Ремонт пола на лагах в квартире своими руками

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 18.09.2024

Ремонт полов по лагам остаётся актуальным вопросом и в наше время цементных стяжек и монолитных перекрытий, поскольку в сооружениях прошлого века очень часто использовалась такая конструкция пола. В роли лаг используются бруски сечением 400Х800 мм или 250Х800 мм. Они монтируются на перекрытие через каждые 40-60 см и нужны для опирания на них половиц чернового или чистового пола. Напольные покрытия по лагам устраиваются в домах, где использование мокрых стяжек не обосновано из-за слишком большой нагрузки на перекрытие.

Особенности полов с лагами

Не стоит думать, что полы с лагами – это отжитое прошлое. Такие конструктивные решения полов и в наше время остаются востребованными из-за массы преимуществ, среди которых стоит перечислить следующее:

более лёгкая конструкция полов не перегружает плиты перекрытия;
относительная дешевизна даже в сравнении с цементно-песчаными стяжками;
возможность устройства полов со значительным основанием;
несложный монтаж;
отсутствие мокрых процессов при устройстве полов.

Даже старые деревянные полы с лагами могут служить отличным основанием для многих современных отделок, ведь по деревянному основанию легко можно устроить сборную стяжку и уложить новый лицевой слой. Но не только сборные сухие основания могут быть использованы, даже саморастекающаяся стяжка может выполняться по таким полам. Однако перед монтажом стяжки и настилкой нового покрытия деревянные основания должны быть тщательно отремонтированы.

Ремонт полов по лагам: последовательность работ

Работы лучше проводить в паре. Последовательность ремонта такая:

Для начала нужно демонтировать старые плинтуса.
Теперь определитесь с расположением лаг. Они уложены перпендикулярно направлению дощатого настила. Если половицы крепились к лагам открытым способом, то есть гвоздями через всё тело доски, то по головкам гвоздей можно догадаться, где лежат лаги. Если монтаж половиц скрытый (в гребень), то их расположение можно определить через щели в местах крепления плинтусов. Если в щели нащупывается балка лаг, то на стене в этом месте делается отметка, которая потом соединяется шнуром с соответствующей отметкой на другой стене, а на полу проводится линия.
Затем в результате хождения по полу нужно определить места слабого крепления половиц и пометить их мелом.
Чтобы избавиться от скрипа и прогибания доски в районе лаги половицу достаточно плотно прикрутить саморезом к брусу. Если такой дефект возникает в промежутке между лагами, то половицу нужно с обоих концов прикрутить к лаге. Возможно такая проблема возникает из-за трухлявости доски. В таком случае её нужно заменить.
Для надёжности все половицы нужно заново прикрутить к лагам в двух местах, оставляя прежнее крепление. Торчащие и вылезшие гвозди лучше убрать.
Чтобы поменять сгнившую доску достаточно просверлить с обоих её концов у лаги отверстия по размеру пилки лобзика и сделать два поперечных пропила. Если доска вынимается с трудом, то можно распилить её и вдоль. Затем приобретите новую доску нужной ширины и отпилите её по размеру. Для крепления доски к лагам нужно прибить бруски, на которые на клеящий раствор укладывается доска и прикручивается саморезами. Для придания доске большей прочности с обратной стороны на неё можно прикрутить брус.

Замена гнилой половицы

Если при замене досок вы увидите места с поражением плесенью, то там лучше заменить и прилежащие доски на расстоянии 30-40 см от места поражения.
После этого проверяем ровность пола при помощи правила. Ровная поверхность может использоваться в качестве основания под лицевой слой. Неровный пол нужно выравнивать при помощи строгания, шлифования или выравнивающих стяжек.
Перед шлифованием и строганием пола нужно утопить все шляпки крепежных элементов. Работы можно вести при помощи шлифовальной машинки или ручного прибора.
Если на основание будет заливаться стяжка или он останется без нового покрытия, то все дырки между половицами нужно зашпаклевать при помощи акриловых или паркетных смесей для изделий из дерева. В большие щели забиваются клинья на клей для дерева. Слегка выступающие клинья срезаются рубанком.
На этом ремонт полов по лагам не заканчивается. Если деревянное основание будет использоваться без лицевого покрытия, то с него нужно счистить старое лакокрасочное покрытие при помощи химических, термических средств или шлифованием. При шлифовании нужно надёжно защитить всю мебель, а окна открыть.

Способ заделки больших щелей

Правила шлифования пола

Поскольку шлифование наиболее часто используемый способ выравнивания и облагораживания пола, то мы рассмотрим его подробнее. В процессе шлифования пола выделают четыре этапа:

Шлифование горизонтальной плоскости пола.
Шлифование кромки.
Шлифование углов.
Удаление пыли.

Рассмотрим особенности проведения каждого из них.

Шлифовка деревянного пола

1. Шлифование плоскости пола. Для шлифования пола используем крупнозернистую ленту. Работу ведём от угла, перемещаясь по диагонали помещения. Следите, чтобы шнур от машины не оказался на пути её движения. С этой целью шнур лучше перекинуть через плечо. Двигаемся без остановок, крепка держа включённую машину. Сначала шлифуем пол в диагональном направлении между двумя взаимно противоположными углами, затем в по другой диагонали между двумя другими углами.

Вместо шлифования пола можно использовать рубанок, ведь результат будет достигнут и так. Для черновых половиц, выступающих в роли основания под лицевое покрытие, достаточно будет и грубого выравнивания. В случае использования пола без нового лицевого слоя требуется и финишное шлифование.

Пыль в ходе работы будет собираться в специальный пылесборник, но для окончательной очистки пола требуется его пропылесосить. После этого можно выполнить финишное шлифование при помощи абразивной ленты средней зернистости. Пол шлифуем вдоль половиц, выступающие гвозди вбиваем, а саморезы глубже вкручиваем. Затем выполняем финишное шлифование при помощи ленты с мелким зерном.

2. Шлифование кромки ведём при помощи специального ленточного или кромкошлифовального станка. Станком проходим по периметру комнаты. В ходе работы выполняем круговые движения прибором и используем сначала среднезернистую ленту, а потом ленту с мелким зерном.

3. Шлифование угловых мест пола. Поскольку добраться до участков пола в углах и под батареями отопления невозможно, применяем ручной прибор или специальную колодку для шлифовки. После обработки поверхности досок при помощи циклевальной машинки зачищаем пол наждачной бумагой.

4. Избавляемся от пыли. Когда ремонт полов по лагам выполнен, стоит приступать к очистке поверхности. Для этого комнату подметаем и пылесосим. Затем выполняем влажную уборку для избавления от остатков пыли. Теперь можно настилать новый лицевой слой или приступать к окраске пола лаками, если он будет выступать в роли главного пола.

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Особенности полов с лагами

более лёгкая конструкция полов не перегружает плиты перекрытия;
относительная дешевизна даже в сравнении с цементно-песчаными стяжками;
возможность устройства полов со значительным основанием;
несложный монтаж;
отсутствие мокрых процессов при устройстве полов.

Ремонт полов по лагам: последовательность работ

Работы лучше проводить в паре. Последовательность ремонта такая:

Для начала нужно демонтировать старые плинтуса.
Теперь определитесь с расположением лаг. Они уложены перпендикулярно направлению дощатого настила. Если половицы крепились к лагам открытым способом, то есть гвоздями через всё тело доски, то по головкам гвоздей можно догадаться, где лежат лаги. Если монтаж половиц скрытый (в гребень), то их расположение можно определить через щели в местах крепления плинтусов. Если в щели нащупывается балка лаг, то на стене в этом месте делается отметка, которая потом соединяется шнуром с соответствующей отметкой на другой стене, а на полу проводится линия.
Затем в результате хождения по полу нужно определить места слабого крепления половиц и пометить их мелом.
Чтобы избавиться от скрипа и прогибания доски в районе лаги половицу достаточно плотно прикрутить саморезом к брусу. Если такой дефект возникает в промежутке между лагами, то половицу нужно с обоих концов прикрутить к лаге. Возможно такая проблема возникает из-за трухлявости доски. В таком случае её нужно заменить.
Для надёжности все половицы нужно заново прикрутить к лагам в двух местах, оставляя прежнее крепление. Торчащие и вылезшие гвозди лучше убрать.
Чтобы поменять сгнившую доску достаточно просверлить с обоих её концов у лаги отверстия по размеру пилки лобзика и сделать два поперечных пропила. Если доска вынимается с трудом, то можно распилить её и вдоль. Затем приобретите новую доску нужной ширины и отпилите её по размеру. Для крепления доски к лагам нужно прибить бруски, на которые на клеящий раствор укладывается доска и прикручивается саморезами. Для придания доске большей прочности с обратной стороны на неё можно прикрутить брус.

Замена гнилой половицы

Если при замене досок вы увидите места с поражением плесенью, то там лучше заменить и прилежащие доски на расстоянии 30-40 см от места поражения.
После этого проверяем ровность пола при помощи правила. Ровная поверхность может использоваться в качестве основания под лицевой слой. Неровный пол нужно выравнивать при помощи строгания, шлифования или выравнивающих стяжек.
Перед шлифованием и строганием пола нужно утопить все шляпки крепежных элементов. Работы можно вести при помощи шлифовальной машинки или ручного прибора.
Если на основание будет заливаться стяжка или он останется без нового покрытия, то все дырки между половицами нужно зашпаклевать при помощи акриловых или паркетных смесей для изделий из дерева. В большие щели забиваются клинья на клей для дерева. Слегка выступающие клинья срезаются рубанком.
На этом ремонт полов по лагам не заканчивается. Если деревянное основание будет использоваться без лицевого покрытия, то с него нужно счистить старое лакокрасочное покрытие при помощи химических, термических средств или шлифованием. При шлифовании нужно надёжно защитить всю мебель, а окна открыть.

Способ заделки больших щелей

Правила шлифования пола

Шлифование горизонтальной плоскости пола.
Шлифование кромки.
Шлифование углов.
Удаление пыли.

Рассмотрим особенности проведения каждого из них.

Шлифовка деревянного пола

Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

За исключением небольшого процента зданий вторичного фонда с деревянными перекрытиями, в многоэтажных домах используются плитные перекрытия. На лаги укладывается либо напольное покрытие из шпунтованной доски, либо черновой пол из обрезной доски, ОСБ, ГВЛ, ЦСП, фанеры или ДСП для прочих облицовок (паркет, линолеум, плитка ПВХ, пробка, кафель, ковролин и другие материалы).

Поэтому ремонт деревянного пола в хрущевке может производиться за день (замена шпунта) или затягиваться на несколько недель (укладка звукоизоляции, утеплителя, лаг и черного пола под паркетом).

Классификация и операции ремонта

Из-за сложной конструкции и многочисленных слоев пирога ремонт деревянного пола в квартире отличается разнообразием, трудоемкостью и бюджетом. При потере внешнего вида поверхность шпунтованной доски очищается от существующего слоя ЛКМ, окрашивается в несколько слоев для придания необходимой эстетики восприятия.

Во всех остальных случаях частичная либо полная разборка покрытия или черного пола становится неизбежной. Для упрощения поиска причин снижения эксплуатационных свойств конструкции обычно практикуется послойный демонтаж:

Ремонт лаги в квартире.

Причинами скрипа может становиться любой элемент конструкции (половица, лага или саморез) при ослаблении взаимной фиксации с другой деталью пола. Поэтому для ликвидации скрипа применяются разные методы – от засыпки щелей в половицах тальком до замены лаги или прикручивания всех досок к лагам под углом 45 – 60 градусов на новых местах.

Причинами скрипа становится износ элементов деревянного пола.

Совет! При первичной укладке шпунтованной доски в качестве напольного покрытия к лагам жестко крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряды материала. После усыхания через 3 – 12 месяцев половиц производится повторное стягивание настила домкратами, струбцинами или прочими инструментами. Эта операция не является ремонтом пола, относится к обслуживанию покрытия.

Технология ремонта

При эксплуатации многослойной конструкции ремонт деревянных полов в квартире становится необходим при определяемых на слух и визуально явных дефектах, резко снижающих комфортность проживания. Другими словами – по напольному покрытию ходят, пока не надоест скрип, или не провалится нога пользователя.

Профилактическая ревизия экономически не выгодна, так как для этого необходимо вынести всю мебель, демонтировать плинтус, все либо большую часть половиц. Ремонт осуществляется по мере разборки конструкции, в зависимости от его сложности применяются специальные технологии:

Стягивание досок от скрипа.

Устранение скрипа дополнительной фиксацией.

Важно! После ревизии половиц отбраковываются негодные для дальнейшей эксплуатации доски. Либо из них вырезаются дефектные участки (гниль, грибок, плесень, коробление, вылетевшие сквозные сучки).

Удаление скрипа

В советские времена практиковалась эксплуатация деревянных полов в хрущевке и брежневке. Лаги укладывались на пергамин, выравнивались деревянными клиньями. Шпунтованная доска стягивалась один раз – во время отделки комнат, о том, что половицы нужно стягивать после высыхания еще раз, пользователей обычно не предупреждали.

Причиной скрипа является ослабление взаимной фиксации двух и более элементов конструкции. Под нагрузкой от трафика жильцов они прогибаются, издают характерные звуки.

Для ликвидации скрипа обычно используется следующий алгоритм действий:

выявление скрипящего участка на слух, очерчивание его мелом;
проверка наличия крепежного элемента (гвоздь или саморез);

Далее возможны варианты:

существующие гвозди можно заглубить в древесину пробойником;
саморезом с полной резьбой половица фиксируется в любом удобном положении относительно бруска лаги;
саморезом с неполной резьбой можно плотно прижать два деревянных элемента пола друг к другу, в том числе, если отверстие в половице расширилось со временем;
под висящую над плитой перекрытия лагу вбивается полимерный клин;
при обнаружении сгнивших, превратившихся в труху участков пиломатериалов их выпиливают, наращивают брус/доску новыми кусками, обработанными антисептиком.

Доски в рядах, расположенных далеко от стен, очень сложно демонтировать без разрушения замкового соединения. Поэтому их пространственную геометрию и взаимное расположение относительно половиц в соседних рядах регулируют продольными клиньями:

клин выстругивается из длинной щепы;
вбивается между рядами половиц;
предотвращает прогибание, ликвидирует скрип;
шлифуется заподлицо с поверхностью половиц.

Ликвидация скрипа клином.

После этого производится местное окрашивание дефектного участка или полы красятся заново целиком.

Подробно о борьбе со скрипом читайте в статье: Как убрать скрип деревянного пола.

Замена шпунтованной доски

В сухих помещениях обычно производится полная замена напольного покрытия, так как износ досок здесь одинаковый. В комнатах с высокой влажностью и обилием коммуникаций ХВС, канализации, ГВС чаще применяется реставрация отдельных участков, пораженных плесенью, грибком или гнилью из-за протечек трубопроводов. При этом необходимо учесть факторы:

следует тщательно обследовать лаги и состояние стяжки;
при неудовлетворительном состоянии этих элементов конструкции дешевле обойдется капремонт покрытия, так как эксплуатационный ресурс обновленного участка будет гораздо выше, чем у существующих половиц, которые так же вскоре придется менять;
шпунтованная доска настилается по стандартной технологии (крепление к лагам каждого 4 ряда), после 4 – 12 месяцев настил необходимо стянуть повторно с фиксацией к лагам уже каждого ряда досок;
плинтус крепится исключительно к стенам для обеспечения высокой ремонтопригодности покрытия и подвижности при линейном расширении древесины (составляет около 0,15% для сухого пиломатериала).

Важно! Высота расположения паза/гребня современных пиломатериалов может не совпадать с аналогичными замками эксплуатируемого шпунта, выпущенного во времена СССР.

Поэтому используется технология реставрации напольного покрытия по схеме:

настил укладывается от стены в замок;
в местах сопряжения нового напольного покрытия со старыми досками монтируется стыковочная планка;
с одной стороны на планке оставляют паз шпунтового соединения, вторая разрезается по ширине щели, крепится в расклин саморезами или гвоздями без замка с существующими досками напольного покрытия, как на нижнем фото.

Реставрация шпунтованной доски напольного покрытия.

Совет! Запрещено использовать прокладки между лагами и половицами чистового пола, так как именно эти детали становятся причиной скрипа в дальнейшем. Пластиковые клинья следует укладывать под лаги, контролировать верхнюю плоскость брусков, из которых они изготовлены.

Замена чернового настила

Во время ремонта старого деревянного пола может потребоваться замена выработавшего ресурс чернового пола. При шаге лаг, удовлетворяющем эксплуатационным нагрузкам, эти элементы остаются на месте, демонтируется и заменяется новым только настил черного пола.

В зависимости от финишного напольного покрытия могут использоваться материалы:

доска обрезная – под шпунтованную доску;
фанера многослойная – под любое покрытие, включая наливной пол, кафель, керамогранит;

Замена черного пола фанерой.

Работы производятся по стандартным технологиям с обеспечением естественной вентиляции в подпольном пространстве.

Замена лаг

Если деревянное напольное покрытие не имеет визуальных дефектов, но его поверхность при этом неровная, имеются скрипы и прочие снижающие качество проживания факторы, придется демонтировать паркет или шпунтованную доску полностью для обеспечения доступа к брускам, на которых крепится напольное покрытие.

Перед тем, как отремонтировать лаги, следует произвести ревизию стяжки, возможно заменить утеплитель, гидроизоляцию и акустические материалы. В советские времена утеплителем служил керамзит или опилки, эти материалы менее эффективны, чем пенополистирол, эковата, базальтовый теплоизолятор. Поэтому их собирают в мешки и утилизируют.

Замена лаг производится по технологии:

отбивка горизонтали лазерным плоскопостроителем для нахождения верхней точки;
отрисовка горизонтали на стенах на произвольной высоте;
укладка бруса возле стен с учетом горизонтального уровня.

Лаги можно монтировать на полимерные клинья или специальные регулируемые болты (система регулируемого пола). Брусок должен быть надежно зафиксирован к плите перекрытия (стяжке) анкерами для предотвращения скрипа и подвижек в процессе эксплуатации. Поэтому при использовании клиньев применяются длинные анкеры, в системах регулируемого пола стабильность пространственной геометрии конструкции обеспечивается металлическими шпильками:

они проходят сквозь брусок;
крепятся к основанию;
регулируются по высоте гайкой, позиционируя лаги на необходимом уровне;
шпильки срезаются болгаркой заподлицо по окончании выравнивания в единой горизонтальной плоскости всех лаг внутри помещения.

Замена лаг регулируемым полом.

Совет! Лаги имеют некоторую толщину, поэтому в деревянных полах (черновых и финишных) по умолчанию появляется подпольное пространство, в котором необходимо обеспечить естественную вентиляцию. Для этого в лагах необходимо изготовить пропилы, а по углам помещения установить решетки диагонально в настил черного пола и напольного покрытия.

Несмотря на то, что деревянный пол в квартире обладает звукоизоляционными свойствами и снижает теплопотери, часто требуется дополнительная установка изоляционных материалов. Их взаимное расположение в пироге деревянного пола выглядит следующим образом:

шумопоглощающие материалы – всегда укладываются на стяжку или плиту перекрытия, чтобы отсечь структурные шумы из нижней квартиры;
утеплитель – расположен поверх акустического материала, толщина выбирается в зависимости от конкретных эксплуатационных условий;
пароизоляция – предпочтительнее мембрана, уложенная поверх теплоизоляции под досками черного пола или напольным деревянным покрытием для защиты утеплителя от намокания парами влажного воздуха из помещения;
гидроизоляция – наносится оклеечным или обмазочным способом на стяжку или плиту перекрытия, во влажных помещениях второй слой гидроизоляции изготавливается поверх деревянного пола перед укладкой влагостойких облицовок (защита от протечек канализации, водопровода).

Пирог деревянного пола в квартире.

Совет! Наличие всех указанных изоляционных слоев не является обязательным условием. Например, толщина плиты перекрытия может быть достаточной, чтобы бетон полностью исключал проникновение воздушных шумов. В этом случае можно обойтись без звукоизоляционного материала.

Лакокрасочные работы

Окрашивание половиц относится к косметическому ремонту. Перед покраской производят следующие работы:

Варианты окрашивания деревянного пола.

После чего, отремонтированный пол окрашивают в несколько слоев.

Циклевка и шлифовка

При сохранении несущей способности элементов деревянного пола может потребоваться восстановление его плоскостности по ряду причин:

Шлифовка шпунта ленточной машинкой.

Шлифовка не требует высокой квалификации, необходимые навыки приобретаются после обработки 2 – 3 м² напольного покрытия. Циклевочная машина сложнее в использовании, поэтому проще заказать услугу у квалифицированных специалистов.

Таким образом, при эксплуатации в квартире деревянного пола ремонт доступен домашнему мастеру своими силами. Проще всего выровнять плоскость пола, избавиться от скрипа половиц и произвести окрашивание поверхности. Капремонт и замена лаг, половиц обойдется дороже и займет больше времени.

Деревянные полы теплей бетонных, но дерево менее стойко к нагрузкам и истиранию, поэтому они чаще требуют ремонта.

Владельцы ремонтируют их раз в десять-пятнадцать лет.

Четыре из пяти ремонтов касаются только покрытия. Сложный ремонт затрагивает основание пола.

Ремонт пола

Подготовку к ремонту начните с оценки состояния пола. Определите и пометьте места появления скрипов, участки продавленного покрытия и другие дефекты. Составьте план комнаты и отметьте их там. Это позволит найти и устранить причины неисправностей.

Если пол проседает в одном месте, проблема в повреждении чернового покрытия. Проседание линией через всю комнату говорит о дефекте лаги. Скрип сигнализирует о пересохших досках, слабом креплении чернового пола или покрытия.

Полностью определить масштаб работ можно только после снятия покрытия и чернового пола. Демонтаж деревянного пола позволит выявить и устранить скрытые проблемы.

Снятие плинтусов и галтелей

Технология снятия зависит от способа крепления плинтуса или галтеля. Если саморезом, то найдите и выкрутите их. Удалив крепеж, подденьте плинтус стамеской и удалите. Закрепленные гвоздями плинтусы удаляются иначе. Приставьте к стыку плинтуса и пола монтировку и молотком забейте ее под плинтус. Углубив на 1,5-2 см попробуйте нажать на нее, чтобы приподнять плинтус. Не срывайте его за один раз. Так вы расколете плинтус. Если он не поддается, отступите 20 см в любую сторону и повторите попытку. Желательно вбивать монтировку рядом с гвоздями, если они видны.

Приподняв плинтус в одном месте, приподнимите его вдоль всей стены. Затем вбейте монтировку в 20 см от любого угла на глубину 3-4 см и, нажимая на нее, поднимите плинтус до полного выхода из угла. Затем поднимайте его, двигаясь к противоположному углу. Так же удалите плинтус других стен. Пластиковый плинтус и галтель удаляйте стамеской, загоняя ее на глубину 2-3 см. Стамеску располагайте так, чтобы заточка была снизу.

Демонтаж покрытия

Ответ на вопрос как снять старый пол напрямую зависит от того, намерены ли вы реставрировать пол, по возможности сохраняя его элементы, или намерены провести полную замену покрытия или чернового пола.

Если первое, демонтировать придется очень аккуратно, помечая каждый снимаемый элемент, чтобы не перепутать на установке. Во втором случае не беспокойтесь о сохранности покрытия, это позволит в 3-4 раза сократить время на демонтаж.

Приклеенный линолеум снимайте с любого из дальних углов. Подденьте угол, держите линолеум пальцами (использование пассатижей испортит покрытие) и тяните на себя, двигаясь к центру комнаты. Сняв линолеум на протяжении 0,5-1 метра, сверните его рулоном и таким же образом снимайте дальше. Эту работу удобней выполнять вдвоем. Неприклееный линолеум скрутите в рулон и удалите из комнаты.

Приклеенные паркет, ламинат и массив снимайте, поддевая стамеской. Если планки закреплены саморезами, выкручивайте их. Если скобками – вытаскивайте. Это позволит сохранить покрытие для дальнейшего использования.

Демонтаж чернового пола

Для снятия дощатого пола вбейте топор между двумя досками напротив гвоздей крепления к лагам. Если крепление выполнено саморезами, выкрутите их. Наклоните топор в бок и выверните доску. Для снятия фанерного пола выкрутите саморезы, по возможности извлеките гвозди. Вбейте топор между листами в 10-15 см от гвоздей или шурупов. Наклоняя топор в бок, подорвите фанеру. Таким же образом снимите сначала один лист, затем остальные. В 20% случаев доски и фанера повреждаются.

Ремонтные работы

При сильном повреждении трещинами, трухой или гнилью, потребуется новая укладка лагов для пола. Повреждения, расположенные не ближе 70 см от стены можно отремонтировать. Для этого понадобятся ремонтная доска, равная по ширине и толщине лаге, и гвозди, длина которых на 3-5 см длинней тройной ширины лаги.

Ремонт лаг

Вырежьте дефектный кусок. Выставьте лагу по уровню и линейке, сравнивая с другими. Приложите с обоих боков ремонтную доску. Длину доски определите по формуле – длина поврежденного участка +1,4 м. Обеспечьте одинаковый отступ в обе стороны и совпадение верхних кромок лаги и ремонтных досок. Закрепите доски 10-12 гвоздями. Забивая гвозди, упирайте в противоположную сторону топор. Вышедший гвоздь загните на расстоянии 2 см под углом 90 градусов в сторону. Упираясь топором в шляпку гвоздя, забейте получившиеся крючки в ремонтную доску.

Замена лаг

Для замены лаги сделайте следующее. Измерьте глубину каждой ниши и расстояние от стены до стены. Подберите доску подходящих размеров. Длину сделайте равной расстоянию между стенами + глубину одной ниши(той, которая глубже) минус два сантиметра. Укладка лаг на пол осуществляется так: вставьте один конец в глубокую нишу, опустите второй конец на уровень остальных лаг и сравняйте углубление в обе ниши. Отрегулируйте высоту по уровню и линейке, подбивая под лагу клинья. После чего разоприте лагу клиньями с боку или залейте монтажной пеной.

Если лаги установлены на каменных или кирпичных подпорках, проверьте их состояние. Замените разрушившиеся. Лаги, закрепленные в стенах, проверьте покачиванием. Устраните люфт вбиванием деревянных клиньев между лагой и нишей.

Укладка чернового пола

Осмотрите снятое покрытие. Замените элементы со следами плесени, трухи, трещин. Использование снятого чернового пола позволит сэкономить не одну тысячу рублей. Уложите доски или фанеру в том же порядке, в котором снимали. После укладки подберите материал необходимой толщины, подгоните его под нужный размер и установите на место. При ремонте дощатого чернового пола используйте доски, фанерный чините фанерой.

Укладка покрытия

Как устранить скрип пола

Скрип возникает из-за пересыхания досок чернового пола, покрытия или ослабление их крепления к лагам. Определите места скрипа. Если скрип идет вдоль лаги, ее потребуется заменить. Если скрипит большая площадь пола, снимите покрытие и снова пройдитесь. Исчезнувший скрип говорит, что проблема в ослабленном креплении покрытия и трении между отдельными досками или планками. Продолжающийся скрип устраняется усилением крепления лаг к стенам и чернового пола к лагам.

Как устранить скрип полов из ДСП

Полы из древесно-стружечной плиты (ДСП) обладают меньшей прочностью, чем фанерные или дощатые. Это вызвано свойствами материала. Ремонт чернового и чистового пола из ДСП проводится аналогично ремонту фанерных и дощатых полов. Если возможно, поменяйте ДСП на фанеру, это в 2-3 раза увеличит прочность пола и снизит количество скрипов.

Материалы для ремонта пола

Фанера – многослойный материал, изготовленный из древесного шпона, жесткий и прочный. Применяется для черновых полов. Ламинированная фанера используется для покрытия временного пола или полов в комнатах, которыми редко пользуются.

Древесно-стружечная плита (ДСП) – изготавливается из отходов деревоперерабатывающей промышленности. Уступает фанере в прочности, зато стоит в 2-3 раза дешевле. Используется для дешевого покрытия полов в комнатах с низкой проходимостью.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП) изготавливается из обрезков досок. Уступает по прочности фанере, но превосходит ДСП. Применяется как подложка для укладки ламината, паркета или массива.

Древесноволокнистая плита (ДВП) изготавливается из отходов деревоперерабатывающей промышленности. Ламинированный ДВП используется для дешевого покрытия полов в комнатах с низкой проходимостью.

Верный подбор материалов и технологий ремонта сокращает траты в 3-5 раз. Полы из ламинированных ДВП и ДСП, после обработки износостойкими лаками, не уступают по прочности ламинату или паркету, а обходятся в 10-15 раз дешевле. Такие полы можно постелить в кладовке, чтобы не тратить лишних денег на дорогие материалы.

Применение недорогих материалов для временных полов позволит оперативно устранить скрипы или повреждения пола,и без спешки искать качественный материал покрытия, доступный по финансам. Поступайте по рекомендациям, описанным в статье, и сократите траты на ремонт деревянного пола.

Если скрипит деревянный пол, что делать в таком случае.

Читайте статью про укладку паркетной доски на деревянный пол.

Видео — монтаж деревянного пола по лагам:

Читайте также: