Шведская плита фундамент своими руками под дом из газоблока

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Вместо крупного заполнителя в теле ячеистого бетона присутствует система равномерно распределённых воздушных пор, что и является причиной его отменно низкой теплопроводности. Для жилого дома это очень хорошо, так как стены получаются более тёплыми. Однако прочность у низкоплотного камня всегда ниже, кладка из него хуже противостоит пространственному смещению, сжимающим и изгибающим нагрузкам, поэтому основание под такую кладку должно быть максимально статичным и жёстким.

Лучше всего с этой задачей справляется монолитная плита фундамента. Рассмотрим, как определяется её толщина для дома из газобетона, и из каких этапов состоит заливка.

Технические характеристики монолитной плиты

Плитный фундамент представляет собой сплошной монолит под всем зданием, площадь которого или соответствует его размерам по осям, или увеличена на толщину облицовки цоколя или стен, если они возводятся непосредственно на плите.

Большая площадь опоры делает такой фундамент наиболее устойчивым – во всяком случае, при строительстве на ровной местности, не имеющей проблем с сейсмической стабильностью. Тем не менее, плита под дом из газобетона, как и любой другой фундамент, должна быть грамотно спроектирована.
Этот процесс заключается в составлении схемы воздействия и расчёте нагрузок, способных повлечь крен или излом основания. Суммарные нагрузки и берутся за основу при определении толщины плиты фундамента.
Так как плита ещё и армируется, нужно не только просчитать внешние габариты монолита, но и составить схему его каркаса. Армирование может быть как равномерно распределённым, так и усиленным локально в местах наибольших нагрузок — тут уже всё зависит от габаритов и конфигурации здания и конкретных условий строительства.
В основном локализация армирования фундаментной плиты под дом из газобетона осуществляется при проектировании плиты с направленными вниз ребрами. Это даёт возможность уменьшить толщину горизонтальной части – а значит, и снизить расход бетона. Но получить такую экономию даст возможность только профессиональный подход к проектированию.
При беспроектном строительстве приходится всё делать с запасом прочности, поэтому чаще всего застройщики формируют обычную плоскую плиту с равномерно распределённым армированием. Толщина плиты под дом из газобетона будет зависеть от его габаритов и этажности, именно эти нагрузки и составляют общий вес здания. Так как локальных усилений в такой плите нет, её общий каркас должен максимально обеспечивать плите сопротивление продавливанию.
Лучше распределять нагрузки и сохранять устойчивость при естественных подвижках грунта, помогает жёсткий подстилающий слой — бетонная подготовка. Это плита толщиной 7-10 мм из низкомарочного бетона, которая является основанием для устройства наплавной гидроизоляции и защищает её от повреждений.
В масштабном строительстве подбетонка — обязательный элемент подготовки основания к заливке фундамента. При строительстве малоэтажных зданий допускается заменять её профилированной гидроизоляционной мембраной, достаточно прочной, чтобы обойтись без защиты. Её можно укладывать непосредственно на утрамбованный песчаный слой. Защитный ковёр набирается из укладываемых внахлёст полотен, проклеиваемых в швах специальной лентой, и получается вполне герметичным.

Фундамент плита под дом из газобетона, если в нём не предусмотрен цокольный этаж, строится в незаглублённом варианте. То есть, в грунт закладываются только подстилающие слои, а сама плита находится на поверхности. Надёжность плитного основания от этого нисколько не страдает – даже наоборот, ему не приходится противостоять воздействию боковых сил пучения. Снизу от них плита защищена насыпным непучинистым грунтом, а иногда ещё и слоем теплоизоляционного материала – экструдированного пенополистирола.

Вот основные технические характеристики плиты под одноэтажный дом из газобетона:

Грунт – любой, в том числе просадочный.
Рельеф – ровный. Если уклон, то незначительный. При больших перепадах плиту пришлось бы заливать в ступенчатом варианте, а это технически сложно и дорого.
Толщина стен – любая.
Класс применяемого бетона по прочности – В22,5.
Марка бетона для плитного фундамента по водопроницаемости — W6.
Марка пластичности П4.
Минимальная толщина плоской плиты для дома 300 мм.
Арматурный каркас – объёмный, из стержней AIII d-12 с шагом 200х200 мм.
Гидроизоляция – в зависимости от наличия подбетонки (наплавная или мембранная).

Какие параметры влияют на расчет плиты

Толщина плитного фундамента для дома из газобетона определяется путём сопоставления суммарных нагрузок на грунт с его расчётным сопротивлением. Для этого нужно точно знать две вещи: каким будет конструктив дома вплоть до крыши, и какой тип грунта залегает на участке, что даст возможность воспользоваться предлагаемым СНиП нормативным сопротивлением.

Чтобы произвести наглядный расчет плитного фундамента, возьмём для примера такие данные:

Дом 1 этаж, размер 9*8 м.
Стены – газоблок D500 толщиной 400 мм, общая площадь 159 м2 (63,6 м3).
Перегородки – газоблок D600 толщиной 100 мм, общая площадь 96 м2 (9,6 м3).
Цокольное и чердачное перекрытие балочное, общая площадь 2*72 = 144 м2.
Кровля двухскатная, угол наклона 35 градусов, площадь 88 м2. Покрытие из мягкой черепицы.
Снеговая нагрузка по III категории, 180 кгс/м2.
Грунт на участке – мелкий песок (расчётное сопротивление 0,24 кг/см2).

Примеры расчета суммарных нагрузок

Суть расчёта заключается в том, что нужно все, воздействующие на фундамент нагрузки, суммировать. При этом объёмный вес материала каждой конструкции (или суммы материалов, если она многослойная) можно найти в нормативах. К постоянным нагрузкам добавляется полезная (от мебели и веса людей), и временная (снеговая). Каждое значение умножается на свой коэффициент надёжности, все КН приведены в стандарте 27751-2014.

Дом из газобетона является относительно легким строением, так как его плотность, в среднем, составляет всего 500 кг/м3. Такая легкость дает преимущества при строительстве фундаментов. Передаваемая на грунт нагрузка от веса здания будет меньше, значит площадь опоры некоторых видов фундаментов тоже можно уменьшить, существенно сэкономив.

Газобетонные дома можно строить на любых типах фундаментов, всё зависит от геологии и архитектурного решения.

Виды фундаментов

Мелкозаглубленная лента.
Заглубленная лента.
Свайный фундамент.
Плитный фундамент.
Утепленная шведская плита.

В зависимости от условий грунта и архитектурных решений дома, будут целесообразны разные типы фундаментов. Основание, подходящее для одного грунта, может быть совершенно непригодным для другого грунта. В данном обзоре мы постараемся объяснить, как выбрать фундамент для газобетонного дома.

На выбор фундамента влияет следующее:

Вес дома.
Тип грунта.
Однородность грунта.
Глубина промерзания.
Уровень грунтовых вод.

Как выбрать фундамент в зависимости от грунта

Грунты обладают несколькими основными параметрами, которые влияют на выбор типа фундамента, а именно: несущая способность, пучинистость, глубина промерзания, однородность и водонасыщенность.

Несущая способность грунтов – значение, которое показывает, какую нагрузку можно передать на грунт. К примеру, суглинок может выдержать 3.5 кг/см2, а крупный песок 6 кг/см2. То есть, на крупнозернистый песок можно передать вдвое большую нагрузку, что уменьшает требование к площади опоры фундамента.

Таблица расчетного сопротивления грунтов

Крупный песок и щебень являются непучинистыми материалами и обладают высокой несущей способностью. Потому их используют в качестве подушки для фундамента, заменяя ими прочие грунты.

Пучение грунта – способность расширяться при влажном состоянии и отрицательных температурах. Чем грунт мокрее, тем сильнее он расширяется, и тем хуже для фундамента, так как силы морозного пучения могут поднимать и деформировать фундамент.

Описание грунтов

Морозное пучение грунтов

К примеру, в мороз, суглинок пылеватый может расширяться до 10%, а песок расширяется всего на 1%. Таким образом, если глубина промерзания составляет метр, то суглинок вспучится до 10 см, а песок вспучится всего на 1 см.

Также необходимо учитывать расположение грунтовых вод и глубину промерзания.

Карта глубины промерзания грунтов

Так как газобетон обладает низкой прочностью на изгиб, то любые деформации от фундамента могут образовать в стенах трещины. Потому, основание должно быть максимально неподвижное и жесткое.

Чтобы обеспечить неподвижность фундамента, необходимо произвести одно или несколько условий, в зависимости от типа фундамента а именно:

Заложением фундаментов ниже глубины промерзания.
Создание непучинистой подушки из песка и щебня.
Обустройство дренажной системы по периметру здания.
Уменьшение промерзания, за счет утепления фундамента и отмостки.

Разность осадки фундамента должна составлять не более 2 мм на метр. Такая деформация не создаст трещин в неармированной кладке из газобетона.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ)

Данный тип фундамента является самым распространенным и недорогим для дома из газобетона. МЗЛФ применяют на нормальных слабопучинистых грунтах. Смысл такого фундамента в том, что он закладывается выше глубины промерзания грунта, что существенно экономит деньги на бетоне. От сил морозного пучения спасает утепленная отмостка и утепленный цоколь, которые не позволяют морозу пройти под фундамент и уменьшают глубину морозного пучения.

Достоинства и недостатки МЗЛФ:

Под мелкозаглубленной лентой устраивают песчаную подушку толщиной 20-50 см и слой щебня 10-20 см.

Подземная часть фундамента может составлять от 30 до 50 см, а цоколь – от 30 до 60 см. Высота цоколя может быть в принципе любой, но не меньше 30 см. Чем высота ленты больше, тем жестче получается фундамент.

Для длинных стен нужно применять более высокую ленту фундамента.
Для МЗЛФ делаются полы по грунту с предварительной засыпкой цоколя песком и трамбовкой.
Отмостка делается шириной около метра, обязательно утепленная пенополистиролом толщиной 5-10см.
Также нужно соблюдать наклон отмостки для отвода воды от фундамента.
Цоколь фундамента тоже необходимо утеплять, чтобы мороз не смог пройти по ленте фундамента. Смотрите схему.

Заглубленный ленточный фундамент для газобетона

Заглубленная лента – фундамент, установленный ниже глубины промерзания грунта, которая может составить от 100 до 250 см.

Данный вид фундамента является очень затратным в плане расхода бетона. Оправдан такой выбор только в том случае, если требуется цокольный этаж.

Давайте посчитаем, сколько бетона потребуется для фундаментной ленты дома 10х10 метров с толщиной 40 см и высотой ленты 200 см.

Длина всей ленты с учетом периметра и центральной балки составит 50 метров.

Площадь опоры фундамента – 50х0.4 =20м2.

Объем бетона - 50х2х0.4 = 40 кубометров бетона.

Вес такого заглубленного фундамента составит 100 тонн + еще потребуется заливать бетоном пол цокольного этажа.

Давление фундамента на грунт – 100/20 = 5 тон на м2 или 0,5 кг на см2.

При слабых грунтах, для увеличения площади опоры, на ленточных и свайных фундаментах делают пятку. Пятка представляет из себя уширение, которое распределяет нагрузку от фундамента по большей площади.

Свайные фундаменты для газобетона

Данный тип фундамента является нечастым решением для газобетонных домов, но бывают случаи, когда он просто незаменим.

Достоинства и недостатки:

Возможность возведения на крутых склонах;
На рыхлых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод;
На грунте с большой глубиной промерзания выше 1,5 м;
Низкая несущая способность за счет небольшой площади опоры.
Касательные силы морозного пучения могут приподнять сваи.

Стоит отметить сваи “Тисэ”, которые имеют уширение внизу, создающее дополнительную анкеровку в грунте и большую опору, в сравнении с другими видами свай.

Существуют следующие виды свай:

Винтовые (вкручиваются как шурупы).
Набивные (трубы заполняются бетоном).
Забивные (в вырытые ямы вставляются готовые столбы).
Бурозабивные(спецтехникой забиваются бетонные столбы).

Плитный(монолитный) фундамент для газобетона

Такой тип фундамента часто применяют на слабых грунтах, и в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Плитный фундамент бывает с ребрами жесткости и без них. Ребра увеличивают жесткость плиты, что уменьшает возможные деформации при подвижках грунта.

Плита обладает большой площадью опоры, что равномерно распределяет нагрузку на грунт.

В зависимости от грунта и веса дома, толщина монолитной плиты может составлять от 25 до 50 см.

Под плитой обязательно должна быть песчаная утрамбованная подушка толщиной 30 см. В некоторых случаях, на песок укладывают еще и слой щебня, который предотвращает капиллярный подсос влаги из песка в фундамент.

Достоинства и недостатки:

Большая несущая способность.
Применимость на любых грунтах.
Высокая устойчивость к деформациям.
Готовый черновой пол.
Невозможность построить подвал.
Большие затраты на земляные и дренажные работы.
Низкий уровень пола относительно земли.
Сложность возведения на неровных участках (склонах).

Утепленная шведская плита (УШП)

УШП – хорошо утепленный со всех сторон монолитный фундамент, в котором до заливки бетона закладывается водопровод, канализация, электрика и теплые водяные полы.

УШП обладает хорошей несущей способностью и может применяться на слабых, водонасыщеных и пучинистых грунтах.

Перед конкретным выбором фундамента определитесь, для чего предназначено возводимое строение, какие задачи оно будет выполнять в процессе использования. Высшая цель – сохранение целостности и незыблемости конструкции в течение долгих десятилетий.

Что учесть при выборе основания?

Основание строения должно обеспечить стабильность формы и планировки последнего. Фундамент равномерно распределит удельную весовую нагрузку по всей площади на участке, использованной под данное строение – с учётом массы всех его комплектующих и модулей, а также людей и предметов, находящихся в нём. Основание сдерживает пучение грунта, не давая стенам потерять ровность, форму, отчего здание разрушилось бы максимум за несколько лет. Давление на цоколь и основные части строения также должны быть уменьшены.

При закладывании фундамента учитывают, насколько глубоко земля промерзает зимой, а также как близко к поверхности грунта проходит ближайший водоносный слой. Благодаря данным параметрам и высчитывается предельно допустимая глубина траншей, котлована под фундамент. Если в данной местности грунтовые воды не обнаружены в верхних слоях, то промерзание грунта никакой роли не играет. Фундамент можно не заглублять ниже минимально допустимой границы, определённой на карте промерзания земли (в зависимости от региона).

Наконец, учитывают, каков вид грунта в данной местности. Глинистая земля вспучивается при замерзании: однометровый её слой приподнимается как минимум на несколько сантиметров, но, как правило, не больше, чем на 10 см. Решающее значение для промерзания имеет способность грунта поглощать влагу: чем больше воды впитывается в землю, тем выше её раздует на морозе. Котлован (или траншеи) выкапываются ниже средней региональной отметки. Так, в окрестностях Ростова-на-Дону промерзание в среднем составляет 90 см, значит, подкопаться нужно глубже, например, до 120 см.

Чтобы удержать фундамент от растрескивания, к которому приводит и замерзание поверхностной воды в порах фундамента, и пучение грунта, используют железобетон. Это бетон, в котором залит стальной каркас из арматуры. Места, выбранные для окон, дверей или арочных проходов, армируют значительно сильнее – количество прутьев арматуры увеличивается на несколько дополнительных.

Не имеет значения наличие цокольного этажа и этажность дома – учитывается склонность местности к влиянию землетрясений, вес всего дома (с перекрытиями и крышей), рельеф местности, глубина фундамента, геология участка и всей местности. Глубина фундамента и надёжность основания дома, который будет построен на нём, прямо пропорциональны друг другу.

Однако с глубиной его залегания возрастают затраты стройматериалов и общая стоимость.

Цель расчёта – не множить расход денежных средств без необходимости. Излишне толстые стены цокольного этажа, толстые потолок и пол добавят дополнительного веса конструкции. Долговечность – несомненное преимущество, однако срок службы больше нескольких десятков лет практического значения может и не иметь, т. к. ближайшие потомки владельца могут попросту продать дом другим людям – а те его попросту перестроят под свои нужды, возможно, разрушив до основания.

Глубина фундамента рассчитывается исходя из климатических особенностей, геологии, веса строения и состояния грунта. Глубина заложения – не менее полуметра от поверхности земли. Заглублять менее, чем на 15 см, вообще нельзя ни при каких условиях. Даже если перед вами скальный грунт, минимальное углубление всё-таки нужно, чтобы дом не сместился ни в одну из сторон. Фундамент не должен опускаться ниже уровня грунтовых вод. Подвальный этаж предусматривает заглубление ниже на полметра – от уровня пола, с учётом песчано-гравийной подушки и гидроизоляции.

Все расчёты выполняются предельно точно – в интересах высшей цели, а именно: построить один раз и на всю жизнь.

Сравнение разных видов

Для домов из газобетона подходят мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ), плитный, столбчато-ленточный, ленточно-плитный, кирпичный и кирпично-свайный. Какой тип и вид использовать, зависит от параметров грунта на участке и будущего строения.

Кирпичный

Простой, не пучинистый грунт, отсутствие работ с железобетонным фундаментом и связанных с последним более капитальных затрат, – лучшие предпосылки для закладки кирпичного основания. Благодаря кирпичному основанию строению можно придать любую планировку. Сложить кирпичное перекрытие такого вида может даже новичок, впервые допущенный к подобным работам. Недостаток конструкции состоит в том, что затруднено её использование для домов с этажностью больше одноэтажных.

Достоинство – кирпичный фундамент заметно дешевле, чем каркасно-монолитный – ленточно-плитный.

Плитный

Плитный фундамент используется на слабом грунте и с повышенным уровнем водоносного горизонта. Рекомендуется дополнять такую плиту рёбрами жёсткости – надёжность и долговечность постройки заметно возрастёт, т. к. плита противостоит смещению грунта. Максимальная площадь опирания о пласты земли уменьшает давление – а с ней и проседание дома. Толщина плиты – 25… 50 см, требуется песчаный слой от 30 см, тщательно утрамбованный. Щебень, уложенный слоем от 10 см на песок, снижает всасывание влаги в фундамент.

Плита ценится за высокую несущую способность – согласно законам физики. Она применяется на любом грунте, эффективно противостоит растрескиванию благодаря применению арматурного каркаса. К тому же это практически готовый черновой пол – стяжка здесь не нужна.

Но под такой плитой нельзя построить подвал: стоит вам начать подкапываться, как строение начнёт проседать, что чревато несчастным случаем – вас может придавить и/или завалить.

Поэтому для любителей строить подвальные помещения предусмотрен ленточно-плитный фундамент в виде литой коробки, в которой присутствует пол. Затраты на дренаж и низкий уровень пола – практически вровень с окружающим дом участком, и сложность монтажа на склоне может напрочь отбить желание отливать эту плиту.

Ленточный

Ленточный – наиболее недорогой, особенно для небольшого заглубления. Однако цокольный этаж, стенками для которого является основательно заглубленный периметр, обходится весьма недёшево. Мелкозаглубленный ленточный фундамент используют на малопучинистой местности. Он закладывается выше отметки промерзания грунта, что позволяет сберечь значительную сумму. От морозного пучения основу такого дома защищает утеплённая отмостка и такой же цокольный периметр, не дающие уровню промерзания опуститься ниже самой низкой отметки заложения и начать его двигать и разрушать.

Особенности МЗЛФ состоят в следующем.

Запас прочности, достаточный для двухэтажных домов.
Значительная площадь опоры, удерживающая такой дом.
Его может заложить один человек – даже работая без бетономешалки.
Данная разновидность основания не применяется для высокопучинистых и грунтов с многолетней мерзлотой.

При существенном заглублении – с полноценным цокольным этажом – необходимо отступить вниз ещё на полметра от уровня пола подвального этажа. Чем больше высота ленты, тем прочнее основание. Необходимо тщательно утрамбовывать дно котлована и использовать аналогично утрамбованную песчаную подушку.

Утеплённая отмостка должна содержать пенопластовый слой не менее 10 см. Ширина её – не менее метра. Наклон не менее чем на 2 градуса необходим для отвода воды от фундамента. Недостаток высокозаглубленного основания – резко возрастающие затраты на бетон. Затраты эти оправдывают себя лишь в случае, когда требуется возведение цокольного этажа.

Например, для заглубления на 2 м и при толщине стенки фундамента в 40 см потребуется 40 кубометров бетона. Это 100 т бетона марки М-400, не считая заливки пола цоколя. Если грунт слабый, то для увеличения площади опоры заливают т. н. пятку. Это расширение нижней грани, уменьшающее вероятность излишней усадки бетонного основания.

Столбчатый

Несмотря на самый низкий уровень затрат, категорически нельзя под основанием построить погреб или гараж – под тяжестью дома сооружение может обрушиться и фактически похоронить спустившегося под него владельца заживо. Дренаж, цоколь и опалубку строго рекомендуется регулярно обслуживать, чтобы на несущие конструкции не попала влага. Значительно расширить спектр применения помогает ленточная основа, заглубленная выше уровня концов столбов.

Свайный

Свайный вариант незаменим на крутом косогоре, при наличии рыхлого пучинистого грунта с высоким уровнем грунтовых вод, при глубине промерзания больше 1,5 м. Но несущая способность, в соответствии с законами физики, значительно снижается – из-за малой площади давления на нижележащие слои осадочных пород. К тому же боковое пучение приподнимает свайные опоры, делая их недостаточно надёжными.

Используются винтовые (вкручиваются в грунт), набивные (заполняются бетоном), забивные (в ямы вставляются готовые элементы), бурозабивные (забиваются копром). Особой разницы между разными видами нет – площадь опирания о глубинные слои земли невелика. Свайно-ростверковый дом используется в местах, где из-за обилия осадков возможно подтопление – например, на участке, который лежит ниже соседних из-за особенностей рельефа местности в дачном посёлке.

Фундамент на винтовых сваях не может быть забетонирован на уровне их подземной части – что является серьёзным недостатком, т. к. они сразу же начинают ржаветь после первого же затяжного дождя.

Как рассчитать?

Кроме пучинистости, глубины промерзания, несущей способности грунта, в расчётах также учитываются однородность и способность поглощать влагу при выпадении осадков. Несущей способностью грунта называют удельное давление, измеряемое в килограммах на квадратный сантиметр. Например, суглинок выдерживает 3,5 кг/см2, а крупнозернистый песок – до 6,5. Разница в предельной нагрузке – почти вдвое. Ещё и поэтому под фундамент, имеющий большой вес, подсыпают слой песка от 30 см. И морской песок, и щебёнка не вспучиваются. Для сравнения – метровый слой суглинка поднимется при промерзании до 10 см вверх, а песок – всего до 1 см.

Расчёты плитного фундамента нужны, чтобы толщина была рассчитана верно. Воспользуйтесь данными из нормативных таблиц. Данные значения можно выяснить лишь после геолого-разведывательных работ на участке – без них индивидуальное проектирование невозможно.

Например, постройка частного дома с плитным фундаментом на суглинистом грунте, несущая способность которого равна 3,5 кг/см², для строения площадью 9*10 м (9000 см²), при этом весит он 200 т. Нагрузка на грунт по месту стройки равна 9000*3,5 = 315 т. Убрав из результатов массу дома, имеем 115 т – чисто на фундамент. При вычете массы армокаркаса останется 85 т бетона с плотностью в 2,8 т/м². Это 30,36 м³ бетона. 90 м² (площадь постройки) разделите на 30,36, в результате 29,6 см – высота фундаментной плиты. Задача расчёта – сопоставить параметры грунта и возводимого дома в простое уравнение, чтобы оставался ещё некоторый запас по нагрузке, т. к. дом не будет пустым, в нём будут жить люди, стоять мебель и техника, а это всё тоже что-то весит.

Советы по возведению

Плитный фундамент возводится в соответствии со следующим распорядком работ.

Смонтируйте обноску – с её помощью производится разметка осей строения, их крепление и соотношение с расположением котлована.

Выройте сам котлован и разровняйте его дно. Он должен быть ровным со всех сторон, правильной прямоугольной формы, если проект дома не содержит скошенных под угол 45 градусов стен на плане.

Подсыпьте песчаный слой – 15-30 см. Насыпьте щебень – не более 15 см в высоту. Каждый слой пролейте водой и утрамбуйте.

Проложите профилирующую мембрану. Она поможет избавиться от малейших неровностей. Если вместо мембраны используется бетонная подготовка, то потребуется также гидроизоляция. Подбетонное основание потребует монтажа рубероида – при этом полосы подгоняются друг к другу.

Защитите с помощью гидроизоляции торцы плиты. Утепление фундамента производится при помощи пенопласта – поверх слоя гидроизоляции.

Для установки опалубки примените доски с естественным процентным содержанием воды – 17%. При возвышении плиты фундамента до 30 см опалубка монтируется в соответствии с данной высотой. Для удержания залитого бетона примените дополнительные подпорки. Оптимальным решением послужит доска толщиной в 4 см. Смонтируйте опалубку согласно проекту.

Перед установкой арматуры произведите монтаж коммуникаций, необходимых для дома по проекту.

Для рабочей части каркаса используйте арматуру класса А3 не тоньше 12 мм. Рекомендуется сразу заказать 14-миллиметровые пруты – они дадут необходимый запас прочности. Сетка с помощью опорной арматуры должна достигать размеров не меньше 20х20 см. Расстояние от нижних прутов до нижней грани фундамента не должно быть менее 7 см, расстояние до верхних – не менее 4 см. Заливку фундамента произведите с помощью бетона, согласно нормативам ГОСТа №7473. Фракция щебня – порядка 2 см.

При заливке бетона необходимо его тщательно утрамбовывать, чтобы воздушные пузыри окончательно вышли из бетонного слоя. Вручную это делается при помощи лопат, механизированный же способ предусматривает применение виброутрясывателя. По прошествии 6 часов, когда бетон схватился, в течение последующих 28 дней его необходимо поливать, чтобы он набрал максимум прочности.

Если работа по заливке фундамента выполняется вручную, то заливку допустимо делать поблочно, с равными промежутками. Достигается это за счёт вставки дополнительных опалубочных проставок. При этом проследите, чтобы они не сместили, не нарушили целостность арматурного каркаса, т. к. отклонение высоты отступов от граней будущего бетонного массива не допускается.

О том, как выбрать фундамент для дома из газобетона, смотрите в следующем видео.

С начала весны 2016 я приступил к строительству домов из газобетона и других крупноформатных блоков. Это дополнение к каркасным домам, которые я строю уже давно. Почему газобетон? Зачем газобетон? Потому что меня часто спрашивали об этом и с сожалением вздыхали, когда я говорил, что строю только каркасники.

Взвесив все за и против, я пришел к выводу, что никто и ничто не мешает мне начать строить коробки домов из автоклавного газобетона. Ведь цикл строительства тот же самый, что и в случае каркасного варианта. Просто мне нужна дополнительная бригада толковых каменщиков, а такая у меня как раз уже есть.

Мой опыт строительства из ГБ

По состоянию на осень 2016 построено уже 6 домов. Все, кроме первого, на УШП — утеплённой шведской плите (что это?):

Все законченные дома будут появляться в соответствующем разделе.

Раньше я не строил дома из газобетона, но строил фундаменты для них, делал тёплые полы в таких домах, делал крыши.

УШП под тяжелый дом из газобетона

К примеру, в марте 2015 была УШП в д. Покровская, фрагмент который вы видите на фото выше. Летом 2015 была и УШП в Золотой Роще, потом УШП в Парголово и другие. То есть основу, нулевой цикл, для тяжёлого дома я и так уже успешно делаю, как и некоторые другие работы. К примеру, из опубликованного на сайте, тёплые полы на 2-м этаже дома из газобетона:

2й этаж, тёплый пол дом в д. Покровская

Кстати, это было всё в той же Покровской. Потом в объектив попало, как в СНТ Дружба моя бригада делала крышу на готовой коробке дома:

Как я строю

Кладка блоков возможна как на обычный раствор, так и на клей-пену. По согласованию с заказчиком. По поводу клей-пены можно послушать Глеба Гринфельда, руководителя НААГ и автора СТО НААГ 3.1-2013:

Это запись вебинара, который я помогал организовать.

Также Глеб приезжал на один из моих объектов, этому посвящена тринадцатая серия видеоблога про мои стройки:

Подробно о кладке несущих стен на ППУ можно почитать на этой странице.

Что лучше, каркасный дом или дом из газобетона?

Затрудняюсь ответить на этот вопрос.

Я сам живу в каркасном доме на УШП. Мне он нравится. Вообще я хочу сказать, что довольно сложно понять по уже готовому дому, с отделкой и фасадом, из чего он на самом деле сделан. И это даже не столь важно, главное — чтобы владельцу было комфортно жить в своем доме. А комфортно будет в любом доме, который сделан правильно. Поэтому я не буду никого склонять к тому или иному варианту, новое направление я открываю не из-за того, что такие дома лучше, а из-за того, что они популярны, как и каркасники.

В интернете масса информации и сравнений, огромное количество сторонников и противников обеих технологий. Я уверен, что большинство моих заказчиков сможет сделать выбор самостоятельно, а я буду готов реализовать все их пожелания.

Только газобетон или возможны другие блоки?

В принципе, возможно строительство и из арболита, керамики, керамзитобетонных блоков — это обсуждается индивидуально. Газобетон приведён в качестве основного планируемого материала, как наиболее распространенный и популярный крупноформатный блок.

Сколько это стоит

Стоимость дома из газобетона выше, чем стоимость такого же каркасника примерно на 20%.

Возможно, кого-то удивит, что разница не столь велика. Но это действительно так. Ведь меняется только материал стен и способ их возведения, а всё остальное — практически тоже самое.

Свяжитесь со мной, если хотите строиться из газобетона. Также в графике есть актуальная информация по загруженности бригады.

Решение жилищного вопроса – это строительство дома. Выбор в пользу энергоэффективного дома – это еще и правильное решение жилищного вопроса. Один из верных способов сделать дом энергоэффективным – выбрать технологичный фундамент. Например, набирающую популярность Утепленную Шведскую Плиту.

УШП – это монолитный плитный фундамент, с дренажом, слоем утепления из экструдированного пенополистирола (ЭППС), с коммуникациями для теплого пола по всему периметру первого этажа, с идеально ровной поверхностью без необходимости стяжки для чистовой отделки пола.

УШП пригодна для дома из любого материала и большинства известных грунтов. Выбрали УШП? Будьте уверены в том, что дом будет суперкомфортным. В чем преимущества, читайте в материале.

История

Первые упоминания о данном фундаменте датируются 1999 г. в контексте Европы. Высокая культура загородного строительства одновременно с приличной стоимостью энергоресурсов сыграли решающую роль в появлении этого фундамента, а с появлением таких прелестей как ЭППС (экструдированные плиты утепления), сшитый полиэтилен и полиэтилен низкого давления (ПНД) для труб, фундамент УШП приобрел свои современные качества. В таких странах как Швейцария, Швеция, Германия, Польша, Англия и даже Новая Зеландия частные дома все чаще стали базироваться на УШП. Шведская она, потому что популяризацию и теоретическое обоснование получила именно в колыбели Скандинавского полуострова в компании Dorocell, давшей для УШП методику, комплектующие и возможности для моделирования и расчета. Россия, как всегда, существенно отставая от предшественников, начала внедрять УШП сравнительно недавно, поэтому практики вековой долговечности не имеем. Но склонны доверять западным коллегам и теоретически обоснованным техническим расчетам.

Пирог УШП как многослойная структура

В первый слой песчаной подушки укладываются закладные для канализации. На этой уже ровной подготовленной песчаной площадке через слой гидроизоляции выставляется несъемная опалубка из ЭППС. Разводка же труб водоснабжения по новым технологическим решениям производится между слоями утеплителя ЭППС под плитой. Монтировать трубы в самой плите не совсем правильно, так как занимая объем бетона, они снижают его прочностные показатели на сжатие. Сам ввод воды уводится очень глубоко от 1,6 м, фиксируясь за пределами фундамента.

От своего предшественника – пенопласта, ЭППС отличается бОльшей прочностью на сжатие, нулевым водопоглощением и высокими теплотехническими показателями.

Устройство теплого пола

Отмостку делают в последнюю очередь, после окончания всего строительства, так как предыдущие этапы могут изрядно ее испортить. Отмостка также готовится послойно, с утеплением ЭППС, с гидроизоляцией, засыпается гравийкой или также заливается железобетоном. Теплая отмостка – еще один барьер на пути промерзания почвы под домом.

Итог: получаем готовую фундаментную плиту с полным инженерным оснащением, проложенными коммуникациями воды, канализации, отопления и электричества, с ровным полом первого этажа, готовым под чистовую отделку. Не правда ли впечатляет?

Недоступный теплый пол

Собираем плюсы в одном фундаменте

Подходит для большинства видов почв.

Благодаря тому, что УШП относится в мелкозаглубленным видам фундамента, она остается над песчаной подушкой и теплыми плитами ЭППС, напрямую не контактируя с почвой. УШП уменьшает риск пучинистости благодаря именно дренажу и теплой отмостке. Не в обиду УШП, но на такое способны любые плитные фундаменты с дренажом. УШП же выигрывает именно в контексте энергосберегания дома. К слову, ввиду мелкого котлована можно и на земляных работах сэкономить.

Скорость общего строительства дома.

УШП имеет коэффициент теплопроводности выше 0,17 Вт/(м•°С), по сравнению, например, с показателями обычной монолитной бетонной плиты не выше 0,40 Вт/(м•°С). Тепло аккумулируется в УШП, которая сама по себе становится большим радиатором. Прогревшись до нужной температуры однажды, при постоянной поддержке подогрева на минимальным уровне, она не остынет и будет равномерно обогревать весь дом. Таким образом, закрыт вопрос установки батарей, а вместе с ним и вопрос эстетики и комфорта. Отдельный тепловой виток трубы в правильной УШП есть даже под окнами.

Минусы:

Удорожание фундамента на участках с большим уклоном.

Уклон будет являться существенной преградой для выбора УШП, иногда выравнивание почвы и подсыпка песком стоит как сам фундамент.

Если у вас есть серьезные и неограниченные финансы, для вас возможно все.

Недоступный или трудноосуществимый ремонт коммуникаций под плитой.

Здесь снова см. п 2 или все же доверьтесь производителям комплектующих для УШП. Материалы, трубы, соединения создавались с учетом всех особенностей использования. Риск поломок или протечек маловероятен. Главное учесть факт того, что для УШП помимо качественных материалов нужен еще грамотный проект и умелые руки.

Чаще всего такие фундаменты используют для частого малоэтажного строительства. Для многоэтажек нет необходимости в УШП. К слову отметим, что и высота дома от земли будет небольшой. Считать это плюсом или минусом – уже ваше личное дело. Но нет необходимости в высокой лестнице к дому. А значит создается почти безбарьерное пространство, соединяющее дом и ландшафт.

Дальнейшая перепланировка всех точек подачи и отвода воды крайне нежелательна. А значит и перенос помещений и мокрых зон невозможен. Вы с самого начала должны придерживаться своих планов и желаний, так как во время строительства и после ничего изменить нельзя. УШП – это фундамент для постоянных, твёрдо определившихся с планировкой домовладельцев.

Чтобы УШП стала надежной основой дома нужны только грамотные специалисты, умеющие работать с такими фундаментами, четкое следование технологии и выверенный до мелочей проект.

Интересное сравнение

Считается, что УШП – это один из самых дорогих вариантов фундамента. Давайте сравним его со средним по чеку – ленточным и с самым бюджетным – свайно-винтовым.

Пирог УШП мы уже разобрали, обобщим только, что стоимость 1 м 2 такого фундамента будет примерно 10-12 тыс.руб.

Пример: Площадь фундамента – 79,8 м 2 + 2,5 м 2 крыльцо.

Стоимость готовой УШП приблизительно 1 013 400 руб. или 12 313 руб./м 2

Ленточный фундамент 250*500 мм с гидроизоляцией, опалубкой, армированием, закладными под коммуникации и бетонной заливкой выходит 713 700 руб. Но необходимые опции, как-то дренаж, утеплённая отмостка, инженерные коммуникации, монтаж перекрытий пола и системы теплого пола, самой стяжки, выравнивания догоняют стоимость до 1 061 700 руб. или 12 900 руб./м2. Что на 4,8% дороже! Все это вкупе с тратой времени на закупку материалов, привлечением профильных бригад на каждый этап окажется сложнее, чем с УШП.

Свайно-винтовой фундамент, прежде чем стать надежной основой теплого дома должен укомплектоваться антисептированным ростверком, обвязкой, балками перекрытия пола, утеплением, защитными мембранами, предчистовой отделкой в виде листов ЦСП или фанеры, стяжкой и системой теплого пола. Все это похоже на несколько слоев одежды. Тепло – да, удобно – вряд ли, комфортно – точно нет. По времени получается примерно также, а по стоимости – учитывая весь этот пирог – 992 000 руб. или 12 053 руб./м2, что дешевле УШП на 2,1%. Денежная экономия на первых порах – ощутима, но сравнима ли она с тем, сколько потом придется еще выделить на установку системы отопления.

Подход к этому вопросу у всех разный, кто-то предпочитает экономить изначально на материалах, выбирая самый дешевый вариант, а кто-то, вложившись однажды, будет собирать очевидную отдачу от потраченного.

Насчет жесткости перекрытия просто приведем сухие цифры. Нагрузки на деревянные балки перекрытия варьируются в пределах до 240 кг/м 2 , тогда как нагрузка на полы над монолитным фундаментом – до 400 кг/м 2 .

Читайте также: