Трубы для бурения скважин резьбой металлическая своими руками

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Данная статья является квинтэссенцией личного опыта автора и сотен проштудированных страниц на профильных форумах и является не теоретическим материалом, а практическим руководством. Как говориться, умный человек способен научиться на чужих ошибках.

Что понадобиться для устройства абиссинского колодца

Итак, начнем. Будем говорить о классической схеме монтажа скважины иглы: забивании в грунт.

Для забивания абиссинского колодца нам обязательно понадобится:

игла-фильтр
комплект труб с резьбой
муфты для соединения труб
сантехнический лен и паста для использования в резьбовых соединениях
два трубных сантехнических ключа
насос для прокачки скважины
инструмент, которым будет осуществляться забивание (о вариантах расскажем ниже)

Дополнительное оборудование, которое может понадобиться:

Трубный клупп или плашка для нарезания резьбы (если при забивании резьба испортится)
Два гидравлических домкрата, если потребуется поднять колонну труб колодца

Прежде чем приступать к изложению личного опыта, напомним основные принципы абиссинского колодца.

При сборке фильтра обратите особое внимание на совместимость металлов: некоторые из них создают гальваническую пару, и при соприкосновении в результате химической реакции быстро разрушаются. К примеру, сделав подмотку на трубу алюминиевой проволокой, а сверху закрепив латунную сетку, через несколько месяцев Вы получите дырки в местах касания этих несовместимых металлов. Поэтому в большинстве случаев проволока и сетка берутся из нержавеющей стали, т.к. достать эти материалы легко.

Как выбрать сетку для фильтра абиссинского колодца

Сетка для скважины иглы нужна специальная – галунного плетения. На вид такая сетка – как металлическая ткань. Галунное плетение подразумевает ромбовидные ячейки – они не забиваются песчинками, которые имеют в основном форму куба. Существуют различные виды фильтрующих сеток, с разным размером ячеи – для разных песков. В идеале сетку нужно подбирать, зная фракцию песка в водоносном слое. Фильтр должен пропускать около 30-40 % песка. Тогда при прокачивании скважины мелкие фракции песка выйдут с водой, более крупные же – образуют естественный фильтр вокруг нашей иглы.

Труба разрезается на куски по 1-1,5 метра, на концах нарезается внешняя резьба. Соединяться трубы будут муфтами соответствующего диаметра. Короткие куски трубы нужны для того, чтобы удобнее было забивать ее в землю.

Отметим очень важный факт – чтобы не повредить резьбу на трубах и муфтах, нужно длину резьбы на трубах подобрать таким образом, чтобы трубы, вкрутившись в муфту, состыковались внутри нее. Таким образом, нагрузка от ударов бабкой придется не на резьбу, а на торцы труб.

Второй вопрос при забивании иглы – как не пропустить водоносный слой? Есть простой способ. Каждые полметра при забивании в трубу иглы подливают воду. Если фильтр находится в водоносном слое – вода будет быстро уходить в трубу. Здесь главное, чтобы при прохождении слоя глины сетка не забилась ею. Иначе Вы просто не поймете, что попали в водоносный слой. Через забитую глиной сетку вода не будет уходить в любом случае.

Есть еще один способ определить, в каком слое находится фильтр иглы. Когда Вы забиваете иглу, верхнюю трубу постоянно, каждые 10-20 ударов, нужно подкручивать трубным ключом по часовой стрелке. Этим мы компенсируем самораскручивание резьбовых соединений колонны. Если удается прокрутить колонну полностью, чтобы и фильтр двигался в грунте, несложно услышать трение грунта о конус фильтра.

Так, глина при проворачивании фильтра практически не издает звука, крупный песок отчетливо скрипит, галька – скрежещет.

В принципе, при использовании достаточно мелкой сетки галунного (саржевого) плетения, вполне можно использовать для прокачки самовсасывающий поверхностный насос. Желательно, чтобы крыльчатка была металлической, т.к. пластмассовая быстро сточится песком.

Если есть возможность подать хорошее давление водой в скважину, это тоже может помочь, вплоть до того, что вода размоет грунт вокруг трубы скважины и будет вытекать на поверхность снаружи трубы.

Данная статья будет развиваться и дополняться. Ваши идеи и предложения просьба писать в комментариях.

Еще по теме:

Скважина-игла или абиссинский колодец своими руками – личный опыт с видео и фото : 4 комментария

Бурим абиссинский колодец. Абиссинскую скважину. Работаем малогабаритной установкой, поэтому прямой подъезд к дому не обязателен. Можем бурить в подвале, бане, гараже итд. Круглогодично! Есть вопросы звоните. Так-же продажа и установка септиков Астра, Топас, Евробион для дома и дачи. Артезианские скважины. Работаем круглогодично. Гарантия.

Два дня назад забили Абиссинку отбойным молотком. Труба ДУ 25, глубина 9 метров, зеркало воды 6 метров, раскачали за день поверхностным насосом — полет нормальный. Так что сказ про то, что невозможно забить отбойником это ложь. У нас в Хакасии все только отбойником и бьют, либо бурят.

Здравствуйте автор статьи . Очень порнавилось описание подробное и понятливое. Единственное не совсем понял шаг как Выполнить подмотку под фильтр . Не могли бы вы как то детальнее обьяснить или на фото показать . Спасибо вам огромное за статью по сравнению с другими эта лучшая понятная что я читал.

Здравствуйте! У меня на даче игольчатая скважина, внутр. диаметр трубы 35мм, высота подъема воды 9метров, качаю насосной станцией. Забилась в метре ниже уровня пола. Пробовал проштыковать арматурой, прокачать компрессором, бесполезно. Прошу совета знающих людей:
— как прочистить скважину при таком маленьком диаметре, 2 шланга (воздух+вода) не пролезут;
— труба забита по всей высоте или может в одном месте? Спасибо.

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе Так выглядит снаряд для забивания скважины Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

вибрационный насос;
обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
емкость для воды;
поливочный шланг;
краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Для водоснабжения загородных домов и дач используют скважины, пробуренные до водоносного горизонта. Источником воды на разной глубине являются песчаные и артезианские слои. Обсадная труба для скважины защищает стенки выработки от осыпания грунта и размывания плывунами. Вода в дома подается погружным насосом или центробежной помпой.

Что такое, устройство и назначение

При устройстве водозабора стенку вертикально пробуренной шахты укрепляют, защищая от осыпающейся почвы и загрязненной жидкости из промежуточных слоев грунта. Для этой цели используются обсадные конструкции, выполненные по ГОСТ и техническим условиям, из металла, асбоцемента, металлопластика и полимера.

В зависимости от структуры грунта элемент опускается в шахту, углубленную на некоторое расстояние или устанавливается в начале проходки бурения, формируя ствол выработки.

В некоторых случаях для закрепления колонны и улучшения герметичности проводится цементация пространства между конструкцией и стенкой шахты.

В подготовленную шахту опускается глубинный насос с водоподъемным шлангом НКТ.

Виды и характеристики

Назначение источника и состав грунта определяют тот вид обсадных конструкций, который экономически эффективен и обеспечивает надежную защиту пробуренного ствола на длительный срок. К таким изделиям относятся:

1 ) Асбоцементные, изготовленные из фибробетона. Применяются для обсадки с 1950-х годов. Их отличает дешевизна, надежность, стойкость к агрессивной среде и долговечность – срок эксплуатации составляет 60 лет. Но в связи с хрупкостью асбоцементного материала скважины устраиваются глубиной не более 100 метров, не позволяя вести монтаж и бурение в низких горизонтах.

Для повышения прочности стенки конструкции сделали толще, но дополнительный вес и размер увеличили затраты на монтажные работы.

При стыковке элементов не создается необходимая герметичность колонны, а недостаточная прочность материала не позволяет вести работы в нестабильных грунтах. Сомнения в чистоте воды, поступающей по трубам из асбоцемента, ограничивает их применение техническими нуждами.

2 ) Металлические – электросварные и цельнотянутые конструкции из стали, а также оцинкованный, эмалированный металлопрокат:

нержавеющие цельнотянутые трубы для скважины – самый надежный и долговечный вариант защиты выработки от давящего грунта и агрессивной среды. Отсутствие коррозии увеличивает срок их эксплуатации в сравнении с изделиями из других материалов. Высокая стоимость цельнотянутого изделия ставит под сомнение экономическую эффективность проекта для шахт глубиной до 150 метров. Применять нержавеющую сталь целесообразно для обустройства артезианских скважин, поднимающих воду из известнякового водоносного слоя с большой глубины, где стенки конструкции испытывают повышенное давление;
усиленная электросварная труба, с толщиной стенки 6 мм, дешевле нержавеющей, незначительно уступает по прочности, а внутренняя коррозия не ухудшает качество поступающей жидкости. Срок использования конструкции из шовных изделий, составляет не менее 50 лет и сопоставим с периодом эксплуатации высокодебитной скважины;
оцинкованный и эмалированный варианты, сделаны из тонкой стали для уменьшения стоимости. Но защита металла от коррозии с помощью эмали и цинка, оксид которого при длительном контакте с водой опасен для здоровья, ненадежна. При установке изделия в выработку появляются царапины и сколы, на которых, также как на резьбовых соединениях без защитного покрытия, выступает ржавчина, снижающаяся прочность и разрушающая колонну.

Размеры: толщина стенок от 6.2 до 12 мм, диаметры от 125 мм.

3 ) Пластиковые водоподъемные конструкции изготавливаются из полимеров трех видов:

ПНД-трубы для обустройства ствола шахты – полиэтилен низкого давления. Материал отличается плотной структурой, обладает химической устойчивостью, не разрушается при ударных нагрузках. Соединения составных частей герметичны. К недостаткам ПНД-изделия относится хрупкость материала при изгибе, что может привести к трещинам в процессе обсадки в пробуренную с отклонением от вертикали шахту;
НПВХ – изделия из непластифицированного поливинилхлорида. Устойчив к деформации, герметичное соединение элементов выдерживает до 5 тонн нагрузки. Плотность материала такова, что при обсадке шахты поливинилхлорид не всплывает;
МПП – полипропиленовое морозостойкое изделие. Плотность материала ниже, чем у конструкций из ПНД и НПВХ, обеспечивает меньший вес элементов, снижается нагрузка на соединения в составных частях. Монтировать изделия можно до -30 С.

Размеры: толщина стенок от 4.3 до 12 мм, диаметры от 90 до 400 мм.

Достоинством пластиковых обсадных конструкций является низкая цена, стойкость к коррозии и агрессивным средам, небольшой вес, герметичность соединений собранной колонны и ориентировочный 50-летний срок эксплуатации.

Питьевая вода, проходящая по ПВХ-трубам, не меняет своих свойств и безопасна для человека.

Отрицательным моментом полимера является низкая механическая прочность, не позволяющая ее использовать в качестве обсадки в плотных породах на глубине более 50 метров.

Чаще водоподъемные пластиковые трубы применяются в качестве колонны, находясь внутри стального каркаса.

4 ) Металлопластиковые – усиленные электросварные изделия с полимерным покрытием. По своим характеристикам не уступает цельнотянутой, но по стоимости дешевле.

При изготовлении они защищаются двуслойным покрытием из слоя адгезива и полиэтилена низкого давления. Сохраняя прочностные свойства, за счет полимерного покрытия в пять раз продлевает срок эксплуатации металлопроката, исключая вероятность наружного повреждения конструкции коррозией.

Соединение

Сборку в колонну обсадных труб обеспечивают три способа: резьбовой, сварной и с помощью муфты. Основные требования к соединению – герметичность и прочность, обеспечивающие качественную работу трубопровода при подъеме воды из источника. Надежность крепления отражается в характеристике:

резьбовая сборка самая дорогостоящая, но отличается безупречной герметичностью и быстрым монтажом. Опущенная в выработку конструкция не допускает просадки между составными частями, соединения выдерживают давление грунта. Сечение трубы при резьбовом варианте сборки не изменится, что позволяет сохранить плановые затраты на бурение и использовать насос в соответствии с выбранным диаметром обсадного изделия;
сварное соединение выполняется при поэлементном погружении конструкции в шахту, и качество сварного шва зависит от квалификации сварщика. Термическая обработка металла снижает устойчивость к коррозии, и требуется дополнительная защита шва, возникает деформация собранной обсадки. Некачественная сварка повлияет на герметичность крепления, что приведет к попаданию сточной воды. Стоимость изделий без резьбы дешевле, но сварочное соединение удорожает монтажные работы;
сборка с помощью муфты применяется для асбоцементных конструкций в связи с их хрупкостью. Надежность стыков при такой сборке снижается. Муфта увеличивает диаметр трубы, что приводит к дополнительным расходам при бурении шахты и не гарантирует герметичность соединения.

Сборка элементов в виде раструба применяется редко по причине отсутствия необходимой герметичности и возможной просадки между составными частями. Единичное использование такого метода возможно для подъема технической воды с небольшой глубины.

Резьбовое соединение элементов при правильно выполненном монтаже – самое надежное.

Требования к обсадке

Для безаварийной работы шахты требования к материалу зависят от конкретных условий эксплуатации: назначения выработки и геологии грунта в месте бурения. Конструкции, постоянно обеспечивающие водой частные дома на дачах и индивидуальные хозяйства, должны обладать следующими свойствами:

Механической прочностью.
Коррозийной стойкостью.
Устойчивостью к давлению грунта.
Устойчивостью к агрессивным средам.
Простотой соединения элементов в колонне.
Герметичностью составных частей.
Длительным эксплуатационным сроком.

Перечисленные свойства обеспечивают герметичность колонны, целостность ствола выработки и защиту потребляемой воды от загрязнения.

Какую лучше выбрать

Приступая к строительству водозабора, нужно вычислить максимальный объем используемой воды и какую трубу лучше использовать. Расчет на воду для потребления учитывает количество жильцов, численность точек водозабора и их назначение. На основании полученных результатов определяется требуемый дебит скважины и диаметр колонны.

для источника с технической водой применяется пластик;
скважину на песок обустраивают пластиком и металлопластиком;
защиту артезианской шахты выполняют металлические шовные, усиленные металлопластиковые и нержавеющие цельнотянутые трубы.

Выбор элементов для обсадной зависит от назначения скважины и грунтовых условий. При оценке цены и качества отдаем приоритет надежности, безаварийной эксплуатации.

Бурение с установкой

Для организации автономного водоснабжения применяется пошаговая инструкция, выполнение которой гарантирует успешный монтаж объекта. Плановая последовательность работ предусматривает следующие действия:

1 ) Заказать в специализированной организации геологическую оценку местности для определения места бурения под шахту с оценкой глубины водоносного горизонта, степенью его влагонасыщенности и потребительских свойств воды.

2 ) Определиться с назначением выработки и обсадной трубой для скважины:

верховодка: используется на технические нужды с минимальной глубиной бурения. В качестве обсадной колонны применяются пластиковые изделия с резьбовым соединением;
на песок: вода используется на общедомовые нужды и как питьевая. Для колонны применяются пластиковые или металлопластиковые конструкции;
артезианская: с большой глубины из скальных карстовых пород. В качестве обсадной колонны применяются изделия с резьбовым соединением: усиленные сварные стальные, металлопластиковые или цельнотянутые стальные, в зависимости от глубины скважины и сложности породы.

3 ) Бурение верховодки (абиссинский колодец: глубина до 12 метров) и скважины на песок (водоносный горизонт 12–50 метров) можно выполнить своими руками, используя ручной винтовой бур или автобур.

для бурения в слой верховодки применяем шнек диаметром 40–70 мм;
используем ПНД 32–63 мм;
бурение выполняем винтовым шнеком с промывкой, с помощью центробежного насоса, установленного снаружи. Для достижения требуемой глубины используются штанги длиной 2–5 метров;
после достижения водоносного слоя производим обсадку выработки трубой ПНД с установленным в ней фильтром длиной 2,5 метра и откачиваем мутную воду;
бурение скважины на песок выполняется буром диаметром 146 мм, для обсадки выработки используется труба ПНД 125 мм;
для очистки воды к первой обсадной трубе крепится фильтр, у которого диаметр больше диаметра трубы. Остальные изделия последовательно соединяются на резьбу с опущенной в скважину частью колонны до достижения фильтром водоносного слоя. Для лучшей очистки воды фильтр в конструкции засыпается щебнем;
в колонну опускается скважинный насос с водоподъемным шлангом, который через адаптер, встроенный в обсадку, соединяется с наружным водоводом и производится откачка мутной воды до появления чистой.

4 ) Выработку артезианской (на известь) скважины, глубиной 50–200 п/м осуществляют с помощью спецтехники. Применяются четыре водоподъемных варианта с использованием металлических обсадных изделий:

обсадка доходит до известкового пласта, а затем открытым стволом меньшего диаметра бурят до водного горизонта;
используются две обсадных нитки. Первая доходит до пласта известняка, а вторая, перфорированная, меньшего размера, через пласт до водоносного слоя;
для защиты от смешения верхних вод с артезианскими используют кондуктор – второе изделие большего диаметра, чем обсадка, установленное в верхней части выработки;
когда известковый слой неоднороден, монтируют три трубы. Первую обсаживают до сложного слоя, вторую, меньшего диаметра, до известняка, третью – меньше чем у второй, до водоносного слоя.

Глубинный насос устанавливается в нижних трубах.

Ошибки при бурении

Приступая к строительству шахты, неквалифицированные и без подготовки работники часто допускают ошибки, игнорируя пошаговую инструкцию монтажных работ:

Ошибка в оценке места бурения и расположении водоносного слоя.
Неправильное бурение по глубине, ошибочная оценка кернового материала.
Нарушение герметичности обсадной колонны по причине плохо скрученных элементов между собой при соединении или некачественной сварке шва.
Ошибка в подборе фильтра приводит к выходу из строя насоса после попадания в ствол песка.
Неправильный выбор обсадного изделия, не учтен размер выработки и состав грунта.

Ошибки совершаются по халатности, неопытности работников, от плохой подготовки, отсутствия нужного оборудования или инструмента. Чтобы не допускать нарушения, важно изучить опыт профессионалов по фото- и видео-материалам.

Высокая стоимость услуг буровиков все чаще заставляет владельцев частных подворий искать простые и доступные способы добычи питьевой воды своими силами. Пробурить скважину вполне можно самостоятельно, но для этого необходимо иметь практические навыки и опыт, предварительно ознакомиться с тонкостями этой, к слову, тяжелой работы, и подготовить минимальный набор оборудования. Ниже представлены упрощенные способы проходки и обустройства источника. Итак, как пробурить скважину своими руками, и что для этого нужно – читаем, изучаем фото, вдохновляемся и решаем, стоит ли делать работу самостоятельно или доверить процесс специалистам.

Разновидности скважин

Перед тем, как приступить к работе, требуется выбрать подходящую разновидность скважины. В соответствии тому, насколько глубоко пролегает пласт воды, выделяют три основных вида проходок:

Абиссинский колодец.
Фильтровая скважина.
Артезианская скважина.

А теперь рассмотрим особенности каждой выработки. Абиссинский колодец – упрощенный вариант проходки, пробурить который можно практически в любом месте. Существенным недостатком такой скважины называют относительно низкое качество воды. Чаще ее применяют для полива или иных схожих нужд. Для употребления в пищу такая вода не подходит или может использоваться только после многоуровневой очистки. Обусловлено это тем, что воды, залегающие на малой глубине, подпитываются осадками и содержат вредные примеси.

Для подготовки абиссинского колодца, который нередко именуется скважиной-иглой, применяется чаще технология забивки, задействовать которую для работ над проходками других видов нельзя. При наличии необходимого оборудования и помощников выполнить работы по изготовлению подобного колодца можно в течение одного дня.

Перед тем, как пробурить скважину своими руками, рекомендуется заранее подсчитать, какой именно запас воды необходим. К примеру, если требуется обеспечить дом, баню, иные надворные постройки, лучше остановить выбор на фильтровой скважине – ее дебит достаточен, а пробурить такую проходку относительно просто. Глубина залегания пластов воды в этом случае составляет от 20 до 30 метров.

Лучшим вариантом называют артезианские источники – они не заиливаются, поскольку вода содержится в трещинах скальных пород, не содержит вредных примесей, не нуждается в фильтрации и полностью пригодна для питья. Единственный ее недостаток – глубина залегания вод, которая может составлять от 30 до 100 и более метров. Вероятно, практически каждый сейчас задумался о том, как бурить скважину под воду своими руками, учитывая столь значительную глубину. К сожалению, никак, этот вид скважины приведен здесь лишь для примера, добраться до артезианских вод посредством кустарных способов невозможно.

Кустарные способы

Для бурения специалисты используют специализированные буровые установки, которые позволяют добраться до вод, залегающих на значительной глубине, буквально за несколько часов. Однако даже при отсутствии специальных практических навыков и дорогостоящего оборудования вполне можно обеспечить дом и подворье достаточно чистой питьевой водой.

Ударно-канатный метод

Для бурения посредством ударно-канатного способа следует заблаговременно подготовить обязательный в данном случае инструмент – желонку, которая являет собой отрез трубы, имеющий острый край и клапан. Создание проходки таким методом занимает немало времени, однако с его помощью вполне можно сделать шахту глубиной 30 метров и более. Далее представлена подробная инструкция о том, как сделать скважину для воды своими руками приведенным выше способом:

Для упрощения работы предварительно рекомендуется сделать небольшое углубление при помощи обычного бытового бура.
Над подготовленной упомянутым выше способом ямкой размещается тренога, оснащенная блоком.
При помощи блока устанавливается трос, дополнительно оснащенный желонкой.
В подготовленную посредством садового бура роняют желонку, предварительно установив ее на высоту не менее 1,5 метра. Процесс бурения скважины основан в данном случае на следующем принципе: заостренный край желонки рыхлит грунт, который захватывается при помощи клапана.
Прежде чем вытащит устройство из шахты, необходимо совершить несколько сильных ударов, эта мера поможет захватить как можно больше грунта и несколько ускорить процесс работы.
По мере увеличения глубины шахты требуется опускать в нее обсадную колонну, которая предупредит возможное разрушение стенок скважины.

Перед тем, как сделать скважину для воды своими руками на 10 метров посредством желонки, рекомендуется ознакомиться с рядом полезных советов. Один из наиболее важных: в процессе изготовления проходки следует пройти первый слой и углубиться далее для получения воды из второго водоносного пласта. Несмотря на то, что общий срок работы будет значительно увеличен, эта мера позволит получить гораздо более чистую воду.

Метод ударного бурения также допускает использование устройства, аналогичного желонке, а именно – забивного стакана. В отличие от первого варианта, этот прибор не оснащен клапаном. Обусловлено это тем, что стакан используется преимущественно для бурения скважины на вязких грунтах, к примеру, при прохождении суглинистых почв, которые удерживаются в емкости естественным образом без необходимости наличия клапанного устройства.

Перед тем, как самому пробурить скважину для воды, рекомендуется подготовить два устройства, представленных выше. Комплексное их использование позволит в разы ускорить процесс прохождения шахты, независимо от вида грунта.

Роторный способ

Роторный способ не следует рассматривать в качестве кустарного способа, так как его задействование предполагает использование специализированного оборудования. Однако перед тем, как пробурить скважину, ознакомиться рекомендуется и с этой методикой.

Роторный способ чаще применяется профессиональными бурильщиками в том случае, если предполагается проведение работ на скальных породах. Для использования его на практике требуется наличие буровой установки, оснащенной ротором. Изготовить такое оборудование в кустарных условиях практически невозможно.

Процесс прохождения шахты осуществляется посредством бура, вращение которого происходит в результаты работы мотора. Непосредственно ротор в данном случае выступает в качестве движущего момента, вращающего расположенный в глубинных слоях шахты инструмент. Помимо непосредственно буровой установке способ требует использования дополнительных инструментов для промывки проходки.

Видео описание

Наглядно про роторное бурение скважины смотрите в видео:

Бурение скважины-иглы

Если актуален вопрос о том, как пробурить скважину для воды, задействовать которую предполагается для питья, но после проведения очистки, лучше выбрать абиссинский колодец. Если пласты воды располагаются в непосредственной близости от поверхности, сделать такую скважину посредством простых подручных инструментов можно буквально за несколько часов.

Процесс бурения осуществляется согласно следующему алгоритму:

В первую очередь в пластах грунта требуется пробурить отверстие, диаметр которого не должен превышать 8 см. Бурение требуется проводить до момента прохождения плывуна. Для этого используются узкие шнеки, которые требуется наращивать по мере необходимости.
Далее в готовую шахту устанавливается труда, дополнительно оснащенная заостренным наконечником.
При помощи трубы грунт забивается до достижения водоносного пласта.

Установка шланга при использовании скважины-иглы не требуется, в качестве такового выступает сама труба. При этом важно учитывать, что наращивание трубы требуется осуществлять небольшими отрезками, оптимальная длина каждого из которых составляет 1 – 1,5 метра.

На местах среза необходимо соединять отрезки при помощи герметика и подмотки. Преимуществом абиссинского колодца являются незначительные размеры, а также возможность использования поверхностного насоса. При наличии необходимости использовать указанный способ добычи воды можно даже в погребе.

Шнековое бурение

Как и следует из названия, для бурения скважины посредством шнекового метода требуется использование одноименного инструмента – шнека. Приведенное устройство представлено в виде штанги, которая оснащена рабочим инструментом, имеющим внешнее сходство с винтом. В процессе проведения работ дополнительно может потребоваться использование долота. Необходимость в нем может возникнуть при прохождении твердых, к примеру, скальных пород.

Принцип работы шнека прост: при помощи лопастей устройство ввинчивается в грунт, а также позволяет удалить из шахты отработанную породу. При бурении рекомендуется следовать такому алгоритму:

Весь процесс прохождения шахты осуществляется посредством бурения, то есть, совершения шнеком вращательных движений. Делать это требуется вручную.
По мере прохождения шахты необходимо периодически вынимать отработанный грунт на поверхность.
В процессе проведения работ требуется периодически, в данном случае – по мере необходимости, наращивать новые части устройства, используя для этого резьбовое соединение.
Для предупреждения обрушения стен скважины в обязательном порядке требуется использование обсадных труб. Обустраивать с их помощью скважину следует с самого начала работ и до момента полного их завершения.
Процесс требуется проводить до того момента, пока не будет затронут пласт воды. После этого необходимо полностью пройти его и углубиться при помощи винта далее на расстояние, не превышающее 50 см.
После завершения следует извлечь буровое устройство, а также установить обсадную трубу таким образом, чтобы ее конец располагался по центру водоносного пласта.
После завершения всех этапов работ требуется установить фильтр, насос, а также провести прокачку скважины.

Использование шнека рекомендуется, если актуален вопрос относительно того, как самому пробурить скважину для воды 20 метров. Однако при подборе метода важно учитывать такой критерий, как состав грунта. К примеру, для бурения рыхлых и скальных пластов лучше всего использовать ударный метод.

Видео описание

О том, как проводят шнековое бурение в этом видео:

Советы и рекомендации

Для тех, кто серьезно настроен на создание скважины собственными силами, полезны будут следующие советы и рекомендации:

Чтобы вода всегда была чистой и свежей, рекомендуется обустроить скважину таким образом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
Прежде чем использовать воду из скважины для ежедневных нужд, рекомендуется обязательно провести ее анализ. Как правило, при низком качестве воды требуется подобрать подходящий фильтр.
И наконец, брать воду для проведения анализа состава и бытовых нужд следует не ранее, чем через несколько дней после завершения работ, в противном случае результаты могут быть недостоверными.

Заключение

Процесс бурения сложно назвать простой работой, выполнить которую по силам каждому. Необходимо наличие не только ряда специальных инструментов, но также практических навыков и знаний. Именно поэтому в большинстве случаев, к примеру, при глубоком залегании водоносных пластов, рекомендуется отказаться от самостоятельного проведения работ и обратиться к специалистам, которые выполнят задачу максимально качественно и в короткие сроки.