Ремонт бензонасоса печки заз 968м своими руками

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Интересный вопрос. Я сегодня как раз занимаюсь установкой в доме как раз такой печки. Хотя она и на бензине, но. устраивает по мощности и расходу.

Агрегат достаточно мощный, а расход, той печки, что сейчас устанавливаю, у меня был 150-200 гр/час. Я в жиклёр проволочку вставил, уже не помню диаметр, но около трети заглушил. Работает — прекрасно.

По паспорту бензиновая печка у запорожца (ЗАЗ 968М) был указан расход 0,4 литра в час. Но можно было уменьшить или увеличить этот расход регулировочной иглой жиклера. Плюсы этой печки были в том, что ею можно было греться без включенного двигателя автомобиля, пока не сядет аккумулятор. Минусы, в том что она была ненадежна.

Отопительная установка "Запорожца" — это просто чудо техники соответствующего периода времени. Имела как несомненные достоинства, так и приличные недостатки. Что касается расхода топлива, то он мог быть различным, в широких пределах. Прежде всего, было несколько модификаций этого шедевра. Модель О-15 предназначалась конкретно для автомобилей ЗАЗ, паспортный расход бензина 0,4 литра в час непрерывной работы. Модель О-30 использовалась на ЛуАЗе, расход бензина 0,8 литра за час. Была и еще одна модификация, устанавливалась на автокранах, для обогрева кабины крановщика, и могла работать на солярке. Расход топлива можно было легко уменьшить или увеличить. Для этого были предложения устанавливать регулировочную иглу вместо жиклера или в дополнение к нему, но это не каждому было под силу. Был и более простой и доступный способ: подгибать язычок на поплавке дозатора топлива для уменьшения или увеличения расхода топлива. При этом, как не странно на первый взгляд, при уменьшении подачи топлива температура нагретого воздуха возрастала (за счет более полного сгорания топлива) и могла значительно превысить сотню градусов (у меня на ЛуАзе воздуховоды не то что шипели — они трещали при попадании на них воды или снега с обуви). К недостаткам надо отнести неустойчивое горение, печка могла погаснуть при движении с боковым уклоном или от порыва ветра, вызвавшего резкий перепад давления в выпускной трубе; отсутствие возможности оперативно регулировать температуру; огромное потребление энергии от аккумулятора от момента начала розжига и до момента перехода на режим автоматического горения. Правда, последний недостаток легко устранялся переводом розжига со свечи накаливания на искровую систему, но это было под силу не каждому. Предпринимались и попытки повысить стабильность пламени путем использования асбестовых фитилей и пр, но полностью проблему они не решали.

Работая на Ниве зимой, решил обзавестись автономной печкой. Т. к. приходилось часто сидеть в машине по часу, а то и больше в мороз -15, и гонять движок. Как-то на соревнованиях в "Волене", что под Дмитровом, познакомился с мужичком на "Дефендере" длиннобазном, оборудованным автономкой на дизеле. Переодевался он, и кофий попивал в одной маечке, при приличном морозе, прям в машине — завидно стало! Вот я и подумал: "А чем нивка хуже?"

Выбор сразу пал на запорожскую печку, т. к. по паспорту бензиновая она. Предупреждая
возникающие вопросы по поводу безопасности сего девайса, скажу, что все неприятности, связанные с возгоранием авто, относятся ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО к конструктивно-бездарным решениям "светлых голов" ЗАЗа, умудрившихся совместить дренаж неиспользованного бензина с выхлопной высокотемпературной магистралью. В остальном — вещь вполне "военная", работающая на любом горючем от соляры до бензина. Разница только в "угаре", т. е. дымности и выделяемых калориях. На бензине печка даёт вполне нормальную температуру для обитания внутри сравнительно небольшого салона Нивы зимой при заглушенном движке.

Условия установки: отсутствие запасного колеса под капотом.

На левом крыле имеется выдавка под колесо. На выдавке сообразно фланцу выхлопного патрубка вырезается отверстие (определяется по месту) в подкрыльное пространство, и два отверстия под болты крепежа.

В систему топливопровода вживляется тройник от газели — отвод на электронасос (снимается со старого запора в комплекте с печкой, прокладкой фланца и хомутом обязательно!), питающий печку. С печки удаляются лишние воздушные короба (боковой и торцевой с заслонками), остаётся только задний. На полке задней стенки капота (ALER: наверное, не капота, а моторного отсека) прорезается отверстие в районе рулевой колонки под воздуховод, состоящий из Г-образной трубы с фланцем и воздуховодного патрубка, подходящего по диаметру под кожух печки. Второе отверстие глушится металлической (!) заглушкой из алюминия или жести (котёл из нержавейки внутри кожуха нагревается докрасна!). Трубы лучше использовать металлические, тонкостенные или гофру (пластик — подплавляется).

На верхней части располагается колодка проводов. Салатовый — движок с крыльчаткой, красный толстый — свеча (подключать только через шунт в заднем патрубке последовательно!), жёлтый (коричневый) — клапан подачи топлива с карба печки.

Карб печки устанавливается на полке вместо тормозного бачка, бачок ставится от 9-ки прямо на главный тормозной цилиндр (или ставить цилиндр 2108 в сборе). Трубка подачи от карба к печке удлиняется шлангом, лучше армированным, лучше внатяг, чтобы обеспечить самотёк топлива, или, лучше всего, удлинением медной трубки (можно использовать тормозные медные).

Провода подключаются следующим образом: двигатель, отдельно на +,свечи через термореле (регулятор температуры пуска, винтом), через силовое реле; клапан питания — отдельно на +. При этом, если печка"заглохнет, произойдёт остывание — автоматически запустится схема запуска свечи.

Лишний бензин непосредственно дренажируется под крыло на колесо; туда же осуществляется выхлоп. Рампу верхнего рычага стоит закрыть куском резины с прорезями, чтобы газы не проникали под капот.

Глушить печку следует, выключив клапан подачи и подождав полной выработки горючего в карбе, затем выключить выключатель свечи, последним выключать движок крыльчатки (режим продувки). Иначе может произойти хлопок неотработанного горючего через всасывающее отверстие — это нехорошо.

Выключатели ставятся на торпеде или под ней на уголке в удобном месте (работу свечи хорошо контролировать лампочкой).

Плюсы: расход 300 г в час против 1.5 л движка на хх. Тепло, занимает немного места, при должном обслуживании — безотказна. С аккумулятора берёт не больше штатного вентилятора печки. Электронасос можно использовать в качестве альтернативного штатному, при отказе достаточно перекинуть шланги.

Минусы — иногда попахивает бензином (угар — значит чистить пора, разбирать), если просекает фланец выхлопушки — тоже попахивает (в общем, все запахи из под капота можно учуять, ну как, собственно, и без неё, через воздуховод печки, при движении).

На равне с двигателем или ходовой частью машины, не менее интересной с технической точки зрения является и система отопления салона.

Система эта, как и ряд других элементов ЗАЗ, является инженерным наследием военных технологий, поскольку подобные системы автономного отопления применялись на российской бронетехнике.

Что же представляет из себя отопитель ЗАЗ?
Прежде всего, это действительно, в прямом смысле слова, ПЕЧКА. Дело в том, что данный отопитель — внутреннего сгорания, поскольку для нагревания теплоносителя-воздуха используется теплота, выделяемая сгорающим топливом.

Конструктивно, печка представляет из себя две концентрических цилиндрических камеры. Во внутренней камере, — камере сгорания, — происходит горение энергоносителя, а по внешней камере движется поток воздуха, который, нагреваясь, разделяется на два воздушных потока и попадает в салон: на лобовое стекло и в переднюю часть салона.
Тот поток, что идет на ветровое стекло вполне достаточен для полного оттаивания "лобовухи" после долгих морозных стоянок всего за несколько минут.
Ну а "салонный" поток направлялся в район ног передних седоков и, благодаря нехитрому пластиковому коробу, мог либо перекрываться вовсе, либо открывать воздушный поток "в салон", "в ноги" или в обоих направлениях сразу.
Кроме того, имелась регулировка на "забор" воздуха "с улицы" или "из салона". Переключение осуществлялось поворотом заслонки под перчаточным ящиком. Система рычагов одновременно с закрытием одного "впуска" открывало другой, и наоборот. Режим "из салона" позволял быстрее прогреваться салону, а забор "с улицы" — делать поздушный поток из отопителя не слишком жарким, поскольку даже в 20-25-ти градусный мороз работающая "из салона" печка начинала "жарить" так, что становилось не просто тепло, а жарко в небольшом салоне Запорожца.
Увы, но даже этой жаркой "чудо-печке" не хватало эффективности русской морозной зимой для того, чтобы согреть ноги задним пассажирам. При комфортном тепле у передних пассажиров, ноги у задних седоков начинали замерзать. Верхняя же часть салона прогревалась вполне равномерно. Явно недостовало дополнительных воздуховодов вдоль центрального тунеля. Впрочем, "рукастые" российские "Левши" делали такие воздуховоды самостоятельно.
Но…
Здесь стоит сначала упомянуть о конструктивных особенностях отопителя. Рассказать, как он работал, более детально.

А работал он вот как.
От топливного бака по топливопроводу бензин попадал в багажный отсек к бензонасосу. Бензонасос этот был электрическим, мембранного типа. Т.е. шток соленоида приводил в движение мембрану, всасывая тем самым горючее, и в конце хода механически размыкал реле контактов электропитания обмоток соленоида. Под действием пружины шток возвращал мембрану в исходное состояние, нагнетая топливо в трубопровод, ведущий к карбюратору отопителя, и в конце возвратного хода шток вновь замыкал контакты реле, тем самым замыкая цикл. Для наполнения камеры карбюратора отопителя требовалось около 10-15 импульсов, после чего поплавок карбюратора размыкал цепь питания бензонасоса. Накопленный в поплавковой камере бензин через жиклер начинал самотеком капать в камеру сгорания печки, попадая на корпус свечи накаливания.
Но, прежде чем лить горючее на свечу накаливания ее требовалось раскалить до состояния, достаточного для воспламенения. Для этого существовало первое ("разгонное") положение выключателя отопителя, включавшего лишь питание вентилятора печки и свечи накаливания. Спустя небольшой промежуток времени, необходимый для раскаливания свечи, требовалось переключить выключатель отопителя во второе положение, которое активировало уже упомянутый топливный насос. После возникновения устойчивого горения в камере сгорания и достижения в ней определенной температуры, осуществлялось автоматическое отключение питания свечи накаливания. Контроль за этим возлагался на термореле с кварцевым стержнем. Расширяясь за счет нагрева расположенного в камере сгорания конца, стержень удлиннялся и воздействовал другим концом на выключатель, расположенный уже снаружи отопителя.
Электромотор вентилятора отопителя имел двойное назначение. Кроме, собственно прогона воздуха по внешнему контуру печки в салон, вторая крыльчатка обеспечивала прокачку воздуха через камеру сгорания (ведь для горения нужен не только бензин, но и воздух). Отработанные (выхлопные) газы из камеры сгорания отправлялись с этим потоком на улицу, под днище автомобиля. "Выхлопная труба" находилась между передним щитом салона и трубами передней подвески. Фланец выпускного коллектора печки, кстати, нес одновременно с этим еще и крепежную функцию — печка крепилась, фактически, только им.

А теперь, когда понятен принцип работы отопителя Запорожца, можно вернуться к оставленному "Но…"
Итак, печка довольно эффективно прогревала салон. Но… контакты реле бензонасоса были не слишком надежны для его устойчивой постоянной работы. Контакты эти подгарали довольно быстро и либо "припаивались" друг к другу, либо не "контачили" из-за нагара. Побача горючего в карбюратор прекращалась…И печка гасла. Чистка контактов помогала на какое-то время, но вскоре контакты снова подгорали. И ничто не могло заставить работать этот бензонасос долго и надежно.

Хотя, как же "ничто не могло"…Традиционный русский "прием с ломом" настолько универсален, что и в этой неординарной ситуации выручал владельца.
Тут следует сделать акцент на том, что штатное место его расположения — в багажном отсеке недалеко от рулевого редуктора. Крепится он к полу багажного отсека при помощи хомута. Благодаря такому жесткому креплению работа соленоида отдается по кузову звонким "Цок-цок, цок-цок…" Расположение бензонасоса было таким, что он находился где-то над голенью водителя.

Зачем такие подробности расположения бензонасоса?
А вот зачем.

Когда я начал сам ездить на Запорожце, однажды зимой у меня в очередной раз "встал" бензонасос печки. Я обратил внимание, что случайное попадание в яму, коими изобилуют российские дороги, заставляло ожить притихший было бензонасос.
Ну, разумеется, дороги не всегда были корявые…Да и подвеску, хоть и неубиваемую, но все же было жалко…
С тех пор под сиденьем я всегда держал вороток от набора торцовых ключей. :о)
Как только я понимал, что пауза в работе этого халтурщика-бензонасоса затягивалась, я, ничуть не отвлекаясь от управления, опускал руку под сиденье, где в ее объятия попадал тот самый вороток. Достав его, и так же нимало не отвлекаясь от процесса управления, я слегка стукал по своду кузова в районе своих ног. Притихший насос, будто прохватившийся от дремоты утомленный человек, судорожно начинал моторно выполнять оставленную им ради дремоты работу. Если просесс отлынивания от своих должностных обязанностей насоса был замечен вовремя и печка не успевала остыть, то не было необходимости ее перезапускать, вновь прокаливая свечу.
С тех пор я стал полнее понимать русскую присказку "работать из под палки". :о)

Для желающих повторить конструкцию сделал подробный видео отчёт по конструкции отопителя, методе доработки для перевода на газ пропан, организации искрового розжига, пояснению к схеме подключения родной кнопки включения отопителя, и, главное для многих, — всё это со схемой и подробным объяснением что куда подключать.

Видео закачается через часа 3

Скажу сразу — если вы не утеплите гараж то толку сильно большого от отопителя не будет (будете топить улицу, но всё равно лучше чем электро-калориферы), но при минимально утеплении вы прогреете гараж обычных размеров (квадратов 24-30) до градусов 20 при минус 20 на улице.

Схема подключения отопителя (Оставил на ней всё нужное и убрал ненужное, на видео подключение пояснял по данной схеме)

И ссылка на изготовление аварийного вибратора из реле РС950

Нет фактически никакого смысла в том, чтобы в бензиновом Запорожце переделывать его же печку на работу с дизельным топливом. Но отопитель от ЗАЗ часто применяется в качестве автономного отопителя, устанавливаемого на разные машины, для обогрева палатки на прицепе, передвижного дома на колёсах и пр.

Заводская печка от Запорожца получила достаточно большую популярность. Причём касательно штатной бензиновой системы имеется множество нареканий из-за слишком больших показателей потребления горючего. Некоторые отмечают, что печка ест столько же бензина, сколько и сам двигатель.

Потому не самым рациональным решением будет использовать отопитель на бензине при необходимости длительного обеспечения отопления. Куда лучше переделать систему под другой вид топлива. Здесь речь идёт о дизельном топливе и о природном газе.

Печка от ЗАЗ на дизельном и бензиновом топливе

Многих автолюбителей, а также охотников, рыбаков и поклонников экстремального отдыха интересует, как можно переделать бензиновую печку от ЗАЗ на солярку и использовать её в своих целях для более экономного обогрева салона, не затрачивая большие деньги на системы типа Webasto.

Поскольку штатная или заводская печка ЗАЗ потребляет бензин при работе на самом Запорожце, просто залить туда дизельное топливо не получится.

Некоторые удивляются, почему это отопитель не хочет нормально работать без модернизации. Но тут всё довольно просто и элементарно. Бензиновая отопительная система на солярке работать не будет, поскольку дизельное топливо не способно так же быстро испаряться и образовываться в пар для последующего воспламенения и сгорания смеси.

Чтобы не переделывать систему, и при этом запускать работу печки ЗАЗ на солярке, некоторые придумывают использование отдельной газовой горелки. Якобы с её помощью можно поддерживать пламя и обеспечивать необходимое горение. Но если печка ЗАЗ будет работать подобным образом, вы обязательно столкнётесь с негативным последствием в виде сильного задымления. Отопитель начнёт активно чадить. Дизельное горючее постепенно будет скапливаться на дне, образовывать лужу, активно дымить, а вот тепла окажется минимум. То есть такая схема совершенно непригодная для полноценной эксплуатации.

Нюансы переделки

Чтобы обеспечить свой автомобиль, дом на колёсах или другую конструкцию автономным отопителем, позаимствованным от ЗАЗ, его придётся переделывать под солярку.

Подобную схему можно собрать своими руками. В итоге оборудование сможет полноценно работать на дизельном топливе, полностью сжигать горючее, обеспечивать большой объём тепла и не чадить. Именно такие цели ставят перед собой автолюбители, устанавливая переделанный отопитель от автомобиля ЗАЗ на солярке.

Переделка не самая простая, но при грамотном подходе можно добиться положительного результата. Схему создания дизельной печки на основе бензинового отопителя от Запорожца можно описать следующим образом:

Сначала вытачивается новый переходник для дизельной свечки на 12 Вольт. Какую именно использовать свечку, каждый решает сам. Но на таком компоненте в составе обновлённой системы отопителя ЗАЗ экономить не стоит. Берите лучше качественные корейские свечи.
Далее можно взять капиллярную медную трубку от старого кондиционера, либо какую-то трубку из меди от гидравлического масляного датчика. Это не так принципиально.
Плюс в системе переделки потребуется ещё и кусочек резьбы, чтобы удлинить вал моторчика.
Самым главным компонентом при переделывании бензиновой печки от ЗАЗ под работу на дизельном топливе считается тарелочка. Она выполняет роль испарителя или разбрызгивателя неиспарившегося топлива на стенках камеры сгорания.
Не забудьте заранее взять небольшой краник. Тут подойдёт и нечто сливного типа.
Запорный болт рекомендуется предварительно переточить конусом. Так регулировка подачи горючего будет более тонкой.
Вытачивается подходящий по размерам штуцер.
Для начала следует разобрать моторчик, снять с вала крыльчатку на вал приварить удлинитель с резьбой.
Потому в крыльчатке проделывается отверстие, чтобы можно было установить конструкцию на место и зафиксировать.
Затем на резьбу накручивается изготовленная заранее тарелочка. Делать это можно вручную, не затягивая слишком сильно инструментом.
Моторчик вместе с крыльчаткой от печки ЗАЗ можно установить на своё законное место. На этом участке модернизация закончена.
Следующим этапом будет отпиливание наконечника старой трубки, зачистка и впаивание в него уже более тонкую трубочку.
Примерно на 1 мм выше места соприкосновения со свечой зажигания выполняется отверстие подходящего диаметра.
Трубка загибается, насколько это возможно, чтобы её можно было вставить в отверстие для подачи.
Придерживая нужное направление трубки в камере сгорания, с помощью отвёртки или иного подходящего инструмента накручивается и затягивается штуцер.
Когда трубка будет зафиксирована, её следует догнуть так, чтобы стекающее топливо попадало прямо на тарелочку сверху.
Также трубку следует подогнуть таким образом, чтобы при вкручивании свечи она едва соприкасалась и была максимально близко к ней.
Это позволит через отверстие диаметром буквально 1 мм. вытекать топливу, намачивать свечу зажигания, что позволит обеспечить необходимый розжиг. Но это топливо всё равно будет убегать по наружной трубке туда же, куда следует горючее и по внутренней трубке.
Краник, заранее подготовленный своими руками, следует впаять в топливный бачок. Если это мобильная версия отопителя, часто используется обычный газовый баллончик.
Бачок обычно располагается примерно на 50-100 мм. выше, чем отверстие для подачи горючего внутрь камеры сгорания.
Рекомендуется предусмотреть два тумблера для свечи и вентилятора.
Ещё пригодятся открытые контакты на гелиевой батарее для обеспечения контакта с автомобилем при запуске и зарядке.

Это один из вариантов организации отопителя от ЗАЗ, который с бензина переходит на дизельное топливо. На практике всё работает довольно эффективно и надёжно.

Как это работает

Запустить подобную схему отопителя от ЗАЗ не так сложно. Нужно выполнить несколько последовательных процедур:

открывается кран, запускается вентилятор;
выключается, закрывается и включается свечка;
примерно через 5-6 секунд происходит воспламенение, открывается кран и буквально на секунду вращается вентилятор;
раздаётся шум от пламени и вентилятор включается на полную;
когда печка выйдет уже на свой полноценный рабочий режим, кран закручивается до минимума для обеспечения устойчивой работы отопителя.

Важно то, что в подобной схеме переделки при работе системы отопления на дизельном топливе запах и признаки дыма практически не будут ощущаться. Но если беспокоит вопрос дымоотвода, можно задействовать отрезок из гофрированной алюминиевой трубы, тем самым вывести весь выхлоп наружу. Это уже зависит от того, где и в каких условиях будет применяться печка от ЗАЗ, функционирующая на дизельном топливе.

Есть и несколько другой вариант. Некоторые организовывают работу печки с помощью толстостенной гофры, которая соединяется с печкой и подаёт воздух по гофре внутрь помещения или салона, в то время как сам отопитель находится снаружи.

К числу преимуществ можно отнести отсутствие в рассмотренной схеме переделки насоса. Тут топливо подаётся за счёт самотёка, что экономит бюджет на модернизацию и потребляет куда меньше энергии для работы самого насоса.

Схема рабочая, хоть для её реализации своими руками требуются определённые навыки, знания и подготовка ряда комплектующих. Но это всё равно дешевле, чем покупать готовые автономные отопители.

Расход на солярке в случае с печкой от ЗАЗ заметно сократится. По некоторым оценкам, стандартная бензиновая печка требует около 500 мл топлива на 1 час работы. Если отопитель приходится использовать часто и долго, то ни о какой экономии на бензине речи не идёт. Солярка в этом плане намного предпочтительнее. Отсюда и желание провести модернизацию.

Отопительную систему на автомобилях ЗАЗ, или просто Запорожцах, точно нельзя назвать идеальной. Она работает на бензине, как и сам двигатель этого транспортного средства. При этом достаточно часто оборудование выходит из строя.

Частый отказ печки заставляет автомобилистов задуматься о том, чтобы перевести устройство на альтернативное топливо, в качестве которого будет выступать газ.

Печка от Запорожца может использоваться на самом автомобиле марки ЗАЗ, так и в различных других машинах, и для разных целей. Это уже напрямую зависит от потребностей и поставленных задач автомобилиста.

Нюансы работы печки на газе

Заинтересованность автомобилистов в схеме печки ЗАЗ на газу можно легко объяснить. Это альтернативный и более доступный вид топлива, который обеспечивает лучшую работу отопителя при меньших затратах самого горючего.

Сама доработка заключается в том, чтобы изначально бензиновая печка могла работать на альтернативном топливе. Причём довольно часто подобная переделка или доработка с относительной лёгкостью выполняется своими руками.

Для питания модернизированного отопителя потребуется новый и качественный газовый баллон, перед тем как переделать печку. Обычно хватает баллона объёмом 5 литра производства компаний Балтика или их достойные аналоги. Используется газовый баллон, который часто можно встретить в составе автономного питания кухонной плиты.

Хотя практика наглядно показывает, что печка от Запорожца на газу прекрасно функционирует в паре с любым хорошим бытовым баллоном, вне зависимости от производителя или объёма. Тут куда большее значение играет резьба.

Выбирая баллон, обратите особое внимание на резьбу, которая располагается непосредственно на горлышке. В случае переделки печки от ЗАЗ на газ резьба обязательно должна быть левой и непременно обязана полностью совпадать с имеющейся резьбой на редукторе. Иначе придётся вносить слишком много изменений, и всё это повлечёт за собой неприятные последствия. Баллон подобрать не сложно. Об этом скажут все, что дорабатывал свой отопитель от Запорожца.

Газовый отопитель ЗАЗ предусматривает использование 2 баллонов с топливом. Один идёт основной или рабочий, а второй применяется как запасной. Второй обычно укладывается непосредственно в багажный отсек.

С рабочим газовым баллоном всё несколько сложнее. Его рекомендуют устанавливать и фиксировать в ногах переднего пассажира, поскольку при пониженных температурах газ практически не будет испаряться. А эта модернизация влечёт за собой необходимость демонтировать переднее пассажирское кресло.

При этом тех, кто только планирует проводить подобную доработку, интересует один важный вопрос. А именно продолжительность и эффективность работы отопителя, который переделывается под работу на газе. По проведённым тестам стало очевидно, что один газовый баллон объёмом 5 литров способен обеспечить непрерывный прогрев в течение 8 часов. Причём здесь речь не идёт о минимальной мощности и самых низких оборотах отопителя.

5 литров за 8 часов выглядят куда привлекательнее того объёма бензина, который расходует запорожская печка без модернизации. Ни о какой экономии в стандартном исполнении говорить не приходится. Газ дешевле и эффективнее.

Подключение оборудования

Теперь следует детальнее рассмотреть нюансы модернизации, чтобы переделанный отопитель функционировал правильно, сжигал газ и обеспечивал подачу достаточного количества тепла. Поскольку газ относится ко взрывоопасным веществам, работать следует с максимальной осторожностью.

Для подключения отопителя от Запорожца, который будет функционировать на альтернативном виде топлива, первым делом от поплавковой камеры следует отсоединить трубку, обеспечивающую подачу бензина.
Если задача заключается в получении высокопроизводительной отопительной системы, тогда придётся на трубку навернуть запорный элемент. Он должен иметь острый конус и внешне представлять собой иглу.
Такая запорная составляющая модернизированной системы обеспечит возможность уже новому виду топлива, то есть газу, плавно проникать в зону горения.
Стандартное дроссельное отверстие, которое имеется на отопителе Запорожца и служит для подачи бензина в отопитель, является недостаточно большим. Его диаметр составляет всего 0,4 мм.
Именно маленький диаметр отверстия часто приводит к тому, что закупориваются отверстия фильтра, и печка начинает плохо работать.
Для переделки работы печи на газ, потребуется высверлить жиклер, и обеспечить впуск альтернативного вида горючего. Размер этого отверстия в диаметре составит 1,2 мм.
Второй конец шланга подачи соединяется с установленным в авто газовым баллоном подходящего объёма. Для соединения используется соответствующий по размеру штуцер.
Обязательным этапом модернизации станет изменение способа розжига. Поскольку теперь будет применяться газ, для его розжига наиболее оптимальным вариантом считается электроискровой розжиг.
Чтобы создать указанный розжиг, своими руками нужно собрать устройство с мультивибратором. Либо его можно заказать у мастеров.
Подобное устройство розжига характеризуется тем, что выдаёт внушительные по мощности искры.
Важно заранее предусмотреть частоту образования искры. Тут опытные автомобилисты и те, кто уже переделывал бензиновую печку от Запорожца на газ, рекомендуют остановиться на значении 2-4 образований искры за секунду.
При такой интенсивности срабатывания искры воспламенение газа станет возможным даже при условии, что наружная температура опустилась далеко за отметку 0 градусов Цельсия.
Основой прибора для розжига выступает свеча зажигания. Важно выбрать подходящие параметры резьбы. А именно М18х1,5МВт.
С изолятора полностью удаляется его металлическая часть. Остаётся лишь центральный свечной электрод.
После этого изолятор аккуратно обтачивается, чтобы получить размер в 17,5 миллиметров.
Фиксация свечи зажигания в гнезде осуществляется путём использования кожуха в роли испарителя, и медной уплотнительной шайбы от свечи накаливания.
Подобный прибор для розжига считается универсальным, а потому может использоваться в разных схемах, где предусматривается необходимость воспламенения газа. Модернизированная печка от Запорожца не исключение.
Ещё многих интересует размер устройства розжига. Здесь всё просто. Ориентироваться следует на размеры самого корпуса реле стартера. Важно, чтобы розжиг сумел в нём поместиться.
На завершающем этапе к печке от Запорожца подключается собранный прибор. Предварительно не забудьте отключить бензиновый насос и запорный клапан.

Выполнив все предварительные и подготовительные этапы, а также закончив со сборкой обновлённого узла печки, открывается подача газа из баллона.

Газ многие считают чрезмерно опасным. Но если следовать инструкция, не нарушать схему монтажа, а также обеспечивать максимальную изоляцию, газ будет ничем не опаснее того же бензина или дизельного топлива, на котором может работать печка от ЗАЗ.

Вопрос лишь в том, где и как вы собираетесь применять переделанную запорожскую печку, функционирующую от газового баллона. Вариантов много, и каждый выбирает свой.

Читайте также: