Стоит ли строить дом из газобетона своими руками

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 18.09.2024

Газобетонные блоки приобрели широкую популярность. Из них возводят жилые и хозяйственные сооружения в разных районах страны даже без большого опыта в строительстве.

Строительство дома из газобетона (газоблока) обладает, как преимуществами, так и недостатками, что необходимо знать перед его началом.

Надежность и долговечность конструкции можно обеспечить только при правильном выборе материала и соблюдении строительных норм и технологических рекомендаций.

Особенности материала

Для строительства домов применяются газобетонные блоки, изготавливаемые из:

смеси цемента,
кварцевого песка,
негашеной извести,
воды,

в которой в процессе затвердения происходит химическая реакция извести с порообразователем с выделением водорода.

В качестве порообразователя обычно используется алюминиевая пудра. Выделяющийся газ формирует многочисленные поры внутри блока. Благодаря пористой структуре, материал приобретает специфические свойства.

По способу изготовления различаются 2 основных типа газобетона – автоклавный и естественного отвердения. В последнем случае формирование блоков происходит постепенно, в естественных условиях.

Автоклавный газобетон запекается в специальных печах при высоком давлении и температуре, в результате чего приобретает высокие прочностные характеристики.

Блокам может придаваться различная форма: стандартная (прямоугольная), U-образная или арочная.

Плюсы и минусы

Преимущества газобетона (газобетонных блоков):

Как и любой материал, газобетон обладает и определенными недостатками:

Неспособность надежно фиксировать крепежные элементы (гвозди, шурупы и т.п.).
Хрупкость. Газобетон плохо выдерживает ударные нагрузки. Прежде всего, при транспортировке и строительстве разрушаются углы и грани блоков. Недостаточно стоек материал и к раздавливанию.
Гигроскопичность. Влага способна проникать в поры и накапливаться в них, ухудшая характеристики. Кроме того, при замерзании она способна разрушать структуру.

Важно учитывать, что основные параметры зависят от пористости структуры, определяемой по плотности материала. С учетом этого проводится такая классификация:

до 350 кг/м3 – теплоизоляционный газобетон;
400-650 кг/м3 – конструкционно-теплоизоляционный газобетон;
свыше 700 кг/м3 – конструкционный материал с повышенными прочностными характеристиками и низкими теплоизоляционными свойствами.

Срок службы газобетонных блоков оценивается в 70-80 лет – долговечность материала достаточно высока.

Преимущества и недостатки одноэтажных и двухэтажных строений из газоблоков

Строительство домов из газобетонных блоков имеет свои плюсы и минусы. Чем же он хорош по сравнению с домами из других материалов?

Преимущества :

Скорость строительства. Этот показатель соизмерим при сравнении с пеноблоками. Кирпич почти в 13 раз меньше блоков по размеру, а потому скорость кирпичной кладки значительно уступает скорости возведение блочных стен.
Теплоизоляционные свойства. По этому параметру газобетон заметно превосходит другие материалы. Так с учетом коэффициента теплопроводности, стене из газобетона толщиной 40 см соответствуют стены: из деревянного бруса – 52 см, из пенобетона – 60 см, из керамзитобетона – 100 см, из кирпича – 230 см и бетона – 450 см.
Несущая способность, прочностные характеристики. Газобетон по прочности превосходит пенобетон и древесину, но значительно уступает кирпичу и армированному бетону. Особенно это заметно по максимальной этажности дома, которая для бруса составляет 1-2 этажа, для пено- и газобетона – 2-3 этажа, а для кирпича не ограничивается. Концентрированные раздавливающие усилия очень опасны для газобетонных блоков. Для распределения нагрузки требуется формирование армопоясов.
Сейсмостойкость. При землетрясении газоблоки не трескаются, что обеспечивает их высокую сейсмоустойчивость по сравнению с кирпичом.
Стоимость. Строительство из газоблоков обходится значительно дешевле возведения кирпичных и деревянных сооружений.

Следует отметить существенные недостатки газобетонных домов:

Гигроскопичность. По этому показателю газоблоки превосходят только древесину. Даже у пеноблоков водопроницаемость ниже. Это обстоятельство требует защиты газобетона от прямого воздействия осадков.
Усадка. Она практически отсутствует у кирпича. Для газобетона нормируется величина – 0,3 мм/кв.м, у пеноблоков – 0,33 мм/кв.м. При усадке постепенно могут образовываться микротрещины по линии кладки, которые порой поражают до 1/5 всей поверхности стены через несколько лет после завершения строительства. Для устранения этой проблемы повышенные требования выдвигаются к фундаменту.
Проблемы облицовки и крепежа. В газобетоне слабо держатся стандартные крепежные элементы. Для облицовки приходится оборудовать специальные каркасы.
Агрессивность извести, оставшейся в материале. Она способна вызвать коррозию в металлических частях инженерных коммуникаций, проложенных в стене.
Внешний вид. По привлекательности газоблоки заметно уступают кирпичу и брусу, что вызывает необходимость декорирования фасадов.

Срок службы газобетона превосходит долговечность бруса (50-60 лет), но значительно уступает кирпичу, долговечность которого составляет более 100 лет. Основное преимущество блочного строительства – скорость кладки.

Как видно из анализа, газобетон имеет ряд несомненных преимуществ. Однако окончательный выбор осуществляется, исходя из конкретных требований, назначения строения и климатических условий.

Сроки возведения

фундамент – от 2-3 месяцев до 1 года;
кладка стен – 3-6 недель;
перекрытия и кровля – 5-7 недель;
инженерные коммуникации – до полугода;
внешняя отделка – 3-4 месяца;
внутренняя отделка – 2-4 месяца.

Размеры: длина, высота, толщина

Важнейший параметр стены – ее толщина. При возведении дома для круглогодичного проживания она определяется с учетом сохранения тепла внутри помещений. Основные показатели по тепловой защите устанавливаются СНиП 23-02-2003.

Минимальная толщина стены определяется по формуле В=RoxKt, где Ro – нормируемое значение теплового сопротивления стены для данного региона (градхкв.м/Вт), Kt – коэффициент теплопроводности (Вт/градхм).

Значение Ro существенно отличается в разных районах РФ. Так для Москвы оно составляет 3,13 градхкв.м/Вт, а для северных регионов – 5-5,4 градхкв.м/Вт. Теплопроводность газобетона зависит от его плотности. Для 400 кг/м3 Kt= 0,12 Вт/градхм, а для 500 кг/м3 – 0,14 Вт/градхм.

Таким образом, для Московской области достаточно иметь стену из газобетона толщиной 45 см, а для северных районов – 73-78 см. При такой толщине стены дополнительное утепление по нормативам не требуется. Если планируется дополнительное утепление фасада, толщина стены может быть меньше.

При проектировании важно правильно выбрать размер газобетонных блоков. Стандартные прямоугольные блоки (стандарт) выпускаются толщиной от 100 до 500 мм, высотой – от 200 до 300 мм, длиной 600 или 625 мм. Какие газобетонные блоки лучше выбрать для строительства дома определяется расчетной толщиной стены. Если для вашего региона расчетная толщина стены 450 мм, лучше выбрать два ряда блоков толщиной 200 и 250 мм.

Для строительства дачного загородного дома (неотапливаемый дом для летнего проживания) вполне достаточно построить стены толщиной 300 мм, для чего выбрать блоки данной толщины.

Для несущих стен рекомендуется использовать элементы высотой 200-250 мм и толщиной 200, 250, 280, 300, 360, 400 или 500 мм. Для перегородок подойдут элементы высотой 200 и длиной 600 мм с толщиной 75, 100, 120 или 150 мм.

В проемах лучше устанавливать блоки уменьшенной длины (до 500 мм), высотой 200 мм. Толщина выбирается 250, 300, 360 или 400 мм.

Как рассчитать теплопотери?

Теплопотери в доме можно приблизительно подсчитать по формуле Q=TxKt/В, где Т – разница между температурами наружи и внутри дома (град), В – толщина стены (м).

При этом надо учитывать, что через стены теряется порядка 25% всей тепловой энергии. Остальные потери приходятся на кровлю, фундамент, пол, окна и двери.

Можно ли возводить зимой?

Строить дом из газобетона следует при температуре воздуха в пределах (+5) –(+30) градусов. Зимой не следует начинать строительство.

Однако все работы рекомендуется осуществить за 1 сезон, а потому завершать их можно при небольших минусовых температурах, но наличии специальных, зимних клеевых составов.

В этом случае особо внимание надо уделить хранению блоков, не допуская увлажнения. Участок кладки требует защиты от осадков.

Как высушить постройку после завершения?

Сырость в доме из газобетона пагубно влияет, как на само строение, так и на здоровье жильцов. Просушить построенный дом можно несколькими способами:

Принудительная вентиляция. Лучше всего ее заранее заложить в проект дома.
Мобильные установки. При сильной влажности возникает необходимость в использовании специальных калориферов.
Окна с функцией микропроветривания. Для этого устанавливаются специальные рамы, через которые происходит воздухообмен в помещении. Важно обеспечить прогрев поступающего холодного воздуха.

В любом случае влажность газобетона не должна превышать 25%. При больших ее значениях необходима принудительная сушка.

Если влажность находится в разумных пределах, то обеспечивается эффективное отопление и периодическое проветривание. Сколько же сохнет дом из газобетона после постройки? Его стены высыхают за 2-3 отопительных сезона.

Основные этапы и технология работ своими руками

После завершения подготовительных мероприятий и возведения фундамента осуществляются основные этапы строительства. Поэтапное строительство включают в себя такие работы как:

кладка стен и заделка швов;
формирование дверных и оконных проемов;
возведение перегородок;
установка перемычек и перекрытий;
монтаж армопояса.

Кладка стен

Как правильно осуществлять кладку блоков? Рассмотрим пошаговую инструкцию:

Гидроизоляция фундамента. По всему периметру поверхность фундамента покрывается битумом, а затем в 2 слоя укладывается рубероид или иной гидроизоляционный материал.
Укладка первого ряда. Он ложится на цементно-песчаный раствор. С его помощью обеспечивается выравнивание поверхности и сцепление блоков с фундаментом. Толщина слоя – не менее 1 см.
Угловая укладка. Монтаж блоков начинается с самого высокого угла. Здесь поднимается кладка на 3-4 ряда. Затем, аналогичные действия производятся по всем углам. Между ними натягивается шнур (леска) для контроля границ стены и горизонтальности рядов. Ровность первого ряда проверяется особо тщательно с использованием строительного уровня.
Кладка последующих рядов. Поверхность каждого ряда сверху шлифуется. Блоки ложатся на специальный клей. Состав наносится с помощью зубчатого шпателя. Толщина шва 3-4 мм. В каждом ряду блоки сдвигаются относительно нижнего ряда минимум на 8 см. Каждый элемент рукой вдавливается в клеевой слой. Располагаться блоки должны, как можно плотнее друг к другу. Выравнивание производится резиновым молотком. Резка осуществляется при необходимости при помощи специальной пилы или обычной ножовки.
Заделка швов. Она производится тем же клеевым составом с помощью резинового шпателя. До высыхания массы осуществляется затирка. Убираются все излишки клея. Отдельно нужно упомянуть когда заделывать швы не нужно: если скоро будет оштукатуривание стен, заделкой швов заниматься не обязательно.

При укладке блоков важно помнить, что клей сохнет быстро, и все неточности надо исправлять немедленно. В процессе монтажа контролируется уровнем горизонтальность рядов и отвесом вертикальность стены.

Проемы

Стена в местах формирования оконных и дверных проемов должна быть укреплена. Для этого поле их формирования на вертикальных стенках с помощью штробореза прорезаются пазы.

С обеих сторон делается по 2 параллельных канала глубиной порядка 10-12 мм. В них укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10 мм. После этого штробы заделываются цементно-песчаным раствором.

Перегородки

Перегородка выкладывается из газобетонных блоков аналогично стенам. Перед началом кладки делается разметка на полу и стенах. Напольное покрытие в месте установки перегородки тщательно очищается, выравнивается и покрывается гидроизоляцией.

Скрепление перегородок с несущими стенами осуществляется с использованием Т-образных анкеров или металлических пластин с перфорацией. Закрепляются такие элементы через каждые 3-4 ряда кладки. Крепление обеспечивается с помощью специальных дюбелей для газобетона.

Возводится перегородка до самого потолочного перекрытия. Вверху оставляется компенсационный зазор шириной 12-16 мм. Для повышения прочности конструкции можно использовать L-образные крепежи. Зазор заполняется монтажной пеной.

Перемычки

Прочные перемычки необходимы над оконными и дверными проемами. Их можно сделать своими руками следующим образом:

Роль основания (опалубки) исполняет доска длиной на 20-30 см больше ширины проема.
На доску укладывается 3 ряда газоблоков. Снаружи ложатся блоки толщиной 150 мм, затем укладываются элементы толщиной 75 мм (можно распилить блок 150 мм пополам) и изнутри размещается ряд из элементов толщиной 100 мм. Должна получиться U-образная балка высотой 100-150 мм.
Блоки склеиваются между собой.
В центральный канал укладываются стержни стальной арматуры диаметром 10-12 мм.
Армированный канал заливается бетонным раствором.

После застывания раствора перемычка поднимается и устанавливается над проемом. Арматура при установке должна располагаться снизу.

Армопояс

В верхней части несущей стены, в месте установки межэтажного или потолочного перекрытия необходим армопояс. Он изготавливается путем заливки бетоном по всему периметру дома с армировкой.

Опалубка монтируется несъемного типа из наружного и внутреннего ряда газоблоков толщиной 100 мм. В образовавшийся канал укладывается стальная арматура диаметром 12-14 мм в 2 ряда.

Вертикально устанавливаются стальные шпильки для закрепления мауэрлата. Канал заполняется цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3) с уплотнением.

Стандартные ошибки

При возведении дома из газобетона чаще всего допускаются такие ошибки:

Указанные ошибки нередко приводят к серьезным проблемам в процессе эксплуатации дома. Для исключения их следует строго соблюдать все рекомендации специалистов.

Полезное видео

Технология постройки дома из газобетона представлена в следующем полезном видео:

Заключение

Газобетонные блоки позволяют быстро построить дом для круглогодичного проживания. При проектировании важно учесть все особенности материала, правильно рассчитать толщину стен и выбрать оптимальную марку.

Газоблоки обладают высокой технологичностью, что позволяет самому построить дом из газоблока (газобетона), исключая ошибки и следуя определенному алгоритму действий.

Газобетонные блоки часто используют для строительства домов, сараев, гаражей и других зданий.

Как и у любого другого материала, у него есть защитники и ярые ненавистники. Преимущества и недостатки материала вызывают много споров среди застройщиков.

В статье описаны все плюсы и минусы возведения домов из газобетонных блоков, отталкиваясь от которых удастся сделать правильный выбор.

Преимущества

Можно выделить следующие преимущества зданий из газобетонных блоков:

Блоки будут самостоятельно выводить пар и влагу наружу.

Утилизация блоков сопровождается их медленным разложением. Продукты распада, попавшие в почву или водоемы, не нанесут экологии вреда.

Совет! Чтобы в полной мере оценить преимущества газобетонных блоков, нужно приобретать только сертифицированную продукцию.

Недостатки

К минусам газобетонных блоков можно отнести:

Необходимость в обязательной отделке стен из газоблока. Если материал впитает воду, и она замерзнет, повышается вероятность разрушения конструкции. Поэтому даже на одну зиму недострой нужно консервировать. Вред конструкции может нанести не только дождь и снег, но и туман.
Гладкость стен. Этот фактор усложняет отделку, так как на такой поверхности плохо держатся смеси. Чтобы решить проблему, приходится прибегать к двойному грунтованию или армированию полимерной сеткой.
Плохая фиксация крепежей. Любые изделия, имеющие вес чуть выше минимального, будут держаться на стенах плохо. Чтобы надежно зафиксировать шкафы, полки или другие элементы, придется использовать специальные крепежи.
Появление трещин в стене при неправильном расчете и монтаже основания.
Низкая прочность и сжатие на изгиб.

При строительстве домов, этажностью более двух, использовать газобетонные блоки для возведения несущих стен нельзя. В этом случае они подходят только для кладки перегородок.

Отзывы владельцев

Так как из газобетонных блоков дома возводятся уже несколько десятилетий, люди успели накопить большой опыт их использования и составить определенное мнение о проживании в объектах из этого материала.

Положительные моменты, которые можно вычленить из отзывов:

Легкая кладка материала. Возвести дом из газобетонных блоков может человек, не имеющий опыта в строительстве.
Отсутствие необходимости вложения существенной суммы денег на утепление дома. В таких помещениях тепло зимой и прохладно летом.
Возможность сэкономить на оплате отопления в зимний период.
Возможность возведения любого строения, высота которого не превышает двух этажей.

Кроме преимуществ, люди выделяют следующие недостатки:

Траты на отделку для обеспечения качественной гидроизоляции дома. Если этого не сделать, вода разрушит постройку.
Трудности с декоративной отделкой, необходимость использования специального клея, грунтовки и штукатурки.
Необходимость армирования стен. В укреплении нуждается каждый четвертый ряд блоков, в противном случае стенах появятся трещины.
Впитывание влаги блоками, из-за чего арматура внутри начинает гнить, что негативно сказывается на прочности стен.

Почитать отзывы пользователей можно по следующим ссылкам здесь, здесь, здесь и здесь.

Заключение

Как и любой другой строительный материал, газобетон имеет свои преимущества и недостатки. Однако плюсов у блоков существенно больше, что объясняет их популярность для возведения жилых и нежилых объектов.

Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 11.01.2021

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Набор для строительства

Ленточная пила.
Дрель.
Ручная пила.
Ручной штроборез. .
Электрофреза.
Ковш-скребок.
Каретки для клея.
Зубчатая кельма.
Резиновый молоток.
Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

цемент – 1 часть;
щебенка – 5 частей;
песок — 3 части;
вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Строим стены

Инструменты для работы

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд Выкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопояса Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Армопояс Кладка стен

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичом Строительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены Армопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетона Шпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетона Бетон залит Схема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

Мауэрлат Мауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

Утепление Утепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

шифер;
битумная черепица;
профнастил;
металлочерепица;
керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Монтаж ондулина Обустройство мансарды Установка окон

Цены на различные виды бруса

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими руками Дом из газобетона своими руками

Видео – Дом из газобетона своими руками

Газобетон, используемый при строительстве домов, уже давно считается одним из конкурентов кирпича. Это связано с высокими эксплуатационными характеристиками этого материала при вполне доступной стоимости. Стена и из газоблоков будет иметь высокий уровень теплоизоляции, но она хорошо пропускает пар, обеспечивая внутри помещений оптимальный для человека микроклимат. Газобетон абсолютно экологичен и безопасен для окружающей среды. А мифы о недостаточной прочности или высоком водопоглощении газобетонных блоков обычно связаны с материалами низкого качества, которые используют только недобросовестные строители.

Навигация:

Прочность материала

Газобетон отличается от кирпича по плотности. За счет этого он имеет меньший коэффициент теплопроводности. Такое жилье всегда получается более теплым. При этом важно правильно подобрать строительный материал, который будет оптимально сочетать в себе параметры прочности и плотности.

Стоит учитывать следующие нюансы:

Прочность газобетона достигается путем соблюдения технологии его изготовления. Блоки обжигаются в автоклавах на протяжении 12 часов. В процессе постепенно увеличивается температура нагрева материала и давление горячего пара, воздействующего на него. Бетонная смесь равномерно твердеет, за счет увеличения прочностей молекулярных связей. Находящиеся в составе известь и кремнезем образуют новый высокопрочный материал – тоберморит.
При обработке в автоклаве блоки становятся в 2-3 раза прочнее, чем при естественном высыхании бетона, которое длится до 1 месяца. Поэтому для строительства жилых домов применяются только блоки автоклавного твердения.
Методом подбора оптимального соотношения ингредиентов для бетонной смеси, а также добавления присадок, производители смогли добиться существенной прочности газобетона. Если изначально в ГОСТах марки блоков начинались с плотности 500 кг/м³ при прочности В2,5, то сегодня нормативами допускается использование блоков плотностью 400 кг/м³ с минимальным классом прочности В1,5. Они подходят для малоэтажного строительства.
Для строительства домов в 1-2 этажа подходят блоки D300, имеющие класс прочности В2. Их использование позволяет уменьшить толщину стен без снижения параметров теплоизоляции. Благодаря этому выходит существенная экономия при заливке фундамента.

Водопоглощение газобетона

Основным конкурентом газобетона является пенобетон. Он имеет повышенный коэффициент поглощения воды. Так при погружении в емкость с водой газобетонный блок может впитать до 30% влаги от собственной массы. Кстати, аналогичный коэффициент водопоглощения имеет древесина, например, сосна. Но тут есть существенная разница. Газобетон не подвержен гниению. То есть в процессе высыхания он свободно отдает влагу в атмосферу и возвращается свои первоначальные характеристики. Нужно понимать, что стена из газобетона не повергается такому сильному увлажнению, если не были нарушены строительные технологии, поэтому переживать из-за повышенного коэффициента водопоглощения материала вовсе не стоит.

Снизить уровень воздействия влаги на газобетонную стену поможет соблюдение следующих нюансов:

Для отделки газобетона рекомендуют использовать тонкослойные штукатурки, основой которых выступает перлитовый песок. Хорошо зарекомендовали себя составы на базе силиконов или силикатов. Плотные материалы разрешено использовать только при наличии вентилируемого зазора, где свободно циркулирует воздух. Желательно перед началом отделки дать стене около 6 месяцев для полного высыхания.

Плюсы и минусы дома из газобетона

Сколько времени займет строительство?

На время строительства дома влияет его общая площадь, этажность, сложность архитектуры. Ускорить строительные работы позволяет использование электроинструмента. Например, с его помощью можно быстрее и точнее разрезать блоки или сделать штробы в стене.

Для примера расчета сроков строительства возьмем дом площадью 150 м² с лёгкими балочными перекрытиями. Его возведением будет условно заниматься бригада из 5 человек.

Строительство разделим на несколько этапов:

Коробка дома. В это понятие входит фундаментная основа, несущие стены и кровля. Этот этап занимает примерно 3 месяца, из которых 30 дней выделяется на заливку и отвердение фундамента, 10 – установка перекрытий, 15 – монтаж кровельных материалов. Остальной месяц остается под кладку и последующую заливку армирующего пояса.
Обустройство коммуникаций. В штробы или наружным монтажом прокладываются трубы для водоснабжения, канализации, отопления, разводится по комнатам электропроводка. Всего это может занять 15-30 дней. Такая разница зависит от объема дополнительных работ. Например, если проектом предусмотрен теплый пол, то его укладка и заливка займет до 5-7 дополнительных дней.
Внутренняя отделка. При классическом ремонте занимает не более 1-2 месяцев, в случае дизайнерского проекта может продлиться и до полугода.
Фасадная отделка. Дольше всего займет облицовка кирпичом, она выполняется обычно параллельно с кладкой стен. Важно на этапе заливки фундамента предусмотреть, чтобы на него можно было опереть помимо газоблоков и кирпич. Такая отделка фасада длится до 2 месяцев, с учетом полного высыхания кладочных швов. Намного быстрее выполняется облицовка наружных стен вагонкой или сайдингом. Выполнить ее можно за 4 недели. Если выбран вариант нанесения штукатурки поверх утеплителя, то это займет в общем 1 месяц.

Можно ли строить дом из газобетонных блоков зимой?

Все зависит от региона, где планируется строительство и от среднесуточной температуры воздуха. Сегодня есть множество смесей, используемых при кладке блоков, устойчивых к воздействию мороза. Обычно их можно применять при температуре до -10°C, но есть смеси пригодные и при -20 или даже -25°C, правда, в них следует добавлять противоморозные присадки.

Особое внимание нужно уделить фундаменту. Оптимальным вариантам для газобетонных домов является основа из монолитного армированного бетона. Хотя часто используется и ленточный фундамент. Заливать его не стоит при минусовой температуре. Это может привести к снижению несущих характеристик. Разумеется, зимой бетон можно прогревать в процессе застывания, но это слишком трудоемкое и затратное в финансовом плане занятие.

Сколько длится усадка стен дома из газобетона?

Развенчиваем известный миф, что усадка газобетонного дома занимает столько же времени, как и у деревянного. На самом деле это не так. С периода начальной влажности в 30% до нормативных показателей в 5% проходит примерно 3-6 месяцев.

В процессе усадки древесина может давать крупные трещины. Автоклавный бетон не теряет по высоте больше 0,3 мм. Трещины при усадке могут быть толщиной не более волосинки. Их практически не видно, но именно из-за них не рекомендуется наносить на стены штукатурку до полного завершения процесса усадки. Внутри помещений штукатурить можно, но только при условии, что будет использоваться армирующая сетка.

Важно знать!

Усадка фундамента не имеет отношения к стенам. Ее срок и глубина зависит напрямую от типа почвы на участке. Быстрее всего усадка завершается на каменистых и скальных грунтах (до 5 месяцев), дольше – на торфяных и лёссовых (2-3 года). В среднем на стабильных грунтах она длится около 12 месяцев.

Этапы строительства дома из газобетона

Привязка и разметка фундамента.
Выставление опалубки.
Армирование и заливка.
Кладка ограждающих конструкций.
Возведение перегородок.
Обустройство кровли.

Привязка и разметка фундамента

Для дома из газобетона требуется жесткий фундамент, поэтому сборные блоки или сваи в данном случае не подойдут. Необходима монолитная конструкция с дополнительным армированием, которая заливается непосредственно на участке. Оптимальные варианты – цельная плита или ленточный фундамент. Допускается использование ростверка, опирающегося на сваи.

красная линия улицы – 5 м;
забор между участками – 3 м;
дом на соседнем участке – 6 м;
септик или выгребная яма – 5 м.

Чаще всего в качестве ориентира выбирают улицу. От нее закладывается расстояние до фасада и первого угла. После этого размечается длина фасадной стены. Для расчета расположения боковых стен используют метод правильного треугольника (углы 90 градусов). Получив отрезок последней стены, внутри получившегося прямоугольника проводят диагонали. Их длина не может иметь разницу не более 1 см.

Для разметки ленточного фундамента используются колышки с лентами. Натягиваются внешние и внутренние контуры. После этого приступают к рытью траншей по периметру расположения фундамента. Их ширина зависит от типа грунта на участке. Если он очень плотный, то его стенки могут даже сыграть роль опалубки. Иначе нужно сделать дополнительный отступ на ее ширину. В первом случае траншею выстилают гидроизоляционным материалом, но опалубка все равно потребуется в наземной части, где будет располагаться цоколь.

Установка опалубки

Для заливки фундамента можно использовать как съемную, так и несъемную опалубку. Первая изготавливается из фанеры и брусков. Ее можно снимать после того как бетон наберет половину прочности. Несъемной опалубкой могут служить блоки из керамзитобетона или менее прочного по структуре полистиролбетона. Среди преимуществ этого варианта:

потребуется меньше арматуры, поскольку блоки уже армированы;
дальнейшие работы можно будет начать раньше, то есть фундамент наберет необходимую прочность быстрее;
блоки несъемной опалубки делаются из легких бетонов с пористой структурой, поэтому фундамент получится еще и утепленным за счет низкого коэффициента теплопроводности материала.

Важно знать!

Фундамент дома из газобетона не стоит делать мелкозаглубленным. Он должен уходить ниже уровня промерзания грунта.

Армирование и заливка

Армирование необходимо для повышения несущих характеристик монолитного фундамента. Поэтому при использовании арматуры нужно учитывать следующие нюансы:

минимальный диаметр прутьев арматуры составляет 12 мм при поперечном монтаже и 14 мм при продольном;
арматура вяжется на земле и только после этого опускается внутрь опалубки, углы формируются уже внутри, они изготавливаются с помощью длинных прутов, чтобы нахлест вышел более 50 диаметров стержня, хомут делают в форме буквы Г или П;
прутья арматуры связывают между собой проволокой, поскольку сварка не обеспечивает необходимого линейного расширения;
при установке арматурного каркаса в опалубку необходимо предусмотреть защитный слой – боковой отступ в 35 мм, а снизу оставить пространство высотой 70 мм, это делается с помощью фиксаторов из пластика;
если глубина фундамента составляет более 1,5 м, то заливка проводится минимум в 3 слоя, каждый из них должен быть уплотнен с помощью глубинного вибратора.

При обустройстве армирующего пояса для стен и перекрытий используются либо опалубка, либо специальные блоки, имеющие пустоты, куда укладываются прутья арматуры и заливается бетон. Если их нет, то штробы делают в обычных газоблоках, используя электроинструмент.

Для заливки монолитного армированного фундамента подходит бетон марки М300. Поверхность будущего монолита выравнивается полутерком и сверху закрывается пленкой, что позволит избежать слишком быстрого испарения влаги. Если заливка бетона выполняется летом и на улице слишком жарко, то в процессе затвердевания его необходимо будет периодически увлажнять. Половину проектной прочности фундамент наберет примерно за 3 суток (при среднесуточной температуре воздуха +20°C). После этого опалубку можно будет уже убирать.

Кладка ограждающих конструкций

При строительстве домов из газобетона чаще используется однослойная кладка. Ширина стены в этом случае формируется за счет толщины блока, которая может составлять до 500 мм. Если необходимо повысит коэффициент теплосопротивления, то используется дополнительный слой утеплителя снаружи стены. При выполнении кладки ограждающих конструкций необходимо учитывать следующие нюансы:

Возведение перегородок

Для внутренних стен можно использовать газобетонные блоки меньшей ширины. У разных производителей их ассортимент колеблется от 50 до 175 мм. Несмотря на разницу в ширине, длина таких блоков аналогична несущим стеновым – 600 мм. А вот высота может быть увеличена с 250-300 до 500 мм, что ускоряет кладку. Газоблоки для перегородок имеют ровные торцы или соединяются посредством пазогребневой системы.

Для перегородок подойдет и декоративный кирпич. Он позволит создать необычный дизайн интерьера с фактурой красивой кладки под старину. Хорошо смотрится глазурованный и ангобированный кирпич.

Часто используется и каркасно-обшивной метод обустройства перегородок. Такие стены делаются из гипсокартона, но подойдет также фанера или листы ЛДСП.

Важно знать!

Каркасно-обшивные перегородки имеют меньший уровень тепло- и звукоизоляции. Если этот критерий имеет существенное значение, то лучше остановить выбор на блочной или кирпичной кладке.

Обустройство кровли

Крыша для дома из газобетона может иметь как простую одно- или двухскатную конструкцию, так и быть весьма сложной – с несколькими фронтонами, люкарнами или другими нестандартными архитектурными элементами. Но чаще всего выбирают именно двускатный вариант, как наиболее практичный.

Установка такой кровли делится на следующие этапы:

Мауэрлат (подстропильный брус) укладывается на верхний обрез стеновой кладки. Он фиксируется посредством резьбовых шпилек или анкеров. Для креплений в брусе 150х150 мм предварительно сверлят отверстия. Под мауэрлат необходимо постелить слой гидроизоляционного материала.
В случае использования деревянных перекрытий поверх потолочных балок делается настил из досок. По нему будет удобно перемещаться во время монтажа стропил.
Порядок установки стропил зависит напрямую от их типа. Например, наслоенные стропила внизу никак между собой не скрепляются. Ребра жесткости такой системе обеспечивают промежуточные вертикальные элементы. Они опираются на межкомнатные стены. В месте их обреза устанавливается горизонтальный брус. Его называют лежень.
Если межкомнатных стен или опорных колонн проектом не предусмотрено, то система стропил называется висячей. Конструкционно она состоит из треугольных ферм, включающих два наклонных стропила и затяжку, расположенную по горизонтали. Она скрепляет стропила внизу или находится сверху, тогда делается более короткой. Если длина пролета большая, то используется сразу оба вида затяжек.

Важно знать!

Сперва монтируются крайние пары стропил, а после уже промежуточные. Затяжки устанавливаются в последнюю очередь.

Читайте также: