно-винторезный станок ДИП-3001М63 прекрасно справляется с подобными задачами, особенно когда за ним стоят настоящие мастера токарного дела.

Смотрите видео

Зачем делать изгиб?

Сразу нужно уточнить, что производители этой продукции не рекомендуют так обращаться со своими изделиями. Объяснение вполне логичное – может сократиться срок службы трубы и могут появиться протечки. Если всё сделать правильно, то можно избежать таких последствий.

При установке водопровода или отопления разводка в квартире очень редко идёт по одной прямой. Возникают ситуации, когда надо обойти угол или подвести трубу к определённому месту. Для этого изделие придётся сгибать либо использовать фитинги или переходники. С точки зрения соблюдения правил монтажа, второй вариант предпочтительнее, зато первый намного проще. В домашних условиях сделать изгиб на полипропиленовой трубе можно различными способами. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Используем строительный фен

Впрочем, если строительного фена под рукой не окажется, можно воспользоваться газовой горелкой. Кроме того понадобится любой предмет из твёрдого материала, имеющий необходимый для сгиба угол. Это будет шаблон. Необходимо уточнить, что поверхность шаблона должна быть идеально ровной. Это поможет избежать вмятин и трещин на поверхности трубы.

Дальнейший процесс выполнения изгиба в домашних условиях выглядит следующим образом:

Изделие равномерно нагревается по всей поверхности сгиба. Не переусердствуйте при выполнении этой процедуры и не подносите пластик слишком близко к огню. Этот материал отлично горит! Поэтому соблюдайте меры предосторожности!
Когда поверхность становится пластичной, трубу прижимают к шаблону и изгибают под нужным углом.
Рекомендуется удерживать изделие до полного отвердевания поверхности.
Когда нагретый участок затвердеет, можно приступать к дальнейшему монтажу.

Как согнуть полипропиленовую тубу при помощи формовочной машины

Это более сложный способ выполнить нужный изгиб. Для этого вам понадобится лист ДВП, наждачная бумага, силикон и формовочная машинка. Для начала из ДВП делают специальную оправу. Все острые углы, зазубрины и заусенцы обрабатываются наждачкой. Из силикона на формовочной машине изготавливается необходимая вам форма изгиба. Диаметр формы должен быть чуть больше самой трубы.

Форма крепится на оправе и помещается в формовочную машину (сама труба находится в форме) для нагревания. Когда материал размягчится, изделие аккуратно ляжет на приготовленную оправу. После остывания изделие извлекают из силиконовой формы и используют по прямому назначению.

Выполняем сгиб при помощи пружины

Сделать изгиб на пластиковой трубе в домашних условиях можно при помощи специальной пружины. Такие пружины бывают для внутреннего и наружного диаметра. Лучше использовать наружные пружины, это значительно упростит процесс. Выглядит процедура следующим образом. Пружина надевается на место сгиба, поверхность трубы нагревается при помощи строительного фена. Когда материал станет податливым, пластик сгибается под нужным углом. После полного остывания пружина удаляется. Для этого её вращают по часовой стрелке.

Холодный способ

Можно согнуть трубу из полипропилена не прибегая к термическому воздействию. Это также можно сделать в домашних условиях. Пластик довольно мягкий материал, поэтому его можно согнуть, просто приложив необходимое усилие. Несмотря на кажущуюся простоту процесса, такой способ довольно сложен. Во-первых, чтобы согнуть изделие диаметром даже в полдюйма, придётся приложить значительное усилие. Во-вторых, необходимо точно рассчитать угол изгиба, иначе поверхность может лопнуть. Рекомендуемый угол изгиба не должен превышать диаметр трубы больше чем в 8 раз.

Как видите, при соблюдении мер предосторожности и точно следуя инструкциям, согнуть пластиковую трубу в домашних условиях можно без особых проблем. Главное, не спешить и подходить к процессу внимательно. Ведь от качества изгиба будет зависеть срок службы трубы.

Чтобы разобраться, как резать пластиковые трубы для водопровода и канализации, необходимо понимать, из каких материалов они сделаны. То есть, по большому счету ответить можно сразу – это будет ножовка по металлу, острый нож, болгарка с отрезным диском или ножницы-труборезы. Но каждый отдельный случай таит в себе определенные нюансы, которые необходимо знать даже сантехнику-любителю.

Полимерные трубы для сантехники

Для водопровода, канализации и отопления на рынке сантехнических изделий можно встретить несколько видов полимерных труб:

Поливинилхлоридные трубы, известные, как ПВХ.
Металлопластиковые гибкие трубы с армированием.
Трубы из сшитого полиэтилена для водопровода и отопления.
Полипропиленовые трубы с армированием и без него.

ПВХ трубы – как их резать

Поливинилхлоридные трубы, известные, как ПВХ могут иметь диаметр от 50 до 400 мм, в основном их используют для канализации и вентиляции. Поливинилхлоридные трубы относятся к материалам, рассчитанным на низкое давление, но при этом имеют довольно-таки жесткие стенки. Для малых диаметров в качестве режущего инструмента, как правило, используют ножовку по металлу (диаметр не более 200 мм). Универсальным резаком в данном случае, можно назвать болгарку с обрезным диском по металлу (как исключение, можно использовать диск по бетону с победитовыми сегментами или алмазным напылением). Если нужно разрезать трубу более Ø 200 мм, но нет возможности подключения к ≈220 V, то опять-таки это делают ножовкой, отрезая заготовку по кругу.

Для того чтобы срезанный торец по отношению к трубе имел 90°, линию реза очерчивают маркером – это помогает придерживаться прямого угла и не уходить в сторону. Срез, как правило, получается рваным – оплавленные кусочки пластиковой стружки будут торчать в разные стороны и не позволят вставить трубу в раструб через уплотнительное кольцо или резиновую редукцию. Поэтому срез следует зачистить ножом, а иногда даже необходимо сделать наружную фаску – это актуально в тех случаях, когда фитинги и трубы от разных производителей.

Видео описание

Чем резать полипропиленовые трубы.

Металлопластиковые гибкие трубы с армированием

Теперь разберемся, как правильно резать пластиковые трубы с армированием, известные больше, как металлопласт. На изображении вверху показаны две бухты металлопласта – это композиционный материал из полиэтилена, алюминиевой фольги и клея (есть производители, которые не используют клей, но в данном случае, это неважно). В бытовых нуждах используются диаметры от 16 до 32 мм, что позволяет фрагментировать их ножовкой по металлу, болгаркой с обрезным диском, ножом или сантехническими ножницами-труборезами.

Несмотря на то, что вы можете использовать любой из вышеперечисленных режущих инструментов, разница все-таки есть, причем существенная. Все эти резаки, за исключением болгарки и ножовки по металлу, при фрагментировании сильно давят на стенки, и труба сплющивается. Это говорит о том, что дальнейшие манипуляции с металлопластом можно совершать только после развальцовки среза специальным инструментом. Для опытных сантехников такая процедура означает задержку всего лишь на несколько секунд, но для начинающих в таких ситуациях лучше всего обходиться болгаркой или ножовкой по металлу. После обрезания на пластике остаются заусенцы, которые нужно соскрести (не резать!) ножом.

Очень похожи на металлопласт по внешнему виду и строению стенок трубы PEX-A, PEX-B и PEX-C, но там сшитый полиэтилен и армирование имеют несколько иное качество. Поскольку речь сейчас идет не о технических характеристиках водопроводных труб, то просто ограничимся тем, условия для резки PEX остаются точно такими, как и для обычного металлопласта.

Трубы из сшитого полиэтилена для водопровода и отопления

Теперь погорим о таком же сшитом полиэтилене, только без армирования. В данной ситуации трубы имеют характерную особенность восстанавливать форму после повреждений. Это означает, что, если такую трубу резать ножом или ножницами-труборезами, она после сплющивания примет характерную округлую форму. По сути, в данном случае в качестве резака подходит любой из инструментов, о котором было упомянуто выше. Но для красивого, ровного угла раскроя лучше все-таки размечать место фрагментации маркером.

Полипропиленовые трубы

Следует понимать, что PPR трубы отличаются не только по диаметру, но и по строению стенок. Так, маркировка PPR PN10 и PN16 указывает на отсутствие армирования, а маркировка PN20 и PN25 говорит о том, что труба армирована алюминиевой фольгой или стекловолокном. Для резки полипропиленовых труб, как правило, используют ножницы-труборезы, которые продаются в комплекте с паяльником для PPR, а также их можно купить отдельно. Но не следует забывать о том, что возможности ножниц ограничены диаметром ППР и их обычно используют для труб не толще 40 мм.

Видео описание

Как легко, ровно и сразу с фаской отрезать большие трубы.

В промышленных масштабах прокладывают газопроводы диаметром до 1600 мм и, безусловно, здесь никак не обойтись ножницами или болгаркой с обрезным диском. Поэтому, резка полипропиленовых труб большого диаметра выполняется специальным труборезом. Например, для разового раскроя чаще всего используют ножницы с цепным приводом, как на верхней фотографии, но для прокладки промышленных трубопроводов, несомненно, лучше задействовать режущие инструменты с электроприводом.

Заключение

Следует отметить, что любую полипропиленовую трубу можно отрезать болгаркой с отрезным диском и это не будет техническим нарушением. Просто в экстренных ситуациях, когда нужный инструмент попросту отсутствует, это наилучший выход из положения - главное, чтобы срез получился ровным.

Читайте также: